Mazda4you.ru

Мазда №4
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Прямоугольник, образованный строками, называется прямоугольным растром; его высота, определяемая амплитудой развертывающего напряжения с большим периодом ( напряжения кадровой развертки), называется размером кадра, а ширина, зависящая от амплитуды напряжения с меньшим периодом ( напряжения строчной развертки) — размером строк. Положение светового пятна на растре в любой момент времени определяется мгновенными значениями обоих развертывающих напряжений.  [31]

В ряде случаев использования фотоумножителей важное значение приобретает изменение чувствительности фотоумножителя при перемещении светового пятна по поверхности фотокатода. Характеристика, выражающая зависимость чувствительности фотоумножителя от положения светового пятна , называется зонной характеристикой.  [32]

Продолжая удерживать прибор в таком положении, устанавливают оптическую систему так, чтобы пузырек воздуха в уровне жидкости был на центральной отметке. После этого включают дальний свет фар и по положению светового пятна на экране судят о правильности установки той фары, против которой укреплена оптическая система. Если фара отрегулирована правильно, то центр светового пятна дальнего света располагается на пересечении линий, имеющихся на экране прибора. Переставив оптическую систему на другой конец базирующей штанги, проверяют правильность установки второй фары.  [33]

Разница заключается лишь ъ том, что в определении интегральной чувствительности и порогового потока должно учитываться положение светового пятна ( пятна излучения) на чувствительном слое, а именно величина отклонения пятна от нулевой точки. Поэтому в размерность чувствительности входит еще и величина отклонения.  [34]

При ф 0 уравнение эллипса преобразуется в уравнение прямой, проходящей через начало координат ( штриховая линия на рис. 12.8, б); при ф 90 оси эллипса совпадают с осями координат. Центр осей координат О, от которого ведется отсчет длины отрезков, определяется перед началом измерений по положению светового пятна при отсутствии сигналов.  [36]

Бесконтактный потенциометр, усилитель яркости, усилитель света с запоминанием и оптический усилитель относятся к той группе устройств, которая может быть названа оптико-электронными компонентами. Если на фотопроводник падает узкий луч света, то сопротивление между зажимами А и С будет зависеть от положения светового пятна .  [38]

Указанная конструктивная особенность фар определяет различие в методах их диагностирования. У симметричных фар проверка направленности светового потока 4 производится при включенном дальнем свете, и на экране 2 прибора сравнивается положение светового пятна / по отношению к перекрестью 3, нанесенному на экран. Световое пятно должно находиться в центре перекрестья и, если оно смещено, то необходимо отрегулировать фару с помощью винтов, изменяющих наклон фары по вертикали и горизонтали. У асимметричных фар проверка производится при включенном ближнем свете. В этом случае световой поток 5 не сфокусирован, поэтому на экране 6 прибора наблюдаем не световое пятно, а равномерно освещенную поверхность экрана. При этом на экране достаточно четко видна граница 7 между освещенной и затененной поверхностями. Несовпадение границы света и тени с нанесенной на экране ломаной линией свидетельствует о необходимости регулировки фары, как и в ранее рассмотренном случае.  [40]

Овальное пятно света должно быть расположено так, чтобы его центр оказался в центре креста на экране. Если световое пятно расположено неправильно, то, сняв ободок фары, регулировочными винтами 6 и 8 ( см. рис. 247) регулируют положение светового пятна . Таким же образом регулируют другую фару. После этого проверяют расположение световых пятен обеих фар. При включении ближнего света световые пятна должны располагаться ниже линии ВГ.  [42]

Зеркальный гальванометр является высокочувствительным инструментом. Поскольку его выносная шкала может располагаться на большом расстоянии от подвижной части механизма, то с ее помощью можно измерять очень малые токи. Положение светового пятна на шкале легко фиксируется наблюдателем. Поскольку механическая часть такого гальванометра находится на воздухе, то молекулы газа окружающей атмосферы бомбардируют в результате своего теплового ( броуновского) движения подвижные части гальванометра и вызывают случайные колебания зеркала. Однако усредненный по времени вращающий момент таких воздействий равен нулю.  [43]

В этом случае угловое положение пятна по отношению к некоторой данной линии пропорционально независимой переменной. Зависимая переменная определяет или положение светового пятна относительно центра экрана, или яркость пятна, или, наконец, обе эти величины.  [44]

Испытания фар: только две машины заработали высшую оценку IIHS

Испытания фар: только две машины заработали высшую оценку IIHS

Игорь Владимирский

Прошлым летом Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) уже публиковал результаты испытаний головного света у продающихся на местном рынке кроссоверов и внедорожников. Тогда ни одна модель не смогла блеснуть действительно хорошими фарами, а больше половины машин и вовсе провалили тесты. Теперь — вторая серия испытаний, в которой приняло участие 38 кроссоверов и внедорожников. Более того, в IIHS провели тесты кроссоверов в разных комплектациях, которые отличаются типом головного света, то есть всего испытания прошли аж 79 машин. Но в итоговую таблицу попали только модификации с лучшими фарами из предлагаемых.

В ходе испытаний эксперты IIHS проверяли дальнобойность и яркость фар, распределение светового пучка (причем как при движении по прямой, так и в поворотах), адаптивные функции, а также работу ассистирующей электроники вроде автоматики переключения между дальним и ближним светом. Испытатели особенно подчеркивают, что на итоговый рейтинг влияли все эти параметры: например, большая часть машин имела очень яркие фары, однако многие из них оказались недостаточно хороши в остальных дисциплинах.

Результаты испытаний головного света (в скобках указаны названия, использующиеся на российском рынке)

Из всего набора одиннадцать полноприводников заработали оценку «плохо» (Poor). Двенадцать машин выступили «на пределе допустимого» (Marginal), еще столько же получили оценку «удовлетворительно» (Acceptable). И только два кроссовера удостоились оценки «Хорошо» (Good). Первый — Volvo XC60, причем это автомобиль еще первого поколения с адаптивным ксеноновыми фарами ближнего света, ведь новая модель выйдет на американский рынок только к концу года. Версия с простыми галогеновыми фарами прошла испытания «на пределе допустимого». А второй «отличник» — семиместный паркетник Hyundai Santa Fe, который в России продается под именем Grand Santa Fe. Однако высшую оценку заработала версия с опционным адаптивным «биксеноном» и автоматическим переключателем дальнего света. А базовый кроссовер с галогенками испытания провалил: оценка «плохо».

Интересно, что аналогичный рейтинг в итоге присвоен и родственному кроссоверу Hyundai Santa Fe Sport (в России — «просто» Santa Fe): ни одна из доступных в США модификаций не смогла похвастать на испытаниях IIHS достойным головным светом! А худшими в рейтинге стали кроссоверы Ford Edge (в России не продается) и Kia Sorento (у нас известен под именем Sorento Prime). Например, к корейской модели ксеноновые фары ближнего света бьют лишь на 45 метров, тогда как рекордсмен Volvo XC60 светит вдвое дальше: на 96 метров.

Как и год назад, эксперты вновь не обнаружили явной зависимости качества света от типа его источника (галогеновые, ксеноновые или светодиодные лампы). Зато важна конструкция фары: все модели с оценками «хорошо» и «удовлетворительно» имели так называемые проекционные фары с линзами. Рефлекторный головной свет показал себя не столь эффективно.

С 2017 года хороший или приемлемый результат испытаний головного света стал обязательным условием для того, чтобы автомобиль удостоился от IIHS премии Top Safety Pick, наличие которой является весомым аргументом для американских покупателей. Однако не стоит проецировать результаты американских испытаний на аналогичные автомобили, продающиеся в России. Ведь в Штатах действуют иные требования к форме пучка, яркости ламп и границе освещенности.

Замена передней фары приора

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Для замены передней фары на Лада Приора понадобится снять бампер — полностью, или только тот край, на котором меняется фара. Это делается для того, чтобы был доступ ко всем винтам крепления фары.

Далее необходимо отсоединить штекер проводов, поддев его отверткой и потянув в сторону. Затем отвернуть все болты и винты крепления фары. Один болт находится сверху фары, а второй внизу. Еще пара винтов расположены сбоку, откручивая их, следует придерживать фару. Все, больше фару ничего не держит.

Увидеть как происходит замена передней фары на Ладе Приоре поможет это видео с инструкциями.

Подмена фары на Приору и процесс регулировки их света

Лада Приора это очень неплохой автомобиль, но очень нередко у хозяев появляется желание что-то поменять в виде машины, например, выполнить тюнинг оптики. Часто может появиться и неотложная потребность в конфигурациях, к примеру, необходимо поменять фары на Приору. Для тех, кто решил сделать такую процедуру самостоятельно, без помощи профессионального механика, будет полезно ознакомиться с представленными ниже рекомендациями. Разглядим, какие бывают предпосылки подмены фары и как это сделать своими руками. Дальше представлена и аннотация, как разобрать фару и верно ее отрегулировать.

Читать еще:  Как отрегулировать клапана на daihatsu

Основные причины замены и регулировки фар

Главной предпосылкой подмены фары может считаться выход ее из строя либо невозможность исполнять функциональное предназначение. Для автомобиля Приора основными причинами, при которых требуется подмена, являются последующие:

  • трещинкы и изломы корпуса;
  • поломка в электронных разъемах фары;
  • поломка отражателей;
  • недостатки крепежных частей;
  • помутнение оптики (фара потеет либо загрязняется).

Процесс подмены позволяет не только лишь восстанавливать начальные характеристики осветительных устройств, да и повысить уровень безопасности управления автомобилем. Заменяя заднюю либо переднюю фару, шофер обеспечивает наилучшее качество управления машиной в черное время суток и в непогодицу, при этом и для других водителей на дороге.

Подмена фары является одним из мероприятий, после которого никак не обойтись без регулировки осветительных устройств, так как свет должен верно рассеиваться. Корректировка света фар играет решающую роль для увеличения уровня безопасности передвижения. Потому познания, как подменять фронтальные либо задние фонари, это только половина целого процесса подмены, где немаловажная роль отводится и тому, как отрегулировать фары новые верно.

Правила замены фар

Бывалые механики за недлинные сроки и без особенных заморочек могут поменять как фронтальные, так и задние фонари. Но чтобы выполнить такую работу самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

Смотрите:

Чтобы снять фары передние, в первую очередь необходимо отсоединить провод от клеммы «-» аккумулятора, после чего снять бампер у машины Приора. Затем следует отжать фиксатор, который позволит беспрепятственно отсоединить от фары колодки жгута проводов. Выдернув боковой винт крепления, нужно выкрутить 4 фиксатора. Если снимать кожух, следует знать, что в последующем предстоит произвести демонтаж болтов верхнего крепления. Теперь, когда вы знаете, как снять фару, необходимо установить новую и поставить все приборы на места, что осуществляется в обратной последовательности.

Замена фары на Приоре (снятие и установка)

Как снять фару на Приоре — видео обзор и наглядное руководство по ремонту.

Как правильно снять фару на Приоре

Как правильно снять фару на Приоре. Как снять бампер на Приоре. How to properly remove the headlight on Prior. How to .

Задние фары демонтируются по такому же принципу. Сначала отсоединяются провода от клеммы аккумулятора, после этого нужно произвести снятие обивки багажника за осветительным элементом. Затем необходимо отжать фиксатор и отсоединить колодку заднего жгута от проводки, которая присоединяет задние фонари. Вывернув крепление, нужно отодвинуть обивку со стороны последнего элемента, который заменяется, после чего вывести проводку и снять фары. Установка, как и в случае с передними фонарями, осуществляется в обратном порядке.

В некоторых случаях владельцам может потребоваться разобрать фару в машине Приора. Происходит это зачастую из-за выхода из строя составляющих частей данного агрегата, если фонари запотевшие (образование конденсата при попадании холодного воздуха) или лампочка перегорела. Перед тем как разобрать фару, нужно подготовить промышленный фен, поскольку герметик, который отделяет от корпуса задние фонари, плавится при температуре 300°. Фен следует держать на расстоянии 2 см от осветительного прибора. Полминуты хватит для того, чтобы обогреть по всей окружности фонари Приора. С помощью отвертки поддевается стекло, после чего нужно разрезать герметик, расположенный под ним, и устранить последний элемент.

Схема подключения фар на Ладе Приоре.

1 блок-фары; 2 контрольная лампа включения дальнего света фар в комбинации приборов; 3 монтажный блок; 4 подрулевой переключатель света фар;

5 модуль управления светотехникой; 6 выключатель (замок) зажигания; К7 реле включения дальнего света фар; А к основному блоку предохранителей (F3);

В к контроллеру электропакета, вывод «14»

Смотрите:

Регулировка света фар

Чтобы выполнить регулировку света автомобильных фар, необходимо подобрать подходящее место и подготовить следующие инструменты:

Заправленный и с накачанными шинами автомобиль необходимо поставить в гараж или в другое место, где есть вертикальная стена для разметки. Главным условием, чтобы правильно отрегулировать фары, является возможность отъезжать на расстояние, которого требует процесс регулировки, на 5-10 м. Смысл процедуры заключается в том, чтобы создать в статичном режиме имитацию работы линз так, словно Приора движется по дороге.

Чтобы отрегулировать передние фары, авто нужно поставить близко к стене и включить режим ближнего света. После этого следует отметить поочередно центры от следов двух фар и центры их симметрии. Соединяем между собой точки, чтобы получилась ровная горизонтальная линия. Вторую линию следует провести параллельно первой, но с промежутком 5-12 см, а третью на расстоянии 22 см от 1первой. Помимо горизонтальных линий необходимо прочертить строго вертикальную линию через точки центра фар и машины.

При включенном свете должно получиться, чтобы верхняя точка света была на уровне 2-й линии, а положение наклонного луча должно выходить из точки пересечения вертикальной разметки, соответствующей центру обеих фар, и 2-й горизонтальной линии. При обнаружении отклонений нужно будет произвести регулировку специальными винтами с помощью инструментов, чтобы установить правильное положение фар, при котором точки света будут совпадать с указанными значениями.

Пример регулировки фар на Ладе Приоре

Потом автомобиль необходимо отогнать на расстояние, которое указано в паспорте, и вновь включить фары. В паспорте можно посмотреть и проверить правильность угла излома светового пучка. Регулировать свет фар рекомендуется по очереди при помощи кручения винтов. Если что-то из описания разметки осталось непонятным, представленное фото наглядно покажет, как нужно правильно это делать.

Время от времени любые детали машины нуждаются в том, чтобы их сняли, разобрали, прочистили, заменили и т. п. Все эти манипуляции можно сделать собственноручно, если учитывать, что на просторах Интернета есть масса статей на эту тему и видеоинструкций.

Если говорить о фарах, то их зачастую снимают по таким причинам:

Во всех случаях важно правильно выполнить операцию, иначе можно повредить некоторые механизмы, в результате чего фара перестанет гореть. И передние, и задние фары реально снять своими руками, если знать технику и действовать последовательно.

Как снять фару на Приоре

Для того чтобы снять фару, необходимы следующие инструменты: плоская и крестовая отвертки средних габаритов, а также ключ на «10».

Бампер полностью снимать необязательно, можно просто отстегнуть ту часть, с которой будет выполняться замена фары. Далее нужно действовать следующим образом:

  1. Снять разъем с проводами фар, используя отвертку.
  2. Далее необходимо вывернуть верхний болт крепления детали.
  3. После этого переходим к выворачиванию нижних болтов.
  4. Затем снимаем кожух и непосредственно фару (левую или правую)

При снятии желательно почистить хорошенько стекло фары, дабы она лучше светила. Что касается замены, то она выполняется в обратной последовательности.

Замена фар Лада Приора (универсал, хэтчбек)

Если вы разбираетесь в своем авто, то заменить заднюю блок-фару для вас не составит труда. Для этого нужно:

  • открыть заднюю крышку и отогнуть обивку багажника за задним фонарем;
  • затем нужно отжать фиксаторы;
  • после отсоединить колодку заднего жгута проводов от заднего фонаря;
  • далее отвести обивку со стороны съемного фонаря, вывернув заранее винт, который его держит;
  • отвернуть 3 гайки крепления фонаря;
  • вывести проводку и вытащить устройство.

В целом, как мы видим, если действовать последовательно и точно, то можно своими руками снять фару, не обращаясь к специалистам. Важно отметить, что заднюю деталь немного сложнее снимать, нежели переднюю. Там есть свои особенности, которые нужно знать, дабы выполнить процедуру правильно. Если же вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь в сервисный центр. Сегодня в России таких мест очень много, и везде есть хорошие мастера, которые быстро снимут корректор фары либо установят новый вариант. Безусловно, за это придется заплатить, но зато вы будете уверены в том, что работа сделана корректно и качественно.

Примечательно, что фары любого автомобиля требуют ухода. В таком случае они будут долго и исправно служить. Со временем они мутнеют, поэтому нуждаются в чистке. Очень важно, чтобы они были кристально чистыми и прозрачными. Если фара сильно загрязнена, ее следует очистить наждачной бумагой, а затем протереть влажной тряпкой или микрофиброй.

Читать еще:  Инжектор как проверить регулировки

Конечно, есть специальные средства по уходу за фонарями автомобиля, но стоят они достаточно дорого, а результат от них не хуже, чем при использовании наждачной бумаги и воды. Также можно использовать резиновый скребок для чистки фонарей с применением полировочной пасты. В общем, есть масса средств по уходу за фарами машины. Главное – следить за их чистотой и своевременно ремонтировать. Тогда они будут хорошо освещать дорогу и служить на протяжении долгого времени.

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Многие владельцы задумываются о смене штатных дисков Москвич-2141 на модели от других автомобилей или абсолютно новые. И причина здесь не только в желании осуществить тюнинг своей машины, но и в трудностях с поиском «родных» деталей. А на рынках и в магазинах сегодня предлагается широчайший ассортимент изделий, как новых, так и бывших в использовании, как стальных, так и легкосплавных. Но необходимо разобраться, какие можно устанавливать диски на Москвич-2141, чтобы не было вреда для безопасности движения.

Завод-изготовитель давал такие рекомендации относительно колес для Москвич-2141. Размерность шин 165/80 R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14. При этом стальные диски должны быть с ободом 5J, имеющим вылет ЕТ 45 мм. Допускается также обод 5,5J с вылетом 42 мм. Легкосплавные диски для Москвич-2141 должны иметь обод 5,5J и вылет 37 мм или обод 6J и вылет 33 мм. Отметим, что завод также допускает монтаж шин 175/65 R15, а также 185/65R15. При этом диски должны быть 5,5J или 6J, а вылет обязательно 42 мм. Стоит обратить внимание на один нюанс. В случае установки колес на Москвич-2141 с шириной профиля 185 мм, такое колесо может не смонтироваться в «родном» крепеже «запаски» или нише для нее.

Кроме вышеописанных параметров, при подборе дисков для Москвич-2141 решающим фактором также являются крепежные отверстия. У данной машины 4 крепежных отверстия с окружностью их размещения 108 мм. Кроме того, немаловажно, чтобы диаметр центрального отверстия колесного диска, был где-то на 1-2 мм больше диаметра ступицы. У автомобиля АЗЛК-2141 последний составляет 52 мм.

Если говорить о подборе дисков для Москвич-2141 от иномарок, то здесь можно составить целый список моделей. В него войдут Alfa Romeo 75 7 генерации, Audi 80, 90, 100 до 1991 года выпуска, Ford Escort, Taunus, Cortina, Scorpio после 1995 г.в., Mondeo 1996-2000 г.в., Focus 1 генерации, Cougar, Fiesta 3, 5 поколений, а также 4 поколения до сентябра 2008 года. Кроме того, подходят диски с многих моделей Peugeot и Citroen, SAAB 9000 1988-1992 г.в., Kia Alegro, Porsche 924. Естественно, что при подборе дисков для Москвич-2141, можно столкнуться с проблемой несоответствия диаметров болтовых или ступичных отверстий. Первые можно рассверлить в случае надобности. Если же они больше требуемых, то от такой покупки лучше отказаться. В случае со ступичными отверстиями, если на диске оно больше, чем диаметр ступицы, то это не критично. Если же меньше, то в таком случае также лучше не приобретать такие диски.

Литые диски 5 х 115 на Москвич

Привожу список автомобилей имеющих разболтовку колёсных ступиц 5 х 115 как у заднеприводного Москвича. Однако следует учитывать что диски эти имеют вылет 40 мм и что 14- дюймовые имеют ширину 6J а 15 и 16 дюймовые имеют ширину 7J что может означать трение колеса о внутренние части арок.

Диски 5 х 115 родом с переднеприводных машин Дженерал Моторс (но не всех) и некоторые модели вообще имеют 2 варианта разболтовки (ещё 5 х 100) так что при покупке стоит точно проверять.

Шины и диски в Тюмени

Там конусные пружины и чашка уменьшенного диаметра. Также можно сделать модернизацию штатных стоек. Вместо срезанной «родной» чашки приваривают деталь от заднего амортизатора ВАЗ-2109. Пружины подбираются по размеру и жесткости от иномарки. Но все же, лучше ограничить рамки выбора колес рамками, установленными производителем.

Напоследок отметим, что при выборе дисков для Москвич-2141, не рекомендуется экспериментировать с вылетом. При его увеличении в несколько раз возрастает нагрузка на подшипники ступиц. Кроме того, происходит изменение плеча отката. Это может спровоцировать совершенно непредсказуемые изменения управляемости машины. Потому характеристики вылета дисков для Москвич-2141 должны составлять близкие к указанным заводом значениям.

Об установке различного рода неродных колес на Москвичи 412-й серии написано уже, по-моему, огромное количество материала. Тем не менее, часто еще встречаются довольно противоречивые сведения, касающиеся того, какие из колес можно адаптировать к установке на Москвич, а для каких это делать нецелесообразно… Нужно помнить, что установка на автомобиль неродных (несертифицированных для него) колес — мероприятние незаконное, и, справедливости ради, действительно небезопасное. Потому, если уж совсем неймется (как, например, мне ) поставить другие колеса, нужно по крайней мере подойти к такому тюнингу ответственно.

Мотивов для установки неродных колес у меня было три: 1. Потенциально лучшие характеристики колес большего размера (как по ширине, так и по диаметру) относительно плавности хода и курсовой устойчивости. 2. Больший диаметр колес, влияющий на скоростные характеристики автомобиля. 3. Внешний вид.

Последние два мотива чисто субъективные, лично для меня имевшие значение. Выбор изначально остановился на колесах размерности 14 дюймов. Варианты 15-дюймовых колес я изначально серьезно не рассматривал, поскольку считаю, что это уже слишком большой размер для использовании на Москвиче.

Итак, как известно, стандартные колеса имеют следующие параметры: посадочный диаметр — 13 дюймов ширина полки обода — 5 дюймов код формы обода — J число шпилек х диаметр, на котором они расположены — 5 х 115мм вылет — 30мм диаметр отверстия под ступицу — 74мм

Задача, таким образом, состояла в том, чтобы найти наиболее близкие по параметрам колеса, отличающиеся лишь посадочным диаметром — 14 дюймов. Варианты колес автомобилей Мерседес и БМВ (в том числе и ’’на 15’’) отпали, поскольку имеют диаметр расположения шпилек соответственно 112 и 120мм (по крайней мере, известных мне распространенных моделей). Устанавливать такие колеса на Москвич нельзя. Появился вариант колес от автомобилей Мазда 626, Xedox 6, Toyota HiAce, Toyota Picnic и др. Один из вариантов колесных дисков, использующихся на этих автомобилях обладает такими параметрами:

Ответы (4)

Москвич 412, выпускавшийся в СССР с 1967 по 1976 годы, оснащался 13-дюймовыми колесными дисками.
Параметры диска: разболтовка — 5х115, диаметр — R13, ширина — J 5,5, вылет -ЕТ 30, центровочное отверстие — DIA 74.

155/80R13 165/70R13 165/80R13

Один из параметров колесного диска – разболтовка. Каждый производитель иномарок определяет значение разболтовки колесных дисков только для своих или стандартных колесных дисков, а у не родных этот параметр на доли миллиметров отличается.

Разве это важно? Что такое доли миллиметров? Однако при установке «нестандартных» колесных дисков доли миллиметров играют важную роль во время движения. Запомните, необходимо, чтобы показания разболтовки колесных дисков в точности совпадали с заводскими размерами ваших дисков.

Любителям спортивного стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Наилучшими характеристиками обладают двучастные или трехчастные (состоящие из двух /трех частей) сборные колеса. Они позволяют сочетать различные технологии (литье и ковка) при изготовлении отдельных частей: обода и центральной части диска.

Для Москвича легкосплавные диски можно подобрать без особых проблем. При этом необходимо соблюдать некоторые условия – Москвичам идеально подходят диски, крепежные отверстия в которых расположены на окружности диаметром 115 мм ( P С D), а вылет составляет 30 мм ( ET). Однако популярные современные автомобили дисками с такими размерами не оснащают. Наиболее близки к этим показателям распространенные диски с P С D, равным 114,3 мм. Такими колесами комплектуются японские и корейские машины, например, некоторые модели Mazda, Mitsubishi, Hyundai.

Центральное отверстие диска Mazda 626 придется расточить

Размер колес на АЗЛК 2141 Святогор

Нужно сдвинуть колеса наружу минимум на 10-12мм, чтобы избежать всех проблем. Для проставок я использовал листовой алюминий толщиной 4мм. На каждое колесо пришлось по три проставки. Отверстия под ступицу новых колес слишком малы для установки на ступицы передней подвески. Пришлось расширить их по диаметру приблизительно на 7-8мм шлифмашинкой — до нужных 75мм. После всех этих переделок ездить на новых колесах можно, на мой взгляд вполне безопасно. Кстати, на фото спереди у меня стоят колеса от Toyota Picnic, а сзади от Mazda 626. Внешне очень похожи, но немного отличаются (у первых 14 прорезей в диске, у вторых — 15). Это к слову.

Читать еще:  Как отрегулировать фары в право лево

Я использовал резину распространенной размерности 185/65R14. При этом диаметр качения по сравнению с резиной 175/70R13 возрос приблизительно на 4%, соответственно на эту же величину возросла скорость автомобиля при данных оборотах двигателя, и в соответствии с ней ухудшилась динамика разгона на данной передаче. Субъктивно значительно улучшились плавность хода и курсовая устойчивость. Расход топлива мной не контролировался, но при прочих равных условиях (скорость, давление в шинах, температура, рисунок протектора и пр.) он может незначительно возрасти за счет увеличения ширины протектора. Других факторов, влияющих на расход с новыми колесами, на мой взгляд, нет. C предложениями и критикой пишите, пожалуйста на [email protected]

Москвич-412 – видео тест драйва

Москвичи не копировали баварцев — они лишь переняли ряд передовых решений. Алюминиевый блок цилиндров, полусферические камеры сгорания, верхний распределительный вал с цепным приводом дали передовую, по мировым меркам, энерговооруженность. Благодаря сменным гильзам цилиндров, при капитальном ремонте двигатель не нужно было растачивать на сложном оборудовании — достаточно лишь заменить гильзы. Полноопорный коленчатый вал обеспечил плавность и малую шумность. Кроме этого, двигатель имел необычную компоновку с наклонным блоком цилиндров для компактности и понижения центра тяжести.

Именно этот мотор впервые в СССР оснастили быстросменным воздушным фильтром, который сейчас имеет каждый автомобиль. Конструкцию двигателя доводили на гоночном «Москвиче-Г4 М». Мастер спорта В. Щавелев занял на нем 4-е место на первенстве СССР 1966 г. по кольцевым гонкам. Автомобиль «Москвич-412» стал не заменой «Москвичу-408», а слегка запоздавшей люкс-версией. По сравнению с базовой версией улучшились ускорение, экономичность, максимальная скорость. «Москвич-412» оставался самым быстрым серийным советским автомобилем до появления в 1972 г. ВАЗ-2103.

Более того, разработки МЗМА в области двигателестроения повлияли на работу нового Волжского автозавода. По настоянию московских инженеров, которых привлекли к оценке и модернизации Fiat 124 (будущего ВАЗ-2101) Fiat согласился переработать двигатель с нижнего расположения распредвала на верхнее, то есть осовременить. Более мощный двигатель потребовал изменений других узлов «Москвича-412» по сравнению с 408-м. Впервые в СССР 412-й имел коробку передач с напольным рычагом и синхронизаторами на всех четырех ступенях, гидровакуумный усилитель тормозов.

«Москвичей» катастрофически не хватало, поэтому с 1967 г. производство их освоили также на . С этого времени эволюция модели независимо протекала в Москве и Ижевске. Например, считалось, что ижевские «Москвичи» имеют более высокое качество сборки. Зато московские «Москвич-408» и «Москвич-412» в 1969 г. прошли модернизацию для удовлетворения европейских требований безопасности, получив новый кузов с другой силовой структурой, травмобезопасную рулевую колонку, раздельные сиденья спереди, ремни безопасности, мягкую обшивку салона, зеркало заднего вида с ночным режимом и другие усовершенствования. Тогда же на «Москвич» стали ставить прямоугольные фары евростандарта. Нужно сказать, что ВАЗ применил аналогичные фары только в 1979 г.

«Москвич-412» стал первым советским автомобилем, прошедшим краш-тест во Франции. Не только ВАЗ, но и МЗМА/АЗЛК широко использовал иностранные разработки. Так, на «Москвиче-412» стояли лицензионное сцепление с диафрагменной пружиной (впервые в СССР) и тормозная система английской разработки. Более того, в начале 1970-х гг. и АЗЛК, и «Ижмаш» были полностью перестроены под технологии сборки Renault, после чего вышли на мощность до 200 тыс. экз. в год каждый. До середины 1970-х гг. «Москвич-412» хорошо продавался во всем мире, не в последнюю очередь благодаря спортивной славе. Продажи резко увеличились после ралли Лондон — Сидней 1968 г., в котором советский автомобиль показал свою надежность. Успехи «Москвичей» связывают в первую очередь с надежной и неприхотливой конструкцией с большим запасом прочности. «Москвич-412» стал последним авто из СССР, добивавшимся успеха в мировом спорте.

Модель выпускалась на АЗЛК до 1976 г. и сошла с конвейера практически одновременно с «младшим» «Москвичом-408». К этому времени автомобиль сдал позиции и в спорте, и в экспорте. Иностранные дилеры с годами вносили все больше собственных доработок, чтобы советские машины соответствовали требованиям. Что касается «Ижмаша», работавшего в основном на внутренний рынок страны, он выпускал свою версию 412-го до 1994 г.

Как отрегулировать фары на москвич 412

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 8.1.2010
Город: Москва
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Прошел тех. осмотр на своем Пробоксе несколько недель назад в Московской области, в Ельне.

Ситуация была вынужденной. Там где я раньше стоял на учете ГАИ сократили. Просто не мог найти знакомых, которые бы помогли "пройти тех. осмотр. Нашел вариант за 8000 руб. и талон будет через 2 недели. А фактически уже несколько дней ездил без ТО. Надо было срочно делать тех. осмотр.

Почитал регламент. Поставил дополнительный стоп-сигнал (два проводка протянул из лампочки сто-сигнала в фаре, методом тыка, нажатия на педаль, нашел контакты, отвечающие за стоп, присоединил дополнительный стоп и закрепил его скотчем на заднее стекло), закрепил задний номер как надо (прямо и с подсветкой), поставил брызговики. Повернул лампочки на 15 градусов, как здесь писали, и поехал на тех. осмотр.

Приэтом мне знакомый сказал, что тех. осмотр я в любом случае не пройду. Не потому что у меня машина не исправна, а потому, что у меня правый руль. И все. Типа есть негласное указание не пропускать правый руль.

Тех осмотр я не прошел. Забраковали по фарам, все обоснованно, все объяснили и показали, что и где не соответствует ГОСТу. Естественно я расстроился. Но в ГАИ мне посоветовали контору, которая исправляет свет на правом руле. Поехал я в эту контору, мне сказали, что свет исправят за 3000 руб. Я спросил, а что они мне будут делать, якобы лампочки я уже провернул, усики обрезал. Мне сказали, что будут сверлить чашку фары, куда вставляется лампочка.

Я внимательно следил за работой "мастера". Но когда я увидел то, что он делает, чуть его не обматерил. Он мне высверливал пазы, для того чтобы прокрутить лампочку на эти же 15 градусов, т.е. то, что я уже сделал. Я ему сказал, что я отогнул усики, и что лампочка крутится и так без проблем. На что услышал просто феноменальный ответ: "Так вы же не будете все время отгибать усики, когда будете менять лампочку". Я был в ярости, мне проще намного было бы отогнуть усики у лампочки, чем, снимать фары и высверливать их, да еще за 3000 руб.

Ну дело уже начато, мне нужен был срочно тех. осмотр. Досверлил он мне фары, потом сообщает мне, что лампочки с загнутыми усиками он ставить не будет, чтобы я купил новые. Много эмоций . не описываю.

В общем все мне сделали за 3300 руб. вместе с лампочками.

Для того, чтобы пройти даже самый строги тех. осмотр по фарам на Пробоксе или Саксиде, и на всех нелинзованных праворульных фарах достаточно поворота лампочки. Так делается наверное на всех праворульных машинах.

Почему же многие не проходят (и я кстати не прошел в первый раз). Потому что одного поворота лампочки недостаточно. Нужно на стенде отрегулировать световой поток и линию света. Конечно это достаточно просто. Но нужен стенд. Можно попробовать где-нибудь посветить на стену. Но нужно также знать параметры, которые контролируются при прохождении тех. осмотра: яркость и направление пучка дальнего света. Во многих сервисах эта услуга делается за 300-500 руб.

Я тех осмотр прошел. бесплатно и без знакомых в Московской области, где многие считают это в принципе невозможным. Свет мне делали в сервисе на Щелковском шоссе 500-700 метров в область по шоссе от МКАД слева.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector