Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЛАДА Гранта 2190 регулировка клапанов

ЛАДА Гранта 2190 регулировка клапанов

Для корректировки зазоров в приводе клапанов на автомобиле Лада Гранта двигатели ВАЗ 11183, ВАЗ 11186 и ВАЗ 21116 вам понадобятся:
накидной ключ «на 17» (или торцовая головка) для прокручивания коленчатого вала, спецприспособление для сжатия пружин клапанов,
пинцет, комплект плоских щупов.
Зазор клапанов измеряют и регулируют щупом на остывшем двигателе (при температуре +20 °С) между регулировочной шайбой толкателя клапана и
кулачком распределительного вала. Максимальный зазор для выпускного -(0,35±0,05) мм, для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм.
Зазоры клапанов при регулировке подбираются толщиной корректировочных шайб.
В комплект запасных частей поставляются регулировочный набор шайб толщиной от 3 до 4,5 мм с шагом 0,05 мм.
1. Демонтируйте правую часть брызговика 21900-2802022-00 мотора (см. «Демонтаж и установка брызговика (предохранения) силового агрегата на автомобиле Лада Гранта»).
2. Для регулировки клапанов автомобиля Гранта-2190, демонтируйте крышку головки блока цилиндров 21114-1003260-00 (см. «Демонтаж крышки головки блока цилиндров»).
3. Поставьте поршень 1-го цилиндра в состояние верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в состояние ВМТ такта сжатия»).

4. Проверьте щупом зазоры в приводе тех клапанов 21080-1007010-00, кулачки которых нацелены вверх от толкателей (в данном случае это 4, 6, 7 и 8-й клапаны).
Нужно сменить регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения.
Запишите измеренные зазоры клапанов.

5. Для того чтобы легко было извлечь регулировочную шайбу 21080-1007056-00, в толкателе сделаны 2 паза. Прокрутите посредством отвертки толкатель за фальц так,
чтобы было легко поддеть и извлечь шайбу.
6. Поставьте на шпильки крепления крышки головки блока цилиндров особое спецприспособление для сжатия пружин 21114-1007020-00 клапанов.
Надавив вниз рычаг механизма, утопите толкатель клапана, на котором происходит замена регулировочной шайбы,
и введите стопор под распределительный вал таким образом, чтобы.

ЛАДА Гранта 2190 регулировка клапанов

7. . выступ на стопоре А зафиксировал толкатель Б в утопленном положении.

8. Подцепите отверткой регулировочную шайбу и извлеките ее из толкателя.
9. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одну ее сторону. Если надпись не видна, проверьте толщину шайбы микрометром.
10. Рассчитайте и подберите толщину Н (в мм) новой регулировочной шайбы по формуле
Н = В + А — С,
где В — толщина старой шайбы, мм; А — измеренный зазор, мм; С — номинальный зазор, мм. Например (для впускного клапана):
В = 3,75 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм.
Тогда Н = 3,75 + 0,26 — 0,2 = 3,81 (мм). В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу -3,8 мм. 11.
Поставьте в толкатель новую шайбу маркировкой вниз (к толкателю). Утопите толкатель спец инструментом и удалите стопор.
12. Проконтролируйте щупом зазор клапана. Если он отличается от номинального значения, воспроизведите корректировку.
13. Прокрутите коленчатый вал на один цикл (360°) и откорректируйте в таком же порядке зазоры в приводе 1, 2, 3 и 5-го клапанов.
14. Поставьте на автомобиль Лада гранта ВАЗ 2190 части в порядке, обратном снятию.

Схема привода распредвала Лада Гранта ВАЗ 2190

Схема привода распредвала Лада Гранта ВАЗ 2190

Рисунок. 5.6. Схема привода распредвала Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — 21116-1005025-00 зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив водяного насоса 21126-1307040-00;
3 — 21126-1006238 натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распределительного вала 11183-1006020-00;
6 — 137FL22 ремень привода газораспределительного механизма;
7 — ось натяжного ролика;
А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — риска на шкиве распределительного вала; С — риска на крышке масляного насоса;
D — риска на шкиве коленчатого вала

О двигателях для LADA Granta

Удешевленная версия LADA Kalina под названием Granta появилась на рынке в 2011 году. От своей предшественницы Гранта отличается иным экстерьером и более простой начинкой. Под капотом LADA Granta расположились бюджетные моторы на 8 клапанов и на более дорогих версиях Гранты 16-клапанные двигатели.

О двигателях для LADA Granta

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6 л

Автовазовский мотор 21114/11183 на 1,6 литра стал эволюцией 0,83-го и 2111 двигателей с более высоким БЦ и увеличенным ходом поршня.

О двигателях для LADA Granta 3

В качестве положительных моментов отмечены тяговитость, надежность и эластичность мотора, наряду с повысившимися экологическими показателями.

Мотор «калина» имеет инжекторную систему питания, четыре цилиндра, верхнее расположение распредвала. Ременной привод ГРМ при обрыве клапана не гнет.

К недостаткам мотора ВАЗ 21114/11183 причисляют необходимость регулировать зазоры клапанов, дизеление, шумы и стуки, троение и нарушение температурного режима из-за вышедшего из строя термостата. 3

Двигатель ВАЗ 21116/11186 1,6 л

Силовой агрегат 21116/11186 стал усовершенствованной версией 21114 и отличается от предшественника применением облегченной за 39% ШПГ марки Federal Mogul. При этом блок цилиндров получен от ВАЗ 21126.

К несомненным плюсам нового движка стоит отнести снижение шума, расход бензина, улучшенные эко-нормы и возросшую мощность. При этом ременной привод ГРМ при обрыве гнет клапаны.

В отличие от предшественника двигатель 21116/11186 получил от производителя меньший ресурс — 200 тысяч километров.

К основным проблемам нужно отнести стуки из-за неотрегулированных клапанов, троение, плавающие обороты. При неисправном термостате двигатель не греется. Глухие стуки тала свидетельствуют о проблемах с коренными подшипниками коленвала или шатунных подшипников. 2+

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал преемником мотора 21124 но с облегченной на 39% ШПГ. Пазы под клапаны уменьшились, а ремень привода ГРМ получил автоматический натяжитель. Более качественная обработка поверхностей БЦ вынуждает хонинговать цилиндры в соответствии с высокими требованиями компании Federal Mogul.

Мотор 21126 получил инжекторную систему питания, четыре цилиндра, верхнее расположение распредвалов.

В целом двигатель позиционируется как современный, надежный и комфортный для городских поездок.

К недостаткам причисляют потерю производительности из-за низкой компрессии в цилиндрах. Ремень ГРМ при обрыве гнет клапаны. Неустойчивая работа обусловлена проблемами давления горючего, неисправностью дроссельной заслонки или датчиков. 3+

Двигатель 21127 Приора

Новый двигатель от АвтоВАЗа 21127 Приора стал продолжением 21126-го и основан на модифицированном двигателе 21083.

Мотор получил инжекторную систему питания, 4 цилиндра, верхнее расположение распредвалов и ременной привод ГРМ.

К особенностям 21127 Приора относится наличие системы впуска с резонансной камерой, которая регулирует объем. Наряду с этим вместо ДМРВ применен ДАД+ДТВ, что позволило избавиться от плавающих оборотов.

Неисправности двигателя при этом повторяют минусы своих предшественников: гнущиеся клапаны при обрыве ремня ГРМ, шум, троение, стуки. 3+

Читать еще:  Регулировка карбюратора карбюратор ветерок

Система охлаждения двигателя. Что нужно знать и как проводить профилактику системы

При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500 °С, а в среднем при работе двигателя составляет около 900 °С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к заклиниванию поршней, обгоранию головок клапанов, выгоранию смазки, выплавлению подшипников и другим неисправностям.

Чтобы этого не происходило, в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Его обеспечивает система охлаждения. Разбираемся, как она работает, и что будет, если она выйдет из строя.

Воздушная и жидкостная системы охлаждения

Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.

Воздушная система охлаждения

Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

  • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
  • повышенный уровень шума при работе;
  • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
  • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
  • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.
Жидкостная система охлаждения

Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

Первые признаки неисправности системы охлаждения

  • утечка охлаждающей жидкости;
  • резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
  • плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
  • перегрев двигателя.

Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?

Сломался термостат

Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.

Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.

Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.

Нарушилась герметичность системы охлаждения

Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.

Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.

  • эксплуатационный износ деталей;
  • некачественный ремонт;
  • заводской брак.

Сломалась водяная помпа

Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.

Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.

  • посторонние шумы из подкапотного пространства;
  • течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
  • повышенная температура двигателя.
  • эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
  • капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.

Профилактика системы охлаждения

Конкретный пробег или период замены жидкостей и агрегатных узлов нужно уточнять в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке.

Гранта при какой температуре двигателя регулируют клапана

Дак клапаны вообще зажимать не стоит. Я с этим не спорю. Я о том что 0,3 на 11183 моторе на выпуск это в пределах допуска, хоть и без запаса

Вот и договорились. :handshake:
Хотя некоторые любят зазоры в миминум, "шоб шептало".

Здесь у многих знания на уровне "тырнетных сайтов", и можно сделать "капиталку" по книжке, но так и не знать работу всех систем двигателя, 90% мастеров такими и являются.
Вопрос к serlach, если на впуске сделать зазор 0,1 при температуре 20*С, то какой будет зазор при 95*С охлаждающей жидкости.

думаю зазора не будет вобще и клапан будет приоткрыт всегда. Компрессия упадет, будут пропуски и отключенная форсунка. как то так.

думаю зазора не будет вобще и клапан будет приоткрыт всегда. Компрессия упадет, будут пропуски и отключенная форсунка. как то так.

А я думаю что с пенсионерским стилем вождения можно будет ездить. А при увеличении оборотов и вообще мощностных режимах наступит печалька)))

Добавлено через 6 минут
Впускные клапаны спалить тяжеловато

А я думаю что с пенсионерским стилем вождения можно будет ездить. А при увеличении оборотов и вообще мощностных режимах наступит печалька)))

Добавлено через 6 минут
Впускные клапаны спалить тяжеловато

Так он и не прогорит. Там смесь поджечь будет проблемно. Появится неравномерность во вращении КВ и цилиндр будет отключен, при условии что он один. Если речь конечно не про карбовую зубилу 🙂

Так вот, если на холодную был зазор 0,1,(впуск) и 0,2(выпуск) то на полностью прогретом двигателе он будет больше, и двигатель будет спокойно работать, и если режим "пенсионерский", я кстати так и езжу на гражданской машине, то для прогара клапана необходимо очень много проехать, и то прогорит только выпускной клапана.

Тож что то не понял — клапан же греется значительно сильнее ГБЦ.
Получается, если зимой открутить при -25С клапана, то зазор куда сместится зазор в сравнении с +20С?
А на прогретом двигателе (в отличии от движения Тклапана будет =Тгбц), при движении клапан может в 2-3 раза горячее быть.

Читать еще:  Двс 4g37 регулировка клапанов

Я всегда считал, что из 0,25 тепловой зазор, который из-за значительно большего прогрева клапана, чем ГБЦ будет меньше на горячем двигателе. Причём при тапке в пол нагрев идёт практически мгновенно, что про ГБЦ сказать нельзя — там для таких процессов во времени почти не изменная температура.

Добавлено через 5 минут
[
UPD: тогда встречный вопрос: почему с прогревом ДВС, клапана затихают? 🙂

В некоторой степени из-за подачи смазки (у меня на ниве коромысла перекошены и те затихают от смазки через несколько секунд), и от быстрого нагрева клапана.
Не зря же зазор впускного клапана так сильно от выпускного отличается. — одна ГБЦ, одинаковая ножка клапана, а зазоры разные на 0,1мм.

Тогда логично будет, что на горячем движке зазор больше. Т.е. отрегулировав клапан на не полностью остуженной машине (+50С ГБЦ например) мы тем самым зазор сделаем меньше желаемого? Когда ГБЦ остынет, вместо 0,25 можем 0,2 к примеру получить?

А в лютый мороз (при -40С) клапана не могут вообще быть зажатыми — т.е. это может быть причиной прогарания клапанов, если газовать на холодном двигателе? ТОЖ и большая часть металла ГБЦ ещё некоторое время будут очень холодными, а клапан при этом за +200С перевалит.

А вот с прогревом получается зазор 0,2мм — это зазор чтобы не ГБЦ при холодном двигателе не зажала клапана, ни сам клапан при интенсивном разгоне от разогрева не зажался. И +0,15мм на выпуск, т.к. греется он ещё сильнее.

20^c двигателе.бак может быть абсолютно пустым это не имеет никакого значения.

Здесь у многих знания на уровне "тырнетных сайтов", и можно сделать "капиталку" по книжке, но так и не знать работу всех систем двигателя, 90% мастеров такими и являются.
Вопрос к serlach, если на впуске сделать зазор 0,1 при температуре 20*С, то какой будет зазор при 95*С охлаждающей жидкости.

Зазор будет практически нулевой . ДЕЛАЛ МОТОРЫ С 91 ГОДА И НАШИ И ЧУЖИЕ . Зашол на ваш форум узнать новые параметры регулировки ,давно сам по себе .не работаю по профилю устал:shut-mouth::dont-know:Двигло гранта 1.6 думаю калиновское.Домыслы писать не нужно только заводские размеры зазоров

Скажите, к 2000-3000 там реально есть что регулировать? Или это так, для душевного спокойствия?

На 3100 пробега было так (на СТО и на гарантию я не поехал. Проверял сам щупом) :
1 — 0,35 (365)
3 — 0,25 (362)

5 — 0,4 (367)
2 — 0,2 (360)

8 — 0,4 (382)
6 — 0,25 (350)

4 — 0,35 (367)
7 — 0,25 (370)

Пока я не чего не регулировал (только записал размеры шайб — по их маркировке и замерил зазоры), а вот сейчас хочу приобрести наборы шайб и уже на 10000 км пробега отрегулировать.Разброс некоторый есть (он был с завода кажется. В ферале при холодном пуске новый мотор постукивал клапанами с 0,4 первые 5-10 сек. работы.

Понятно, спасибо. Поеду значит тогда, когда застучит. Или сам щупом сначала потыкаю тоже тыщи на 3. )

Я на ТО и гарантию тоже забил. Сигналку поставил в два раза дешевле салона. Масло купил свое, нормальное. Поменяю на 1-2 тыщи.

Не застучит. Проверяйте зазоры раз в 15 тысяч, проблем не будет

Имеется в виду первая проверка. С завода зазоры выставлены с очень большим разбросом. Хоро что застучало, а если будет зажато.

1й раз обязательно нудно проверить (да и регламентом на то-3000 прописана регулировка клапанов), а уже потом 15 000 можно и не заглядывать туда.

Мне где то отвечали, что это направляющие клапанов виноваты.
Я тоже клапана в выходные отрегулировал вместе со сменой масла. На драйве отчёт написал
Мой отчёт (http://www.drive2.ru/l/4696343/)
Сюда уже не стал репостить.
Но что удивило, делал два замера и через час все клапана (кроме 2х) на 0,05 зазор уменьшили (впуск с 0,25 на 0,2, выпуск с 0,35 на 0,4) и один впуск как был 0,2, так и остался. На улице было +12С. Сделал вывод что зазоры очень близко к точно выставленным по допуску -0,05.

Стук на холодную остался — можно было и не уменьшать зазор на двух выпускных (были 0,4).

Провел регулировку зазоров в клапанах
проехал с момента последней 14000 км на газу
Итог 1,4,8 по минимальному допуску (0,3-0,35) 5 зажат (0,25-0,3)
3,6,7 по минимальному допуску (0,15-0,20) 2 зажат (0,1-0,15)
Выставил весь выпуск на максимум (0,35-0,4)
впуск только 2 поправил на минимальный допуск

что удивляться газелисты каждые 10000 регулируют на газу, вазовская головка на газу в среднем 100 000 ходит, потом когда снимите увидите выпускные клапана кирпичного цвета и просаженые седла

но экономическая выгода при больших пробегах перекрывает затраты на ремонт

А у нас что бензина можно на 1 тыс. руб. 29 литров 92 го, что газ те же 29 литров, вообще нет смысла на газ переходить.

интересно сколько сейчас стоит установка?

интересно сколько сейчас стоит установка?

Огонь тема!! (http://www.drive2.ru/l/6254428/?m=11. e=0#a114217103)

Может шайбы такие? У меня за почти 70 тык распредвал как новый.

🙂
Орудование флажком приходит с опытом )))
Планка на шпильки достаточно часто кулаком одевается
Впуск 0,2-0,25 (лезет/не лезет)
Выпуск 0,35-0,40
ИМХО для гражданской езды за глаза

Добавлено через 1 минуту
0,4-0,45 в принципе тоже нормально.

Он сказал , что сделал как на Калине. Я ему — что на Гранте нужно бы больше зазоры делать. В ответ только презрение и вопрос чем грм Гранты отличается от Калины?

Вот как я понял даже той де прокладкой ГБЦ уже отличается.
Толщиной прокладки и вероятно наличием(отсутствием) дыр для ОЖ в ней.
Другая СОД — много это или мало я не знаю.
Но возможно оптимальней так, как предписано для гранты. Как выяснилось — несколько градусов + допуск регулировки могут заметно дать не хороший зазор.

Сам столкнулся той осенью при регулировке с некоторой непоняткой.
Пока ездил за шайбой в магазин (заехав домой поесть) мотор остыл сиьнее. Когда поставил шайбу, у меня не лез щуп — думал в магазине шайбы с таким разбросом. Но когда стал проверять другие клапана, оказалось зазор ушёл ещё на пяти клапанах (только 2 остались со своим зазором по щупу). Разница в температуре была не велика (т.к. остужал сначала около 3х часов на первый замер и что интересно, мотор продолжал остывать потом и повторный замер показал, что зазор стал ещё меньше, а вроде как больше должен стать (бренчат же на холодную обычно или просто клапан греется слишком быстро от того и бренчат?) — не знаю почему и что там не равномерно так остывало, но буквально 5 градусов дали разницу в 0,05мм Поэтому отличия в СОД и т.п. могут вполне быть этой разницей в зазорах.

Читать еще:  Рукоятка регулировки сварочного тока

Запись в БЖ о регулировке клапанов (http://www.drive2.ru/l/4696343/)

Там зазоры в клапанах плюс/минус километр. Тяжело промазать. Хотя умельцы есть

Добавлено через 3 минуты
но зазор стал ещё меньше, а вроде как больше должен стать — не знаю почему и что там не равномерно так остывало)

Дак это практика. При регулировке на горячем моторе получаем зажатые клапаны. Разные маталлы по разному расширяются. Сама ГБЦ, распредвал, даже долбаная шайба и та расширяется при нагреве

Сам столкнулся той осенью при регулировке с некоторой непоняткой.
Пока ездил за шайбой в магазин (заехав домой поесть) мотор остыл сиьнее. Когда поставил шайбу, у меня не лез щуп — думал в магазине шайбы с таким разбросом. Но когда стал проверять другие клапана, оказалось зазор ушёл ещё на 4х клапанах. Разница в температуре была не велика (т.к. остужал сначала около 3х часов на первый замер и что интересно, мотор продолжал остывать потом и повторный замер показал, что зазор стал ещё меньше, а вроде как больше должен стать (бренчат же на холодную обычно или просто клапан греется слишком быстро от того и бренчат?) — не знаю почему и что там не равномерно так остывало)

я сам был в шоке. да, чем холоднее — тем меньше зазор. Я не знаю как там зазоры при 90градусов, но +7 воздуха ( не путать с ТОЖ, шайбы с распредом будут холоднее естественно ) и +30 отличаются сильно!
Выехал по осени за город ( люблю повозиться когда нет рядом никого , никто не мешает, гаража нет ) На улице где то +5 . Разобрал, чуть остыло ( на газок ) , сделал впуск 0,25 для эксперимента, а было 0,20 Через какое то время там же перепроверяю, опять 0,20. выпуск зажаты чуток. Все зазоры ушли! Тут у меня ступор со всеми вытекающими. Переделал на холодную на глазок, выпуск не трогал, так как понял что всему виной остывание распреда, шайб и тд. С тех пор знаю, когда и как замерять и шайбы держу в кармане, если делаю это по холоду!
Добавлено через 1 минуту
долбаная шайба и та расширяется при нагреве

как показывает практика, наоборот.

Добавлено через 4 минуты
25000км пройдено. Зазоры проверили и регулировали один раз после 20000км. Мастер- опытный человек )))) сказал, что зазоры были больше чем нужно. А какие должны быть, спросил я. Он сказал , что сделал как на Калине. Я ему — что на Гранте нужно бы больше зазоры делать. В ответ только презрение и вопрос чем грм Гранты отличается от Калины? Естественно спорить было не возможно. Сделали 0.15-0.30.

еще раз убеждаюсь — многие слесаря нихрена не соображают и не успевают за временем. На "норму" — 0,4+-0,05 и 0,25+-0,05 , на "стандарте" пониже на 0,05.
0,15 и 0,30 это капец просто :alien:

как показывает практика, наоборот.

Не показывает она наоборот. Ещё раз — различные материалы, различные коэффициенты расширения при нагреве. При выставлении зазоров "по книжке" на горячем моторе получаем зажатые клапаны. Это факт.
ИМХО больше всего расширяется корпус ГБЦ, от того и создаётся ощущение что "наоборот". По разному расширению металлов при разной температуре сказать ничего не могу, это уже физика .

Не показывает она наоборот. Ещё раз — различные материалы, различные коэффициенты расширения при нагреве. При выставлении зазоров "по книжке" на горячем моторе получаем зажатые клапаны. Это факт.
ИМХО больше всего расширяется корпус ГБЦ, от того и создаётся ощущение что "наоборот". По разному расширению металлов при разной температуре сказать ничего не могу, это уже физика .

возьми шайбу, засунь в холодильник и проверь в какую сторону она пойдет.
я же говорю, замеряю с холодной шайбой — зазор один, нагреваю ее, зазор больше!
Я не знаю какие там зазоры если чесно при 90градусов, не мерял, может увеличиваются металлы в размерах, кулаки, шайбы и тд. Говорю как есть! шайба при +30 и +7 имеет разные размеры!

Добавлено через 5 минут
Судя по тому что делал Шурик и я, быстрее всего остывает шайба и кулак. Пружины в колодцах, клапан, и сама чашка для шайбы медленнее остынет, они в масле и закрыты! Так что это шайба очень круто меняет свои размеры! Как вариант при холодной температуре у нее 1 размер, при средней 2й, при горячей 3й, отличный от 2го в сторону расширения!

возьми шайбу, засунь в холодильник и проверь в какую сторону она пойдет.

Причём тут холодильник? Ты клапана когда регулируешь шайбы из холодильника достаешь?
ГБЦ и её детали состоят из разных материалов. Эти материалы имеют при РАЗНОЙ температуре РАЗНЫЙ коэффициент расширения. Исходя из того, что все металлы расширяются по разному, АвтоВАЗом рекомендовано производить регулировку зазоров строго в определённом диапазоне температур. Это РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ зазор, и к ТЕПЛОВОМУ он напрямую отношения не имеет. Смысл теплового зазора в том, чтобы при выходе двигателя на рабочую температуру зазоры стали минимальными

Добавлено через 1 минуту

Судя по тому что делал Шурик и я, быстрее всего остывает шайба и кулак. Пружины в колодцах, клапан, и сама чашка для шайбы медленнее остынет, они в масле и закрыты! Так что это шайба очень круто меняет свои размеры! Как вариант при холодной температуре у нее 1 размер, при средней 2й, при горячей 3й, отличный от 2го в сторону расширения!
Я про это и говорю 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector