Неисправности МКП: почему стала вылетать передача

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Москвич / АЗЛК 2141, 1992 р.в.

Этот москвич был моим первым авто, и после его продажи хотелось бы оставить отзыв, как общее впечатление, о нем.Досталась мне эта машинка от родственника, в весьма потрепаном состоянии. По кузову жучки, кулиса КПП с таким люфтом, что первую передачу просто не включишь, передняя подвеска разбита в хлам. Но двигатель от ВАЗовской 6-ки довольно бодр и работает без нареканий. А Носорогом я его окрестил из-за выступа на капоте и специфического цвета — нарва. Светло-серый то бишь. Так что мое с ним знакомство началось с довольно масштабного ремонта — замена резинок подвески, неработающих стоек, проварки гнилых частей кузова (делал все заплатками). Что самое интересное — гниет он в основном по передним крыльям, порогам и дну, рядом с порогами, и нижними частями задних арок, где порог переходит в саму арку. После всего этого обработал нижнюю часть кузова изнутри пушсалом, а снаружи — мастикой прошел, да лонжероны промовилил — и дно за 2 года при повседневной эксплуатации нигде ни на дырочку не прогнило. А рекомендуется эту операцию(по обработке) раз в год проводить.Стоит отметить общую ремонтопригодность автомобиля. Все узлы и агрегаты в свободном доступе, большинство конструкций очень просты — как велосипед. Однако есть и некоторые мелочи, которые портят общую картину. К примеру — шестерня спидометра, что находится на редукторе ГП. Она пластмассовая, и при значительной выработке — отказывает спидометр. Чтобы ее поменять — необходимо снимать коробку. Не спорю — сделать это также не сложно, за день не торопясь можно снять и одеть (вдвоем, а то одному тяжеловато). Но из-за одной маленькой пластмассовой шестеренки коробку снимать. Также у этой машины довольно слабая передняя подвеска. При эксплуатации по нашим дорогам (при довольно таки аккуратной, на мой взгляд) разбивает ее буквально через месяц-два. По крайней мере становится ощутима разница от новой, и — увы — не в лучшую сторону. В основном разбиваются резинки стабилизатора и сайлентблоки. Как я понял — сайленты просто перестают держать, а из-за разбитых резинок стабилизатора появляется продольный люфт подвески. Мало на такую машину, с таким весом на переднюю ось, одного стабилизатора и рычага макферсона(вроде так называется). И еще один общий недостаток — это. нет, не качество комплектующих, оно у всех отечественных авто на уровне плинтуса. Это — передняя панель. Она просто жутко грохочет, и протягивай ее, не протягивай, уплотнители ставь, бороды крепи для усиления — все бестолку. Все равно на кочках любой боле-менее заметный ударчик будет отдаваться грохотом этого массивного куска жесткого пластика. Выход один — полная замена на что-то другое. К примеру на панель от Волги или Опеля. Сам не практиковал, только уплотнители прокладывал. Но реально спасают мало.В остальном — эта машина — одна из лучших моделей отечественного производителя. В салоне просторно, можно сесть в 5 человек, и всем более-менее но будет хватать места. Это не толкаться локтями да коленями в вазовской классике. Если ваш рост более 180 см. — то эта машина для вас! Забудьте о задевающем ваши колени руле, не нужно отодвигаться от него как можно дальше, или ехать полулежа — вам будет комфортно и без этих манипуляций. Если же вам необходимо перевести кучу всякого гов. груза из пункта А в пункт Б — огромный багажник + складывающееся заднее сиденье — вот весь секрет успеха.Отдельно стоит сказать о ходовых качествах данного авто. При полностью исправной подвеске, он едет как кирпич. Или утюг. Дорогу держит отлично, руль же четко реагирует на любое прикосновение. Максимальная скорость зависит в основном от состояния авто и двигателя. Ведь на более позднюю его модификацию — Святогор — вообще двигатели ставились от Рено с мощностью 113 лошадей, а таких мощностей даже в современных вазах нет. У моего же были скромные 76 пони, которые позволяли ехать за городом его "крейсерские" 110 км/ч (вроде 3 тыс. об. и чуть больше). Отец однажды разогнал его до 150. но так ездить на нем не нужно. По характеру, это очень спокойная машина, она не любит резко трогаться и также резко тормозить.Стоит отметить его внедорожные качества. По проходимости — он очень даже не плох. Проверялось это в основном зимой и не однократно. Едет до тех пор — пока не плюхнется на броню. А если есть хоть небольшая раскачка — вылезет сам. Главное, чтобы резина было хорошая. Вот только тормоза иногда огорчают. Если не вдаваться в подробности — у Москвичей они очень неудачные. Система тормозная довольно сложная(2 контура + регулятор давления на задней оси) и потому, по большей части она всегда чудит. Исправить это может только глобальная переделка. Либо тормозить нужно оооочень аккуратно.И отдельной похвалы заслуживает москвичевская печка. Очень теплая, никогда зимой лобовое с передними боковыми не запотевало, даже при том, что за 18 лет эксплуатации ее ни разу не разбирали и не чистили(об этом говорят вылетающие из воздухозабоников листья и сор). Да и наблюдать, как владельцы жигулей протирают тряпочкой запотевшее стекло и трясутся от холода — бесценно)В общем, Москвич — машина на любителя. Каждый хвалит свое болото, но у всего есть свои хорошие и плохие стороны. Если сравнивать с главным конкурентом — ВАЗом, то мы имеем: просторный салон и багажник, удобство перевозки грузов, удобную посадку самого водителя, теплую печку, неплохую проходимость и устойчивость на трассе, но плохенькие тормоза, гремучий салон и слабенькую переднюю подвеску. А в целом — очень даже хороший автомобильчик. Правда запчастей в некоторых городах достать становиться все сложнее и сложнее — все-таки, почти иномарка.

До "Москвича" был 11-й "Жигуль" и "Таврия". Когда избавился от "Таврии", то вздохнул с облегчением. О Москвичах до покупки был предвзятого мнения, основанное, в основном, на отзывах владельцев обычных модификаций (купленный мной с микропроцессорной системой зажигания, с двумя катушками). Последней каплей в пользу покупки АЗЛК 1, 8 л было удивление, когда я, тестируя такое же авто знакомого, бросил на 1-й скорости педаль газа и заехал на небольшую неровность на дороге — Москвич не то, что не заглох, он даже не повел "ухом". Ведь у двигателя 1, 8 л укороченный коленвал и поэтому крутящий момент на низких передачах как у дизеля. Поначалу долго не мог соизмерить трогание на перекрестке с желанием побыстрее уйти с него — обязательно был "букс" с визгом шин. В общем, тяговитостью я доволен. Правда реальная зкономичная (как по маслу так и по бензину) крейсерская скорость 90-110 км/час. Когда покупал, то спросил у механиков: "Надо ли протягивать тачку? ". На что получил ответ: "Возьми баллонник и попробуй открутить колесо". Колесо так просто открутить не смог, поэтому и вопросов глупых больше не задавал.Первым делом, зная качество кузова, отогнал мастерам в сервис, чтоб пролили все полости и обработали днище смесью отработки с пушсалом. По настоящему, данный автомобиль, точнее качество его сборки 1997 года, стал уважать после дорожного случая, когда летел по дороге 120 км/час и за плавным поворотом (специально, злоумышленники-гады-дачники так подгадали) увидел бревно, перекрывшее всю дорогу. До него оставалось не более 25 метров. На заблокированных тормозами колесах, которые успел выровнять, на скорости 60 км/час переехал это бревно диаметром в 20 сантиметров так, что капот от толчка вдавило воздухом и на нем отпечатался крепежный болт воздуховода к карбюратору, кислоту из аккумулятора выплеснуло аж через пробки-сепараторы на нижнюю часть капота (как только аккум не оторвало с крепления — ума не приложу). Думал, что передок накрылся медным тазом, но удивительно — машина осталась на ходу, ничего не оторвалось, не погнулось и даже развал/схождение не пришлось потом делать. Только через некоторое время застучала левая газовая стойка и еще чуть позже вылезли грыжи на обоих передних колесах-все стойки и колеса пришлось заменить. На сегодня машина прошла скорее всего 200000 км, т. к. счетчик километража от износа заклинило уже на 144000 км. По причине полного физического износа заменил задний контур тормозов вместе с барабанами, трубками и регулятором давления (подсасывал воздух), карбюратор (невозможно было отрегулировать СО), стартер, бензопровод, ШРУСы, печку ("левый"Тосол с "синькой" прокорродировал) и пару раз ступичные подшипники. Пришлось один раз капитально покрасить, т. к. из-за плохой заводской покраски оставались "точки" от мелких камушков, которые потом ржавели.Сейчас жду и постоянно принюхиваюсь — не горит ли уже масло, не износилась ли поршневая, чтоб распрощаться с "Москвичом", но, похоже "умирать" двигатель не собирается, ведь у меня на пробег в 10000 км (между заменами масла), оного уходит то количество, что остается в 4-х литровой канистре плюс 1 л прикупаемого. В общем, как в старой поговорке: "Москвич" не ломается, но и не продать". Да и совесть не дает покоя — ведь этот авто спас жизнь мне и моей семье, ведь за бревном на той дороге справа был глубокий кювет. Ремонт возможен в условиях гаража, ко всему можно подлезть, да и узлов не так уж много. Для малообеспеченного населения в глубинке — идеальный вариант. И для деревни тоже хорош, так как по грязи 2141 1,8 л прет просто превосходно.

Ремонт раздатки ваз 2121

»
Всем водителям, эксплуатирующим автомобиль «НИВА» прекрасно известно особенности этого автомобиля. Отличительной особенностью ее является полный привод. Она имеет ведущие мосты, их два и три дифференциала. Также указанная машина имеет раздаточную коробку, которая отличается от других моделей ВАЗ.

В этой статье вы узнаете, как заменить своими руками подшипник на раздаточной коробке в авто «ВАЗ» «НИВА»

Как обнаружить неисправность раздатки на ВАЗ «НИВА»

Если вы услышите, какие ни будь наружные симптомы, нужно задуматься, в чем причина. Значительная часть автомобилей марки Нива страдают вибрацией кузова. Она заключается в том, что неправильно отцентрована раздаточная коробка на машине. Причина может быть в износе подшипника раздатки. Чтобы удостовериться в этом, на всякий случай проверьте ходовую автомобиля, может в ней причина вибрации. Фиксировка карданов может быть не качественная или балансировка колес не выполнена. Дребежание может появляться, если разболтан крепеж установочной опоры раздатки, порвана резинка на ней. Что нужно сделать для того, чтобы диагностировать указанную причину? Разгонитель на автомобиле до 100 км/час и внимательно прислушайтесь к шуму в районе пола переднего сиденья автомобиля. Если услышите дребезжание – сразу проверяйте, как работаю механизмы автомобиля, в том числе и раздаточная коробка. Может быть, причина кроется в нарушении расстояния деталюшек промежуточного вала. Возможно, расслоилась эластичная муфта, неверно смонтирован шарнир равных угловых скоростей. Проверьте, если имеет место комплекс этих проблем, то лучше сразу заменить промежуточный вал в сборе. Если имеется шум в раздатке, то скорее всего в ней пришел в негодность подшипник или деформированы болты и фланцы эластичной муфты.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Рекомендуем: Устранение неисправностей карбюратора своими руками

Инструментарий

• Гаечный ключ на 13.
• Плоская отвёртка.
• Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Рекомендуем: Допустимая высота протектора новой летней шины

Как демонтировать раздаточную коробку на Ниве

Как правило, раздатка на автомобиле ВАЗ «НИВА» разбирается без проблем, но для этого потребуется значительное время. Чтобы «долезть» до раздаточной коробки необходимо демонтировать еще некоторые детали автомобиля. Нужно подобрать набор инструментов, в том числе:

— ключи No13, можно головки и трещотка; — нужно иметь различные отвертки.

Чтобы снять раздаточную коробку, необходимо внутри автомобиля убрать пластиковую накладку, которая закрывает раздатку. Отвинтите четыре винта и потом три элемента крепления. Отворачивайте все ручки переключения и снимайте накладку совместно с гофрированными резинками.

Внимание: не забудьте отсоединить электрические провода, их два.

Работа в салоне на этом этапе закончилась, переходите на внешнюю сторону автомобиля. Есть два варианта: или заехать на яму в гараже, или поставить на домкрат авто. Когда вы подняли на домкрат Ниву, требуется отсоединение двух карданов и привод коробки передач. Чтобы отсоединить карданные валы необходимо выкрутить ключом No13 все гайки. При прокручивании болтовых соединений, зафиксируйте их отверткой. Далее нужно вынуть трос спидометра. При этом нужно открутить крепеж и отсоединив трос зафиксируйте его проволокой. Выкрутите болты раздаточной коробки и отсоедините е от КПП. На заключительном этапе демонтажа, нужно подставить какой ни будь упор, чтобы раздаточная коробка не упала. Только делайте это очень аккуратно, чтобы не уронить раздатку.

Центровка раздатки Нивы

Уже давно водители советских Нив убедились в том, что центровка раздаточной коробки автомобиля значительно снижает вибрацию, уровень шума в салоне и экономит расход топлива. Поэтому если вы только приобрели ВАЗ-21213, то стоит сразу заняться этой работой. Когда вы приобретаете автомобиль с рук, не стоит полагаться на все обещания и заверения предыдущего владельца. Даже если, он уверял в том, что центровка выполнялась и все отлично, лучше всего проверить данный факт и убедиться в этом. Сама по себе эта работа не сложная, но требует дополнительных рук, так как в одиночку не справиться и наличие эстакады. Специалисты автосервиса рекомендуют использовать подъемник, потому что другие приспособления требуют дополнительных креплений. Процесс сам по себе таков:

• один человек садится на место водителя, авто поднимают вместе с ним;
• блокировку необходимо отключить и включить 4-ю или 5-ю передачу;
• необходимо, чтобы шпильки находились в середине опорных отверстий (для этого раздвиньте раздаточные опоры руками);
• второй человек снизу должен послабить 4 гайки, которые фиксируют раздатку;
• человек, находящийся на водительском месте должен набрать обороты и сообщить об этом напарнику (помощник «на ходу» затягивает фиксаторы до положенного уровня);
• в автосервисе для центрирования, автомобиль должен набрать скорость до 60 кмчас (скорость должна устанавливаться на 4-й передаче).

Рекомендуем: Замена сальника распредвала ВАЗ 2109

Важно знать! На Ниве 21213 промежуточным валом используется не кардан, а ШРУС. По этой причине заводские установки могут обойтись без высотной регулировки. Но в том случае, когда динамическая центровка не оправдывает ожидания, можно попытаться подтянуть или опустить раздаточную коробку и повторить центровку.

Как разобрать и собрать раздаточную коробку «Нивы»

Как правильно выполнить эту операцию? Начните с очистки раздатки от масла, пыли и грязи. Далее нужно слить все масло и промыть раздаточную коробку соляркой. Потом нужно закрепить ее на стендовом столе и ослабить все крепежные детали. Необходимо открутить крепеж картера переднего моста и снимите его. Демонтируйте привод спидометра и ведомую шестерню. Далее снимайте стопорную шайбу и вытаскивайте ось и снимайте рычаг, который блокирует дифференциал. Потом нужно демонтировать картерную крышку и привода переднего моста и достать пружинку с шариком фиксатора. Далее нужно открутить болт, который стопорит вилку блокировки дифференциала. После чего необходимо вынуть: шток, вилку и блокировочную муфту. Задняя крышка совместно с валом привода заднего моста, также подлежит демонтажу. Ведущий вал и фланцы на нем, снимаем совместно с приводом переднего моста. Далее нужно изъять вал привода переднего моста из картера. И наконец то вы добрались до подшипника. Выньте его вместе с упорным кольцом и маслоотражателем. Извлеките из задней крышки вал привода заднего моста. Потом снимите крышку, которая защищает передний подшипник ведущего вала и смотровой люк. Далее демонтируйте кронштейн рычага, который переключает передачи, снимите стопорную шайбу. И потом очень просто вам можно будет снять ось и рычаг. Следующим этап – это снятие каждое из установочных колец, заднего подшипника, которые «сидят» на промежуточном и ведущем валах. Достаем их из раздатки. Потом производим снятие заднего подшипника, убераем упорное кольцо. Снятие подшипника делается при помощи специального съемника. Достаем шестеренку, которая находится на ведущем вале пониженной передачи (совместно с втулкой). Муфта переключения передач, ступица, а также шестерня, также подлежит демонтажу. Далее разбирайте дифференциал. Для этого нужно выпресовать сальники, которые находятся в картере привода переднего моста. Обратите внимание на их состояние. Как правило, их все нужно поменять. Когда вы съемниками сняли подшипники, то установите новые, которые вы предварительно купили в специализированном автомагазине. Не советуем покупать подшипники на базаре или с рук. Вы можете приобрести бракованный, некачественный товар. Тогда снова потратите время, деньги и настроение, а прослужат они вам недолго. При монтаже подшипников не забудьте смазать посадочные места литолом 24. Сборку всех деталей раздаточной коробки выполняйте в обратном порядке, как вы делали при демонтаже. После установки раздатки обязательно залейте качественное масло и проверьте при езде на наличие шума. Не используйте отработанное масло, если даже оно не выходило свой срок эксплуатации.

Еще несколько советов:

— при демонтаже раздаточной коробки, чтобы все детали хорошо, без проблем откручивались необходимо их побрызгать проникающей, смазывающей жидкостью ВД 40; — ведущий и промежуточный вал необходимо устанавливать в раздаточную коробку всесте; — не забудьте смазать сальники также Литолом 24; — все болтовые соединения желательно закрчивать динамометрическим ключом. Однако, если у вас его нет, то можно поступить таким образом: закрутите до конца болты и гайки и потом против часовой стрелки ослабьте их повернув ключ на двадцать градусов.

Следую вышеуказанной инструкции, вы без проблем сможете самостоятельно выполнить ремонт и заменить подшипники в раздаточной коробке на автомобиле ВАЗ «НИВА». Если у вас возникнут вопросы, то вы всегда сможете задать их в комментариях, на нашем сайте. Буду рад дать дельный совет.

Пятиступенчатая коробка устройство схематическое Ваз 2113-2114-2115

Многим владельцам “четырнадцатой” знакома ситуация, когда ручка КПП начинает дребезжать, входя в резонанс с работой двигателя. Особенно заметно это явление при скорости вращения последнего в пределах 2000-2500 об/мин. Собственно, это проблема не только ручки переключения кпп ВАЗ 2114, но и других схожих моделей с аналогичной конструкцией рычага переключения передач.

В такой ситуации замена ручки КПП ВАЗ 2114 не нужна, а проблему можно устранить самостоятельно, что не потребует больших затрат времени и денег.

Убираем дребезжание ручки КПП

99,9% владельцев автомобилей семейства “самара” знакомы с такой проблемой: на оборотах 1900-2500 (у кого как) ручка КПП входит в резонанс и начинается ОЧЕНЬ неприятный дребезг. Ручка дрожит, вибрирует… Кому как — а мне НУ ОЧЕНЬ не приятно. Моя бывшая четырка — не исключение. На первом ТО (речь о бывшей вишнёвой 14ке) я задавал вопрос и мастерам сервиса, и их главному инженеру по гарантии: “Как избавиться от дребезга ручки?” Парни в ответ улыбались и говорили примерно следующее: “У меня тоже самара, тоже дребезжит. Сделать с ней ничего нельзя, только продать и купить иномарку!” Конечно такие расклады меня не устроили. Полез в интернет искать “братьев по несчастью”. Прочёл много тем на форумах. Проблема действительно очень распространённая. Первое что вычитал — сменить “карданчик” на калиновский. Так и сделал, сменил. Калиновский действительно, в Отличии от родного, более качественный, весь такой “сбитый”, без люфта. Там всё чётко.

Стоит он в магазине — как повезёт. Я нашёл за 350 рублей. Поставил, ощущения при переключении передач изменились, ход стал чётче, получше. НО! От вибраций это не спасло. Стало немножечко меньше, но всё равно ОЧЕНЬ сильно дребезжало.

Опять расстроился. Снова полез по сети искать подсказки. Нашёл кучу новых советов — подпилить рычаг, сменить кулису на короткоходку, установка около рычага виброгасящих пружин… В общем куча бесполезного бреда.

На одном из сайтов наткнулся на совет в полезности которого сомневался до конца, пока не доделал.

Способ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ и эффективен на 200%. Причём делается быстро и бесплатно. Именно по этим причинам и хочу с вами поделиться.

Сегодня проделал тоже самое за 10 минут на своей новой белой облачке. Результат лично для меня предсказуемый — вибрации ушли полностью вплоть до 5000 оборотов.

Итак, по порядку. Вот она ручка, если кто не в курсе ))

Снимаем кожух вверх, аккуратно сдавливая рамку кожуха к центру и поддевая вверх. Видим там внутри вот это:

Далее двумя ключами на 13 откручиваем гайку и вытаскиваем болт. Отводим вилку кулисы в сторону.Получаем вот это:

Далее из горизонтальной трубочки на самом рычаге КПП вынимаем металлическую втулку:

Вот она родимая, долбанная втулка. Именно она — причина дребезжания рычага КПП.

Всё что нужно сделать — это укоротить её на половинку миллиметра. 0,5мм. Сделана она из относительно мягкого сплава, поэтому зажимаем её в тисах без фанатизма, иначе можно деформировать и она на место не встанет. Или как вариант — держать плоскогубцами.

Берём напильник и аккуратно стачиваем один конец на пол-миллиметра. Сточить нужно перпендикулярно, тоесть ровненько.

Стачиваем, собираем всё как было, затягиваем гайку на болт потуже. закрываем кожухом. Готово!

Что имеем: дребезг уходит совсем. Тишина.

Цена вопроса — ноль рублей.

передачи первое время могут втыкаться туговато. ослаблять гайку не надо. Через несколько дней там всё притрётся и будет нормально, но дребезг — не появится. Проверено.

Риторический вопрос: какого хрена автоваз сам не делает эту втулку короче?