Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли и зачем регулировать клапана на машине. Подробно видео

Нужно ли и зачем регулировать клапана на машине. Подробно + видео

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет впускной и выпускной механизм (по которым подается новая топливная смесь в цилиндры двигателя, а также отводится отработанные газы). Важнейшим элементом являются клапана (впускные и выпускные), именно от их правильной работы зависит работоспособность всего силового агрегата. Через определенный пробег работа мотора может стать шумной, также пропадает тяга, увеличивается расход топлива, и вы можете слышать от мастеров (да и просто от знающих водителей) – что нужно «регулировать клапана». Что это за процесс? Зачем он делается и почему так необходим? Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия …

регулировать клапана на машине

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале мне хочется сказать, что я сегодня не буду рассказывать про систему ГРМ с гидрокомпенсаторами, все же это тема для отдельной статьи. Рассмотрим систему с обычными толкателями, которые сейчас очень популярны на многих автомобилях, именно эта система нуждается в регулировке через определенный интервал

Что такое «толкатели»?

Начнем с простого (многие я уверен), не знают что это такое. Для того чтобы верхняя часть клапана, да и кулачек распределительного вала ходили дольше, на них стали одевать так называемые толкатели. Это цилиндр, с одной стороны он имеет дна, оно есть с противоположной стороны (если утрировать, он похож на металлический «стаканчик»).

Полой частью он одевается на клапанную систему с пружиной, а вот дном он упирается в «кулачек» распределительного вала. Так как поверхность толкателя большая, от 25 до 45 мм (у различных производителей по-разному), изнашиваться он будет дольше, чем скажем просто верхняя часть «штока» (у которой диаметр всего 5-7 мм).

Толкатели

Толкатели делятся на два вида:

  • Цельные – их регулировка происходит полностью заменой корпуса
  • Разборные – когда сверху в крышке есть проточка, в которую устанавливается специальная регулировочная шайба. Можно ее заменить, таким образом подобрать величину теплового зазора

Толкатели в двигателе

Эти элементы невечные, и их (либо шайбы сверху) также нужно заменить через определенный пробег.

Тепловой зазор – что это такое?

В идеале кулачек распределительного вала и толкатель должны быть максимально прижаты друг к другу, чтобы поверхности идеально контактировали. НО все мы знаем, что двигатель состоит из металла (алюминий чугун не важно), также из других металлов состоят и клапана, толкатели и распредвалы. При нагревании металлы имеют обыкновение расширяться (удлиняться).

И уже зазор, который был идеален на холодном двигателе, становится неправильным на горячем! Простыми словами клапана становятся зажатыми (это плохо, про это поговорим ниже).

Из этого следует, что на холодном моторе, нужно оставлять специальные тепловые зазоры с компенсацией на расширение при горячем. Эти значения небольшие и измеряются в микронах специальными щупами. Причем на впуске и выпуске эти значения отличаются

тепловой зазор

Если тепловой зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана уменьшается или увеличивается – то это ОЧЕНЬ плохо для работоспособности двигателя и самого механизма ГРМ в целом. Сейчас у каждого производителя существует специальный регламент регулировки этого «теплового зазора» (это и называется «регулировкой клапанов») – обычно он колеблется от 60 до 100 000 км, все зависит от материалов, которые применяются в конструкции. Как я писал выше — регулировка осуществляется путем подбора либо «цельных» толкателей, либо замены «шайб» в верней части.

«Теплонагруженность» впускных и выпускных клапанов

Хочу начать с того, что эти элементы двигателя это очень сильно теплонагруженные детали. Они достаточно миниатюрные, зачастую диаметр штока клапана всего 5 мм, а температура в камере сгорания может достигать 1500 – 2000°С (пусть кратковременно но все же).

клапана

Как я писал выше зазоры у впускных и выпускных клапанов различаются, обычно на выпуске они намного больше (примерно на 30%). Для примера (на моторах Корейских авто) «выпускные» имеют тепловой зазор около — 0,2 мм, а на «выпускных» около – 0,3 мм.

Но почему на выпуске зазоры устанавливаются больше? Все дело в том, что выпускные клапана «страдают» больше, чем впускные. Ведь через них отводятся ГОРЯЧИЕ отработанные газы, соответственно разогрев их больше – поэтому расширяются (удлиняются) они также больше.

Почему обязательно нужно регулировать?

Есть всего две причины. Это их «зажатие», когда тепловой зазор пропадает между кулачком распредвала и толкателем. И наоборот увеличение зазора. И тот и другой случай не несут ничего хорошего. Я постараюсь более подробно рассказать все на пальцах

Почему зажимает клапана?

Нужно отметить, что «зажатие» очень часто происходит у тех, кто ездит на газу (газомоторном топливе). Самая широкая часть клапана называется тарелка (у нее есть фаска по краям), именно она находится в камере сгорания одной стороной, другой она прижимается к «седлу» в головке блока (это часть куда заходит клапан, таким образом, герметизируя камеру сгорания).

головка блока

От больших пробегов начинают изнашиваться «седло», а также фаска на «тарелке». Таким образом «шток» двигается наверх, прижимая «толкатель» к «кулачку» практически вплотную. Именно поэтому может происходить «зажим».

зазор

ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО! Почему? Да все просто – тепловое расширение никто ни куда не делось. Значит, в «зажатом» случае, когда шток будет разогреваться (происходит удлинение), то тарелка будет чуть выходить из седла:

  • Падает компрессия, соответственно падает мощность
  • Нарушается контакт с головкой блока (с седлом) – нет нормального отвода тепла от клапана – головке
  • При воспламенении, часть горящей смеси может проходить мимо клапана сразу в выпускной коллектор, оплавляя либо разрушая «тарелку» и ее фаску

сгорел клапан

  • Ну и второстепенная причина, эта смесь может негативно воздействовать на катализатор.

Нужно помнить что «впускные элементы» охлаждаются вновь поступающей топливной смесью!

А вот отвод тепла «выпускных» зависит от того, как он плотно прижимается к «седлу»!

Увеличение зазора

Бывает и другая ситуация. Она характерна для моторов, работающих на бензине. Наоборот увеличение «теплового зазора». Почему такое происходит и почему это плохо?

Со временем плоскость толкателя, как и поверхность кулачков рапределительного вала изнашиваются – что приводит к увеличению зазора. Если его вовремя не отрегулировать, то он еще более увеличивается от ударных нагрузок. Мотор начинает работать шумно, даже на «горячую».

Уменьшается мощность двигателя из-за нарушений фаз газораспределения. Если сказать «простым языком» впускные клапана открываются чуть позже, что не позволяет нормально наполнить камеру сгорания, «выпускные» также открываются позже, что не дает нормально отойти отработанным газам.

износ распредвала

В любом случае, «зажатие» или наоборот «увеличения зазора» негативно сказывается на работе всего силового агрегата. НЕ НУЖНО ПРЕНЕБРЕГАТЬ РЕГУЛИРОВКОЙ! Стоит ее исполнять в сроки указанные производителем. Если ее не делать, то рано или поздно можно попасть на капремонт головки блока

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

А на этом я заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(10 голосов, средний: 5,00 из 5)

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.

Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.

В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:

  • рожковые ключи на 13 и 17;
  • щуп толщиной 0,15 мм.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107

  1. Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
  2. Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
  3. Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
  4. Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.
Читать еще:  Отрегулировать центрифугу на юмз

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.

Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.

Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.

При регулировке клапанов могут возникнуть вопросы:

Для регулировки клапанов понадобится щуп на 0,15 мм и пара ключей на 13 и 17. Если речь о карбюраторном ВАЗ 2107, тогда пригодится и ключ для прокручивания коленвала на 38.

Чтобы снять клапанную крышку на карбюраторной «семерке», нужно демонтировать воздушный фильтр.

Также нужно отсоединить топливные шланги, тросик воздушной заслонки и тягу дроссельной. Сам карбюратор следует прикрыть, чтобы не внутрь ничего не попало,

На инжекторном ВАЗ 2107 надо вытащить масляный щуп для снятия крышки ГБЦ.

И убрать тройку шлангов возле воздушного фильтра.

Открутить 8 болтов на 10 крепления крышки, разбросанных по периметру, и снять крышку.

После снятия крышки, следует проверить натяжение цепи (и подтянуть, если требуется). Для того, чтобы начать регулировку клапанов, нужно чтобы метка на распредвале совпадала с этим выступом.

Если метка не совпадает с выступом, нужно проворачивать коленвал, пока это не исправится.

Также есть метка на коленвале (карбюратор), она должна совпадать с самой длинной чертой на крышке привода распредвала.

На инжекторной «семерке» эти метки отличаются, но тоже должны совпадать. Если метки распредвала совпадают, а метки венца коленвала немного расходятся, это может свидетельствовать о растянутости цепи. При незначительном расхождение регулировка допустима.

Таблица углов поворота коленвала и ВМТ поршней различных цилиндров, где 0 — совпадение меток на распредвале и верхней мертвой точке поршня 4-го цилиндра. В таком положение регулируются 8-й и 6-й клапан, после чего нужно провернуть коленвал на 180 градусов (распредвал совершит оборот на 90), тогда можно отрегулировать следующую пару.

Клапана считаются от распредвала и регулируются парами, с проворачиванием коленвала и распредвала после регулировки каждой пары клапанов.

Нужный зазор определяется по щупу толщиной в 0,15 мм. Он вставляется между рычагом и кулачком клапана распредвала. Если щуп не проходит или двигается совершенно свободно — нужна регулировка.

Чтобы отрегулировать клапан, нужно ослабить контргайку ключом на 17.

Затем повернуть регулировочную гайку в ту или иную сторону, увеличивая или уменьшая зазор.

Совершив пол-оборота регулировочной гайки, следует проверить зазор щупом и внести коррективы. Щуп должен ходить плотно, без люфта, и выниматься с усилием около 2 кг, при этом допустимы небольшие погрешности. Добившись нужного результата, надо закрутить контргайку и снова проверить зазор.

Второй клапан (и все остальные) регулируются точно так же.

Отрегулировав первую пару клапанов (8 и 6), надо провернуть коленвал на 180 и распредвал на 90 градусов. Чтобы было легче ориентироваться, на распредвалу можно сделать метки, обозначающие оборот на 90 градусов. Если заводская метка совпадает с выступом на верху, то свою метку следует нанести около выступа корпуса ГБЦ сбоку.

Вот в этом месте.

Затем провернуть коленвал ключом на карбюраторном двигателе или оборотом колеса на инжекторном.

На инжекторе того же результата можно добиться, вставив отвертку между зубцов венца коленвала и, упираясь в кронштейн датчика положения коленчатого вала снизу, понемногу проворачивать венец.

Результат должен быть один и тот же — распредвал совершит оборот на 90 (о чем подскажет нанесенная метка).

Заводская метка ушла на 90 градусов.

Таким образом следует отрегулировать все клапана, затем собрать все в обратном порядке и запустить двигатель. Прогревшись до рабочей температуры, он должен нормально функционировать, безо всяких стуков.

Нужно ли регулировать клапана на Субару.

Закончился мой соц. опрос среди субарубратьев по поводу регулировки клапанов. Всем спасибо за ответы !
В связи с этим, я хотел бы поделиться с вами накопленной информацией.

Эта тема относится к категории спорных. С темой масла, конечно не сравнить, но тоже важная для пользователей.

Начну я свой рассказ с истории. На первой моей Легаси стоял надёжный мотор EJ 22. Стояли на нём гидрокомпенсаторы. Регулировать зазор в клапанах было не нужно. Единственное, что пугает владельцев, это их грохот зимой на прогреве. А так, вполне надёжная вещь. За 300 000 км пробега не подводили.

Та машина сыграла со мной злую шутку. Владея ей, я увенрился что это вершина технической мысли, как по потребительским свойствам. Так и по надёжности. И эту свою уверенность я проецировал на следующие свои Субару.

На Аутбеке я несколько раз в сервисе пытался отрегулировать зазор в клапанах. Их ответ слышали, наверняка многие. Пока ездит, ничего не нужно. А то придётся снимать мотор, это дорого, и вообще никто не делает.

На Форестере после переборки мотора, я клапана регулировал, естественно.

Теперь прерву свой поток сознания, как говорит мой любимый читатель, и предложу вашему взору типы регулировочных систем для клапанов, которые использовала фирма Субару.

1 Старые супер Субару до 1994 года. Не скажу за все моторы, но часто использовались гидрокомпенсаторы. Я бы их и дальше ставил, плюс рядный мотор. Но, японцы пошли иным путём.

2 С 1994 года гидрокомпенсаторы уже не применяются. Начинается изменение конструкции.

На схеме вы видите конструктив свойственный моторам EJ251, EJ253, EJ202 и другим.

Это классическая схема, к которой привыкли жители Советского Союза на отечественных авто.
Регулировка осуществляется винтом и фиксируется контргайкой. Для нашей деревни самое оно, поскольку не надо искать регулировочные шайбы.

Нужно ли регулировать зазор в таком механизме ? Обязательно.
Как часто ? Желательно при пробеге не более 50 000 — 100 000 км. Некоторые проверяют и чаще. Мануал пишет, что проверяют при 160 000 км. Лучше не верить ему )))

В таком механизме, сильны силы трения. Высокая удельная нагрузка в месте контакта с клапаном. Долговечность зависит от качества масла и от чистоты мотора. Кокса быть не должно.
Что будет если не проверять ? Об этом я напишу в конце, а пока фото.

Это фото сделано на моём Ауте.

Как вы уже знаете, я морально готов на переборку мотора. И решил поставить на нём опыт по раскоксовке гидроперитом и соляркой. Сейчас эксперимент дошёл до стадии "посмотрим изнутри". Отчёты будут выкладываться в бортжурнале Аутбека.
Но, как вы догадались по фото, хозяин зря слушал сервисменов и не регулировал клапана )))

В эти же годы применяется и иная схема.

Например, на моторе EZ 30D, EJ254.

Как видите, на клапанах одеты стаканчики и на них поместили регулировочные шайбы.
Такой конструктив более дорогой, но и более живучий. Вот тут я бы уже проверял зазоры раз в 160 000 км. Хотя как вы понимаете, сломать можно что угодно независимо от пробега.

3 Дальше в работу вступают японские маркетологи и требования ООН по снижению расхода топлива. Начинают строится схемы с пониженным трением.

Читать еще:  Регулировка расхода в центробежном насосе

Схема становится проще.
Вот конструктив всеми уважаемого мотора EJ204.

В этой схеме, регулировка уже осуществляется самими стаканчиками.
Фото оных стырил из дневника уважаемого vipclean

Понятно, что такая деталька денег стоит. Народ выкручивается как может. Кто то подтачивает торец клапана, кто то стаканчик. благо, что у большинства автолюбителей зазор, как правило увеличен.

4 И теперь переходим к вершине технической мысли. Знаменитому во всём мире мотору серии FB и таких же свежих моторов.

Тут конструкторы пошли ещё дальше. Вводится плита распред валов, в конструкцию мотора. На клапан давят рокера с роликами. Фото из моего многострадального мотора.

Регулировка осуществляется шайбами. Гораздо более мелкими, чем на старых моторах.

Такая конструкция ещё долговечнее при условии, что …И вот тут самое интересное. Написать можно много, но я уже выл по этому поводу.
Поэтому выражусь нейтрально. при условии, что вы будите следовать мануалу и проводить раскоксовку мотора при каждой смене масла. И масло использовать проверенное.
Тогда можно раз в 200 000 км проверить зазор.

Но, практика падения качества, разбивает теорию вдрызг (((( Мне, как вы помните не повезло, вот фото моих выпускных клапанов.

ВСЕ они были в таком состоянии. Пробег 96 000 км. Вывод — неправильный зазор с завода ((( По другому я это не могу объяснить. Это конечно, маловероятно. Поэтому, более вероятна другая версия — www.drive2.ru/l/474427998464901317/
Негодный металл ((( Такая же история была и на моторе Бори eurolite84 Но, он промерил зазор в клапанах. Всё было в норме, но выпускные клапана тоже устали у него (((

Вот фото его уже почищенного, но тоскливого клапана.

Когда фирма Субару подарила мне третий мотор, они уверили, что производили очень долгую и тщательную регулировку клапанов. И мотор действительно, тише заводского работает.

Можно ли регулировать клапана на машине ?
Некоторые делали это на 204 моторе. Говорят трудно. Но, если трудно там, то на ФБ моторе, вообще ад. Проще всего на 251, 253, 202 моторах.

Но, я бы не стал. Да, я попробовал на своём 251 моторе, получается. Но, всё равно, я решил снять мотор.

На машине невозможно избавится от грязи. Она попадает в мотор. Снять мотор гораздо быстрее. Час снимать и два ставить. На ФБ моторе, я на кантователе регулировал клапана. Ушло 3 дня. Затягиваешь плиты, зазор уплывает. Скрючившись около машины столько времени не потратишь. Получится халтура, или ты сдохнешь около него (((

И в конце нашей встречи, давайте определим как осознать что не так с клапанами.
Предлагаются варианты:

1 Неправильный зазор.
2 Прогорел клапан.

Если зазор маловат, то на холодном мотор тянет, на горячем туповат. Если зазор велик, то на холодном будет греметь, мотор раскручиваться до высоких оборотов будет с трудом. В обеих вариантах увеличенный расход топлива.

Малый зазор опаснее. С ним мотор может троить, может прогореть клапан. Увеличенный зазор расклепывает верхушку клапана, так и получилось у меня на Ауте.
Плюс у такого клапана открытие происходит позже, а закрытие раньше и высота его открывания меньше. Соответственно и попадание воздуха в камеру сгорания меньше -это если клапан впускной. Если клапан выпускной, то в камере сгорания будет оставаться больше продуктов сгорания топлива, то есть выхлопа. Отсюда идет потеря мощности мотора.

Прогоревший клапан, в первую очередь проверяют замером компрессии.

Компрессия в движке может падать из-за поломки поршневых колец и из-за прогоревшего клапана.
Признак прогара клапана — когда с сапуна идет приметный дым либо воздух, сухая свеча без масляного налета.

Признак поломки поршня — с сапуна идет сизый дым, свеча в масле. При прогаре клапана свеча сухая.
После замера компрессии, можно в обычный мотор, влить шприц масла в цилиндр и снова замерить компрессию. Если компрессия не подымается, значит произошел прогар клапана, если компрессия подымается, означает, произошла поломка поршня или износ.

И последний вопрос. Часто люди пытаются понять, нужно ли увеличивать зазор в клапанах, перед установкой ГБО ?

В стародавние времена, в эпоху карбюраторов, писали так — когда ездите на газу, то через каждые 10 тысяч км следует регулировать клапана, и если подача газа бедно настроена, то газ очень жжет клапана. Те авто, которые ездят на бензине, меньше подвержены прогару клапана.

Сейчас техника изменилась. Системы ГБО способны осуществлять впрыск бензина. Мозги авто регулируют угол зажигания в широких пределах. Октановое число у газа выше, но теплоотдача меньше.
Поэтому ответ на этот вопрос зависит от вас. Проверить и увеличить не вредно, но жестких требований у установщиков нет.
Мнения есть разные, я бы выбрал следующее. Впуск можно не трогать, или прибавить 0,02 мм к штатному зазору.
Зазор в выпускных клапанах, я бы увеличил. На, 0,02 — 0,05 мм. Как правило эта величина указана в виде допуска при регулировке клапанов. Например 0,25 +/- 0,05. Делаем 0, 3 и всё.

Засим прощаюсь, поскольку, многобукв и надоел, всем мира и радости !

Ах, да, совсем забыл. В последнее время всё больше владельцев хотят контролировать параметры мотора. В частности давление масла. Поручил развитие некоторый тренд, когда меняется датчик аварийного давления масла. Штатный не загорается никогда. Поэтому имеет смысл поставить датчик с порогом срабатывания равным нормальному давлению в масляной системе. Тогда лейка на приборке вам покажет просадку давления в начале приключений, а не когда поршни на асфальте.

Для моторв ЕЖ этот порог от 0,9 до 1,1 бар у разных моделей, поскольку они комплектовались разными маслонасосами. . Для моторов FB — 0,7 бар плюс минус, поскольку маслонасос у них одинаковый — 12 мм.

Многие владельцы моторов EJ ставят датчик от Мицу. Для моторов ФБ нет подходящего датчика. Есть только на 0,4 бар. Его я и поставил. Но, я решил побороться с проблемой отсутствия нужного датчика. Было протестировано много датчиков и выяснилось следующее. Разброс в показаниях датчиков огромен. Вы покупаете кота в мешке.

Например, вот этот датчик рассчитан на 1 бар.

В жизни они выдают то, что я написал на коробках.
Следовательно, перед установкой необходимо проверить РЕАЛЬНОЕ давление срабатывание датчика. Устройство простое, типа такого.

Без проверки, ваша инсталляция бессмысленна. Ну, а подробный рассказ о создании и испытании датчиков будет позже )))

Счастья вам, просто так и даром )))

Регулировка клапанов: для чего она нужна и что дает

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Что такое регулировка клапанов?

Прежде чем ответить на вопрос, что такое регулировка клапанов, необходимо сначала выяснить, что же представляю собой клапаны двигателей внутреннего сгорания, где они находятся, и выполнение каких функций на них возложено. Конструктивно эти важные детали современных двигателей представляют собой «тарелки» цилиндрической формы с достаточно длинными стержнями. Они устанавливаются в блоке цилиндров, причем в количестве как минимум два на каждый из них. Клапаны в закрытом состоянии прилегают к седлам, которые изготавливаются из стали и запрессовываются в головку блока цилиндров (ГБЦ). Поскольку в процессе функционирования эти детали испытывают значительные механические и тепловые нагрузки, то они изготавливаются из специальных, устойчивых к такого рода воздействиям сталей.

как выглядят клапаны

Клапаны являются составными частями газораспределительных механизмов автомобилей (ГРМ), которые нередко называются клапанными. Они подразделяются на впускные и выпускные. Функцией первых является, как нетрудно догадаться по самому названию, впуск горючей смеси в цилиндры, а вторых — выпуск из них отработавших газов. В процессе работы двигателя клапаны расширяются, их стержни удлиняются, соответственно, изменяются размеры зазоров, которые должны быть между их торцами и толкающими кулачками (в двигателях старых конструкций — коромыслами). В процессе эксплуатации ДВС размеры этих отклонений нарастают, и именно тогда, когда они начинают превышать предельно допустимые значения, следует производить регулировку клапанов. Она состоит в том, чтобы привести зазоры в норму.

Читать еще:  Регулировка холостого хода мицубиси каризма

Если клапаны периодически не регулировать, то это может привести к весьма нерадостным последствиям. В том случае, когда зазор чересчур мал, то неизбежно будет происходить «подгорание». Это означает, что на поверхностях клапанов будет образовываться достаточно плотный слой продуктов сгорания топливной смеси. Из-за него нарушается нормальная работа системы газораспределения, а, следовательно, и двигателя в целом. К тому же этот нагар достаточно трудно поддается удалению.

В тех случаях, когда зазор чрезмерно велик, клапаны открываются не полностью, и поэтому мощность двигателя существенно падает. Кроме того, они начинают «стучать», и этот стук опытные водители слышат, даже находясь в салоне, за рулем своего авто. Само собой разумеется, что увеличенные клапанные зазоры влияют на работу двигателя внутреннего сгорания ничуть не менее негативно, чем чрезмерно малые.

Каким двигателям и когда нужна регулировка клапанов?

Следует заметить, что далеко не всем двигателям внутреннего сгорания требуется периодическая регулировка клапанов. Дело в том, что сейчас во многих современных ДВС, которыми оснащаются легковые автомобили, в системах их газораспределительных механизмов устанавливаются таки называемые гидрокомпенсаторы. Эти устройства самостоятельно, в режиме реального времени регулируют зазоры, и поэтому их величина всегда является оптимальной.

клапаны в гбц

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Делать это нужно также и не дожидаясь «тревожных звоночков», в рамках проведения мероприятий по текущему техническому обслуживанию автомобиля. Периодичность проверки клапанных зазоров указывается в технической документации на каждое транспортное средство, и, как правило, составляет один раз на каждые 25000 – 30000 километров пробега. Ее обычно проводят на станциях технического обслуживания, но, обладая определенными навыками, проверку клапанных зазоров можно осуществить и самостоятельно.

Читайте также: Что такое гидрокомпенсаторы в двигателе и почему они стучат.

Процедура регулировки клапанов

Производить регулировку клапанов необходимо только на холодном двигателе, причем со строгим соблюдением определенной последовательности действий. В противном случае зазоры будут отрегулированы неправильно со всеми вытекающими из этого последствиями.

регулировка клапанов

Процесс регулировки начинается с того, что поршень цилиндра устанавливается в самую верхнюю точку сжатия. Чтобы привести его в такое положение, необходимо провернуть коленчатый вал или же за пусковую рукоятку, или же за винт крепления шкива привода генератора. Следует заметить, что вращение нужно производить только по часовой стрелке. После того, как поршень установлен, необходимо произвести проверку величины зазора. Делается это с помощью специального щупа.

Если выясняется, что зазор или чрезмерно велик, или слишком мал, то необходимо его изменить. Для этого на соответствующем болте или винте необходимо сначала освободить контргайку, а затем установить зазор до требуемого предела. Он определяется толщиной соответствующего щупа. Как только величина зазора установлена, нужно зафиксировать это положение, затянув контргайку. Делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы не сбить настройку. После этого надо обязательно проверить правильность регулировки клапана с помощью щупа: он должен входить в зазор, однако не свободно, а с некоторым усилием. Если так и есть, то это означает, что регулировка конкретного клапана конкретного цилиндра произведена правильно, и нужно проделать всю описанную выше процедуру для всех оставшихся клапанов и цилиндров.

Следует отметить, что регулировка клапанов двигателей внутреннего сгорания — процедура весьма кропотливая, требует аккуратности, не терпит спешки. Предпочтительнее всего не производить ее самостоятельно, а обратиться на станцию технического обслуживания и доверить эту работу профессионалам, имеющим соответствующий опыт и необходимые навыки.

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Что такое регулировка клапанов? Это увеличение или уменьшение тепловых зазоров между кулачком распредвала и деталью механизма, который открывает клапан.

Если зазор будет больше или меньше, чем нужно, то двигатель не сможет работать в полную силу. Из-за этого детали будут изнашиваться быстрее, вырастет расход топлива и ухудшится тяга.

СОВЕТ: На Ладе Ларгус нужно регулировать клапана каждые 100 тысяч км. пробега. Если автомобиль ездит «на газу», то проверять клапана нужно чаще – каждые 50-70 тыс. км.

ИНТЕРЕСНО: Правильный тепловой зазор крайне важен, потому что при нагревании металл расширяется. Клапаны слегка удлиняются при прогреве. Если не компенсировать изменения в размерах, то камера сгорания теряет герметичность.

Почему изменяется тепловой зазор?

Главная причина, из-за которой требуется регулировка – естественный износ деталей. Например, поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. Износ деталей не означает, что нужно их заменить. Достаточно отрегулировать зазоры с учетом новых пропорций.

Что будет, если не регулировать клапана?

Основные заметные последствия неправильных зазоров: увеличенный расход топлива, ухудшенная тяга и шумная работа двигателя.

Из-за неправильных зазоров увеличивается нагрузка на клапана и катализатор. Клапана хуже охлаждаются и двигатель работает не в полную силу.

Увеличенный и уменьшенный тепловой зазор

Тепловой зазор может увеличиваться или уменьшаться со временем.

При увеличенном тепловом зазоре распредвал бьет в клапанный механизм. Клапана закрываются неполностью и невовремя. Из-за этого сгорает не вся топливно-воздушная смесь, а мотор выдает заметно меньше мощности.

При уменьшенном зазоре клапана закрываются неплотно, камера сгорания перестает быть герметичной. Из-за этого падает компрессия. Клапана хуже охлаждаются, а со временем могут прогореть. Также повышается нагрузка на катализатор.

В обоих случаях мотор работает неправильно. Возрастает расход топлива, уменьшается мощность двигателя и увеличивается нагрузка на детали.

Как понять, что нужно отрегулировать клапана?

Регулировка клапанов – стандартная процедура. Владельцам Лады Ларгус мы рекомендуем обращаться в сервис каждые 100 тыс. км пробега, если автомобиль ездит на бензине. Если установлено газовое оборудование, то проверять зазоры нужно чаще.

ИНТЕРЕСНО: Главный признак измененного теплового зазора: «цоканье» непрогретого двигателя.

СОВЕТ: В критичных случаях «цоканье» не прекращается и после прогрева. Это значит, что зазоры уже слишком сильно изменились и нужно срочно обратиться в сервис.

Если двигатель стал работать громче, чем обычно, то в первую очередь нужно прислушаться к клапанам. Довольно часто именно измененными тепловыми зазорами объясняется возросший шум.

Как регулируют клапана?

Процедура занимает примерно полтора часа. За это время мастер измерит зазоры и отрегулирует их при необходимости.

  • Снимаем клапанную крышку.
  • Замеряем зазоры щупом с шагом 0,05 мм.
  • Регулируем тепловые зазоры.
  • Зачищаем крышку и место под прокладку.
  • Ставим новую прокладку и надеваем крышку.
  • Обтягиваем крышку в 2 этапа динамометрическим ключом.
  • Проверяем работу двигателя.

Помимо регулировки зазоров важно зачистить поверхности и герметично закрыть клапанную крышку. Иначе будет подтекать масло.

После регулировки и установки крышки она закручивается в 2 этапа динамометрическим ключом. Сначала с нагрузкой 2 Ньютон-метра, потом с нагрузкой 10. Благодаря этому крышка стоит ровно, без перекосов и деформации прокладки.

Регулировка клапанов в Ларгус-Шоп СПб занимает всего полтора часа. Мы рекомендуем периодически прислушиваться к работающего непрогретому двигателю и обращаться в сервис сразу же, как услышите «цоканье». Так вы заметно продлите срок службы клапанов, катализатора и мотора в целом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector