Как отрегулировать трос сцепления

Как отрегулировать трос сцепления

Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

Замена троса сцепления

Замена

Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

Расстояние должно быть не более 160 мм

Далее следует выполнить такие действия:

• разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
• вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
• разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
• полностью вытащить трос сцепления.

Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

Процедура регулировки троса сцепления

• с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
• измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
• если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

Большой свободный ход

Маленький ход

На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

Что бы отрегулировать трос сцепления

педаль сцепления весит на 1.5 см ниже педали тормоза и легко поднимается в верх, как правельно натянуть тросик что бы и педаль не весела и сцепление нормально работало.

На уровне с тормозом поставить не получится. Единственный вариант поменять трос на 10-ый.
Сам тоже долго мучался. Если приподнять педаль сцепления на уровень с тормозом там срабатывает этот механизм саморегулировки. А затягивать барашек до предела смысла нет.

drbons,ты этот барашек закрутил что ли до упора?

я чето не смотрел тупо на глаз гдето до конца его выкрутил..так и не понял как эти 27мм вымерять от круилки/барашка до вилки. вилка должна быть оттянута или нет?
фото вопроса прилагается ниже

я что то не пойму как понять расстояние L ведь если барашек отпустить то он снова будет на вилке.
Все правильно. Ведь привод сцепления у нас безазорный.
Против часовой относительно какой стороны, если смотреть спереди машины?
Именно так. Когда стоишь перед открытым капотом.
проверка технического состояния,
регулировка сцепления на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112 — http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-3.html
Тут все в картинках.
Все отличие Приоры от 2110 это наличие у наконечника троса со стороны педали механизма авторегулировки. Механизм предназначен, чтобы избавить владельца лезть под капот для регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. Идея сама по себе отличная! Хотя этот механизм уже многих достал своим "щелканьем". Кроме того он "мешает" сильно сдвигать положение педали. Поэтому эти 27мм (Приора) полный аналог 125-130мм хода педали до полика (2108-2110). И нужны они для правильной работы сцепления и самого механизма.

Вывод: Кому хочется полной свободы регулировок, попробовать поставить трос от 2110 без "трещетки".

вилка должна быть оттянута или нет? фото вопроса прилагается ниже
Вилка должна быть оттянута.

П.С.: У меня вот сейчас (19900км) периодически опять стал подщелкивать. Сцепление включается не "в полу" конечно. Чуток я его приподнял. Показалось, что плохо работает. Но это все субъективно.

Сегодня отрегулировал сцепление. Поставил расстояние от вилки до начала троса 27 мм. Теперь щелкает при нажатии. Если это расстояние уменьшить, то слышен выжимной. Думаю пусть лучше щелкает, чем гробить выжимной.

Вот и я о чём.Выжимной особенно слышно после поездки(200-300км)Видимо из двух зол,каждый вибирает меньшее.Но блин эта щелкотня тоже не АЙС.

Щелчки к поломкам не приведут, а вот с выжимным проблемы будут если полетит — снимать коробку и т.д.

Согласен,но как стыдно. А можно его поменять или смазать?

Если про выжимной — то конечно можно его будет поменять на новый, но для этого придется снять коробку. Ну а звук выжимного — это болезнь 10го семейства, которая перешла и на приоры.

Всё понятно.Либо щелчки,либо шум выжимного.Выбирай,ну и ждать новую коробку!

чета я невкурю суть да дело .

с завода сцепление было отрегулировано 20 мм начитался тут рекомендаций про преславутые 27 мм и решил себе отрегулировать . так вот после регулировки машина стала плавней разгоняться и трогаться как будто сцепление пробуксовывает , ревет а не едет . запаха паленого сцепления небыло .

посмотрел на это дело и вернул заводские 22 мм и в итоге она опять поехала чуть газу и начинает интенсивнеый разгон . передачи включаються свободно без скрежита и т.д .

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Замучило меня это сцепление совсем! И так неудобно и так неудобно. Выставил по "букварю" 27 мм. Барашек при этом оказался на самом конце тросика(под срез)- у всех так получается или нет. Сцепление стало лёгким, передачи переключались легко, момент схватывания был вначале ближе к полу.машина просто летала, появилась лёгкость хода.На второй и третей передаче звук мотора стал на много тише.Одним словом красота-только взамен появился более громкий шум глушителя(словно он где-то травит воздух) и стук выжимного подшипника.Буквально на следующий день в педали, что то счёлкнуло(сработал механизм тросика) и всё стало подругому: Момент включения сцепления стал в середине пути педали, передачи стали включаться хуже, вместо лёгкости движения автомобиля появился более тяжелый ход.Звук мотора при движении на второй и третьей передаче стал более грузным-как при движении на первой передаче, но глушитель стал работать тише и выжимной стучит меньше. Кто скажет как оно должно быть.
На светофорах машина стала быстро греться до 110 гр. 30км проеду, чувствуется пропадает тяга.
За автосевис(гарантийный) я молчу, это отдельный разговор.Пока машина на гарантии-по их мнению всё идеально, заводом-производителем допускается.

Последние две недели С утра сажусь , еду на работу-душа радуется.Машина летит легко и её едва слышно.Вечером, еду с работы-машина тяжело едит, работает громче и словно гружёная.Ничего понять не могу! Может причина не столько в сцеплении или коробке передачь как в клапане продувки адсорбера?

Люди, подскажите! у меня, если открутить барашек на 27 мм, то он оказывается на самом конце троса.Это нормально? Как стоит у вас.

Что то мне подсказывает, что этого недостаточно. Может 27 мм,это заводская установка для нового сцепления, а не для несколько под изношенного. Или кроме того, что открутить барашек на 27 мм, нужно ещё другой конец троса(тот что у педали) каким то образом вернуть в непрощёлканное, изначальное положение.

У меня также))))Просто устаю на работе,поэтому ощущения от езды совсем другие нежели у отдохнувшего.А ещё после мойки тоже едет лучше)))))

Если бь дело было только в усталости и настроении. Я уже проверял себя-давал другим проехать

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Мой лозунг больше был направлен на то что не нужно выставлять 27 мм,а самому найти свою золотую середину,а так я с вами полностью согласен.

У кого-нибудь меняется звук двигателя,КП и глушителя при смене положения барашка на тросу сцепления.
У меня 27 мм-это максимально ослабленное натяжения троса.Дальше уже откручивать некуда, барашек на самом краю. Машина при этом едет плавно,тихо, легко набирает скорость,легко переключаются передачи, но это пока холодная.После 30-40 км пробега начинает громко работать глушитель.Чем больше газа-тем громче.Чем ниже передача-тем ещё громче.Стартёр заводит с каким то просвистом. Как сумашедший начинает громко цокотать клапан абсорбера.Из-за чего это так может быть. Если подтягиваю барашек, делая менее 27 мм-на холостом ходу, на нетралке начинает стучать выжимной, стартёр проворачивается уже без просвиста, более глухо(вроде как компрессия чувствуется).Обороты двигателя(в движении на тех же скоростях, что и при 27 мм) становятся больше.Вроде как появляется больше мощности, но за счёт потери лёгкости движения и манёвренности.При установке 27 мм, набрать 3000 оборотов можно разве, что если на второй передаче разогнать до70 км/ч. Обычно, при 27 мм, они 2000-2500 оборотов, а пишут, что рабочий режим двигателя 3000-3500 оборотов.
Вот я и не пойму в чём причина-где то что то не так работает или нужно найти "золотую середину" этого долбанного барашка на тросике сцепления.

Я так понимаю, что чем сильнее ослаблен тросик(откручен барашек) тем сильнее сцеплены диски сцепления(т.е сцепление максимально включено) и это положение дисков как бы соответствует этим 27 мм, при которых ход педали позволяет его "безболезненно" отключать при нажатии. Если это так, то влияет ли это на изменения в работе двигателя описанные выше при изменения этих 27 мм. И как это влияет на педаль тормоза, которая становится твёрже при сокращении 27 мм на тросе сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления.

Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки.

Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Подробнее о неисправностях сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно узнать на странице нашего сайта «Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099», о проверке его работоспособности — «Проверка работы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— Рулетка с хорошо читаемой шкалой

— Два рожковых ключа на 17 мм

Рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— Снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

— Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

Реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

— Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали

Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см.

— Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

— Ослабляем контргайку

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

— Вращаем регулировочную гайку

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу).

Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

— Слегка затягиваем контргайку

— Проводим проверку

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку. Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

— По окончании регулировки затягиваем контргайку

Придерживаем одним ключом регулировочную гайку, другим затягиваем контргайку.

Примечания и дополнения

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.