Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите с датчиком дроссельной заслонки

Помогите с датчиком дроссельной заслонки

Помогите с датчиком дроссельной заслонки

для регулировки нужен цифровой мультиметр:
1.находим минус.(не включая зажигания прокалываем провода и находим "массу")
2.далее надо проверить приходит ли питание(на разных авто может быть разным как 5В так и 12В)вкл,зажигание и так же поочередно находим питание.
3.теперь проверяем происходит ли размыкание контактов Х.Х(IDL)и в какой момент в павильный или нет(обычно он 2й на разьеме. )прикасаемся к нему щупом мультиметра и осторожно двигаем рычаг дросселя.При правильном положении сразу после начала движения заслонки,напряжение на шкале прибора резко изменится-от "0" до напряжения АКБ.

———- Сообщение добавлено 25.06.2012 в 21:32 ———-

проверяем состояние пленочного резистора чтоб на его дорожках не было обрывов,потертостей и т.п.искажающих картину работы TPS.при открытии дросселя напряжение должно возрастать плавно без рывков скачков и провалов. для проверки используем вывод VTA вкл,зажигание и медленно вращаем дроссельную заслонку наблюдая за показаниями мультиметра. напряжение должно возрастать очень плавно. 0,65. 0,66. 0,67. 0,68 и т.д. если же присутствуют скачки или обрыв то блок будет получать неправильную инфу и соотв плевать неправильное кол-во топлива в цилиндры.


С выхода датчика (IDL) идет напряжение 0.8 и возрастает прямо пропорционально открытию дроссельной заслонки.
Плюс постоянный в 5 вольт, что ни делай (я так понимаю, он и не должен изменять свой вольтаж). Масса соответственно также постоянна. Выход (IDL) от 0.8 и плавно вверх. Так какое размыкание? как его найти? или у меня получаются оба датчика не рабочие? но один из них точно с полностью иправного авто!
На моделях без оконечного датчика-выключателя дроссельной заслонки прозондируйте вольтметром обратные концы клемм белого и черного проводов на разъеме жгута электропроводки TPS . При включенном зажигании (двигатель не запускайте) и при полностью закрытом дросселе прибор должен зарегистрировать показание в диапазоне примерно 0.4 ÷ 0.5 В, в противном случае произведите соответствующую корректировку путем вращения сборки TPS, затем прочно затяните крепежные винты. (вырезал из мануала)
Допустим, что надо выставлять по вольтажу, но у меня минимально получается 0.8. и на втором датчике такая же хрень.
Черт, я запутался.

Сообщение от GISH1

GISH1,
ну а вообще из за чего весь сыр бор то начался,датчик то рабочий судя по описанию и делаеш все верно.

———- Сообщение добавлено 30.06.2012 в 00:09 ———-

только вот одно но,почему в закрытом состоянии нет 0 вого положения.

Сообщение от GISH1
Сообщение от GISH1

Лямбда живая, подсекает банка глушителя, в остальном герметично. лямбда одна, только на выпуске. Подсасываний нет, я знаю про этот способ, делал. Для выявления и устранения всех неполадок нужно отрегулировать датчик, так как теоритически все может быть из за него. Пока нет уверенности, что он работает корректно, я не вижу смысла в дальнейших работах.
Объясню фокусы с ХХ:
1. Выставляю обороты при помощи замыкания дигностического разъема и регулировки винта (все выставляется и работает корректно).
2.Если двигателю не давать нагрузки, тоесть не проехать на ней, причем с наполовину или с полностью открытм дросселем, то обороты в норме. Завожу, глушу, машина стоит несколько дней, маленькая поездка, все работает, обороты не поднимаются.
3.Если на ней дать газу под нагрузкой (1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая передачи, не важно какие), то после 20-30 км начинаются лаги с оборотами (может и сразу же, если дать просраться на 1-ой передаче).
Я думаю, что это связано непосредственно с ДПДЗ. На холостом ходу ЭБУ не принимает в расчет показания датчика, а при нагрузке он ему шлет не корректную информацию, в следствии чего ЭБУ работает не корректно. Так как датчик установлен и подключен, и он рабочий, то ЭБУ не видит ошибок и принимает не корректную информацию как должную. Кстати, при отключении датчика ДПДЗ, обороты начинают скакать, ДВС работает неустойчиво (Все так и должно быть). Я не знаю еще каких-либо причин, по которым ДВС может себя так вести, поэтому грешу на ентот датчик!
Кстати, на ходу никаких отклонений нет, все работает как надо. Втек включается, зажигание не сбивается. Машина идет уверенно, заливаний бензином не ощущается. Провалов, подрывов и т.д. так же не ощущается.

———- Сообщение добавлено 01.07.2012 в 16:43 ———-

avtopsih, жалко, что ты далековато. потому что вживую-то оно лучше смотреть, чем каляки читать.

kvadrodetali

Разбор Polaris, BRP, Arctic Cat, CFMoto. А также новые запчасти

Регулировка датчика дроссельной заслонки Polaris Sportsman

Регулировке датчика положения дроссельной заслонки в руководстве по обслуживанию отведена целая страница. Сначала предлагается протестировать его (проверяется напряжение на контактах), после чего, при наличии отклонений, описана процедура регулировки. В принципе, не сложная процедура, однако точность замеров напряжения должна составлять сотые доли вольта. Плюс ко всему замеры производятся через специальное устройство, которое цепляется на клемму датчика. Вот слева на картинке изображена эта приставка, в которую и предлагают лезть мультиметром.

В свое время я хотел самостоятельно отрегулировать положение датчика, но смутило меня, что провода, изображенные в руководстве по ремонту, другого цвета. Да еще эта приставка непонятная… В общем, позвонил официальным дилерам, спросил – есть ли такая штука у них, умеют ли пользоваться и смогут ли сделать. Да, – говорят, – какие проблемы! Привозите!
Привез. Первым делом спросили, нет ли у кого из знакомых такого же квадроцикла, только без неисправностей. Ну я ответил, что Sportsman 800 ни у кого из знакомых нет, спросил – зачем, мол? А мы, – говорят, – с исправного все датчики по очереди бы перекидывали пока проблема не ушла бы. Я утвердился в очередной раз в своем недоверии к таким “мастерам”, но уж раз квадрик привез – то оставил им на растерзание. В итоге они списывались с московскими и ярославскими дилерами, но так ничего и не придумали. Нашли какую-то микротрещину на уплотнительном кольце форсунки, но сказали, что мол она не в рабочей зоне и на работу влиять не должна. А самое смешное, что в конце концов (после моих настоятельных просьб настроить датчик положения дроссельной заслонки) выяснилось: этой приставки для замера напряжения на датчике у них вообще нет. Грамотные специалисты спутали ее с какой-то приставкой для синхронизации карбюраторов. То что у них нет компьютера для диагностики квадроциклов Polaris – я знал уже давно. Вот такие официальные дилеры….
В общем, толку никакого от них я не увидел – квадр забрал и увез в другой автосервис, где более вменяемые мастера проверили электрику. Сказали, что датчики все работают, поменяли высоковольтные провода, поставили новые свечи – но проблема не ушла. Дело в том, что проверяли принципиальную работоспособность датчиков, не зная точные значения напряжения сигнала. В итоге, я начал подумывать о проблемах в системе газораспределения. Однако мотористы, которым я бы отважился отдать квадроцикл на растерзание, были завалены обслуживанием снегоходов и моими проблемами стали бы заниматься только после новогодних праздников.
Меня это не устраивало, я привез квадр в гараж, снял крышку статора, осмотрел маховик… Про это наверное напишу подробнее позже, пока лишь сообщу что ничего там подозрительного сразу не увидел. Вот только когда пришел к разобранному квадру на следующий день – увидел под ним лужицу антифриза с примесью масла. Видимо, пробило сальник или прокладку – надо будет заменить, так что все равно лезть придется фактически в двигатель….
Ну, вернусь собственно к проблемам с движком. Квадроцикл стоял в гараже, а я смотрел на него и думал, как бы устранить проблему. В один прекрасный момент подумал – а что мешает замерить напругу на контактах датчика положения заслонки простым перебором? там всего три провода, нужную пару вычислить не проблема, мультиметр цифровой еще со времен светодиодных схем в гараже появился – вроде как попробовать-то никто не мешает.
В итоге делать рекомендую прямо на включенном квадроцикле (мотор заводить не нужно, достаточно включить электрическую часть), а не с батарейкой, как предлагают в руководстве. Дроссельную заслонку надо будет отсоединить от воздуховодов и от нее будет идти интересующий нас провод датчика положения и помещенный в ПВХ-оплетку тросик дросселя. Их отсоединять не нужно. Пользуясь случаем, снова промыл дроссельную заслонку: за время моих экспериментов в ней скопилось порядочно нагара.
Нас будет интересовать вот эта трехконтактная клемма рядом с дроссельной заслонкой (до датчика положения, установленного в корпусе заслонки от клеммы сантиметров 20 провода) :

Читать еще:  Ушм kress 125 с регулировкой оборотов

Берем для удобства три заранее приготовленных проводка (я брал жилки из витой пары) с зачищенными от изоляции кончиками:

Проводки одним концом закрепляем в разъеме (следим, разумеется, чтобы они не замыкались):

Разъем соединяем, тем самым зажимая между штатными контактами наши “контакты для тестирования”:

Далее необходимо выкрутить поджимной болт, которым выставляется положение заслонки на холостых оборотах. Болт нужно выкрутить так, чтобы самой заслонки он не касался, а заслонка была бы полностью закрыта. В руководстве рекомендуют на этом этапе пару раз гашеткой акселератора открыть-закрыть заслонку (при уже выкрученном болтике). Этот этап в руководстве по ремонту обозначен как весьма важный, поскольку именно от этого значения (полностью закрытая заслонка) будут определяться остальные режимы ее работы.

Теперь нужно мультиметром найти из наших трех проводков такие два, между которыми напряжение будет в районе 0.5 вольта. Обращаю внимание – напряжения крайне маленькие, а точность настройки в руководстве указана +/-0.01 В – так что замеры только с цифровым мультиметром и с правильно выбранным пределом измерений на нем.Вот последовательным перебором сочетаний проводов я определил нужную пару (на других парах проводов напряжение, вроде бы 5 В, или вообще отсутствует – в общем, не ошибетесь):

Напряжение 0.538 В, на цвет проводов внимание не обращаем, фиксируем провода к щупам, просто примотав их – для удобства, ибо больше нам щупы переставлять не придется. В руководстве сообщается, что напряжение должно быть 0.528 +/-0.01 В. Видим, что у нас оно идет практически по верхней границе допустимого. Я решил приблизить его к середине диапазона. Для этого, как и расписано в руководстве, ослабляем крепление самого датчика – небольшой болтик под ключ-звездочку:

Смотрим показания мультиметра, немножко вращаем датчик по часовой стрелке, либо против – в зависимости от того, понизить или повысить вольтаж нам нужно. Подтягиваем крепление обратно. При закручивании болтика на место показания мультиметра изменяются. Т.е. нужно экспериментальным путем подобрать нужный запас напряжения, чтобы при закручивании болта вывести показания на нужные 0.528 вольт. Ну вот, после небольшой канители получил 0.523 В:

Это мы выставили начальное положение датчика. Теперь надо привести в соответствие положение дроссельной заслонки на холостых оборотах. Для этого начинаем вкручивать на место выкрученный ранее поджимной болт (не крепление датчика). При этом смотрим на мультиметр. Он должен показать (согласно руководству по настройке) 0.710 В. Поскольку я фотографии делал уже при повторной настройке датчика, то решил сделать чуть поменьше – у меня были высоковаты холостые обороты и я настроил заслонку по нижней границе допустимого диапазона – 0.700 В:

Вот в итоге после установки заслонки на место, обороты двигателя на холостом ходу:

Ниже опускать не стал. Изначально (при первой настройке), при вольтаж 0.710В получил холостые обороты в районе 1400, что слишком много, хотя передачи и при таких оборотах включались без малейшего рывка или удара. Во второй раз я выставил напряжение на 0.7 В и обороты стали 1280+/-10. Вообще же, до всех этих регулировок, напряжение на датчике было примерно 0.5 В и 0.4 В (вместо 0.710 В и 0.528 В соответственно).
Смело могу заявить: проблема с глушением двигателя при легком нажатии на дроссель, нестабильность оборотов, чихание в воздушный фильтр и стрельба в глушителе – пропали совершенно! Обширный список проблем устранился целиком. Глушитель, правда, греется. Планирую в ближайшее время снова посмотреть его – более детально. Пока же – крайне доволен собой 😉

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки своими руками

Для нормального функционирования мотора используется множество узлов и механизмов. Одним из таких элементов является дроссельная заслонка. Что представляет собой датчик положения дроссельной заслонки, какое его устройства и как определить его неисправность? Подробнее об этом устройстве мы расскажем ниже.

Что нужно знать о ДПДЗ

Где находится ДПДЗ ТПС, какие функции он выполняет и каковы симптомы неполадок? Перед тем, как найти поломку, предлагаем ознакомиться с основными характеристиками механизма и его принципом действия.

Предназначение и местонахождение

Итак, в чем заключается предназначение, и где находится датчик положения ДЗ? Непосредственно заслонка представляет собой конструктивный элемент впускной системы мотора. Она используется для регулировки объема поступающего воздушного потока, то есть благодаря ей формируется правильный состав горючей смеси. Предназначение датчика дроссельной заслонки заключается в передаче данных коллектора о состоянии пропускного клапана — оно может быть либо закрытым, либо открытым.

Схематическое устройство механизма

Схематическое устройство механизма

Где расположен ДПДЗ? Обычно эти устройства находятся в подкапотном отсеке, непосредственно на дроссельной магистрали. Они подключаются к оси заслонки. Если положение дроссельной заслонки не изменяется по каким-то причинам, это приведет к неправильному формированию топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, отразится на работе двигателя.

Читать еще:  Регулировка штока сцепления авенсис

Конструкция и принцип действия

По конструкции датчик дроссельной заслонки относится к типу резистивных приборов. Внутри устройства расположен специальный подвижный ползунок, который используется для перемещения по дугообразной плоскости. Эта плоскость совмещена с заслонкой. При нажатии на газ заслонка принимает открытое состояние, а сам токосъемник осуществляет вращение по поверхности резистивного устройства. В этот момент на потенциометре меняется сопротивление.

Принцип действия девайса довольно простой. При закрытом состоянии заслонки напряжение на ДПДЗ будет невысоким, но когда она открывается, это значение начинает расти. Самое высокое напряжение ДПДЗ появляется при открытой заслонке. С учетом данной информации блок управления автомобилем выбирает необходимый объем горючего для формирования топливовоздушной смеси (автор видео о симптомах поломки и замене регулятора — Иван Васильевич).

В зависимости от конструкции, в структуре механизма может использоваться магниторезистивный элемент. Такое девайс включает в свою конструкцию чувствительную составляющую, на нее устанавливается магнит, связанный с валом устройства. В результате того, что контакта между резистивным элементом и магнитом не будет, механизм является бесконтактным.

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки функционирует немного по другому принципу. При открытии заслонки в механизме изменяется магнитное поле, в свою очередь, это способствует и изменению сопротивления чувствительной составляющей. Информация об этом также подается на управляющий узел, который формирует саму смесь.

Причины и первые признаки неисправности

Прежде чем заняться регулировкой, рекомендуем ознакомиться с причинами и признаками неисправности датчика.

Основные симптомы, которые указывают на то, что нужно осуществить регулировку или ремонт датчика положения дроссельной заслонки:

  1. Первостепенным признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является нестабильная работа двигателя авто. Силовой агрегат может работать в нормальном режиме определенное время, но потом он внезапно будет глохнуть при переключении передач или езде накатом, на нейтральной скорости. В целом на холостых оборотах мотор будет функционировать нестабильно.
  2. При езде на первой или третьей передаче и нажатии на газ могут ощущаться провалы. Мощность двигателя может упасть, а затем она сама восстановится. Эти провалы могут ощущаться не системно, а периодически.
  3. Еще одним признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является произвольная перегазовка, это происходит в тот момент, когда водитель жмет на газ. Также автомобиль в этом случае может и заглохнуть.
  4. Появление рывков, что особенно ощущается при наборе скорости. Как и другие симптомы, рывки могут то появляться, то исчезать (автор видео о диагностике устройства в гаражных условиях — канал Alex ZW).

Диагностика своими руками

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Чтобы точно убедиться в том, что устройство нуждается в замене, при появлении первых признаков нужно произвести его диагностику.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки осуществляется при помощи вольтметра:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и, используя тестер, с помощью щупов определить напряжение между контактом «-» и ползунком. Если устройство рабочее, этот параметр должен быть не более 0.7 вольт.
  2. Затем вам необходимо полностью открыть заслонку, для этого проверните пластмассовый сектор и опять проверьте напряжение. В этом случае напряжение должно быть не меньше 4 вольт.
  3. Выполнив это, следует отключить зажигание и извлечь штекер. Между любым выводом и контактом ползунка производится диагностика сопротивления.
  4. Далее, медленно поворачивая заслонку, нужно следить за показаниями вольтметра, при рабочем устройстве они будут изменяться, причем стрелка на тестере должна перемещаться плавно. В том случае, если она движется с рывками, это говорит о неработоспособности ДПДЗ (автор видео о диагностике сопротивления регулятора — канал AndRamons).

Инструкция по регулировке и замене элемента

Регулировка

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (процесс описан на примере моторов QG):

  1. В первую очередь нужно полностью разрядить вакуумное устройство, чтобы сделать это, его можно просто зажать, если есть возможность, то можно воспользоваться компрессором.
  2. Далее, необходимо отключить разъем девайса.
  3. Используя мультиметр, нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 2. Щуп тестера толщиной 0,1 мм подключается к самому девайсу, а также к упорному болту. В результате подключения тестер должен показать наличие цепи, при этом параметр сопротивления на ней будет 0 Ом.
  4. На следующем этапе щуп на 0.25 мм ставится в аналогичное положение. Таким образом, электроцепь должна прерваться, соответственно, сопротивление на ней будет отсутствовать.

Для регулировки механизма следует ослабить болт, крепящий регулятор. Регулируя его положение путем вращения, вам нужно сделать так, чтобы при дальнейшей проверке тестер выдавал правильные значения, о которых мы рассказали выше. Когда регулировка будет завершена, ДПДЗ нужно надежно зафиксировать, затянув болт, и произвести диагностику показаний еще раз.

Фотогалерея «Регулировка своими руками»

К контактам ДПДЗ подключается тестер. 1. К контактам ДПДЗ подключается тестер. Снимаются показания и осуществляется регулировка. 2. Снимаются показания и осуществляется регулировка.

Замена

Замена датчика положения дроссельной заслонки выполняется таким образом:

  1. Сначала необходимо отключить питание от ЭБУ двигателя.
  2. Затем следует выкрутить болт, крепящий устройство.
  3. Следующим этапом будет снятие старого и установка нового регулятора.
  4. Далее, ДПДЗ нужно подключить к ЭБУ, только после этого нужно включить питание.

Видео «Ремонт регулятора в гаражных условиях»

На видео ниже представлена наглядная инструкция по ремонту ДПДЗ на примере автомобиля BMW (автор ролика — канал altevaa TV).

Да еще отрегулировал положение датчика дросельной заслонки

motk, датчик. всм холостого хода? не знаю, вроде нет такого

dissector, отказаться не сложно, сложно регулировать, на установленном почти не возможно, стоит очень неудобно
п.с. Рус, сама пружинка прогревная походу только, после примерно 20 град. тепла уже бесполезна, выбирает свободный ход на пластмассе в пазах

во-во, первым делом надо заслонку смотреть и подсос воздуха,мож закакакалась потрескалося.

не всегда. горит когда совсем не работает, а когда хворает(показывает не то что надо), может и не гореть.
две машины так вылечил. но там надо знать что должно показывать. поэтому я не возьмусь за не знакомый агрегат

сам блок вчера подвергнулся уже второй экзекуции, первая была с месяц назад, заслонка была относительно чистая, но была почищена, не клинит, вращается, клапан тоже был не в идеале, но вполне достойно, спокойно крутился без клина и реагировал адекватно на +12, термостат. он был заменен сразу после прихода машины, темпер не держал, датчик температуры шунтировать не пробовал, потому как не знал зачем (объясняй теорию) и пока не знаю где он стоит, зажигание. с этим еще сложнее, только свечи заменил.
вообщем сегодня установил опять на место, вчера сдвинул бипружину в сторону закрытия, регулировочным винтом отпустил чутка, что б заслонка КХХ меньше зазор имела, и еще чутка повернул магнит сервопривода в сторону закрытия, результат. подогрел, проехал несколько КМ, остановился, машина по стрелке прогрета хорошо, печка дышит огнем, холостые 1100, проехал еще с 10-ток км, остановился, постоял заведенный, 1100, заглушил, отошел по делам мин 7, вернулся, завожу, обороты 1200 и тут же плавно падают до 700, через сек 20 уходят плавно до 850, держаться. поехал несколько км, остановился, 900, еще проехал, держаться на около 900, не падают, но и не растут, кстати, на отключение печки или включение реакции никакой нет
п.с. через клапан текет ОЖ, может ли его завоздушить допустим? стоит высоко и два шланга вниз отходят или его полюбому продавит?

Читать еще:  Регулировка скорости подачи проволоки сварочного полуавтомата

обд2- это под торпедой который? у меня там нету ничего, иначе б давно ткнул бортовой, самодиагностику делал под капотом, все ОК

п.с. если вообще отключить сервопривод, то чего будет?

kamelot-4, без обид, вот нет, не угадал, я б хотел наоборот, что б это были не просто сухие слова типа вот это, а чутка по подробней, потому как ценен и совет и опыт, согласись, глупо учить заставлять все с азов, т.е. ты дал ТПС, а я должен вначале рыть что это такое тратя на это время, но если б ты в скобках добавил расшифровку (край ссылку), то все было б проще и я б ответил сразу, датчик я не откручивал и не снимал, но тестером пробовал звонить, правда без измерения углов, но. при закрытом положении заслонки нужные контакты звонятся, при открывании звонятся другие (показывают сопротивление), оно меняется от степени угла открытия, в общем мануал я тоже грызу, но не всегда термены в голове откладываются, потому, что есть еще куча других забот и не все я понимаю в этом мануале. например чем именно я должен выставить такое напряжение?

теперь о ссылке — путем выставления определенного зазора между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом(обычно это болтик без «головки»,законтренный гайкой «на 8»). Для автомобиля «Toyota» с двигателем 3S-FE зазор составляет 0.51мм. — откуда взятся зазору, если пружина тянет заслонку до упора, а упором и является этот регулеровочный болт?, а если я ослаблю его на столько, тогда зачем он будет нужен вообще?

п.с. насчет последнего, вот описание сухим языком и ввело в заблуждение, а зазора то и нет как такового, но требуется установить начало размыкания на датчике используя грубо щуп, вставляя его между болтом и заслонкой.

пп.сс.. Мужики будте проще, еще раз повторюсь, что ценю помощь, но, Торонага, Андрюха, ты когда пришел ко мне с просьбой я тебя не грузил терминами и мануалами, а дал что нужно и объяснил как поставить.

GOLLANDEC, вот не могу принять твой попрёк, хоть тресни, дружище. потому что, если вспомнить, то я не стал тебя мучать поучениями, а взял у тебя неисправную вещь, сделал и вернул уже исправной. А объяснять мне как завернуть вентиль кагбе и не требовалось, поверь, в жизни я их перекрутил не меньше твоего.
я понимаю конечно, что ты раздражен и устал, но все же советовали достаточно прозрачно : удлиннить провода и сделать нужные замеры.

Теперь проверим: сколько вольт выдает твой ДПДЗ (TPS)?
а сопротивления выводов какие при проверках из мануала по стр. 158-160?
а сколько прогревочных выдает мотор?
а карбклинером на работающем моторе пропшикивал соединения трубок-шлангов, стыковочные элементы, а реакция мотора на это какая?
Потому что проблемы с ХХ еще вовсе не означают неисправность КХХ. нужно сперва убедиться, что это именно оно, а не термостат, не МАФ, не комп, не датчик температуры ОЖ.
Давай-ка сначала начнем. ну, чтобы вдоль всей темы не рыскать (через Инет это достаточно бесит, сорри)
Прогревочные обороты, обороты ХХ, и как обороты (те и другие) изменяются при переключении рукоятки АКПП?
Как проверял герметичность клапана?
или давай приеду завтра, бум ковырять.

Торонага, тебя надо было разозлить, что б ты вопросами меня засыпал?
. попрек. Андрей-самурай, не отошел от праздников? и в мыслях попрекать не было, просто привел пример того, что х преде считал нужным сделать (без долгословий, твой пример тоже вполне пример)
теперь по порядку

Теперь проверим: сколько вольт выдает твой ДПДЗ (TPS)? не померил, но думаю все-таки заняться этим процессом, удлинить провода — это отрезать фишку и удлинить весь шлейф? иначе не добраться до замеров или совать в фишку зачищенные концы и защелкивать потом разъем? под руками ничего такого не было подходящего
а сопротивления выводов какие при проверках из мануала по стр. 158-160? они все уложились в границы написанного
а сколько прогревочных выдает мотор? изначально 1500, потом (сек 20) сбрасывает до 1200, дальше 1100, дальше надоедает ждать и еду, но стрелка темпера уже на первой риске
а карбклинером на работающем моторе пропшикивал соединения трубок-шлангов, стыковочные элементы, а реакция мотора на это какая? на момент второй сборки рекции не последовало, при первой не делал, сушенные сухари концов шлангов поодкусывал и заного переподключил (ну что заметил)
Потому что проблемы с ХХ еще вовсе не означают неисправность КХХ. нужно сперва убедиться, что это именно оно, а не термостат, не МАФ, не комп, не датчик температуры ОЖ. термостат новый с лета, до этого холостые были летом 1200 и не ниже, после замены летом 900, после первой промывки стали нырять до 700-750, но стабильности нет, остальное как проверять не знаю. почему полез к клапону, потому что в мануале на это дело первая ссылка, да и на форумах тоже.
Прогревочные обороты, обороты ХХ, и как обороты (те и другие) изменяются при переключении рукоятки АКПП? падают при нажатии на тормоз и включении передачи, примерно 850, иногда становились примерно 650, но это когда все-таки появлялись нормальные холостые
Как проверял герметичность клапана? клапана ХХ? всм его заслонки? да там при закрытом такие зазоры, что о герметичности в том месте и речи быть но может, если ты про сочленение клапана и блока заслонки, то тосол не течет. (перед первой разборкой подтекал, следы были), как по другому не знаю

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector