Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если перетянута регулировка клапанов

Если перетянута регулировка клапанов

Шток клапана под действием пружины и температур растягивается. В конце пути, если сильно затянуть с заменой, может и оборваться. Что очень свойственно титановым клапанам.

Добавлю свои пару копеек.
В первый раз, когда полезла в мотор, я выставляла фазы строго по мануала, получилось смещение метки о котором вы говорите. Во второй раз, я выставляла валы начав отсчет с другой клепки звена цепи ГРМ (отмечено красным на рисунке) и сразу метки совпали четко. по ощущениям мотор стал как-то ровнее работать, а может это только кажется. В любом случае хуже не стало

А ведь так и не разобрали чётко этот вопрос.Есть ли разница с какого пина начинать отсчёт с правого или с левого.

Хочу посоветовать перед снятием цепи и валов , перед их откручиванием , выставить якорь генератора по риске, а на тыльных сторонах валов пометить их исходное положение , это поможет вам при обратной сборке и вы будете уверены в точности установки. Я себе и друзьям такие риски уже пожизненно нацарапал керном.Очень практично.

ну и более подробно

Хочу посоветовать перед снятием цепи и валов , перед их откручиванием , выставить якорь генератора по риске, а на тыльных сторонах валов пометить их исходное положение , это поможет вам при обратной сборке и вы будете уверены в точности установки. Я себе и друзьям такие риски уже пожизненно нацарапал керном.Очень практично.

ну и более подробно

Блин, а ведь я так и делал, только маркером))) Кстати трубу не снимал, только накладочку откручивал, карб тоже не трогал..
А резиновую заглушку в натяжителе цепи можно заменить чем угодно, она там чисто как затычка — под ней не отверстие (как может подуматься), а квадрат..

Блин, вот еще вспомнил: я задний амморт снимал не снимая маятника как этого требует местная статья.. Вытаскивал его через верх открутив от рамы и прогрессии..
Может у меня не Джебел вовсе !? ))))

Эммм, а нафига её вообще снимать? Короткой отвёрткой всё нормально подлезть можно. Я даже пункт 2 и 3 пропускаю 🙂

Здесь ошибся, это я вначале так мерил, поотом правильно выставил:-)

Astian спасибо за инфу!
Пихал даже 1 мм! Входит, только клапан продавливается (слышно как обратно отсреливает, когда щуп вытаскивал). Все пишут, что предел определяется по тому щупу, который не входит, у меня все щупы входят
Вобщем решил сильно не усредствовать и вот что получилось: Впуск: левый — 2,0 — 2,5, правый — 3,5 — 4,0; Выпуск: левый — 4,0 — 4,5, правый — 3,5 — 4,0.
При этом толщина шайб такая: Впуск: левая — 1,59, правая — 1,45; Выпуск: левая — 1,72, правая — 1,73.
То есть левую шайбу под выпускной распредвал надо менять на 3,7 мм, чтобы получился зазор 2,5??

И еще вопрос, в мануале (раздел 3-20) написано, что предел по высоте кулачка на впуске — 35,02, на выпуске 34,92. У меня на впкуске — 35,72, на выпуске — 35,15. Имеется ввиду предел не выше указанных данных или не ниже?

Здесь ошибся, это я вначале так мерил, поотом правильно выставил:-)

Astian спасибо за инфу!
Пихал даже 1 мм! Входит, только клапан продавливается (слышно как обратно отсреливает, когда щуп вытаскивал). Все пишут, что предел определяется по тому щупу, который не входит, у меня все щупы входят
Вобщем решил сильно не усредствовать и вот что получилось: Впуск: левый — 2,0 — 2,5, правый — 3,5 — 4,0; Выпуск: левый — 4,0 — 4,5, правый — 3,5 — 4,0.
При этом толщина шайб такая: Впуск: левая — 1,59, правая — 1,45; Выпуск: левая — 1,72, правая — 1,73.
То есть левую шайбу под выпускной распредвал надо менять на 3,7 мм, чтобы получился зазор 2,5??

И еще вопрос, в мануале (раздел 3-20) написано, что предел по высоте кулачка на впуске — 35,02, на выпуске 34,92. У меня на впкуске — 35,72, на выпуске — 35,15. Имеется ввиду предел не выше указанных данных или не ниже?

Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)

Сообщение от shus909

Сообщение от radzik

Сообщение от shus909

Сообщение от Sasha123

сейчас поеду на повторную диагностику, попрошу проводку проверить! отпишусь потом

———- Сообщение добавлено 15.04.2015 в 11:40 ———-

может стоит компрессию померить? тогда ясно будет хорошо ли клапана отрегулированы или нет

Приветствую.
Хотелось бы все — таки пару уточняющих моментов для себя прояснить, хотя тут все и написано, но разбросано по всей ветке, проще собрать в одном месте:
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если же решил выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 — 30 Нм. Так?

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 3 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку» Так? Удобно ли это?

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (т. е. от 15 — до 40 градусов цельсия)?

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него? т. е. первый, второй, третий, четвертый?

5. Выпускные клапана находятся ближе к нам (при расположении шкифа слева)?

6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные или выпускные? Или и те и другие сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа)?

Читать еще:  Отрегулировать холостой ход 16v

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его крутим по часовой стрелке, а если ключом через технологическое отверстие? Также по часовой? (конечно это будет понятно в первую секунду вращения, но для точности процесса…)

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабнет. Так ли это?

9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм?

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя: Впуск регулируем на 20 т. к. это среднее значение (допуск 18-22) ?
Выпуск регулируем на 25 т. к. это среднее значение (допуск 23-27) ?

10. После затяжки контр — гайки еще раз проверяем зазор. Щуп должен «пролезать» плотно, с усилим, но без фанатизма. Так ли это?

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить?

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм ?

13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 — х часов (или по инструкции на герметике)?

Если есть понимание вопроса просьба отвечать без троллинга, даже если кажется, что ответ очевиден
Собрав это и откорректировав — будет полезным уточняющим материалом для остальных ИМХО.
Упустил ли что — то важное для точной регурировки?

Сообщение от boolka

Приветствую.
Хотелось бы все — таки пару уточняющих моментов для себя прояснить, хотя тут все и написано, но разбросано по всей ветке, проще собрать в одном месте:
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если же решил выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 — 30 Нм. Так?

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 3 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку» Так? Удобно ли это?

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (т. е. от 15 — до 40 градусов цельсия)?

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него? т. е. первый, второй, третий, четвертый?

5. Выпускные клапана находятся ближе к нам (при расположении шкифа слева)?

6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные или выпускные? Или и те и другие сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа)?

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его крутим по часовой стрелке, а если ключом через технологическое отверстие? Также по часовой? (конечно это будет понятно в первую секунду вращения, но для точности процесса…)

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабнет. Так ли это?

9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм?

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя: Впуск регулируем на 20 т. к. это среднее значение (допуск 18-22) ?
Выпуск регулируем на 25 т. к. это среднее значение (допуск 23-27) ?

10. После затяжки контр — гайки еще раз проверяем зазор. Щуп должен «пролезать» плотно, с усилим, но без фанатизма. Так ли это?

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить?

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм ?

13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 — х часов (или по инструкции на герметике)?

Если есть понимание вопроса просьба отвечать без троллинга, даже если кажется, что ответ очевиден
Собрав это и откорректировав — будет полезным уточняющим материалом для остальных ИМХО.
Упустил ли что — то важное для точной регурировки?

Sasha123, спасибо за ответ. Дополнил, исправил. Но еще осталось пару вопросов.
получается так:

1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 — 30 Нм.

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 — ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 — ой передаче.

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия)

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа).

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется.

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
Впуск регулируем на 0.20
Выпуск регулируем на 0.25
После затяжки контр — гайки проворачиваем вал на 2 оборота и снова проверяем зазоры. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

Читать еще:  Регулировка зазоров клапанов на мотоблоке sungarden

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит — можно оставить.

Спасибо за дополнения пользователю: Sasha123

Теперь та часть, что не очевидна для многих:

5. Выпускные клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева). впускные напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева).

9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм? Это я находил где то или в этой ветке или в другой (уже не помню), но все же кто знает — верно ли это?

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель).

Sasha123, можно поподробнее про ограничитель на болтах?

13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 — х часов (или по инструкции на герметике)?
т. е. те места, что на фото в начале темы промазывать не нужно? Это делается на всякий случай? откуда тогда это пошло и для чего?
Подойдет ли такой герметик?
http://www.amazon.com/Permatex-29132. 9X5E6WCNTY7TKC

По герметику основные требования как я понимаю — это температура и устойчивость к бензину? У меня сейчас на руках есть герметик:
http://www.amazon.com/Permatex-82180. 9X5E6WCNTY7TKC
На первый взгляд (то что написано на сайте):
Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket Maker
Temperature range -54С to 288С intermittent
Suggested Applications: Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, transmission pans
Хотя у него сзади в инструкции сказано: Not recommended for use on head gaskets or parts in contact with gasoline.
Отсюда следует, что он не подходит.

1. свечи выкручивать не нужно, снимаем только катушки и то, только ради удобства. момент затяжки свечи 25Нм, момент затяжки гайки катушки 12Нм

2. колесом не крутил, у меня автомат, использовал ключ не снимая колесо и без домкрата, места достаточно

3. меньше +38. я делал на улице при +15

5. да, выпуск ближе к нам (ну ближе к передней части автомобиля, чтоб совсем понятнее) , впуск под лобовухой )))

6. регулируются все клапаны одного из цилиндров, отмеченного на звездочке распредвала (up — 1 цилиндр, дальше по номерам)

7. ключем тоже по часовой, если промахнулись, можно отмотать назад, только немного дальше, и подходим снова по часовой

8. трудно объяснить, почувствуешь сам. В момент затяжки контргайки зазор, в который мы вставляем щуп, увеличится и щуп должен выйти с некоторым усилием, если ты до этого его зажал регулировочным болтом. если не выходит, значит пережал, ослабляй и всё по новой.

9. да, момент затяжки контр гайки 14Нм

10. да, впуск 0.20, выпуск 0.25мм

11. да, лучше заменить, но резина там вроде хорошая и не сильно стареет со временем, кто оставлял, тоже вроде норм. я менял

12. да, 9.8Нм. затягиваем по схеме (от центра к краям и крест накрест если в двух словах). Про ограничитель трудно сказать, я немного не понял, что Shasha123 имел ввиду. но перетягивать не стоит, при указанном моменте получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

13. лучше по инструкции к герметику, т.к. в мануале 3 часа указаны для определенного герметика, у вас скорее всего будет другой. мазать крайне желательно, там стык, который прокладка может не закрыть (в моем случае на сто в прошлую регулировку не мазали и масло чуток просачивалось, но в принципе пару капель всего. Примерно аналогичный случай в водяном насосе на мотоцикле кавасаки, там и прокладка и надо мазануть в одном или двух местах под ней, точно не помню. Если без герметика, только с прокладкой, то охлаждающая жидкость текла очень прилично. Так что если написано мазать, то мажем, это не самое сложное )))
Твой герметик с амазона подходит! Valve covers — это как раз клапанная крышка (в нашем случае пластиковая, установленная на алюминиевую головку блока цилиндров, в этом месте из агресивных жидкостей только масло). Он не подходит только в местах, где присутствует бензин (в данном случае, в приписке, он не подходит для расположенной ниже прокладки, соединяющей головку блока цилиндров с самим блоком цилиндров, т.е. "head gaskets", т.к. там присутствует топливно-воздушная смесь). По температурному режиму тоже всё норм.

Можно-ли на холодную клапана регулировать?

вообще-то клапаны всегда регулировались на холодном моторе. эт вы где такие мануалы берете?

#7 Alish

  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире

#8 DAIK

  • Автомобиль: ST182 3sGE

Бывает горячая регулировка. Не в курсе, правда, как с этим мотором.

#9 Alish

  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире

#10 Reanimator

  • Автомобиль: Бронетранспортер 523

Врать не буду, где то слышал. Появятся мастера в теме- подскажут. Если интересно- поищи сам. На ВАЗе было на холодную. Посмотрел мануал на ZZ там тоже . Стало интересно, поискал на 20ю селику- там тоже на холодную прописано.
Раз уж залез то вот ссылка http://www.celicatec. adjustments.pdf
http://www.celicatec. ine/bgb.php#6th

#11 Alish

  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире

Сообщение отредактировал Alish: 03 Январь 2008 — 21:00

#12 Mazltopf

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ

#13 Reanimator

  • Автомобиль: Бронетранспортер 523

20-25 это рабочая температура ремонтника что ли? 20-25 и есть "холодная"
Странно от сервисмена слышать. Разбег это допуск по точности из за погрешностей измерения щупа и т.д. а не как в анекдоте "ну гиде то сем-восем" Большой не будет это всё таки сколько? Если знаешь пример для какого то двигла где есть рекомендации и цифры по горячей и холодной регулировке то приведи, просто интересно уже. У меня прекрасно прогорели клапана в 2х цилиндрах на 21083 движке после плохой регулировке опосля переборки. Тойотовские движки пооборотистей и помощнее будут. Если разницы между 20 и 50 нет то имхо не писали бы рекомендации. По твоей логике разница между 25 и 100 всего в два раза больше "особо небольшой" однако же при одной температуре зазор а при другой вро де как закрыт должен быть Или я что то не так понимаю?

#14 Mazltopf

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ
Читать еще:  Регулировка схода развала на пневмоподвеске

#15 slawian

  • Автомобиль: GT

#16 Mazltopf

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ

#17 Vadik2112

  • Автомобиль: Porsche Cayenne Turbo, Ауди А8-D3 4,2

Погрешностей измерения щупа нет, вот только градация у щупа не через 10-ку, а 2-а щупа складывать — не особо корректно. что касаемо на сколько — почитай физику, найди коэффичиент расширения, узнай какая сталь и посмотри длинну клапана, учти что нижняя часть греется больше и тд. Что касаемо прогорания клапанов: была машина, ГТС, на ней было зажато 6 клапанов(выпуск), причем если на 4-х было не меньше 0,1, то на 2-х вообще небыло зазора и клапана живы. Я такого сам никогда не видел. Машина уехала 1,5 года назад с рекомендацией замены клапанов, так еще не поменял, но обещается.
Ты не так понимаешь. В твоем понятии что при нагреве мотора зазор исчезает. Ты ошибаешься. Он просто немного уменьшается и данная величина, думаю, не превышает 0,05.
Да, кстати на счет 25 и 100: в два раза не может быть. Я думаю коэффициент расширения не линейно влияет.

Люди вы што!!! Тепловой зазор в клапанах регулируется только на холодном двигателе! Причем зазор указанный в мануале соответствует таковому на двигателе при температуре окружающего воздуха 20 град. Этот зазор при прогреве двигла должен "выбраться" в ноль — т.к. на прогретом движке никакого зазора быть не должно (зазор это компенсация теплового расширения деталей ГРМ). И если Mazltopf пойдет регулировать клапана на улице в -15, то отрегулировав по щупу, на прогретом двигле он получит офигенный недобор. При температуре воздуха отличающемся от 20 градусов по спец. графикам находят величину изменившегося зазора и выставляют его спец. инструментом или щупами соответствующей толщины.

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада Гранта

При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.

— Если будет увеличен зазор в клапанах, то появится характерный звонкий стук в верхней части двигателя. Появится вибрация.

— Если зазор клапанов будет маленьким, двигатель будет работать очень «жестко».

Есть такой термин («жесткий» двигатель и «мягкий» двигатель). «Жестко» двигатель работает, как будто перетянут коленчатый вал.

Двигатель работает в натяг.

Идет быстрый перегрев двигателя. И как следствие сильный износ газораспределительного механизма.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20° c) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм.

Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб.

В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала:

— первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные;

— второй, третий, шестой и седьмой клапана — впускные.

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-21114Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-21114

Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза.

Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле:

— А — измеренный зазор, мм;

— В — толщина старой шайбы, мм;

— C — номинальный зазор, мм;

— Н — толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана):
А = 0,26 мм,
В = 3,75 мм,
C= 0,2 мм,
тогда
Н = 3,75 + 0,26 — 0,2 = 3,81 (мм).
В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора.

Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Выполнение задания:

Снимаем экран двигателя.

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

Отвернув три гайки крепления, снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Регулировка зазоров клапанов двигателя автомобиляРегулировка зазоров клапанов двигателя автомобиля

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (основной контур), и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада ГрантаКак отрегулировать клапана автомобиля Лада Гранта

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (контур холостого хода) и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

Головкой на 10 откручиваем три гайки крепления кронштейна ресивера

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада ГрантаКак отрегулировать клапана автомобиля Лада Гранта

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем шайбы

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада ГрантаРегулировка зазоров клапанов двигателя автомобиля

Снимаем две резиновые втулки

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Регулировка зазоров клапанов двигателя автомобиля

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector