Регулировка Рулевого Редуктора ВАЗ 2101- 2107

Привет). Если тебе достался старый жигуленок от Отца, или Деда; или может быть, ты уже сам, купил Жигули; то очень может быть, ты знаком с этой, на самом деле — распространенной, среди старых, ВАЗовских машин, проблемой.

Как ты понял, из названия странички — на которую зашел, я говорю, о не отрегулированном, рулевом редукторе. В чем же проявляется данная проблема?

Основных синдрома — 2; — это, очень жестко зажатый руль ( настолько жестко, что некоторые люди, крутят его не только двумя руками, но еще и помогают себе, в этом, весом собственного тела).

Согласитесь, — ситуация весьма неприятная, особенно летом, где нибудь в пробочке). Да и зимой не найс наверняка тоже. И если, водитель вращая, такой — тугой руль, становится мускулистым и сильным, то на здоровье авто, зажатое рулевое, сказывается определенно негативно; — ресурс такого редуктора, будет в разы меньше того, что отрегулирован нормально.

Думаете, с рулевым редуктором хуже быть уже ничего не может)? Теперь представьте, что Вы крутите руль ( а он кстати вращается очень, и даже очень легко), но колеса при этом, уж совсем не поворачиваются). Кстати, слышал истории, где рулевой редуктор был изношен настолько, что даже при повороте руля на 180 градусов, колеса и не думали двигаться с места.

Конечно, последний случай уж совсем запущен, и здесь обычная регулировка не поможет уж точно. Но представьте; — вы едите по шоссе 80 — 100км в час, руль в нулевой точке, Вы поворачиваете его градусов на 10-ять, а — машина едет прямо. Согласитесь, — это также, совсем не приятно.

Регулировка Рулевого Редуктора ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Итак, взгляните на фото Rulevogo Reductor – а ; — видите ли Вы гайку ( она кстати на 19-ять), и шпильку с прорезью, — выходящую сквозь, как раз ту гайку? Гайка — это контргайка, которая контрит нужную нам, и непосредственно выполняющую регулировку — шпильку.

Предположим, рулевой редуктор Вашего ВАЗ 2101- 2107, слишком зажат. Тогда, Вам следует взять ключ, или головку на 19-ять, расконтрить гайку ( о которой мы упоминали выше), снять стопорную прокладочку, и Выкручивать Шпильку с Прорезью. Этим мы уменьшаем нагрузку на рулевой механизм колонки. Выкрутили? — попробуйте руль теперь.

Сильно выкрутили и появился люфт? Тогда Вам следует вкручивать шпильку обратно.

Думаю, с этим все понятно. Хочу добавить, что при регулировке рулевого редуктора ВАЗ 2101, и другой классики. Люфт, который казалось не мешал проворачивать колеса на месте, и на не высокой скорости, реально ощущается на высоких скоростях; — за 80км в час.

Поэтому, поджимать рулевую колонку нужно ровно настолько, чтобы только убрать люфт, или оставить его минимальным. Так, Вы не будете гробить рулевой механизм своего автомобиля, и не слетите с дороги в повороте.

Что еще может заставить Ваш руль не крутиться?

Итак; — ширина колес, износ шаровых опор и рулевых тяг; — это уже наверное слишком банально. Но, я например был удивлен, когда руль моей Копеечки, после установки новой колонки ( отрегулированной), и нового вала, — стал просто очень тугим. Уже на следующий день, после пробега в 80 — 100км, он был уже не таким легким как раньше, но уже и не таким зажатым, как в предыдущий — день установки. Как мне сказали на СТО, — нужно немного времени, чтобы новый вал притерся к втулке, а потом он будет крутится нормально. Что-ж) — посмотрим, надеюсь так оно и будет. Но если в скором времени ситуация не изменится, — тогда я отпишусь).

Лично мне, это не понятно; — как, при том, что старая втулка, для нового вала была уже явно свободной; оказалось тесной для нового? Странно, но — время покажет.

Chrysler 9 25 регулировка редуктора

Аналогично, там надо руки на шарнирах иметь.

попробуй поменять грм на каком-либо современном переднем приводе.
Гарантирую, после этого даже отрегулировать ГУР на крайслере- покажется детской забавой :):)

volgovod31105, На заглушенной, а люфт может быть в шлицах рулевой колонки, у меня был.

Спасибо) Но все таки шлицы здесь не причем.Было-бы одинаково и так и так.Я просто хочу понять, если я, на заглушенной затяну,то при заводке,он вообще исчезнет? И нет самовозврата,при моем люфте,он обязан быть. Дилема. Кстати,редуктор гидролабовский.Самовозврат и так был жидкий, а недавно подвеску перетряхнул, так вообще пропал((

И нет самовозврата,при моем люфте,он обязан быть.
возврат зависит не только от редуктора.

Кстати,редуктор гидролабовский
ну они нормально должны были отрегулировать. Если пробег небольшой (после ремонта) лучше ничего не делай.

Просто на заглушенной люфт около 25 мм,а на заведенной около 5-7 мм
так и должно быть. Не трогай.

Скорее всего ты только недавно отремонтировался. Если так то самовозврат вернется.

А легкий дисбаланс на ходу тоже связан с недавним ремонтом? Приходится немного подруливать.Просто давно так глобально подвеску не ремонтировал, забылись ощущения)

Это связано с регулировкой развала со схождением и самовозврат (если ты имеешь ввиду возврат рулевого колеса) тоже. Ну и смотря какая резина и диски на машине стоят (имеется ввиду размер).

@Volgawagen, Для начала смотри шлицы механизма регулировки руля, там люфт есть, и карданчик.

Помоему там нормально, в шлицах,был бы стук как зазор в редукторе зм. Тут дело именно в рулевом релукторе. Эту тему никогда не изучал, поэтому не совсем понятно единственный регулировочный болт на р,редукторе и что именно регулирует. И не может ли ещё что-то люфтеть внутри,что не связано с болтом?
Я конечно хочу попробовать покрутить это регулировочный болт, только немогу понять где люфт в моём рулевом колесе, все ощющения размазаны,где нормальный ход,а где люфт?

книга описывает норму до 25мм
25 мм это не люфт. Это работа торсиона (от ограничителя до ограничителя), так и должно быть.
100 мм. просто не может быть без существенных проблем в самом редукторе. Но тогда это точно проявиться в виде проблем при езде. Ты просто не сможешь нормально ехать.
Поэтому твои 100мм это не люфт.

это может быть-
1.отпущен сам редуктор на лонжероне. Бывает сами болты затянуты, но под ними треснутый металл. Бывает лопнула сварка где лонжерон входит в подрамник.
Короче на яме (колеса на земле) с помощником внимательно все осмотреть.
2. отпущена сошка. Как ни странно- это очень частая причина большего люфта, особенно на соболях.
3. напишу в общем— проблемы в подвеске:), там много чего может быть.

Читать еще: Как отрегулировать термостат в чайнике

единственный регулировочный болт на р,редукторе и что именно регулирует
он регулирует зацепление пары поршень-вал сошки. Если соберешься регулировать- напишу подробно как и (главное) почему его нельзя поворачивать на слишком большой угол. Необходимость подрегулировать можно понять так- поворачиваешь в какой либо не асфальтированный переулок (лучше гравийка) и ощущаешь руками все неровности. 🙂 Тогда точно оно.

И не может ли ещё что-то люфтеть внутри,что не связано с болтом?
может конечно.
Бывает неправильно отрегулированы подшипники вала поршня, бывает (довольно часто) люфт на штифтовках торсиона, бывают изношены подшипники вала сошки, бывает "растянут" сам регулировочный болт. Там много чего бывает.

где нормальный ход,а где люфт?
до момента начала движения вала сошки—люфт

Иду осматривать по пунктам.

Из давних воспаминаний, было пару случаев когда крутил руль с силой на незаведённой машине.. Можно ли повредить что-то в редукторе с гур без работы насоса?

Можно торсион сломать,но его поломку незаметить нереально.
И что будет после поломки, что заметно? Легко ли его поломать?

Добавлено через 5 минут 45 секунд
@mm223, проверил из ямы, редуктор крепко затянут, трещин не заметил. Трапеция без люфтов ,недавно меняли пыльники,собрано нормально.
Пункт 2, не очень понял как выглядит проблема? Сошку шатал, крепко. Думаю чтоб покачать сошку надо шарнир освободить.

Схему конструкции редуктора инет не выдаёт, простым рассуждением, на редукторе 2 вала, один вверхний на рулевое колесо и второе нижнее на сошку, один из них возможно люфтит, пока неясно как проверить минимальными силами. Если крутить регулировочный болт, эта регулировка устраняет люфт на обеих валах.

на редукторе 2 вала, один вверхний на рулевое колесо и второе нижнее на сошку
ну примерно так, но не совсем.
Для простоты не будем смотреть как Гур усиливает, это не нужно для понимания общей картины.

Когда ты вращаешь руль- усилие передается на вал поршня ГУРа. Вал этот вращается на двух упорных (плоских роликовых) подшипниках. Если в них будет люфт, или один из подшипников развалился (у них пластиковый сепаратор), то вал двигаясь в этом зазоре внесет свой вклад в ОБЩИЙ люфт системы. Регулируются подшипники вала поршня задней крышкой, она на резьбе. После регулировки крышка закернивается.
180293 —это УАЗовский ГУР, но на Волге так же.

дальше—
с вала поршня усилие передается на поршень таким образам, что когда вал поршня вращается- поршень линейно перемещается вперед- назад.
180294— фото из интернета, но думаю понятно все.

еще бывает люфт в системе передачи усилия с вала на поршень. Там шарики бегающие по канавкам на валу и в поршне. Там тоже бывает выработка.

дальше—
Вал сошки. Он установлен в корпусе на двух игольчатых подшипниках. Люфт в них бывает, но крайне редко. Еще реже один из подшипников рассыпается.
180295— это действительно большая редкость.

а теперь самое главное—
усилие с поршня передается на сектор вала сошки. Он сделан как одно целое с валом.
180296

завтра допишу- вот пока почитай http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=16400

Друзья! И еще один вопрос) А кто-нибудь знает в Питере нормальный сход-развал?

Привет! Был очень неплохой на Фаянсовой 18. Можно попробовать на Космонавтов 55 (там мой сын делает сход-развал). Удачи.

Тем более никто у нас их не делает.
присылай, сделаю:)

завтра допишу
извиняюсь, засыпать начал:)

ну в принципе дальше все просто и понятно.
Усилие с поршня передается на сектор вала сошки, а поскольку он с валом единое целое, то и на вал сошки.
Усилие передается зубчатой передачей, зубья вала сошки скошенные. Это сделано для того, чтобы можно было регулировкой компенсировать износ зубьев и ваа сошки и поршня. Понятно, что это самое нагруженное место, поскольку усилие на зубья приходит уже усиленное гидравликой.
Теперь то "самое главное"- зубчатая передача поршень-вал сошки имеет ярко выраженную среднюю точку. Регулировать зацепление надо только в этой точке. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Регулировка зацепления в другом месте ведет к вытягиванию (а иногда разрыву) регулировочного болта. Это действительно очень важно, потому что растянутый болт еще больше увеличит люфт.
Регултровка производится ВЫкручиванием регулировочного болта.
И еще— лучше выкручивать болт этапами на маленький угол, градусов на 30-40, не надо пытаться сразу "до касания". После каждого этапа проворачивать руль от края до края, чтобы все село на место и опять подводить.
Из опыта- никогда на целом регулировочном болту не бывает чтобы всего болт выкручивался больше чем на 90 градусов. НИКОГДА.

@mm223, У нас даже запчастей не продают, вероятно, заводом ремонт не предусмотрен.

Поэтому мануалов ремонта рул.редуктора в инете нет и схемы-чертежа, к примеру на кар-экзотик(там скан книги) этого пункта нет.

Добавлено через 5 минут 39 секунд
@mm223, ещё спасибо за сылку, хотябы по фоткам уже есть представление,что за конструкция и принцып внутри редуктора.
Проверять люфт руля с гур-ом надо на незаведённой машине?
Может сошку открутить от тяги? Чтоб ясно понимать где лёфт, на валу сошки или на валу с карданчиком?
Или всётаки начать с откручиванием регулировочного болта по 10 градусов и проверкой изменений ?
Других способов проверки у меня пока нет, снимать р.редуктор я пока не в сосотоянии и машина постоянно эксплуатируется.

надо на незаведённой машине?
да.

Может сошку открутить от тяги?
так будет гораздо точнее.
Но в принципе необязательно.

Или всётаки начать с откручиванием регулировочного болта по 10 градусов и проверкой изменений ?
да. Большего тебе и не потребуется.

@Volgawagen, где то форуме был камрад Александрю. Он еще втулки продавал и менял.
Поищи, был целый мануал по сборке и разборке редуктора, и все станет ясно.

А вообще, спорный момент с этим люфтом. Я пробовал затягивать по мануалу, так машину по трассе было не поймать. Ослаблял тупо по ощущениям. Точные цифры не помню, но ТО явно не пройдешь 🙂

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
И что будет после поломки, что заметно? Легко ли его поломать?
Если сломан торсион, руль будет сам доворачиваться до упора.
Торсион — упругий элемент, что возвращает вал в нулевое положение, когда каналы жижи сразу на обратку. Если торсион сломан, то чуть повернув руль открывается канал на одну из сторон поршня, отпустив руль, канал естестеввно не перекроется, и руль будет крутиться сам. 😉

Читать еще: Оборудование для регулировки топливного насоса

Добавлено через 49 секунд
Короче, ГУР проще купить новый и не заморачиваться с ремонтом, дешевле выйдет.
Ага. Ценник видел? А если рейстайлинг, то не факт что найдешь.

@Burik, вспомрил как камарада и втулки. Поищу темы.

То,что ты откручивал и закручивал болт, кроме ловли машины. появлялся ли люфт в редукторе ? который проявлялся на неровной дороге и скорости от 70 до 100 резонанстым колебаниями колёс паралельно трапеция трясётся влево вправо и люфтовый стук,что передаётся на руль и на весь кузов, приходится быстро сбрасывать скорость.

Открутил я регулировочный болт на 40 градусов, несколько дней катался, вроди пропала вибрация, надо ещё протестировать на неровностях со скоростью. Думаю ещё открутить на 20-30 градусов, понять что измениться при избытке.

Добавлено через 12 минут 39 секунд
Может ли в р.редукторе надолго остаться воздух после смены масла? Года 3 назад мне поменяли масло, просто слили всё и залили новое, но через воздушную пробку никогда не прокачивали, сказали само всё сразу выйдет на заведённом двигателе. Вот думаю, может ли под верхней крышкой редуктора до сих пор оставаться воздух? Что привело к износу регулировочного болта.

понять что измениться при избытке.
нет. Нельзя. Ничего не изменится, ты просто деформируешь регулировочный болт. После этого стук станет неустранимым.

Может ли в р.редукторе надолго остаться воздух после смены масла?
нет. Жидкость внутри находится в постоянном движении, воздух сам выходит. На соболе-газели вообще нет прокачки и ничего.

@mm223, а от чего руль неострый?
ну может быть действительно недорегулировал?
Попробуй еще немного, только аккуратно.
В принципе- если ты регулируешь именно в средней точке гура, очень трудно "перестараться".
Проблема может возникнуть когда в результате неправильной регулировки схождения сместился 0 (ноль) гура. Т.е колеса стоят прямо, машина едет прямо а 0 гура смещен в какую-то сторону. Так бывает когда регулировщики выкручивают схождение на одной тяге.

Ты при регулировке выставишь руль прямо и подведешь регулировочным винтом вал сошки к поршню до касания. Вроде должно быть все в порядке, но при рулении (когда гур будет проходить 0) возникнет усилие "на разрыв" и в результате регулировочный болт растянется. Я уже выкладывал фото и растянутых и даже порванных регулировочных болтов. Поищу, если найду выложу опять.

ну может быть действительно недорегулировал?
Попробуй еще немного, только аккуратно.
В принципе- если ты регулируешь именно в средней точке гура, очень трудно "перестараться".
Проблема может возникнуть когда в результате неправильной регулировки схождения сместился 0 (ноль) гура. Т.е колеса стоят прямо, машина едет прямо а 0 гура смещен в какую-то сторону. Так бывает когда регулировщики выкручивают схождение на одной тяге.

Давно,когда отдал машину на регулировеу сход/развал, мастеру сказал надо сперва руль поправить.Держа колёса ровно прямо по трассе у меня баранка всегда несколько градусов была повёрнута в строну кпп, мне эта "кривая эстетика" не нравилась. Мастер сказал, руль по шлицам можно не переставлять, сейчас я регулировкой колёс всё исправлю. Не знаю,что он там делал,но исправилось, сход-развал исправил на компьюторном стенде. Сейчас заметил,что руль опять несколько градусов опять вправо. Если при езде руль держать строго ровно, машина постепенно уходит влево.
Если откручивать регулировочный болт, можно ли легко от руки(маленьким шестигранником) почувствовать его пределы смещения? Если да, то может открутить до чувства косания и потом на 10-15 градусов закрутить типа остабить напряг.

Если откручивать регулировочный болт, можно ли легко от руки(маленьким шестигранником) почувствовать его пределы смещения?
на снятом и слитом гуре- без проблем. На машине-очень трудно, слишком много чего к нему "прицеплено".
Поэтому и регулируешь на ощупь. Потихоньку, небольшими шагами.

сейчас я регулировкой колёс всё исправлю
вот, это именно то о чем я говорил. 🙁

Chrysler 9 25 регулировка редуктора

Коллеги всем прЮвет!

итак входящая информация:
имеем 1500 2012 гв. с передним редуктором и задним мостом ZF ГП3.55.
ZF в целом не так уж плохи, если вы планируете ездить на штатной резине и ни разу с дороги не съезжать.
Однако если внедорожные планы серьезнее и вы хотите чтобы после установки 35-37" тапок разгрузить мотор, коробку с раздаткой установив пониженные пары например 4,56. да в придачу желаете червячный самоблокирующийся дифференциал Eaton в заднем мосту то вам необходимо вспомнить о старых добрый мостах крайслер с версии до 2010 года

итак что делали по шагам:

начали с заднего моста — был приобретен прекрасный образец червячного самоблокирующегося дифференциала Eaton а также комплект ГП4,56 Yukon для моста Chrysler 9,25" . понятно что все это на ZF не ставиться но оказывается разница между задними мостами не такая критичная и если добрать полуоси от 2010 года то у вас в руках обычный, простой. замечательный мост старого образца))))

теперь перед — тут сложнее и просто начинкой не отделаться. у них видимо стояла задача максимально испортить жизнь тюнерам и спереди стоит редуктор в новом корпусе, не позволяющем заменить что-либо внутри ((((( поэтому берем старый передний редуктор Chrysler 8.0" standart rotation также понадобяться старые полуоси и старый передний кардан (можно решить проблему и не меняя кардан, просто заменив фланцы)

и имеем на выходе автомобиль 2012 гв с ГП4,56 и с червячным самоблоком сзади )))))

такой своп неоднократно исполнялся прожжеными американскими фермерами, расстроенными сотрудничеством Крайслера и ZF

что по запчастям:

1. ремкомплект заднего моста Yukon Gear & Axle YK C9.25-R-B Master Overhaul Kit, For ’01 & Up Chrysler 9.25"
2. ремкомплект переднего редуктора Yukon Gear & Axle YK C8.0-IFS-C Yukon Differential Master Overhaul Kit
3. передний редуктор Chrysler 8.0" standart rotation от 2009 г (ГП 3,55)
4. червячный самоблок Detroit Locker Chrysler 9.25in. Rear TrueTrac 913A368
5. главная пара переднего редуктора Yukon Gear & Axle YG C8.0-456 Ring And Pinion Gear Set
6. главная пара заднего моста Yukon Gear & Axle YG C9.25-456 Ring And Pinion Gear Set
7. подшипник полуоси перед лев
8. подшип полуоси перед прав
9. подшипник зад полуоси *2 штуки
10. Сальник полуоси передней правой
11. Сальник полуоси передней левой
12. вал промежуточный передний левый
13. вал наружный передний правый
14. привод ШРУС передний в сборе Cardone Select 663316 *2 штуки
15. передний кардан в сборе
16. полуось заднего моста *2 штуки
17. сальники полуосей заднего моста 2 штуки

Читать еще: Регулировки углов управляемых колес это

И теперь о главном — объявляется благодарность по клубу всем вольным и невольным участникам данного проекта:

-ДимОК (Авто-профит) за стойкость проявленную во время длительной и изнуряющей подготовки проекта данного списка и непосредственные работы по железу. учитывая тот факт что на моей машине мы попробовали большинство возможных типов самоблокирующихся и LSD диффов)))))
— Андрей Семенцов за обеспечение бесперебойных и своевременных поставок запасных частей и комплектующих из солнечного Майами )))

Заметки malykh.com

На моем Jeep Cherokee установлен задний мост Chrysler 8.25 (8¼). Он же Corporate 8.25, он же Corporate 210mm. Число в названии — это размер ведомой шестерни (8.25″, т.е. 210 мм).

В линейке задних мостов Jeep он занимает промежуточное место между Dana 35C (194mm) и Dana 44M (226mm). Для американских мостов он довольно типичный, а вот для привыкших к достаточно современным японским мостам он будет необычным.

1. Нет отдельного корпуса редуктора, он совмещен с корпусом моста. Нельзя снять отдельно редуктор в сборе, а для доступа к внутренним деталям сделана крышка:

УАЗоводы называют такие мосты «Спайсерами». В англоязычном мире их обычно называют Salisbury (Солсбери) type/axle — по имени производителя Salisbury Wheel Company (которая в 1919 году вошла в состав Spicer Manufacturing Company, что стала в 1946 году Dana Corporation). А обычные мосты (с отдельным редуктором) принято называть Banjo type.

Лично я не очень люблю конструкцию мостов без отдельного корпуса редуктора. Небольшие плюсы (например, удобная установка локрайт-подобных блокировок) перекрываются ощутимыми минусами. На том же Jimny можно легко поменять один редуктор на другой (например, с другим передаточным отношением) в сборе. Здесь же придется заниматься заменой шестерней и, соответственно, ответственной регулировкой пятна контакта. А в случае каких-то серьезных повреждений придется менять весь корпус моста вместо замены редуктора отдельно.

2. Здесь нет сливной пробки масла. А заливная пробка сделана резиновой (ее видно на снимке выше). Замена масла делается откручиванием крышки.

Звучит жутковато, но на практике я бы не назвал это серьезным недостатком. Открутить крышку несложно, дольше возиться с очисткой герметика (здесь нет прокладки, что хорошо). Зато при замене масла можно оценить состояние редуктора, проверить наличие обломков и мусора.

Резиновая пробка заливного отверстия вызывает удивление, но зато и отверстие довольно большое и удобное.

3. Здесь используются полуразгруженные полуоси с фиксацией от бокового смещения в дифференциале при помощи C-образных стопоров. Это довольно устаревшее решение.

Для извлечения полуоси нужно снять крышку моста, открутить фиксатор оси сателлитов (здесь, в отличие от Dana 35, можно обойтись метрическим ключом на 8), вынуть ось сателлитов. Открутить тормозные суппорта, сместить полуось по направлению к дифференциалу, извлечь стопор и вынуть полуось наружу.

C-образный стопор выглядит так:

На снимке еще сняты сами сателлиты, но для извлечения полуоси этого не нужно делать.

В принципе, снимать полуоси здесь удобно (удобнее, чем на Jimny, где нужно откручивать тормозные трубки, а потом выбивать полуось обратным молотком). Разве что нужно сливать масло (на Jimny как бы тоже надо, но на практике не обязательно, если сторону извлечения полуоси поднять повыше).

Но есть большой минус такой схемы: при любой поломке полуоси исчезает фиксация от бокового смещения. Соответственно, колесо с обломком вываливается из моста.

В такой ситуации придется использовать известный матерым джиповодам способ фиксации при помощи дерева:

(снимок взят где-то в интернете)

4. Полуосевой подшипник роликовый без внутренней обоймы.

Поскольку здесь нет запорной втулки, подшипник располагается внутри моста (а не снаружи относительно сальника). Что, теоретически, должно продлить его жизнь (на том же Jimny подшипник больше страдает от воды, чем от нагрузок).

Еще плюс в том, что при замене подшипника не нужно менять запорную втулку на полуоси.

Недостаток в том, что сальник и ролики подшипника работают прямо по полуоси. При большом износе (накатанная «дорожка») предлагается менять полуось, что довольно накладно. Но есть альтернативное решение: для основательно побегавших полуосей Timken предлагает подшипник, совмещенный с сальником, у которого рабочие поверхности смещены относительно заводского варианта (с отдельными подшипником и сальником). Вполне неплохой вариант.

На фотографии видно, что сальник уже давно устал. Я об этом знал сразу (были видны следы подтеков с левой стороны). Соответственно, сейчас при замене масла заменил и сальник.

5. Прочие подробности:

29 шлицов со стороны дифференциала (до примерно 1997 года было 27).

ГП на моей машине 3.73. На KJ еще были 4.10 (на 2.4л) и 3.55 (на 3.7л с МКПП).

Сравнительно неплохой выбор тюнинга (блокировки, полуоси, ГП). Но надо учитывать отличия болтов крепления ведомой шестерни и разные длины и разболтовки полусей.

Вообще, этот мост Chrysler 8.25 корнями уходит в 1970-е годы, он применялся и на легковых автомобилях, и на пикапах. В недавнее время он был известен в первую очередь по линейке Jeep Cherokee/Liberty и по некоторым Dodge (Durango, Dakota), в современное время уже не используется.

Интересная версия этого моста была на Grand Cherokee 2005-2010 годов (WK/WH) и, соответственно, Commander (XK). Более правильно он называется Corporate 213mm, хотя его часто путают с Chrysler 8.25 (210mm). Они схожи деталями (например, крышки подходят, дифференциалы схожи по размерам и т.п.), но есть серьезные конструктивные отличия. У Corporate 213mm полноценные ступицы и, соответственно, разгруженные полуоси. В случае поломки полуоси колесо не отвалится. Недостаток в том, что ступица (в современной манере) идет только в сборе, цена соответствующая.

0 0 голоса

Рейтинг статьи