Mazda4you.ru

Мазда №4
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазоров клапанов. — Daihatsu Terios, л, года на DRIVE2

Регулировка зазоров клапанов. — Daihatsu Terios, л., года на DRIVE2

Довольно трудно выполнить регулировку регулировка клапанов дайхатсу териос для внедорожника своими руками — в данном процессе следует руководствоваться профильными знаниями и использовать спецоборудование. Нередко бывает, что вместе с выполнением обозначенных мероприятий удобно прибегнуть также к осуществлению иных работ по ремонту внедорожников — техобслуживание какого-либо порядка, либо диагностические процессы.

регулировка клапанов дайхатсу териос

Для того чтобы отрегулировать зазоры клапанов для автомобиля повышенной проходимости качественно следует обратиться в автотехцентры, которые занимаются обозначенными мероприятиями уже не первый год.

Автосервисы по регулировке клапанов для Daihatsu Terios Подобрать удобный по индивидуальным параметрам автосервис, где для вас регулировка клапанов дайхатсу териос регулировку клапанов для внедорожника, вы сможете, обратившись к приведенному ниже каталогу.

Работающие в предложенных автосервисах спецы регулярно выполняют и работы ряда ремонта коленвала ДВС — это балансировка коленвалазамена его вкладышейработы по полировкерихтовкеа также шлифовка коленчатого вала. В регулировка клапанов дайхатсу териос перечне собраны предприятия, которые работают с нашим проектом на правах сотрудничества.

регулировка клапанов дайхатсу териос

Ориентироваться в списке можно, в первую очередь обращая внимание на следующие факторы — адрес, по которому располагается предприятие часы работы перечень дополнительных предложений, в который могут входить как бесплатный wifi и кофемашина, так и меблированная комната отдыха со всеми удобствами Передавая свой автомобиль профильным мастерам обозначенных предприятий вы сможете Последовательность выполнения регулировки клапанов для Daihatsu Terios Для того чтобы точно отрегулировать тепловые регулировка клапанов дайхатсу териос клапанов для Дайхатсу Териос выполняют работы по определенным схемам, которые подробно описываются в технической литературе.

Зазор каждого клапана регулировка клапанов дайхатсу териос регулировать отдельно во избежание ошибок и технических проблем. Стоимость регулировки клапанов для Daihatsu Terios Узнать, сколько стоит выполнить регулировку клапанов для внедорожника вы сможете по телефону.

Регулировка клапанов для Daihatsu Terios

После этого снова выверяем зазор Впускные клапана стоят со стороны впускного коллектора, то есть в верхней части рисунка, по 2 шт. Вот и всё, если не тормозить, непосредственно на регулировку клапанов должно уйти мин в зависимости от сноровки.

регулировка клапанов дайхатсу териос

Желательно перепроверить зазоры по второму разу, так как в начале и в конце процесса работы ваше понятие "щуп с трудом перемещается" может несколько изменится, и по этому зазоры могут немного отличаться — проверьте их второй.

Номера циллиндров написаны на свечных проводах, процесс регулировки в мануале по движку можно посмотреть начиная со стр EM-9 Раз клапанная крышка снята, желательно заодно промыть маслоотделительный фильтр, он находится под плоской частью по стрелке: Далее надо поставить регулировка клапанов дайхатсу териос крышку на место, предварительно протерев бензинчиком соединяемые поверхности. Есть один ответственный момент, — надо смазать герметиком эти места: Пока будете ждать застывания герметика прикройте капот что бы в мотор не летела пыль.

регулировка клапанов дайхатсу териос

регулировка клапанов дайхатсу териос

Если прокладка клапанной крышки имеет щели, в этих местах с нахлёстом нанесите тонкий слой герметика, что бы он перекрыл щели, или даже лучше нанесите его по всей плоской поверхности прокладки. Если у вас прокладка пришла в негодность, можно целиком заменить её регулировка клапанов дайхатсу териос силиконовым герметиком белый лучше чёрного, по эластичности ое более похож на резину. В этом случае на застывание герметика надо отвести больше времени, так как объём застываемого герметика много больше и он полимеризуется внутри дольше герметик полимеризуется в присутствии паров воды

Как отрегулировать клапана на daihatsu

Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C
(Daihatsu Applause, Feroza (Rocky), GranMove (Pyzar))

Клапана регулировать не просто, а очень просто! Регулировать их проще на холодную, на полностью остывшем моторе (в мануале не нашёл какая величина температуры принята за холодную (Cold), думаю ориентировочно это 20°С), т.е фактически после 2-3 часов простоя мотора или лучше утром. Только при таких условия мы можем приблизительно выставлять зазоры, приведённые в руководстве для холодного режима (0,18±0,05мм для впускных и 0,25±0,05мм для выпускных клапанов). Если полностью остудить машину не удастся, либо на улице стоит какая-нибудь «промежуточная температура», то мы не знаем какие зазоры надо выставлять, и поэтому регулировать надо на горячую, т.е на только что выключенном моторе (В мануале рекомендуется регулировать как раз на «горячую»), причём процесс регулирования надо провести как можно быстрее, что бы минимизировать разность изменения тепловых зазоров в начале и в конце работы. Причём работать в таких условиях довольно тяжело т.к. детали мотора обжигают (

  1. Снимаем для удобства крышку воздушного фильтра с воздуховодом, вытаскиваем осторожно свечные наконечники, выкручиваем свечи (иначе тяжело будет прокручивать мотор).
  2. Домкратим правое переднее колесо у Эпплауза, для Ферозы ведущее, ставим страховочный чурбан под машину, приспускаем домкратом на чурбан автомобиль. Ставим 4 или 5-ую передачу, вращаем мотор через вывешенное колесо.
  3. Надо выполнить один очень важный пункт — выставить по метке коленвала момент ВМТ (Верхняя Мёртвая Точка) первого циллиндра (того циллиндра, что ближе к ремням). Для этого совмещаем треугольную метку на шкиве распредвала с указателем, находящимся чуть выше шкива. На Ферозе его хорошо видно т.к. двигатель стоит продольно кузову, а у Эпплауза надо смотреть вертикально вниз в прорезь правой опоры двигателя, причём что бы хорошо было видно надо подсвечивать шкив сбоку лампой переноски, со стороны задней части правой фары. Совмещаем метку, см. рисунок:
  4. Но! при вращении за 1 оборот коленвала распредвал (он стоит под клапанной крышкой) совершает 0,5 оборота, т.е за 1 оборот распредвала поршень 1 циллиндра дважды оказывается в верхней точке (ВМТ), и какой из них моментов будет считаться за ВМТ первого циллиндра можно определить по существующим клапанным зазорам. Малоопытному человеку определить, когда будет ВМТ какого циллиндра по клапанным зазорам не столь очевидно, хотя на самом деле довольно просто, надо сверяться по таблице из руководства, т.е. BMT 1 циллиндра будет когда есть зазоры для впускных клапанов 1 и 2 циллиндров, а выпускные для 1 и 3 циллиндров:
    Положение рокеров клапана
    Номера циллиндров
    1
    2
    3
    4
    Когда рокеры клапана первого циллиндра подняты
    (поршень первого циллиндра находится в ВМТ)
    впускные О О
    выпускные О О
    Когда рокеры клапана четвёртого циллиндра подняты
    (поршень четвёртого циллиндра находится в ВМТ)
    впускные О О
    выпускные О О

    Есть способ попроще как определить ВМТ 1 циллиндра, — это легко сделать по трамблёру, надо снять с него ТОЛЬКО пластмассовую крышку, и установить совмещение меток на шкиве коленвала так, что бы при этом бегунок трамблёра находился вблизи контакта на свечной провод для первого циллиндра (если Вы совместили метки на шкиве, то бегунок будет указывать на контакт свечного провода либо на 1-го, либо 4-го циллиндра). Итак, наконец определили ВМТ 1 циллиндра, далее:

(к сведению — работая силиконовыми герметиком следует поступать так: он наносится только на одну поверхность, потом надо подождать пока он почти не затвердеет (станет почти как пожеванная жевачка :-)), только после этого можно соединять детали между собой, иначе герметик приклеит обе поверхности и их трудно будет разъединить. Пока будете ждать застывания герметика прикройте капот что бы в мотор не летела пыль. Если прокладка клапанной крышки имеет щели, в этих местах с нахлёстом нанесите тонкий слой герметика, что бы он перекрыл щели, или даже лучше нанесите его по всей плоской поверхности прокладки. Если у вас прокладка пришла в негодность, можно в случае крайней необходимости целиком заменить её автомобильным силиконовым герметиком (белый лучше чёрного, по эластичности ое более похож на резину). В этом случае на застывание герметика надо отвести НАМНОГО больше времени (возможно сутки), т.к. объём застываемого герметика много больше и он полимеризуется внутри дольше (герметик полимеризуется в присутствии паров воды). Быстрее будет если герметик наносить слоями. Имейте ввиду — в случае частичной или полной замены прокладки на герметик велик риск прорыва жидкого герметика изнутри слоя (т.е. полимеризация идет все медленее и медленее с глубиной слоя, получается нечто вроде «конфеты с кремом внутри»), если такая сопля из выдавленного герметика попадет в систему смазки — быть беде, по этому либо нормальная прокладка, либо выделите большое время на полимеризацию.

. и закручивать крышку болтами надо несильно и в определённой последовательности:

Информация по обслуживанию автомобиля DAIHATSU CUORE III (L201) 0.8

22°-/58°+ — перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т.

Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала

57°-/33°+ — перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т.

Кислородный датчик

Болты крепления головки блока цилиндров

Развал передних колёс

Боковой наклон оси шкворня

Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки)

Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки)

Тормозная магистраль

Свечи зажигания

Приводная шестерня распределительного вала

Натяжной ролик зубчатого ремня

Центральный винт коленчатого вала

Впускной коллектор

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Маховик

Смазать маслом винт(ы).

Ведущий диск сцепления

Первичное сопротивление катушки зажигания

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Заданные условия проверки установки колёс

Собственная масса и ходовая масса.

Развал задних колёс

Продольный наклон шкворня назад передних колёс

Тормозной диск передних колёс

Число оборотов при максимальной мощности

Число оборотов при максимальном крутящем моменте

Максимальный крутящий момент

Зазор в клапанном приводе — впускной клапан

Зазор в клапанном приводе — выпускной клапан

Максимальный перекос головки цилиндра

Выпускной коллектор

Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста

Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста

Ременный шкив — насоса охлажд. средств

Ременный шкив коленчатого вала

Кожух зубчатого ремня

Схождение передних колес (общая ширина)

Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm

Схождение задних колёс в mm

Схождение задних колёс

Дневной ходовой свет

Вязкость моторного масла

SAE 10W-30|SAE 10W-40|SAE 15W-40

Контактная информация
  • Киев
Информация для покупателей
мы в социальных сетях
График работы
  • Понедельник — Пятница: 10:00-20:00
  • ул. Юрковская, 18 (временно Пн-Пт. с 10:00-19:00)
  • Суббота: с 10:00 до 15:00
  • Воскресенье: выходной
  • юр.лица: пн — пт 10:00-18:00

* Доставим запчасти в города Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Херсон

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

О гидрокомпенсаторах, которых нет.

О гидрокомпенсаторах, которых нет. ⇐ Atrai7. Двигатель, система питания, система выпуска

Модератор: Andrew

  • Версия для печати
  • 1
  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 02 фев 2009, 23:57

  • Цитата

Сообщение Andrew » 03 фев 2009, 00:03

  • Цитата

Сообщение Andrew » 17 фев 2009, 09:35

5мм), по этому я думаю речь идет все таки о стакане и накладываемой поверх него заменяемой шайбе.
А клапана на K3-VE регулируются вкраце так — снимаешь клапанную крышку, замеряешь зазоры (на холодную, т.е.

20’С) для впускных должны быть от 0,145 до 0,235, для выпускных 0,275 — 0,365мм. Если зазоры сильно разняться, нужную толщину шайбы для каждого клапана надо вычислять по формуле:
Для впускного «Нужная нам толщина шайбы» = «толщина снятой шайбы» + «Измеренный зазор» — 0,18мм.
Для выпускного «Нужная нам толщина шайбы» = «толщина снятой шайбы» + «Измеренный зазор» — 0,31мм.
Из-за неоднозначности вместо толщины шайбы возможно имеется ввиду высота стакана. В любом случае на английском этдеталь которую надо заказывать будет звучать как «lifter». Ну в общем вычислили нужную толщину, собрали все обратно, по таблице в мануале определили коды нужных деталей, составили для себя таблицу на какой клапан какую шайбу стаить, заказали шайбы (если все надо менять, то мах 16 шт — по числу клапанов как Вы понимаете). Как придут детальки уже надо снимать клапанную крышку, цепь, её успокоители и натяжители, муфту ВТТи, заодно можно промыть маслянный фильтр ВТТи (муфту снимать предварительно установив её в положение для снятия, там все написано и показано), потом снять 2 распредвала и вот наконец добрались до стаканов, меняем их и можно собирать обратно. Операция как понятно гиморная, у меня бы я так прикинул заняла бы часов 6-8 навскидку (на моторах HD, HC, HJ можно управиться за 20-40 мин). По сути мы почти добрались до маслосъемных колпачков, если пробег 100-140, я бы и их сразу заменил. И еще — я не понял, искал, искал по картинкам, получается там нет сальников распредвала Непонимающий или я плохо смотрел. Посмотрю еще в других местах, если они есть — их тоже менять. сальники и колпачки только оригинал, либо койо, он идет как оригинал на Дайхатцу, а европейские резинки абсолютно не имеет смысла брать, это бутер, не ходят совершенно.

  • Цитата

Сообщение PITBULL » 17 фев 2009, 14:10

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 17 фев 2009, 22:46

  • Цитата

Сообщение NICK B » 19 фев 2009, 10:40

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 20 фев 2009, 22:06

О гидрокомпенсаторах, которых нет. - Регулировка клапанов 2.jpg

  • Цитата

Сообщение mty » 03 мар 2009, 13:09

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 03 мар 2009, 17:22

  • Цитата

Сообщение mty » 04 мар 2009, 09:48

Тогда не совсем ясно, чем же она прогрессивней гидрокомпенсатора.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отец Виталий, а ты когда обгонную муфту менял, не запячатлил все это на фотоаппарат. (шайбы эти)

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 05 мар 2009, 22:17

  • Цитата

Сообщение NICK B » 28 май 2009, 11:20

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 02 июн 2009, 07:19

  • Цитата

Сообщение NICK B » 04 июн 2009, 13:05

  • Цитата

Сообщение Отец Виталий » 05 июн 2009, 07:55

Шайба (толкатель) K3-VE имеет (в отличии от ТАЗ) форму крышки от бутылки и поэтому, что-бы снять толкатель надо снять распредвал. Два раза разбирать не надо. Снимается крышка (клапанная), проверяется зазор на клапанах (порядок проверки на скан. вложении от 21 февраля), находятся клапана которые не соответствуют зазору (записываются, запоминаются). Далее снимаются распред валы (отдельная история) вынимаются проблемные толкатели — обмеряются микрометром, подставляется в формулу и вычисляется размер нового толкателя. Далее заказываешь шайбы толкатели. Собираешь ДВС обратно и ездешь (и одновременно ждёшь пока придут толкатели). А далее всё с начала без обмера — просто замена. Если бы все номиналы толкателей были из наличия (чего не бывает, никогда не бывает ) — то два раза разбирать ДВС не пришлось бы.
Другая история : Что-бы снять РВ и при их обратной установке не сбится с отметок — надо разбирать всю переднюю часть ДВС : всё навесное (ГУР, ГЕН, Фризер, все шкивы и ролики). Снимается передняя крышка, ослабляется цепь (ещё одна история).

Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Можно не разбирать переднюю крышку, а попытаться вывесить цпь путём частичного съёма, но есть вероятность, что не попадёшь в метки (хотя бы на один зуб) сильно возрастает (всё таки 16 клапанник и нужно точно совместить минимум 3 метки). Лично я ДВС К3-VE (без съёма передней крышки) делаю только вертикальные. На боку лежащие — только с разбором (сам себя перестраховываю от последствий)
Совет бывалого :
1. На K3-VE не так часто надо регулировать клапана 1-я регулировка не ранее 100000 км. и ещё не факт, что она потребуется. Поэтому совет если уж вы решились на регулировка клапанов — сразу замените маслосъёмные колпачки (по ТО замена каждые 50000 км.)
2. Если авто прошло более 150000 км не поленитесь поменять : цепь + гидронатяжитель цепи + башмак натяжителя + направлюющую цепи + звёздочку выпускных клапанов (по ТО замена всего этого каждые 200000 км.)
3. И третье — если все зазоры в норме, а из ДВС доносится звонкий (или не очень звонкий) стрекочащий звук (такой же , как от неотрегулированных клапанов) — (источник звука легко определяется фонендоскопом) — это муфта VVT (звёздочка VVT впускных клапанов). Муфта — наелась. По ТО замена муфты VVT — каждые 200000 км.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Мото урал регулировка 301 карбюраторов
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector