Проверка и регулировка зазора в клапанах (G4FA и G4FC)

Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить на холодном двигателе (20°С), при установленной головке блока на блок цилиндров.

1. Снять крышки двигателя.

2. Снять крышку катушек зажигания.

• Отсоединить провода от катушек зажигания (А), как показано на рисунке.

• Отсоединить шланг клапана принудительной вентиляции картерных газов PCV (А).

Прокладку крышки головки блока цилиндров не использовать повторно.

3. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ [верхней мертвой точки) на ходе сжатия. Для этого:

• Отвернуть боты крепления и снять крышку головки блока цилиндров (А), как показано на рисунке.

• Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить выборку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке приводной цепи ГРМ, как показано на рисунке.

• Проверить и убедиться, что установочные метки на звездочках привода распределительных валов направлены друг на друга и находятся на одной прямой, как показано на рисунке. Если метки не направлены как требуется, необходимо провернуть коленчатый вал на один полный оборот (360°).

4. Проверить зазор в клапанах. Для этого:

• Используя набор щупов измерить зазор только в указанных на рисунке клапанах (впускные клапана 1 и 2 цилиндра и выпускные 1 и 4 цилиндров).

• Записать те показания, которые не соответствуют стандартной величине. Эти показания будут использоваться далее, для подбора толщины толкателей. Стандартная величина зазора: 0.10 — 0.30 мм (впускные], 0.15 — 0.35 мм (выпускные).

• Провернуть шкив коленчатого вала на один оборот (по часовой стрелке на 360°) и совместить выборку на шкиве с установочной меткой.

• Проверитьзазорвовпускных клапанах 3 и 4 цилиндра и в выпускныхклапанах2и4цилиндра, как показано на рисунке.

5. Отрегулировать зазор в клапанах. Для этого:

• Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на ходе сжатия.

• Нанести установочные метки на приводную цепь ГРМ и на звездочки распределительных валов.

• Вывернуть болт из сервисного отверстия крышки приводной цепи ГРМ.

Болт не заменять.

• Установить тонкий стержень в отверстие крышки приводной цепи и отпустить фиксатор

• Снять крышку шейки распределительного вала (А), как показано на рисунке.

• Снять звездочку привода выпускного распределительного вала.

• Отвернуть болты крепления и снять крышки шеек распределительного вала, затем снять выпускной распределительный вал.

• Отвернуть болты крепления, снять крышки шеек впускного распределительного вала, затем снять распределительный вал.

При снятии приводной цепи со звездочек распределительных валов, цепь необходимо удерживать.

• Связать цепь веревкой.

Быть осторожным, чтобы не упустить приводную цепь внутрь крышки.

• Извлечь толкатели и, используя микрометр измерить его толщину, как показано на рисунке.

• Рассчитатьтолщинунового толкателя, для того, чтобы отрегулировать зазор в клапанах. Для расчета использовать формулу:

Т: толщина снятого толкателя А: измеренный зазор в клапанах N: Толщина требуемого толкателя.

N = Т + [А — 0.20 мм)] (впускные). N = Т + [А-0.25 мм)] (выпускные].

• Подобрать новый толкатель с толщиной наиболее близкой к расчетной.

Толщина варьируется в пределах 41-го размера с шагом 0.015 мм, от 3.000 мм до 3.600 мм.

• Установить новые толкатели в головку блока цилиндров.

• Удерживая приводную цепь, установить впускной распределительный вал в сборе со звездочкой.

• Совместить установочные метки на цепи и звездочке распределительного вала.

• Установить выпускной распределительный вал.

• Установить крышку переднего подшипника шейки распределительного вала.

• Завернуть болт в сервисное отверстие в крышке приводной цепи ГРМ. Момент затяжки 11.8 — 14.7 Н•м.

• Провернуть коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, чтобы переустановить звездочку коленчатого вала и установочные метки звездочек распределительных валов.

• Произвести измерение зазора в клапанах повторно. Стандартная величина зазора в клапанах: 0.17 — 0.23 мм (впускные) и 0.22 — 0.28 мм (выпускные).

prokiaceed@narod.ru
2013

Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.

Привет всем!
Стали плавать обороты. Нашел в форуме по Паджеро, что можно отключить патрубок системы рециркуляции отработанных газов. Мол кому-то это помогло. Кто знает где этот патрубок находится. Кто с этим имел дело?

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

Пандыч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Пандыч

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

Я бы отсюда начал плясать.

EGR лучше не трогать.

YesYes

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от YesYes

Пандыч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Пандыч

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

Смотри, трубку обозначил.

Вложения

EGR 4b1.pdf (182.0 Кб, 72 просмотров)

YesYes

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от YesYes

Смотри, трубку обозначил.

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

Agarushka

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Agarushka

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

konsvet

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от konsvet

mavua

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mavua

Ну вот, вроде отключил EGR, поставил заглушку из-под банки с кока-колой. Ничего не изменилось. Теперь кричу SOS. Жена кричит купи мне другую машину. Помогите люди добрые.
Еще раз симптомы:
— холостые низкие, примерно 625 и плавают (на прогретой машине)
— при старте мотора обороты 1500 (на холодной), когда включаешь драйв — опускаются до 625, плавают и может заглохнуть. Это у всех так на холодной? Почему обороты опускаются когда включаешь драйв? Непонятно.
— после того как заглохнет очень тяжело завести (на холодной), на горячей вроде нормально заводится
— на скорости 60 без напряга (т.е. по ровной дороге, обороты 1250) "троит" двигатель. Как будто не хватает мощности. Нажмешь газ сильнее — обороты поднимаются — не троит. Точно так же и на высоких скоростях, если например в горку идешь. Допустим на скорости 100 при оборотах 2000 начинает троить. Дашь газ — обороты 3000 — не троит.
— когда заводишь машину холодную, сначала такой звук типа скрежета, мгновение буквально.

Читать еще: Как правильно отрегулировать регулятор тяги для твердотопливных котлов

— P0304: пропуск зажигания в 4-м цилиндре

Проверял:
— дроссель чистый
— свечи сменил
— катушки на свечах менял местами — ошибка таже — проблема в 4-м цилиндре
— отключал EGR — одно и тоже
— ездил на газе или на бензине — одно и то же — плохо

Притирка и регулировка зазоров клапанов Ford Focus 3

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув из тарелок пружин сухари (см. тут). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.
При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.27).
Вместо резинового шланга и хомутов можно к стержню приспособления приварить наконечник, в боковой стенке которого выполнено сквозное резьбовое отверстие, в которое ввернут болт для фиксации стержня клапана.
Вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

7. . на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тканью и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Работа показана на примере двигателя 1,6 л . На двигателе 2,0 л работа выполняется аналогично.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 ‘С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17-0,23 мм, для выпускного — 0,31-0,37 мм.

Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, — выпускные, слева — впускные

Работа по регулировке зазоров в приводе клапанов всех двигателей одинакова.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 16», «на 18», «на 19», ТОRХ Е11, динамометрический ключ, специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, отвертка с плоским лезвием, набор плоских щупов.

1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).

3. Выверните и извлеките свечи зажигания.
4. Измерьте щупом зазор между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
5. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива каждый раз на 180′, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в приводе которых отличаются от номинальных. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.

6. Снимите распределительные валы (см. тут).

7. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите его толщину (она указана на его обратной стороне).

Число, нанесенное на внутреннюю поверхность толкателя клапана, — это толщина толкателя.
Однако нанесены только три цифры после запятой (например, «650» означает толщину толкателя 3,650 мм).

8. Рассчитайте толщину нового толкателя по формуле (все значения в мм): Н = В + А — С,
где А — значение измеренного зазора; В — толщина старого толкателя; С — номинальный зазор; Н — толщина нового толкателя.
9. Установите новый толкатель на место.
10. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.
11. Установите распределительные валы, но привод газораспределительного механизма пока не устанавливайте.

Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, чтобы все поршни установились в среднее положение.
12. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 7-10).
13. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, установите привод газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читать еще: Как отрегулировать стояночный тормоз на солярисе

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Можно ли регулировать клапана на снятой гбц

А зачем в "башку" под 80-й, лить 92-й?

Разговор, точно про 402-й двинун?

Точно вот рокер
_http://kemp103.ru/mekhanizm-gazoraspredeleniya/rychag-klapana-roker-zmz-2999013.html

Добавлено через 36 секунд
Погодите, Вы же пишете, что зазор был большой (ну как по книжке). Если так — то клапана закрываются полностью, и никаких потерь мощности быть не может.
Потери в мощности — это когда клапана закрываются не до конца из-за маленьких зазоров. Из-за этого через них "травит", поэтому уменьшается компрессия, соответственно и мощность снижается.
Так она под 92 или под 80? Есть же 402.10 под 92, и 4021.10 под 80. Я по правде говоря не очень понял, что имел в виду автор под

Ну и при правильно настроенном зажигании и подходящих свечах таки можно лить и в голову под 80 бензин 92.

Под 92-й. Описка вышла
По поводу зазора: мне ранее написали о том, что на регулировке зазоров по 0.3 мм возможно недозакрытие клапана. На это я и дал цитируемый вами ответ о потере мощности.

Точно вот рокер
По ссылке: Рокер взято в скобки! А без них-КОРОМЫСЛО. Да и ось, на которой они расположены, называется-ось КОРОМЫСЕЛ.
Рокерами, принято называть детали ГРМ от ВАЗ (классика).
Давайте не будем путать людей (особенно не окрепшие умы начинающих автолюбителей).

Если на головке написано 402, двигатель под 92-й бензин. А если 4021, то под 76-й (80-м он стал позже).
Причём, единичка может быть не выпуклой, а выбитой.

Ориентироваться нужно именно по маркировке головки, а не блока. Так как двигатели под 76-й и 92-й отличаются лишь головками (ну и по мелочи).

Надпись находится сбоку, со стороны свечей зажигания. Её должно быть видно очень хорошо.

Ну я о том и писал — если угол опережения зажигания сместить на одну риску, и свечи взять не стандартные А14В, а допустим 17е, то без особых опасений можно и на АИ-92 ездить.

Чем выше ОЧ бензина, тем ДОЛЬШЕ он горит(температура горения его тоже немного выше). По этой причине и приходится менять УОЗ при смене бензина. Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!). Многолетняя практика ремонта и обслуживания 402-х дв-лей показала, что установка свечей А11 (BRISK-17N, или -19N) (для свечей иностранного производства число показывает "условную" величину тепловой характеристики) позволяет получить некоторую экономию топлива, особенно в холодное время и улучшает работу дв-ля. Не надо забывать, что КПД дв-ля напрямую зависит от скорости нарастания давления в цилиндре, а эта скорость зависит от времени горения смеси и от потерь тепла. Чем меньше тепла ОТБИРАЕТСЯ от температуры горения смеси, тем быстрее нарастает давление, больше отдача дв-ля и меньше расход топлива. Если использовать высокооктановый бензин в дв-ле с низкой степенью сжатия, нарушается процесс сгорания смеси (при низком давлении смесь просто не успевает сгореть полностью). Удачи.

Добавлено через 15 минут 16 секунд
Опа. Т.е. при температуре мотора 20С ожидаем зазоры 0.7 — 0.8мм? Он после этого заведется без подогрева?

Изменение длины штанг НЕЛИНЕЙНО, поэтому никаких проблем не возникает.

Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!).
Охлаждением газов в камере сгорания через свечу можно пренебречь, слишком мало тепла отводится таким способом.

Холодная или горячая свеча имеет значение только для самой свечи — это влияет на температуру ее электродов. Слишком холодные электроды загрязняются и хуже поджигают смесь, слишком горячие могут поджечь ее за счет собственной температуры в неправильный момент.

Изменение длины штанг НЕЛИНЕЙНО, поэтому никаких проблем не возникает.
В двигателе, вообще говоря, материалы подобраны так, чтобы при равномерном нагреве (в печи, например) зазоры вообще не изменялись — что при -20, то и при 90 градусах.

Зазор изменяется за счет неравномерного нагрева деталей ГРМ — горячие клапаны и относительно более холодные штанги, блок и т. д.

Один знакомый дед-моторист клапана всегда регулировал на горячую, и даже без щупа. Просто минимальный зазор, чтобы ощущался при покачивании (т.е около 0.1)

Мотивация простая: это уже горячий двигатель и зазор уже не уменьшится. А если регулировать по инструкции — он может не выбраться при нагреве или, наоборот, зажать клапан. Типа на горячую самый надёжный и точный способ.

P.S Не спора ради, просто это мнение человека, который всю жизнь, с молодости до пенсии мотористом отработал в конторе. И ЗМЗ моторы там преобладали.

P.S Не спора ради, просто это мнение человека, который всю жизнь, с молодости до пенсии мотористом отработал в конторе. И ЗМЗ моторы там преобладали.
Я тоже с подобным сталкивался,мотористы "старой закалки"регулировали клапана на горячем двигателе,главное чтобы штанга была не зажата и свободно крутилась.

Читать еще: Сам отрегулируй карбюратор к 126г

Скажу больше.
Я один-единственный раз доверил регулировать клапана мотористу. Он регулировал именно так — качал и наощупь регулировал. На мой недоумённый вопрос он заявил, что знает, что делает, и попросил не мешать.
Так вот машина после этого вообще не ехала, а на холостых колбасило так, что я думал, она на месте развалится.
В тот же день перерегулировал по заводскому руководству, как всегда (конечно, были все разные и половина — зажаты).
В итоге всё встало на свои места.

А претензии такие "регулировщики" принимать категорически отказываются.

Так что, если есть щупы и умеешь регулировать сам, то лучше делай сам. Это ведь недолго.

[QUOTE=Valera690;1626740]Охлаждением газов в камере сгорания через свечу можно пренебречь, слишком мало тепла отводится таким способом.

Почему, по Вашему мнению, заводы рекомендуют для своих дв-лей вполне КОНКРЕТНЫЕ модели свечей? Что означают числа в маркировке свечей советского и Российского производства? Вы пишете: "слишком холодные электроды загрязняются и хуже поджигают смесь". Доведите же эту фразу до логического конца! Почему электроды СЛИШКОМ ХОЛОДНЫЕ. Не потому ли, что свеча ОТДАЁТ слишком много тепла и не МОЖЕТ нагреться до температуры САМООЧИЩЕНИЯ. Вы об этом не задумывались? Почему, вообще, существует такое ОГРОМНОЕ количество различных видов свечей (по справочнику несколько тысяч. )? Некоторые, грамотные, заводы, давая рекомендации по применению свечей для своих дв-лей, учитывают даже какие бензины применяются в разных странах (разные бензины имеют разные температуры горения!)! Соответственно и свечи рекомендуются РАЗНЫЕ! Как, по Вашему, на этих заводах работают идиоты? Или всё-таки специалисты, которые НЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ такой мелочью, как разная отдача тепла разными свечами? Безусловно, в принципе, ЛЮБАЯ свеча будет работать! Вопрос — КАК. Что ж, хромой тоже ХОДИТ. Автомобиль, всё-таки довольно сложное технически изделие и подходить к нему надо с УВАЖЕНИЕМ и ЗНАНИЕМ! Без знаний очень легко причинить вред нашему "железному" другу (так ведь и причиняют. )! Удачи.

[QUOTE=Valera690;1626740]Почему электроды СЛИШКОМ ХОЛОДНЫЕ. Не потому ли, что свеча ОТДАЁТ слишком много тепла и не МОЖЕТ нагреться до температуры САМООЧИЩЕНИЯ. Вы об этом не задумывались?

Как при условно одинаково нагретых деталях (в результате горения топлива) рядом со свечей, одни свечи отдают больше тепла, а другие меньше? Ведь понятие отдает, всего лишь означает, что тело принимающее отдаваемое тепло, всего лишь меньше нагрето, чем тело, отдающее тепло.

все таки 4-й поршень был в такте сжатия.
а угол опережения норм отрегулировали? А ваще ВМТ можно определить так: засовываем отвертку в колодец, смотрим как закрывается впуск первого цилиндра, и смотрим когда отвертка выходит. В максимальном положении(когда отвертка макисмально вышла) — и есть ВМТ. Всегда когда регулировал все было нормально.

Да и огнем пыхать может только если сильно пережали клапана или зажигание сильно раннее.

Автомобиль, всё-таки довольно сложное технически изделие и подходить к нему надо с УВАЖЕНИЕМ и ЗНАНИЕМ!
Наверное, Вы не поняли, что я хотел сказать. Подбирать свечу под конкретные условия эксплуатации в конкретном двигателе важно вне всяких сомнений — для нормальной работы самой свечи.

Но отвод тепла от продуктов горения непосредственно через свечу ничтожен по сравнению с отводом тепла в ОЖ. Собственно, возражал я именно против этого утверждения:
Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!).

Наверное, Вы не поняли, что я хотел сказать. Подбирать свечу под конкретные условия эксплуатации в конкретном двигателе важно вне всяких сомнений — для нормальной работы самой свечи.

Но отвод тепла от продуктов горения непосредственно через свечу ничтожен по сравнению с отводом тепла в ОЖ. Собственно, возражал я именно против этого утверждения:

К сожалению, Вы не совсем правы! Как это ни покажется странным, но отбор тепла разными свечами вполне ощутим, особенно при низких температурах (это очень хорошо видно по приборам при стендовых испытаниях!). Разберите, ради интереса, разные модели свечей. Вы увидите, что ФОРМА и ДЛИНА ЮБКИ изолятора (часть изолятора вокруг центрального электрода) у них РАЗНЫЕ! Именно через ЮБКУ и уплотнительное кольцо и происходит отбор и передача тепла металлу головки! Замена свечей А17В на свечи А11 (BRISK-17N) ОЧЕНЬ заметно сказывается на работе дв-ля и на расходе топлива (речь идёт о зиме!, машины "ГАЗЕЛЬ"). Расход сразу снижается более чем на 1,5л! Даже когда стоят свечи, рекомендованные заводом (А14В), установка свечей А11 (в условиях Питера!) заметно улучшает работу дв-ля. Я много лет занимаюсь ремонтом и обслуживанием разных машин, в том числе и "ГАЗы". После обслуживания дв-ля, даю гарантию на 40000км пробега. Так что за свои слова я отвечаю! Удачи.

Замена свечей А17В на свечи А11 (BRISK-17N) ОЧЕНЬ заметно сказывается на работе дв-ля и на расходе топлива (речь идёт о зиме!, машины "ГАЗЕЛЬ").
Точно про зиму, а не про лето?
Куда там еще тепло отводить, через 11 свечи, если половина форума, зимой прогреть не могут двигл, и мерзнут в машинах? (темы подсказать?)

0 0 голоса

Рейтинг статьи