Светодиодная подсветка приборной панели

Светодиодная подсветка приборной панели

Наконец дошли руки заменить тусклый зеленый свет штатной подсветки приборов на белый светодиодный:

Технически ничего особого:
— по 4-е светодиода вокруг тахометра и спидометра. Светодиоды направлены под углом к шкалам приборов и вверх;
— нижняя сторона крышки панели обклеена матовой пищевой фольгой для отражения и рассеивания света светодиодов.

Поставил переделанную панель на машинку и посмотрел результат…
Двоякое впечатление:
— с одной стороны, намного приятнее и контрастнее;
— с другой стороны — вроде немного ярко (и это при том, что я исходил из тока светодиодов 16 мА при норме 20 мА !). Крутилка (штатный регулятор яркости подсветки панели приборов) фактически не решает проблему — только немного снижает яркость свечения.
Но, вторая проблема — очень даже решаемая!
Просто надо поставить переменный резистор большего сопротивления… Осталось только выяснить какого номинала и найти такой в продаже…

Оказалось, что найти подходящий переменный резистор — целая проблема!

В радио-магазинах — ничего подходящего вообще нет 🙁 На рынке на лотке нашел более-менее подходящий переменник с сопротивлением 47 Ом. Поставил. Оказалось, его маловато — т.е., снижает яркость свечения светодиодов приборки, но недостаточно. Нужно что-то типа 68-75 Ом. Да и мощностью побольше — тот, который я поставил немного греется. Не сильно, но все же…

Кстати, сначала он грелся довольно-таки сильно! Я совсем забыл, что он регулирует яркость не только лампочек приборной панели, но и в часах и в прикуривателе… Из прикуривателя лампочку вообще выкинул нафиг, в часах заменил на светодиод. Все равно, переменный резистор немного греется…

Барахолка — великая вещь!
Нашел-таки подходящие переменные резисторы, проволочные, мощностью 15 Вт, и сопротивлением 68 Ом и 100 Ом.

Вот для сравнения, как выглядят резисторы:

Слева направо:
— оригинальный, номиналом 5,5 Ом;
— тот, который грелся, номиналом 47 Ом;
— новый, номиналом 68 Ом.

Итого, окончательная схема подключения:

— резисторы R1-R4 мощностью 0,25 Вт и сопротивлением 430 Ом;
— резистор R6 мощностью 0,25 Вт и сопротивлением 560 Ом;
— резистор R5 — проволочный, мощностью 15 Вт и сопротивлением 68 Ом.

Четыре линейки по 2 светодиода установлены в приборной панели, один светодиод установлен в часах вместо лампочки.

Результат — яркость подсветки приборки регулируется в достаточно широких пределах от весьма яркого до сравнительно тусклого освещения. Переменный резистор совершенно не греется.

В общем, результат меня пока устраивает — приборы выглядят намного четче и приятнее, чем при штатной подсветки.

Конечно, лучше было бы заменить шкалы и сделать подсветку "на просвет", но это — дело будущего! 🙂 А сделанный вариант — простой и с минимальными усилиями и затратами…

Подсветка приборной панели солярис

Всем привет!
После поездки по ночным не освещенным трассам Крыма, однозначно было принято решение установить реостат подсветки приборов.

1 пин реостата не задействован.

2 пин реостата впаиваем в коричнево-черный провод 14 контакта разъема JMA.
(из 14 контакта JMA выходит 2 провода, разрезать необходимо ПРАВЫЙ провод что идет на разъем M01-B приборной панели )
(впаивать надо в провод что остался в жгуте, провод что остался в разъеме изолируем).

Разрезаем провод под номером 20 разъёма JMA ( черный )
3 пин впаиваем в провод разъема
5 пин впаиваем в жгут

4 пин впаиваем на любой желтый провод с 1-по 9 разъёма JMA
6 пин (питание реостата) впаиваем в 40 (розовый) контакт разъема блока предохранителей I/P-B, если такого контакта нет впаиваемся в 21(розовый) контакт.

Комментаторы меня ругают за грязную машину, такая у нас сейчас погода.
Надоело мне слепнуть ночью от яркой подсветки приборки. Даже думал затонировать ее. Но потом было решено заказать заводской реостат подсветки. Стоит он недорого — 7100 тенге. около 1300 рублей.
Пришлось все подключать и паять самому. Дело это не очень то и легкое, и неудобное, так как доступ к проводке ограничен. Работа средняя по сложности. На нее ушло три часа.

Парт Номер штатного реостата: 949501R100RY
Так же, мной был найден разъем "P8" от старого блока питания компьютера стандарта "АТ". Прилагаю фото. Постараюсь расписать все самым простым и доступным образом, чтоб было легче провести данные работы:

После приобретения реостата и разъема нужно разобрать и снять декоративную панель под рулевой колонкой. Для этого боковую планку снимаем поддев отверткой. Снимаем ручку тросика капота. Он держится на двух болтиках. Затем откручиваем 4 шурупа, которые держат эту панель. Тянем панель на себя, с усилием она выйдет с пазов.
Затем появляется доступ к панели с предохранителями.
Далее обязательно отключаем аккумулятор.
Затем снимаем все фишки и все контакты с панели предохранителей. Откручиваем две гайки, которые держат панель предохранителей. Таким образом легче будет достать до разъема "JMA"(плоский с красной облицовкой).

Номера контактов реостата показаны на картинке.

🚘 ///1-й контакт реостата не задействован.

///Разрезаем в разъёме "JMA" чёрный провод (№20-й контакт): оставшийся в разъёме провод надо впаять на 3-й контакт реостата, а другую часть черного провода, которая находится в жгуте, надо запаять на 5-й контакт реостата.

///2-й контакт реостата паяем на коричневый провод 14 ножки "JMA". Там будет в одном контакте два провода. Нужно впаивать именно в тот коричневый провод, который будет правее. При этом, нужно держать разьем JMA так, чтобы 20 контакт (черный провод) был справа, последним. Нужно разрезать правый коричневый провод, соединить нам нужно только провод из жгута, а оставшуюся часть провода в разъёме можно просто изолировать.

///4-й контакт реостата нужно напаять на любой желтый провод в разъёме JMA, не отрезая этот желтый провод от самого разъема.

///На 6-ой контакт реостата подаем питание от фишки-разъема блока предохранителей, 40 контакт разъема "I/P-B". Это такой разъем, который большой и сверху отщелкивается. Разбираем его, сняв хомутик и снимаем черный механизм защелкивания. Там находим № 40-й контакт, розовый провод. Впаиваемся в него, сняв немного изоляции и ничего не отрезая.

Все это дело хорошо запаиваем. И хорошо изолируем изо-лентой. Собираем все в обратном порядке. Подключаем минусовую клемму к аккумулятору.

Наслаждаемся пониженной яркостью приборной панели и магнитолы при включении фар. )))

Использовал инструкции этих автовладельцев. некоторые фото взяты с инета. Спасибо им всем. Многое мне было не понятно, и пришлось читать всех подряд во время работ)

П.с. Оригинальный разъем для реостата имеет парт номер: 8898000025AS и стоит примерно 900 рублей(4500 тенге). Я справился самодельным разъемом-фишкой.
Еще можно использовать разъем-фишку питания "SATA HDD". Корпус разъема немного подрезается ножом или подпиливается напильником, так чтобы первый контакт на реостате остался незадействован.
Длина проводов фишек для удобного монтажа и пайки должна составлять примерно 30-35 см.

Брал комплектацию комфорт, не понравилось то, что при включении габаритов или ближнего света, *гаснет* подсветка панели приборов и в светлое время суток ничего не видно. Заказал штатную кнопку, фото отчёт выложу позже.

FakeHeader

Recommendations

Comments 17

Не понятно. Как? Гаснет приборка при включении габаритов?
Просто притухает.
При выключеном ближнем и заведённом двигателе включаются ДХО в бампере. Больше ничего не горит.
Не мудрите лишку. Просто наслаждайтесь машиной. Крутить яркость не требуется. Всё прекрасно видно.

Эта кнопка идет в максимальной комплектации

Не кнопка а колёсико.

ну тогда не колёсико а реостат.

Да. Я не стал кидать термины. Мало ли.)
Реоста́т (потенциометр, переменное сопротивление, переменный резистор; от др.-греч. ῥέος «поток» и στατός «стоя́щий») — электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения требуемой величины сопротивления.

Я Вас понял, кому-то регулировка не нужна, мне хотелось бы иметь такую возможность) Тем более что колхозить не нужно.

В комплектации с реостатом не просто реостат. Схему глянь.)

Эм.а зачем включать габариты в СВЕТЛОЕ время суток?О_о

Зачем?!) При запуске двигателя автоматически включаются габариты в задних фонарях, габариты в фарах и ближний свет, этого вполне достаточно для соблюдения правил.А на рестайле так вообще ДХО штатные включаются автоматом. Такое нужно только если у вас авто тонированно наглухо)))

Вообще мне просто не нравится отсутствие возможности регулировки подсветки, привык на прошлом автомобиле менять яркость)

вот это да! этого и правда не хватает)))

Зачем?!) При запуске двигателя автоматически включаются габариты в задних фонарях, габариты в фарах и ближний свет, этого вполне достаточно для соблюдения правил.А на рестайле так вообще ДХО штатные включаются автоматом. Такое нужно только если у вас авто тонированно наглухо)))

при запуске двигателя включаются автоматом ТОЛЬКО дневные ходовые(габариты включать надо ручками)! когда включаешь габариты — горят передние и задние габариты и ДХО и при этом подсветка *гаснет*. так что ты не прав.

Светодиодная подсветка приборов своими руками

Светодиодная подсветка приборов своими руками

Зеленая подсветка панели и кнопок ко всему этому ни как не подходила и я решил переделать её на синию. Как мне показалось, самый простой и дешёвый способ — покрасить лампочки синим цапонлаком. Пузырек стоит около 20-25 руб. Что и было проделано с одной лампочкой. Однако при проверке оказалось, что цвет получился не синим, а каким-то малиново — фиолетовым. После недолгих размышлений я пришёл к выводу, что причина в том, что сами лампочки светят не белым, а желтоватым светом, и при смешении с синим получается такой странный оттенок. Альтернатива оставалась только одна — светодиоды.

На рынке были куплены синие яркие светодиоды (яркость около 3 канделл), диаметром 5 мм. по 30 руб. штучка, а в магазине SMD (чип) резисторы 1206 сопротивлением 620 Ом. Резисторы 0603 и 0805 лучше не использовать, т.к. во-первых, они недостаточно мощные, а во-вторых слишком маленькие и с ними неудобно работать. Светодиоды неизвестной марки, падение напряжения 3,5 В, рабочий ток 20 мА.

Немного о светодиодах

Светодиоды кроме яркости храктеризуются еще и углом излучения. Этот угол в принципе зависит не от излучающего кристалла, а от конструкции самого светодиода. В светодиодах высокой яркости используется прозрачный рассеиватель который кроме того еще и играет роль фокусирующей линзы. Но угол излучения у них составляет около 20 град. Если смотреть на него под большим углом, то яркость резко падает. Для получения более широкого угла излучения используются рассеивающие (молочно-матовые) рассеиватели. Это позволяет получить равномерное излучение с более широком углом, но яркость таких светодиодов меньше.

Первый тип лучше использовать для освещения небольших участков, например пиктограмм кнопок, а второй для освещения различных шкал, чтоб получить более равномерную подсветку.

Лампочки из светодиодов

Проще всего было, на мой взгляд, сделать такую конструкцию, чтобы её можно было вставлять вместо штатных лампочек. Это позволяет в случае чего поставить лампочку обратно. После «разведки» выяснилось, что нужно делать две основных конструкции. Первая используеться в посветке кнопок и панели управеления печкой. Вторая в подсветке панели приборов. Кроме того пришлось придумывать и третий, нестандартный, вариант для подсветки вольтметра, часов и индикатора давления масла.

Конструкция первой светодиодной лампочки

Платку я сделал из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Более толстый лучше не использовать, а то возникнут проблемы при установки в колодку лампочки. Следите за тем, чтобы при установке светодиодной лампочки, контакты в колодке лампы не закорачивали резистор (обведено красным цветом), иначе светодиод сгорит. Я на это место надел термокембрик. На фотографиях, также видны проточки под фиксирующие выступы контактов в колодке лампочки :

Вот что в итоге получилось.

Конструкция второй светодиодной лампочки

Сперва я попытался просто запаять резистор в разрыв вывода светодиода. Но получалась слишком хлипкая конструкция, и запоров два резистора, я усилил соединение платкой такой же ширины как резистор и немного длиннее. Платку сделал, расслоив двухсторонний стеклотекстолит. На все выводы надел термокембрик, что бы исключить КЗ.
После сборки дорабатываем полученную конструкцию надфелем, добиваясь нормальной установки в колодки лампочек. Затем, опять же надфелем, сделал матовой поверхность светодиодов, чтобы получить более равномерный свет.

Конструкция третьей светодиодной лампочки

После экспериментов оказалось, что единственный приемлемый вариант — это использовать светодиоды поверхностного монтажа.
Затем к платке подпаиваются два тонких провода, а в светофильтре делается надфелем паз, куда вся конструкция и вставляется. Ни как дополнительно я её не крепил. Следите, чтобы не было КЗ.

Вторые концы проводов я подпаял к колодке стандартной лампочки. Следите за полярностью, если светодиодные лампочки первых двух типов можно просто перевернуть, то здесь, при неправильной полярности придется перепаивать провода.
Основная сложность состоит в том, чтобы аккуратно разобрать приборы, старайтесь не помять и не поцарапать хромировку. И еще, в кольцевом светофильтре напротив светодиода я надфелем сделал треугольные проточки, рассеивающие свет и позволяющие получить более равномерную подсветку. Для часов одного светодиода оказалось маловато, нужно ставить два.

Установка

Некоторые кнопки имеют внутри зеленые светофильтры, тогда кнопку надо разобрать, а светофильтр вытащить. Светофильтр который стоит на подсветке панелей приборов, зелено-голубого цвета. После экспериментов оказалось, что лучшей результат получается если его оставить. Без него подсветка слишком неравномерная, а на цвет свечения он никак не влияет.
При установке нужно соблюдать полярность. Поэтому, если светодиод не засветился, нужно повернуть светодиодную лампочку другой стороной.

Впечатления

Подветка кнопок просто отличная. Панель освещена немного неравномерно, но это было и при использовании лампочек. Но главная проблема — ночью не видно красных стрелок, видно придется красить их в синий цвет. Кроме того неравномерно регулируется яркость, в начале, при небольшом повороте ручки регулировки, она возрастает очень быстро, а потом почти не меняеться. Это происходит из-за нелинейной зависимости яркости светодиода от тока. Можно попробывать частично вылечить поставив переменный резистор регулировки с нелинейной характеристикой сопротивления, но думаю что найти такой очень проблематично. Или поставить ШИМ регулятор, например на таймере NE555.
Очень неравномерной получилась подсветка панели управлеия печкой, наверно придется ставить туда еще один или два светодиода.
Пока не сделал подсветку прикуривателя. Проблема в том, что там стоит оранжевый светофильтр, а синих в продаже я не встречал. Хочу попробывать поставить зеленый, может покатит.
PS. Видел в подаже китайские лампочки из светодиодов для подсветки кнопок, 240 руб. за пару. Мне же одна обошлась в 30руб 50коп + стеклотекстолит и работа.

Продолжение

Резисторы на светодиодных лампочках сильно греются, так как сопротивления типоразмера 1206 имеют мощьность 125 мВт , а нужно 250 мВт . Хотя такие и бывают того же типоразмера, но мне их найти не удалось. Поскольку все работает, решил оставить как есть, но по хорошему нужно либо ставить последовательно два резистора по 330 Ом (второй с другой стороны платки), либо ставить сопротивление побольше. Хотя ток при этом и уменьшится, при использовании ярких светодиодов их яркость снизится незначительно.
Поставил второй светодиод для подсветки панели управления печкой. Использовал точно такую же лампочку. Изнутри покрасил белой корректирующей жидкостью (замазка для исправления ошибок и опечаток) для более равномерной подсветки. Получилось очень не плохо. Этой же замазкой покрасил стрелки в белый цвет, теперь их хорошо видно в темноте.

ВНИМАНИЕ: не снимайте стрелки, а то потом их обратно точно не поставите.

Я по глупости снял стрелку указателя температуры, потом пришлось прогревать двигатель до момента включения вентилятора, чтобы установить её назад правильно.

Не хватило светодиодов, купил ещё, но их цвет немного отличается, поэтому лучше брать все сразу одной марки.

Купил десяточный прикуриватель, с рассеивателем бледно-зеленого цвета. Как и ожидалось, отлично подходит для синей подсветки. Для установки пришлось увеличить посадочное отверстие, но осталась пара проблем.
Первое — нужен специальный разьем для подключния.
Второе — прикуриватель сидит слишком глубоко и его неудобно доставать, нужно как-то переделать крепление.

Регулятор яркости подсветки на датчике BH1750

И снова мы возьмем в руки датчик освещенности BH1750. На этот раз предлагаю не просто снимать данные об уровне освещенности, а еще и относительно этих данных регулировать яркость какого-либо осветительного прибора. Наподобие регулировки яркости дисплея планшета или смартфона – чем ярче окружающее освещение, тем меньше требуется яркость освещения и наоборот чем темнее, тем ярче будет гореть светодиод, лампочки или что-нибудь еще. Да, это все можно организовать на основе фотодиода, фоторезистора, но такие приборы необходимо настраивать, калибровать и так далее. В случае же с применением цифрового датчика освещенности BH1750 эти действия осуществлять нет необходимости, так как все уже откалибровано до нас, по шине I2C передаются готовые данные, которые необходимо лишь сопоставить с условием. Простыми словами – включил, и все сразу заработало без лишних телодвижений. Если вам идея интересна, то продолжаем дальше.

Устройство построим по следующей схеме:

Схема получилась как бы зародышем идеи, так как ее можно и нужно модернизировать под различные случаи использования, но об этом чуть позже.

Здесь уже все привычно для нас. В качестве микроконтроллера используется Atmega8a как наиболее универсальный и популярный микроконтроллер. Использовать микроконтроллер можно в любом корпусе – разницы нет, кроме порядка расположения выводов на корпусах. Индикация осуществляется на ЖК экранчике на базе HD44780. В моем случае используется экран на 4 строки по 20 символов на каждую, однако можно использовать и размер 1602 – информации на экранчик выводится не много, поэтому все помещается. Переменный резистор R2 необходим для регулировки контраста символов на дисплее. Вращением движка этого резистора добиваемся наиболее четких для нас показаний на экране. Подсветка ЖК дисплея организована через вывод «А» и «К» на плате дисплея. Подсветка включается через резистор, ограничивающий ток — R1. Чем больше номинал, тем более тускло будет подсвечиваться дисплей. Однако пренебрегать этим резистором не стоит во избежание порчи подсветки. Сам дисплей подключается к микроконтроллеру по 4х битной схеме. Резистор R3 необходим для предотвращения самопроизвольного перезапускания микроконтроллера в случае появления случайных помех на выводе PC6. Резистор R3 подтягивает плюс питания к этому выводу, надежно создавая потенциал на нем. Резистор R4 подтягивает ножку датчика к земле, отвечающую за адрес микросхемы для I2C интерфейса, посмотреть все эти цифры можно в исходном коде, который расположен в конце статьи. Для правильной работы I2C интерфейса необходимы резисторы R7 и R8. С их помощью на линиях образуется логическая единица из-за того, что они подтянуты к плюсу питания. При формировании логического нуля линии прижимаются к земле посредством ведущего или ведомого (микроконтроллера или датчика).

Основное питание схемы составляет 3,3 вольта, что обусловлено электрическими параметрами датчика освещенности BH1750. 5 вольт необходимы лишь для питания дисплея, если применить, например экранчик от nokia 5110, для питания которого необходимо также 3,3 вольта, то можно опустить из схемы стабилизатор напряжения на 5 вольт. Стабилизаторы напряжения на 5 вольт и 3,3 вольта можно применить абсолютно любые на аналогичные напряжения, можно использовать как линейные стабилизаторы, так и импульсные.

Теперь по поводу модернизации схемы. Основой всегда будет сам датчик и микроконтроллер, а также схема питания. ЖК-дисплей, при данном функционале, лишь для отладки необходим по большому счету. Его можно исключить из схемы при автономном использовании. Это первое. Второе это выход схемы, то есть светодиод HL1 – одним светодиодом большое пространство не осветить и нужно использовать что-то более массивное – мощные светодиоды, лампы накаливания или еще что-нибудь. Так вот подобные осветительные приборы со сравнительно большим потреблением тока, напряжения просто к микроконтроллеру не подсоединить так просто, иначе мы просто сожжем микроконтроллер. Для этого необходимо использовать драйверы или другие схемы. Если лампочки накаливания используют переменное напряжение, нужно использовать оптосимисторную связку и мощный симистор для управления яркостью лампочки (нужно только подправить прошивку для управления оптосимистором). Для светодиодных ламп ШИМ можно подавать на затвор полевого транзистора и через него включать светодиоды (не забыв про ограничение или стабилизацию тока), либо использовать управляемые драйверы для них. В общем вариантов очень много – для каждого случая – свой. Представленная схема будет являться исходной с заложенным основным функционалам. Вот такая вот идея.

Собиралась и отлаживалась такая схема на отладочной плате в связке с модулем BH1750:

Логика работы не сложная – считываем значение освещенности из датчика и преобразуем это значение в ШИМ сигнал. Необходимо лишь подобрать соотношение ШИМ сигнала и уровня освещенности.

Для отладки работы использовался карманный фонарик для изменения освещенности.

Также при резком появлении источника света (может быть случайном) светодиод загорался бы резко, что не слишком комфортно, поэтому реализовано плавное регулирование уровня ШИМ. Тое есть, например, было низкое освещение – горел светодиод, случайно на датчик попал короткий импульс света, скажем, от фар автомобиля, светодиод бы резко погас и резко снова загорелся, если бы не плавное регулирование. То есть при резком изменении освещенности ШИМ изменяется не скачкообразно, а стремится достичь рассчитанного значения, увеличиваясь или уменьшаясь всего на одну единичку с небольшой задержкой. И так много кратно идет увеличение или уменьшение, пока не будет достигнуто необходимое значение. Исходник на языке Си можно посмотреть в конце статьи.

Кроме того, для программирования микроконтроллера в данном варианте необходимо знать конфигурацию фьюз битов:

А к статье прилагается прошивка для микроконтроллера по представленной схеме, исходный код в программе AVR Studio и демонстративное видео (плавное изменение яркости светодиода в зависимости от уровня освещенности, который регулируется карманным фонариком).

Расчет резистора для светодиода, калькулятор

Светодиод имеет очень небольшое внутреннее сопротивление, если его подключить напрямую к блоку питания, то сила тока будет достаточной высокой, чтобы он сгорел. Медные или золотые нити, которыми кристалл подключается к внешним выводам, могут выдерживать небольшие скачки, но при сильном превышении перегорают и питание прекращает поступать на кристалл. Онлайн расчёт резистора для светодиода производится на основе его номинальной рабочей силы тока.

• 1. Онлайн калькулятор
• 2. Основные параметры
• 3. Особенности дешёвых ЛЕД

Онлайн калькулятор

Предварительно составьте схему подключения, чтобы избежать ошибок в расчётах. Онлайн калькулятор покажет вам точное сопротивление в Омах. Как правило окажется, что резисторы с таким номиналом не выпускаются, и вам будет показан ближайший стандартный номинал. Если не удаётся сделать точный подбор сопротивления, то используйте больший номинал. Подходящий номинал можно сделать подключая сопротивление параллельно или последовательно. Расчет сопротивления для светодиода можно не делать, если использовать мощный переменный или подстроечный резистор. Наиболее распространены типа 3296 на 0,5W. При использовании питания на 12В, последовательно можно подключить до 3 LED.

Резисторы бывают разного класса точности, 10%, 5%, 1%. То есть их сопротивление может погрешность в этих пределах в положительную или отрицательную сторону.

Не забываем учитывать и мощность токоограничивающего резистора, это его способность рассеивать определенное количество тепла. Если она будет мала, то он перегреется и выйдет из строя, тем самым разорвав электрическую цепь.

Чтобы определить полярность можно подать небольшое напряжение или использовать функцию проверки диодов на мультиметре. Отличается от режима измерения сопротивления, обычно подаётся от 2В до 3В.

Основные параметры

Отличие характеристик кристаллов для дешевых ЛЕД

Так же при расчёте светодиодов следует учитывать разброс параметров, для дешевых они будут максимальны, для дорогих они будут более одинаковыми. Чтобы проверить этот параметр, необходимо включить их в равных условиях, то есть последовательно. Уменьшая тока или напряжение снизить яркость до слегка светящихся точек. Визуально вы сможете оценить, некоторые будут светится ярче, другие тускло. Чем равномернее они горят, тем меньше разброс. Калькулятор расчёта резистора для светодиода подразумевает, что характеристики светодиодных чипов идеальные, то есть отличие равно нулю.

Напряжение падения для распространенных моделей маломощных до 10W может быть от 2В до 12В. С ростом мощности увеличивается количество кристаллов в COB диоде, на каждом есть падение. Кристаллы включаются цепочками последовательно, затем они объединяются в параллельные цепи. На мощностях от 10W до 100W снижение растёт с 12В до 36В.

Этот параметр должен быть указан в технических характеристиках LED чипа и зависит от назначения:

• цвета синий, красный, зелёный, желтый;
• трёхцветный RGB;
• четырёхцветный RGBW;
• двухцветный, теплый и холодный белый.

Особенности дешёвых ЛЕД

Прежде чем подобрать резистор для светодиода на онлайн калькуляторе, следует убедится в параметрах диодов. Китайцы на Aliexpress продают множество led, выдавая их за фирменные. Наиболее популярны модели SMD3014, SMD 3528, SMD2835, SMD 5050, SMD5630, SMD5730. Всё самое плохое обычно делается под брендом Epistar.

Например, чаще всего китайцы обманывают на SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке обозначают лишь размер корпуса 5,6мм на 3,0мм. В фирменных такой большой корпус используется для установки мощных кристаллов на 0,5W , поэтому у покупателей диодов СМД5630 напрямую ассоциируется с мощностью 0,5W. Хитрый китаец этим пользуется, и в корпус 5630 устанавливает дешевый и слабенький кристалл в среднем на 0,1W , при этом указывая потребление энергии 0,5W.

Китайские светодиодные лампы кукурузы

Наглядным примером будут автомобильные лампы и светодиодные кукурузы, в которых поставлено большое количество слабеньких и некачественных ЛЕД чипов. Обычный покупатель считает, чем больше светодиодов чем лучше светит и выше мощность.

Автомобильные лампы на самых слабых лед 0,1W

Чтобы сэкономить денежку, мои светодиодные коллеги ищут приличные ЛЕД на Aliexpress. Ищут хорошего продавца, который обещает определённые параметры, заказывают , ждут доставку месяц. После тестов оказывается, что китайский продавец обманул, продал барахло. Повезёт, если на седьмой раз придут приличные диоды, а не барахло. Обычно сделают 5 заказов, и не добившись результата и идут делать заказ в отечественный магазин, который может сделать обмен.

Здравствуйте!
Товарищ подарил COB светодиод хорошей китайской марки, мощностью 50 ватт. На сайте производителя указано: 50 ватт, 1700 мА, прямое напряжение — 12-36 вольт. Странно, конечно, что такой разброс по напряжению при постоянном токе. Есть советский потенциометр (проволочный) 5 ватт, 230 ом (на самом деле разные в ящике в гараже и много, из СССР еще, можно повыбирать), и есть блок питания для лент со стабилизацией напряжения 12 вольт, мощностью 160 ватт макс. Есть также мультиметр )). И есть старый светильник в виде подводной лодки, который хочу вернуть к жизни. Нет необходимости в 50-ти ваттах отдачи (можно и в половину), но предполагаю сделать регулируемую (без ШИМ) подсветку, путем включения всего последовательно. Плюс радиатор с кулером. Как Вы считаете, можно так сделать? Или еще постоянный резистор добавить? Просто путаница какая-то у меня — производители пишут одно, а по закону ома по другому. Если потенциометр 5 ватт при падении на нём 1-3 вольта, должно же хватить этой мощности?
Спасибо!

У светодиода должно быть указано точное падение напряжения, в вашем случае это примерно 30-36 вольт. Силу тока можно регулировать хот резистором, хоть микросхемой. Настраиваемый драйвер у китайцев стоит 150-200 руб, регулируется напряжение и сила тока. Есть повышающие драйверы, которые с 12 вольт на входе будут давать 36 на выходе. В разделе «питание» у меня всё подробно расписано.

Добрый день. Очень полезные и информативные статьи, спасибо большое — я с нуля разобрался что к чему.
Остался только вопрос: я же правильно понимаю, что если я хочу использовать сомнительные китайские диоды, то я могу просто мультиметром проверить реальную мощность и по результатам подобрать нужное сопротивление?

Чтобы узнать примерную мощность светодиода надо измерить вольт-амперную характеристику светодиода. Рабочий ток и мощность должны быть указаны в параметрах.

А у меня все хорошо! 🙂 Благодаря Вашей статье, Сергей, все стало понятно, как нас надувают хитрые китайцы 🙂 Всегда думал, что лучше купить подороже у нас, чем подешевле у них. Но и покупая у нас, тоже нужно голову иметь 🙂 еще раз спасибо за статью!

В светодиодной светотехнике много обмана у нас и у китайцев, лучше всего покупать что-нибудь проверенное.

Здравствуйте, Сергей! Приобрел две светодиодные автолампы в ПТФ (как дневные ходовые огни). Месяца через 3 в обеих лампах сгорели резисторы. Решил вместо сгоревших поставить нагрузку прямо в цепь, но не понял, как ее расчитать. Не понятно, как подключены светодиоды: последовательно или параллельно. Их по 13 шт. на каждой лампе. Что посоветуете?
P.S. Каждая лампа стоит рублей 800. Каждые 3 месяца покупать новые — «жаба душит». )))

Если шаба душит, то купите хорошие со стабилизатором и радиатором. Ваш цоколь не знаю, точную модель не посоветую.

Здравствуйте! Ставлю в фонарик светодиоды»соломенная шляпка» (3 вольта, 20 миллиампер) . Питание будет от DC-DC 5 вольт. Можно ли использовать в качестве гасящих резисторов smd на 100 ом 1 ватт? Или искать резисторы меньшей мощности?

Мощность резастора должна быть больше минимально допустимой, больше лучше.

Здравствуйте.Подбираю светодиоды к промышленной ЦМП Радуга-led,цвета-красный,желтый,зеленый,синий,выход до195в,постоянка.Протестировал некоторые автодиоды и 3v мощные,они диммируются max от50%,т.к выбор в моем городе невелик,остановился на 12v .прозрачных диам.5и10мм-димируются от 2.5V.Т.к при покупке известны как правило только U,замерил токи при 12в- от8 до26ма,в зависимости от цвета и диам.При попытке подобрать гасящий резистор потенциометром Сп-1(22,47,100к) до195в,диоды перегорают т.к удается выставить только меньшее значение I или U(на много).И так вопросы: почему не удается выставить оптимальные параметры пер. резистором,правильно ли я замеряю токи для расчета на вашем калькуляторе,можно ли при последовательном соединении суммировать I и U,подставив значения как для одного диода.

Это всё у меня описано на сайте. Лучше возьмите лампочки на 12 вольт. Или можно лампы или прожекторы на 220В с линейным стабилизатором.