Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тракторы беларус МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82. 1, МТЗ-1221, 1523, МТЗ-892, ЮМЗ, Т-40. Сельскохозяйственная техника: плуги, культиваторы, мотоблоки, косилки, сеялки

Тракторы беларус МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-1221, 1523, МТЗ-892, ЮМЗ, Т-40. Сельскохозяйственная техника: плуги, культиваторы, мотоблоки, косилки, сеялки

Вопрос: Купил мотоблок Угра нмб-1 с двигателем ДМ-1М 8 л. с. калужского завода. В магазине перед проверкой залил масло, согласно паспорта, топливо. Запустили, все работает нормально. Потом начал капать бензин при заглушенном двигателе из отверстия карбюратора. Скажите,
пожалуйста в чем причина? Это избыток топлива в карбюраторе или какой-то дефект, либо не отрегулирован сам карбюратор? Заслонка под топливным бачком перекрыта.

Ответ: Соринка под иголку в карбюраторе попала, надо открутить нижнюю крышку поддона карбюратора, снять поплавок (ось легко выдвигается, прочистить и промыть седло иголки. А так и при закрытом будет капать, пока в шланге не кончится.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста. Купил мотоблок Угра нмб-1н7 с двигателем lifan. На левой рукоятке, там где рычаг сцепления, есть еще один, красный рычаг. Его тросик никуда не подключен. Скажите, для чего он там вообще? в инструкции ничего по этому поводу.

Ответ: Это рычаг остановки двигателя (отпусти рычаг — мотор заглох, для безопасности).

Вопрос: хотел у Вас узнать по поводу сцепления. На мотоблоке Угра нмб-1н10 с двигателем Robin Subaru EX 21, как я понял из мануала, дисковое сцепление. Как в плане надёжности, в сравнении с ременным? В общем, исходя из опыта эксплуатации, расскажите.

Ответ: На культиваторе Угра нет ремня. Нет надобности постоянно держать ручку сцепления, нажал и отпустил. Эксплуатирую не долго, с осени 2012. Работает оно нормально, иногда ведет, иногда буксует, подкрутил и вперед. Самое слабое место это был тросик сцепления, рвался постоянно.
Поставил от «Восхода» и все. Сейчас зимой пока масло холодное чуток ведет. Летом, если долго стоит с наклоном на передок, буксует, но не долго, почти сразу все приходит в норму. Сжечь сцепление, думаю вполне возможно, если не отрегулировать свободный ход ручки сцепления и держать его полу включенным.

Вопрос: В эксплуатации мотоблок Угра нмб-1, с груженым прицепом буксует, что можно сделать?

Ответ: Думаю утяжелить вес культиватора, установить грунтозацепы вместо штатных колес, меньше нагружать прицеп, иначе можете порвать редуктор.

Вопрос: Неисправность мотоблока Угра двигатель Субару Робин 6.5 л.с. — с кран бензобака не перекрывается, что можно придумать, может от чего еще подойдет, обращался в сервис, как обычно ничего нет, а мотоблок нужен.

Ответ: Была проблема, решил ее при помощи краника от «Дружбы» и тормозной трубки. Трубку вварил в гайку и все.

Вопрос: В работе мотоблок Угра нмб-1н10, провалилось сцепление, то есть его вообще не стало и тросик ослаб, натяжение результатов не дало, подскажите, пожалуйста, что с ним случилось?

Ответ: В моем случае по десять раз в год отламывался кусочек троса в ручке. Все лечилось просто, брал гаечку на 10 и заклепывал ей тросик. Теперь трос от восхода и рвется меньше.

Вопрос: Грядку сегодня на мотоблоке Угра нмб-1н7 с двигателем lifan 6.5 л.с закультивировал. В принципе нормально получается. Вопрос в следующем: чувствуется, что он потянет и больше культиваторов. В смысле больше чем имеется штатных. Нарастить их можно как-то, чтобы
больше полосу гнал?

Ответ: Да они все и МБ и МК потянут больше фрез, только вот я всегда задаю себе вопрос: а почему предположим, в комплект поставляется 6 фрез, а не 8-10? Не связано ли это с конструкторскими расчетами допустимой нагрузки на выходной вал и редуктор? Почему для одного и того же редуктора в комплекте идут прямые фрезы (их меньше в комплекте) и саблевидные (их больше в комплекте)? Я, например не рискую устанавливать доп. фрезы, так как боюсь загубить вал и редуктор. Был печальный опыт по срезанию шестерни редуктора на мотоблоке, когда грузил прицеп намного сверх нормы. Хотя люди устанавливают доп. фрезы и работают вроде.

Вопрос: У меня на мотоблоке Угра нмб-1 двигатель ДМ-1М2. Интересно чем он отличается от ДМ-1М3?

Ответ: Модификация М3 комплектуется пластиковым баком.

Вопрос: При моем первом включении мотоблока Угра нмб-1н7 с двигателем lifan после прогрева двигателя и непродолжительной работы под малой нагрузкой (ездил по участку) двигатель начал неравномерно работать. При этом положение дроссельной заслонки периодично меняется от открытого до закрытого. При изменения положения рычага управления в сторону большего газа колебания заслонки и следовательно, неравномерность работы двигателя увеличиваются пропорционально отклонению рычага управления. Мотоблок заправлен 92м бензином. Кран подачи топлива был повернут в положение открыто. Подскажите, пожалуйста, с чем связана данная неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.

Ответ: Для начала заправьте его не 92-ым, а 80 бензином. Он на него рассчитан, а не на 92. Вся эта центробежная система предназначена для того, чтобы сохранять постоянные обороты двигателя при работе под нагрузкой. В начале при первых заводках у меня тоже было такое явление на холодном мотоблоке. Здесь всё дело в карбюраторе. Возможно смесь слишком бедная, и чтобы не заглохнуть двигатель прибавляет обороты. Регулировка осуществляется винтом с пружинкой, в которую упирается привод дросселя. При пуске двигателя нужно заполнять поплавковую камеру, нажатием кнопки (может бензин у вас в карбюратор не поступает)? При открытии дроссельной заслонки колебания должны уменьшаться, а не увеличиваться (ручка газа при малых оборотах опущена вниз). Читайте инструкцию. После выработается алгоритм действий при запуске. Но в первую очередь поменяйте бензин на 80ый. Проверить бак и кран просто. Снимите трубочку с карбюратора. Бензин самотёком должен литься из неё (при открытом кране). Для визуального контроля и очистки бензина, я поставил в разрыв трубки прямоточный фильтр от мотоцикла.

Вопрос: Подскажите, как нужно производить обкатку мотоблока Угра нмб-1?

Ответ: Холодный двигатель нужно заводить при закрытой воздушной заслонке на малом-среднем газе. Как только заработает, сразу же открыть воздушную заслонку полностью. Газом установить устойчивые обороты двигателя. Но не большие. Дать прогреться мотоблоку минуты 3 и вперёд. Обкатку производить на среднем газе. Сначала минут двадцать без движения, потом можно прогуляться. Останавливаясь. Без нагрузки. После, под небольшой нагрузкой(например порыхлить почву на первой скорости). Дальше идёт замена масла.

Вопрос: это нормально, что когда мотоблок Угра нмб-1н7 с двигателем lifan 6.5 л.с ставишь неровно, масло откуда-то вытекает, толи с движки толи с коробки? Притом совсем немного, то есть поверхность жирная и маслом воняет, но ни лужи, ни явных следов подтёков невидно

Ответ: Скорее всего, течет из воздушного фильтра. Однажды не аккуратно наклонили, он напитался маслом из двигателя и теперь течет потихонечку.

Проверьте фильтр. Однако не факт, что фильтр и течет из фильтра. Надо понюхать капельку масла и по запаху определить трансмиссионное масло или моторное. Если пахнет как ТАД17, то ищите утечку в трансмиссии, если иначе пахнет, то в двигателе.

Вопрос: Какого диаметра грунтозацепами на культиваторе Угра НМБ с двигателем Субару оптимально пользоваться для пахоты и, возможно, для окучивания? Плуг планирую использовать гагаринский. Получается, что от диаметра колес зависит за какое крепежное отверстие будет крепиться плуг к сцепке для получения необходимой глубины обработки.

Ответ: Плуг на сцепке в Вашем случае, как мне кажется, можно сместить вправо. Вынимаете пальцы-фиксаторы и перемещаете сцепку по скобе вправо. Фиксируете в левое и среднее отверстие. Грунтозацепы подобраны неверно. При пахоте колеса должны быть широкими. Ширина должна быть
такой, чтобы плуг выходил за внешнюю кромку колеса. Пластины наварены «елочкой». Диаметр грунтозацепа при использовании такой сцепки нужно подбирать так, чтобы при установленном горизонтально мотоблоке Угра нмб-1н13 (например, на подставке) полевая доска плуга была на 12-15 см. ниже точки опоры грунтозацепа. Ну, или культиватор не на подставке наклоняется вперёд довольно сильно. Тогда и проблем со сцепкой никаких не будет. Угол атаки в ней хорошо регулируется. Когда пройдёте первую борозду (проходится несколько раз вертикально установленным плугом до достижения необходимой глубины вспашки), загоните мотокультиватор правым грунтозацепом в борозду и выставьте плуг вертикально с использованием радиальных пазов в сцепке. Они для этого и предназначены. Даже с небольшим наклоном в сторону от отвала (это наклон выберется при пахоте). Т.е. если МБ стоит полностью горизонтально, крепёж плуга довольно сильно наклонен влево.

Вопрос: Подскажите, а ходоуменьшитель тоже требует обслуживания? Замену смазки, например.

Ответ: Конечно, как и на все трансмиссионные узлы. Требуется добавлять смазку на 4 открытых подшипника, две звездочки и мощнейшую цепь. Думаю раз в 3-5 лет это надо делать обязательно. Там сложного ничего нет. Открутить несколько винтов М6, снять кожух и смазать Литол24. По
времени минут 10, наверное, занимает.

Вопрос: Готовясь к сезону тоже приобрел себе мотоблок Угра нмб-1н10. Подскажите черный провод с зеленой фишкой это датчик какой?

Ответ: Похоже, этот провод для отключения останова двигателя (красная на правой ручке). Советую эту ручку держать в исправном состоянии. Особенно тем, кто «пересел» с ремённого привода.

Вопрос: появилась проблема с МБ. При работе мотоблока выскакивает пусковой тросик из корпуса и раздается сильный скрежет. Что может быть?

Ответ: если выскакивает тросик стартера , то нужно разбирать узел. на Двигателе ДМ-1 он снимается целиком с передней крышкой когда будете снимать будьте готовы, что оттуда высыпаются шарики. поэтому нужна ровная поверхность и две три доски , чтобы далеко ничего не укатилось. ну а дальше проверяете что развалилось. дергаете за трос и смотрите, сворачивается обратно. пружина цела или нет. собирается легко если шарики чуть намазать. если сильно смажете они залипнут по внешнему радиусу и стартер не будет цеплять вал.

Вопрос: Перед началом сезона решил сменить масло по кругу, в связи с чем у меня возник вопрос к тем у кого угра не первый год, кто что льет в трансмиссию?

Ответ: мотоблок Угра нмб-1н13 с октября 2014г. Менял масло в редукторе 4 раза. Адаптер АМПК-500 с марта 2015г., масло менял 3 раза. Масло минеральное Лукойл, трансмиссионное ТМ-4, SAE 80W-90 API GL-4.

Вопрос: скажите, удобно ли управлять мотоблоком всеми этими рычагами и ручками? Как я понял. на нём два сцепления: для переднего и для заднего хода. И управление рычагом коробки.

Ответ: нужно отрегулировать тросик сцепления. я его просто не до конца выжимаю. поэтому передача нечетко включается. приходится выжимать второй раз. Было бы удобней конечно чтобы переключалось на руле, но не сильно. рычага управления действительно два. один управляет
сцеплением. переключение в нажатом положении рычага работа в отпущенном. поэтому когда работаю левая рука на нем просто лежит на правой рукоятке рычаг управления муфтой заднего хода. когда нужно включить задний ход . выжимаете сцепление , переключаете передачу правой рукой,
нажимаете на рычаг управления муфтой заднего хода и отпускаете сцепление. мотоблок поехал назад. когда включены передние передачи правая рука просто лежит на рукоятках. кстати у НМБ рукоятки развязаны от корпуса двумя резиновыми демпферами. они здорово убирают вибрацию. на
рукоятках ее практически нет.

Вопрос: трогается мотоблок Угра нмб-1н10 кажется немного резковато, может отрегулировать сцепление?

Ответ: у меня тоже трогается резковато, ничего регулировать не стал просто со временем привык.

Вопрос: при работе мотоблока случается следующее — иногда происходит вспышка огня из глушителя, а затем густой белый дым. С чем это связано?

Читать еще:  Регулировка давления лапки на ткань нужна или нет

Ответ: Типа такого у меня было, когда тросик не зажат был газовый. Пару-тройку раз хлопки были, но Угра не заводилась, схватит чуть и глохнет но дым вроде тёмный вылетал. Подтяните тросик и зажмите это крепление — должно помочь. Или возможно просто чуть газа прибавьте перед запуском.

Вопрос: мне интересно, а редуктор и коробка мотоблока Угра у всех шумят или это признак неважной сборки?

Ответ: Редуктор шумит из-за прямозубых шестерен, это уже давно отмечено.

Вопрос: Есть ли смысл покупать специальные колёса, ведь у них всего 14 см со стандартными?

Ответ: Думаю, что есть смысл переходить на фрезы. Вчера окучивая, отдыхал. Поперечная дуга слегка упирается вниз живота, руль опущен на всю длину рук, фрезы идут по междурядью и тонко чувствуется, где твердая дорожка, а где край рядка. Иди себе то притормаживая мотоблок руками, то
подпихивая животом. Я даже скорость не переключаю, газ не сбрасываю и сцепление не жму на разворотах, просто тяну машину на себя и разворачиваюсь на месте.

Вопрос: при весенней обработке огорода (культивирование) столкнулся с такой проблемой: — мотоблок Угра 6.5 л.с двигатель Лифан. на фрезах (по 2-е с каждой стороны) идёт ровно, вдруг начинает зарываться. Что бы заставить его двигаться вперёд, приходилось приподнимать его за рукоятки с одновременным толчком вперёд (задний упор — рейка регулирующая глубину, установлена по максимуму вверх). Земля у нас довольно жёсткая и илистая — бывшие заливные земли. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?

Ответ: Можно прикрепить еще по одной фрезе, т.е. по 3 на каждой стороне. Меньше будет тонуть + больше площади захвата. Можно приделать как-то одно колесо спереди в качестве упора. Можно приделать металлические «колеса» с каждой внешней стороны к фрезам, на некотором расстоянии
(сейчас продают такие фрезы с этими кругляшами по бокам, называющимися по инструкции колесами.

Вопрос: в эксплуатации мотоблок Угра с 2008 г, претензий к мотоблоку ни каких, он у меня с полым шестигранным валом в редукторе, двигатель Subaru 7EX21,по мотору тоже жалоб нет, только свечи горят. Почему так?

Ответ: Карбюратор скорей всего смесь «переобогащает». Можно поплавком, но лучше этого не делать. Да и там две модификации карбюраторов, в одном это просто технически не возможно сделать. А вот попробуйте купить наши свечи А17 — не будет ли лучше.

Вопрос: Использую для работы мотоблок Угра с движком Лифан на 6.5 л.с. Уровень масла в движке проверяется щупом, который выкручивается, и затем засовывается обратно. Как правильно засовывать щуп, по нижнему краю отверстия или по центру, как он вкручивается?

Ответ: Масло в двигатель заливается по самый край маслозаливной горловины, то есть, пока само из нее не потечет и никаких щупов не надо. Открутил пробку и глазами видно. Не забывайте при заливе масла, мотоблок ставить на ровную, горизонтальную поверхность.

Вопрос: можно ли поставить на мотоблок Угра нмб-1н13 двигатель subaru. Все крепежные размеры совпадают с мотором Дм-1к, есть небольшие сомнения, что нижняя часть карбюратора может упираться в корпус редуктора?

Ответ: Поставьте на дополнительных проставках, чтоб карбюратор не доставал до редуктора.

пробуксовка сцепления

Наши советы по установке носят рекомендательный характер. Данный документ является общей рекомендацией. Соблюдайте соответствующие руководства по установке и эксплуатации автопроизводителя, а также содержащиеся в них указания и предписания по технике безопасности! Все работы должны выполнять только квалифицированные специалисты! Использованные фотоматериалы и описания носят обобщенный характер и могут отличаться в зависимости от автопроизводителя.

Причины пробуксовки сцепления

Проблема пробуксовки сцепления очень многогранна. К примеру, иногда это происходит только на высоких передачах. В других случаях водители жалуются на появление проблемы в момент, когда двигатель холодный, во время трогания с места или на первой передаче. Иной раз водитель замечает пробуксовку на протяжении почти всей буксировки автомобиля, а другой утверждает, что его сцепление пробуксовывает после чип-тюнинга. Причины этой проблемы так же разнообразны, как и признаки. Даже совершенно новое сцепление может по разным причинам начать пробуксовывать. Проблема часто заключается не только в нажимном и ведомом дисках, но и в системе выключения сцепления. Другими причинами могут быть ошибки при промышленном восстановлении маховика или установка неподходящего сцепления.

Что необходимо проверить при пробуксовке сцепления:

  • Износ системы выключения сцепления, свободу движения деталей, регулировку
  • Использование подходящих данному транспортному средству деталей
  • Надлежащее исполнение восстановления маховика
  • Наличие загрязнений поверхностей трения смазочным материалом
  • Наличие деформаций на поверхностях трения маховика и нажимного диска

Износ накладок до видимых заклепок

  • Стандартный износ в специфических условиях эксплуатации
  • Частый повторный пуск / неприемлемый стиль вождения
  • Жесткость механизма привода сцепления
  • Система включения сцепления неверно настроена или перенастроена

Последствия

  • Отсутствие полной силы прижатия нажимного диска сцепления

Износ накладок до видимых заклепок

Износ накладок до видимых заклепок

Износ накладок до видимых заклепок

Сильная загрязненность накладок маслом или смазкой

  • Повреждение уплотнения коробки передач или двигателя
  • Избыток смазки на первичном вале коробки передач или опорном подшипнике
  • Потеря герметичности системы гидравлического привода
  • Загрязнение поверхностей трения вследствие ненадлежащей транспортировки

Последствия

  • Пробуксовка сцепления вследствие очень низких показателей трения накладок

Сильная загрязненность накладок маслом или смазкой

Масло на фрикционных накладках

Сильная загрязненность накладок маслом или смазкой

Накладка сцепления сожжена или отслаивается

  • Постоянная пробуксовка сцепления
  • Запуск транспортного средства осуществлялся на повышенной передаче
  • Недостаточная сила прижатия
  • Неисправность системы выключения сцепления: отсутствует свободный ход сцепления, вследствие чего появляется жесткость
  • Загрязнение маслом или смазкой
  • Чрезмерная толщина маховика

Последствия

  • Серьезное повреждение связывающего материала на накладке из-за перегрева

Накладка сцепления сожжена или отслаивается

Накладка не прилегает по всей поверхности

  • Поверхность трения испещрена царапинами (маховик не подвергался промышленному восстановлению).
  • Поверхность трения маховика или нажимного диска деформирована вследствие перегрева

Последствия

  • Пониженные показатели трения
  • Изменение радиуса трения (эффективное силовое воздействие)

Комментарий

Когда диски сцепления новые, накладка включается в работу даже при периферийном контакте (повышенный радиус трения из-за контакта, имеющего минимальный изгиб, с поверхностью трения нажимного диска). В результате новые детали могут передавать мощность в полном объеме даже без предварительной обкатки.

Это признак качества, а не дефект.

Накладка не прилегает

Накладка не прилегает по всей поверхности

Накладка не прилегает

Перегрев нажимного диска сцепления

  • Постоянная пробуксовка сцепления
  • Загрязнение маслом или смазкой
  • Неисправность системы выключения сцепления: отсутствует свободный ход сцепления, вследствие чего появляется жесткость
  • Слишком большая толщина маховика: ошибки при промышленном восстановлении детали

Последствия

Сцепление пробуксовывает из-за низкой силы прижатия. Во всех случаях повторная пробуксовка сцепления будет приводить к образованию большего объема тепла, чем предусмотрено для поглощения. Это ведет к перегреву.

Перегрев нажимного диска

Перегрев нажимного диска сцепления

Перегрев нажимного диска

Износ системы привода сцепления

  • Износ привода сцепления
  • Износ направляющей втулки

Последствия

Блокировка выжимного подшипника отрицательно сказывается на эффективности силы прижатия.

Износ направляющей втулки

Износ направляющей втулки

Износ направляющей втулки

Разрыв диафрагменной пружины

  • Избыточное давление / значительно превышен ход муфты выключения сцепления.

Последствия

  • Сила прижатия диафрагменной пружины не соответствует проектным характеристикам.

Комментарий

Так возникает прихватывание дисков при выключении сцепления вследствие недостаточного хода нажимного диска

Разрыв диафрагменной пружины

Разрыв диафрагменной пружины

Разрыв диафрагменной пружины

Следы износа в виде уступов на направляющих кулачках

  • Постоянный или смещенный контакт выжимного подшипника с кольцом или рычагами выключения сцепления

Последствия

  • Усилие зажима не действует, так как рычаги выключения сцепления блокируются направляющими кулачками при включении сцепления.

Следы износа в виде уступов на направляющих кулачках

Уступы на направляющих кулачках

Следы износа в виде уступов на направляющих кулачках

Подробная информация

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ SACHS

Несколько щелчков мышью — это все, что нужно, чтобы найти дилера рядом с вами!

SACHS ТЕХПОДДЕРЖКА

Есть ли у вас вопросы по продукции SACHS?

Свяжитесь с нами

Концепция СТО для тех, кто в курсе — ваша экспертная горячая линия

Перейти к ZF [PRO]TECH

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

  • Выходные данные
  • Юридическая информация
  • aftermarket.zf.com

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам. Нажав кнопку «Принять все cookie-файлы», вы даете добровольное согласие на активацию всех cookie-файлов. Согласие на частичное использование cookie можно предоставить в разделе «Настройки». В том же разделе у вас есть возможность отозвать или изменить свое согласие.

Центр настроек конфиденциальности

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Строго необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эксплуатационные файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Читать еще:  Автоматическая регулировка яркости для андроида

Лепестковое сцепление на МТЗ-80: регулировка и ремонт

Лепестковое сцепление на МТЗ-80: регулировка и ремонт

Лепестковое сцепление

Для белорусских тракторов марки МТЗ в районе сухого отдела предустановлено так называемое лепестковое сцепление, связывающее дизельный двигатель и коробку переключения передач трактора. По сути это постоянно замкнутое, фрикционное сцепление с одним диском, основными деталями которого являются опорный диск и нажимной, а также маховик.

Опорный штампованный (стальной) диск соединён с маховиком дизельного мотора при помощи пальцев, трёх втулок и крепёжных гаек. Нажимной чугунный диск, с расположенными по окружности тремя ушками, вставляющимися в пазы опорного диска, снабжён рычагами отжима. Между дисками стоят двенадцать пружин, отжимающих диски друг от друга.

Демпфер сцепления (восемь резиновых демпферов) является связующим звеном между ведомым диском и ступицей, облегчая мягкость и плавность работы. Для включения/выключения сцепления трактора и первичного вала КПП на белорусских тракторах марки МТЗ устанавливается тормозок.

Как правильно отрегулировать сцепление трактора МТЗ-80

Как и любой технический узел или агрегат, сцепление трактора МТЗ – 80 нуждается в профилактическом уходе, периодической проверке и регулировке в случае необходимости. При знании устройства сцепления (а оно на самом деле предельно простое) выполнить все требуемые действия не составит труда даже неопытному трактористу-оператору.

Подробная схема устройства сцепления для белорусских тракторов марки МТЗ

Муфта сцепления и тормозок: механизм управления

Механизм управления муфтой сцепления и тормозком:

1 – тяга сцепления; 2 – тяга тормозка; 3 – рычаг вала вилок включения; 4 – кронштейн; 5 – болт; 6 – болт упорный; 7 – педаль сцепления; 8 – пружина сервоустройства.

Не подмажешь, не поедешь

Жировой солидол

Взяток это не касается, а вот использование необходимых смазочных средств знать необходимо. К тому же, важно соблюдать регламент проводимых работ и сроки их выполнения. На трактор МТЗ предусмотрено использование следующих ГСМ:

  • солидол – 24;
  • солидол С;
  • солидол Ж.

Регулировка сцепления должна проводиться (сцепление хотя бы осматривают) каждые 60, 240 моточасов работы, смазывая выжимной подшипник указанными выше средствами. На некоторых, более современных, моделях тракторов временной лимит увеличен практически вдвое, что не отменяет аналогичного плана действий.

Смазка производится через горловину маслёнки, находящейся на корпусе отводки или на кожухе самого сцепления, связанного гибким шлангом с подшипником. При регулировке сцепления осуществляется проверка свободного хода педали (обычно составляет от 40 до 45 мм) от выжимного подшипника до отжимных рычагов.

Пошаговый порядок проверки и регулировки сцепления

  1. Необходимо отсоединить тягу тормозка от рычага, предварительно вытащив палец.
  2. Для свободного движения кронштейна в него необходимо закрутить упорный болт, освободив педаль и ослабив болты от давления пружины.
  3. Свободное движение педали, регулируется путём изменения длины тяги. По подушке от 40 до 45 мм.
  4. Вращением против часовой стрелки нужно сдвинуть кронштейн до упора в болт, а затем закрутить все крепёжные болты кронштейна.
  5. Дальше выжимайте педаль сцепления, открутив упорный болт. При этом педаль сама должна возвращаться на место под действием пружины. Если возврата не происходит, требуется повторить все предыдущие шаги.
  6. Для регулировки длины тяги тормозка, вращайте против часовой стрелки рычаг, пока вращение не остановится. Затем, соединив рычаг с тягой, установите положенную длину. После этого снова отсоедините тягу и сократите её длину на 7 мм. И, наконец, снова соедините рычаг с тягой, вставив на место палец и зафиксировав его контргайками.

Вся сборка после регулировки выполняется строго в обратном порядке. Все числовые параметры величин, необходимых при регулировке сцепления на белорусских тракторах марки МТЗ вы можете прочитать в таблице:

Параметры регулировки сцеплений трактором МТЗ и ЮМЗ

Проверка и вероятные неисправности

Трактор требующий ремонта

Как и любой подвижный механический узел, сцепление подвергается сильной и серьёзной рабочей нагрузке в процессе эксплуатации, что рано или поздно приводит к сбоям и поломкам.

Чтобы определить, что система сцепления белорусского трактора функционирует в положенном штатном режиме, много ума не надо. Запомните два основных признака его качественной работы:

  1. При работающем сцеплении диски не проскальзывают относительно друг друга, посылая регулярное усилие от дизельного двигателя;
  2. Отжимая педаль, вы должны сразу же чувствовать, что сцепление полностью отключилось.

Проверять и осматривать систему сцепления необходимо каждые третье ТО (технический осмотр), обращая особое внимание на передачу крутящего момента от дизельного мотора. То бишь, внимательно осматривайте сцепление каждые 960 моточасов эксплуатации трактора.

Проверка осуществляется элементарно просто: трактор выгоняют на ровную прямую поверхность, где запускают на любой передаче, выставляя частоту вращения коленвала на средний уровень, а затем останавливают машину и, если дизельный мотор прекращает свою работу после остановки, то со сцеплением всё в норме, а если двигатель лишь замедляет вращение коленвала, то беда – сцепление буксует.

Основные неполадки и варианты исправления ошибок в работе

Единственными неполадками этого узла трактора, естественно, остаются чисто механические, появляющиеся из-за износа тех или иных деталей или вследствие загрязнения и неправильной эксплуатации, когда лепестковое сцепление не имеет возможности бесперебойно работать:

  1. Нарушение требуемой стандартной регулировки.
  2. Чрезмерное и обильное попадание масла на диски.
  3. Ослабление и растяжка нажимных пружин.
  4. Износ накладок между дисками.

При явной пробуксовке первым делом нужно обратить внимание на точность его регулировки, но если это не помогло решению проблемы, то трактор надо немного погонять, разогрев диски, затем остановить и заглушить дизель, переключив рычаг коробки передач в нейтральное положение, и залезть в корпус, сняв с кожуха крышку люка.

Ремонт сцепления МТЗ

Затем залить внутрь поллитра бензина и несколько раз провернуть коленвал, очищая и промывая тем самым оба диска. Делается это обычным медицинским шприцем, струю которого направляют на каждый диск до полной очистки. После промывки закрываете корпус крышкой и готово.

Однако, если промывка не дала положительного результата, это говорит о значительном механическом износе самих дисков и ослаблении нажимных пружин. Следовательно, указанные детали подлежат демонтажу и замене на новые.

Наконец, вторая важная причина неполадок – это неполное выключение из-за увеличенного чрезмерно хода педали. Здесь тоже всё делается обычной регулировкой тормозка и тяги, соединяющей педаль с валом блокировки.

Особенности самостоятельного ремонта корзины сцепления МТЗ. Информация о регулировке и замене

Детали сцепления трактора, как и любого другого колесного механизма, со временем выходят из строя. Ускоряет этот процесс пробуксовка и неполное выключение передач. В периодическом ремонте или даже замене нуждается корзина сцепления МТЗ-82, диск и другие детали.

Выявление неисправностей

Износ и поломку деталей сцепления можно определить по появлению:

  • затруднений при переключении передач;
  • посторонних шумов и стуков;
  • пробуксовыванию сцепления.

Если во время нажатия на педаль сцепления возникает сильный шум или свиста, скорей всего, из строя вышел упорный подшипник выключения. Что касается пробуксовки, то основная ее причина – попадание масла на диски вследствие утечек через уплотнители валов коробки передач или коленвала.

Во время эксплуатации трактора на поверхности нажимного диска могут появляться трещины и радужные цвета. Виной тому изношенные накладки и искривленные ведомые диски сцепления.

Разбираем и снимаем сцепление

Диск тракторного сцепления

Чтобы выполнить ремонт корзины сцепления трактора или других деталей системы, нужно ее демонтировать. Приступая к решению данной задачи, вкрутите в маховик технологические болты, чтобы сжать нажимные пружины и открутить болты, крепящие опорный диск. Сделав это, выкрутите технологические «вставки». Теперь вооружитесь мелом и нанесите на нажимные системы и кожух метки. Это позволит вам в ходе сборки конструкции правильно расположить делали, и сохранить первоначальную балансировку.

Ремонт

Если при работе трактора МТЗ-82 во время переключения передач слышно, как скрежещут шестерни, значит:

  • диски сцепления износились;
  • механизм управления отрегулирован неправильно.

После устранения неисправностей и регулировки сцепления скрежет должен исчезнуть. Если этого не случится, значит, нужно заняться регулировкой механизма, натягивающего пружину тормозка. Проверить правильность настройки данного механизма можно по длине сжатой пружины – она должна составлять 31-32 миллиметра.

Проблема все еще осталась? Значит, необходимо снять пол кабины, а также крышку понижающего редуктора и люка корзины сцепки. Сделав это, замерьте толщину накладок дисков – она должна составлять не меньше 1,5 мм. В противном случае следует заменить диск тормозка. Для этого следует отсоединить корпус сцепления от КПП, раскатать остров трактора и снять крышку понижающего редуктора. После этого останется только демонтировать вал сцепления, используя технологические болты, а затем заменить диск тормозка.

Толщина диска

Выполняя ремонт, обязательно измерьте толщину ведомого диска. Если она окажется меньше допустимого показателя, замените либо весь диск полностью, либо фрикционные накладки. Учтите, что они обязаны прилегать к диску предельно плотно.

Не забудьте осмотреть нажимной диск со всех сторон. На нем не должно быть:

  1. трещин;
  2. следов от прожогов;
  3. кольцевых рисок глубже 0,2 мм.

Муфта сцепления МТЗ

Чтобы откорректировать имеющиеся дефекты, нужно отшлифовать или проточить диск.

Как выполняется замена сцепления

Чтобы собрать сцепление из старых деталей или установить новые, нужно воспользоваться специальным устройством, продающимся в соответствующих торговых точках. Сожмите пружины нажимного диска и вставьте технологические болты, чтобы зафиксировать их. Затем в обойму подшипника маховика (внутреннюю) смонтируйте технологический вал. Он нужен для правильной взаимной установки ступиц ведомых дисков.

Регулировка муфты

Вращение тяги позволяет отрегулировать свободный ход педали сцепления. Рычаг педали в отпущенном положении должен упираться в пол кабины трактора. Если это не так, нужно отрегулировать систему, постепенно выворачивая из кронштейна упорный болт. Случается, что данная регулировка не приводит к желаемым результатам. В данном случае нужно ослабить болт, крепящий кронштейн, а затем повернуть кронштейн по часовой стрелке – в сторону пружины.

Если механизм выключения сцепления отрегулирован правильно, зазор между выступами рычагов обязан составлять 2,5-3,5 мм.

Что делать, если буксует сцепление?

Cкрипит педаль сцепления

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Устройство и принцип работы сцепления автомобиля

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Читать еще:  Регулировка дроссельной заслонки на умз 4216

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

Как выглядит изношенный диск сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Видео — Как отрегулировать привод сцепления

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2107

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Как поменять сцепление на альфе

Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.

Как поменять сцепление на альфе

Когда нужно регулировать сцепление

В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:

Сцепление ведет

При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).

Сцепление буксует

При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.

Как поменять сцепление на альфе

Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Как поменять сцепление на альфе

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

Как поменять сцепление на альфе

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).

То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.

Итак, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку (отмечена стрелкой) за которой спрятан механизм регулировки сцепления.

Как поменять сцепление на альфекрышка сцепления мопеда альфа

Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.

Как поменять сцепление на альфе

После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Пол дела сделано, осталась самая малость…

Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.

Как поменять сцепление на альфеКак поменять сцепление на альфе

7 thoughts on “Фотоотчет: Регулировка сцепления на мопеде «Альфа»”

не понятно а где именно свободный ход должен быть 5-10мм ?

Евгений, на самом конце рычага сцепления.

Ваш текст@ Админ:
Имхо не верно. Сначала выставить длину троса без доворота рычага, а после того регулировать винт до касания площадки грибка сцепления. Потом выставить свободный ход ручки от 0 до 5 мм. Проверить на ходу и подрегулировать трос.

Еще хочу добавить.Нужно завести мопед,и на выжатом сцеплении,пробовать включать скоростья поочередно,Если включаются нормально,значит сцепления не видет, если трудно, нужно регулировочным болтом по часовой подвести на мелиметра два три,и опять пробывать на заведеном двигателе,включать поочередно скоростья ,чтобы включались без проблем.Вот тогда сцепление не видет,скоростья будут включаться мягко,без трескотни.Но нужно также проверить,не буксуит ли оно.Опять же проверить ето можно только на заведеном двигателе .Заводим мопед,садимся на него,желательно ето делать в гараже,на деревяном полу,или же бетоном.Впираем мопед переднем колесом в стену гаража, включаем первую передачу ,медлено пускаем сцепление и даем газу, сами приетом всем на мопеде не седим, превстаем на ноги,чтобы мопед был под нами.Мопед должен буксовать без задавливания двигателя.Если мопед давиться ,или глохнет,сцепление буксует.Тогда мой совет,замена дисков сцепления.Отрегулировать нормально сцепления вам неудасться.

Все отлично, все понятно. Спасибо!

Это и чайнику ясна , как боротьса с тем что кагда выжымаеш сцыпление включаеш первую он пастаяна дергаетьса .

А трос может растянуться на сцепление

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как поменять сцепление на альфе

В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему практически любого владельца мопеда Альфа. Этот мопед весьма востребован, но это не значит, что он не будет ломаться.

Часто владельцы этого мопеда замечают неправильную работу сцепления, оно либо проскальзывает, либо не полностью включается. Давайте разбираться! Если ваш мопед имеет подобные неисправности, то у вас проблема с регулировкой сцепления. В принципе существует несколько причин, по которым вам нужно заглянуть в сцепление Альфа и отрегулировать его.

  1. Пробуксовка сцепления. Это может происходить следующим образом: вы включаете передачу и отпускаете сцепление, при этом ваше транспортное средство не набирает нужные обороты и соответственно скорость. Значит, нужна регулировка.
  2. Перетянутое сцепление. Такое часто бывает, ведь если вы нажимаете сцепление и включаете передачу, ваш мопед начинает самопроизвольное движение. При этом сцепление выжато, что не должно происходить.

Но давайте перейдем к основной теме – регулировка сцепления.

Поставьте мопед в удобное для вас положение и найдите крышку сцепления (на фото). Это и есть сцепление, и чтобы к нему добраться, соответственно нужно снять эту крышку. После того как вы сняли крышку, вы увидите гайку, фиксирующую сцепление и регулирующий винт. Первым делом необходимо открутить фиксирующую гайку, для этого понадобиться ключ на 10.

Как поменять сцепление на альфе

Следующим ходом будет откручивание регулирующего винта. Полностью его выкручивать не нужно, для начала всего на пару оборотов. После этого закрутите винт до того момента, когда вы почувствуете сложность закручивания (винт уперся). Когда он упрется, вы почувствуете момент напряжения винта, и именно это положение является правильным для регулировочного винта. Следующим шагом будет фиксация винта и закручивание контргайки (фиксирующей гайки). Закручиваем крышку сцепления на место и переходим к последнему шагу.

Как поменять сцепление на альфе

На тросе сцепления нужно найти болт, регулирующий положение сцепления. Регулируйте его до того момента пока ручка вашей Альфы не будет иметь свободный ход сцепления примерно в 5-10 мм. Вот и все, вы удачно настроили сцепление.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector