Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример "дедовского" способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 кмч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Читать еще: Ушм борт 125 с регулировкой оборотов

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

Замена свечей зажигания в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге

Задача автомобильных свечей зажигания заключается в обеспечении бесперебойной подачи искры для возгорания топлива. А от их состояния непосредственно зависит:

функционирование двигателя
качество сгорания топлива (при ухудшении которого наблюдается увеличение доли выброса в атмосферу вредных веществ)

В идеале современные свечи зажигания можно эксплуатировать до достижения отметки пробега машины в 30 000 км. И только наиболее совершенные из них (в частности, марки Longlife) изредка служат в 1,5 – 2 раза дольше этого периода. Однако с целью избегания непредвиденных обстоятельств рекомендуется периодически проверять их работоспособность.

Полевая и профессиональная проверка свечей зажигания

Об изношенности этих свечей в первую очередь свидетельствуют:

трудности при заводе авто
ощутимое снижение мощности мотора
уменьшение его вращающего момента

Осуществить более глубокий контроль оставшегося ресурса службы свечей зажигания можно и в «гаражных» условиях. Для этого необходимо:

предварительно скрутить свечу зажигания с головки цилиндра;
визуально изучить ее состояние (помня при этом, что на качество работы свечи негативно влияют трещины и сколы на тепловом конусе, эрозия электродов);
если внешний вид детали не вызывает подозрений – по возможности проверить появление искры при подсоединении к ней высоковольтного провода. При этой процедуре корпус свечи должен соприкасаться с «массой» мотора.

Однако узнать максимально возможный срок дальнейшей эксплуатации свечи с высокой точностью позволяет только ее диагностика на стенде с барокамерой. Обладая таким оборудованием и огромным опытом проверки деталей авто на современных аппаратах, наши специалисты оказывают услуги по:

оперативной проверке состояния свечей зажигания;
их своевременной и профессиональной замене.

Благодаря глубоким знаниям в сфере выбора и работы свечей зажигания разных моделей, имея большой опыт установки этих деталей, квалифицированные специалисты сервисных центров Колесо пользуются заслуженным доверием тысяч клиентов.

Замена свечей зажигания в Санкт-Петербурге

функционирование двигателя
качество сгорания топлива (при ухудшении которого наблюдается увеличение доли выброса в атмосферу вредных веществ)

Читать еще: Технология регулировки карбюратора на холостом ходу

Полевая и профессиональная проверка свечей зажигания

Об изношенности этих свечей в первую очередь свидетельствуют:

трудности при заводе авто
ощутимое снижение мощности мотора
уменьшение его вращающего момента

предварительно скрутить свечу зажигания с головки цилиндра;
визуально изучить ее состояние (помня при этом, что на качество работы свечи негативно влияют трещины и сколы на тепловом конусе, эрозия электродов);
если внешний вид детали не вызывает подозрений – по возможности проверить появление искры при подсоединении к ней высоковольтного провода. При этой процедуре корпус свечи должен соприкасаться с «массой» мотора.

оперативной проверке состояния свечей зажигания;
их своевременной и профессиональной замене.

Регулировка центробежного автомата опережения зажигания.

Низкая мощность, большой расход топлива, детонация даже на приличном бензине во многом зависят от правильной настройки центробежного автомата опережения зажигания(ЦАОЗ). На заводе его настраивают под среднестатистический мотор, с большими допусками. Но, как известно, у каждого двигателя свои регулировки карбюратора, компрессия, да и вакуумный автомат тоже управляет зажиганием – каждый немного по-своему. И если характеристика центробежного регулятора далека от оптимальной, то, сколько ни «колдуй», с контактами, установкой зазора в них, углом опережения зажигания, машина, в конечном счете, разочаровывает владельца. На одних режимах – детонация, на других – зажигание явно поздновато.

Распределитель зажигания несложный прибор. Однако некоторые думают, что это «черный ящик» и продолжают ездить, подстраиваясь под машину разными способами и методами: «Едет машина – не мешай агрегату работать!»

Так случилось и в этот раз. Клиент приехал с жалобами на детонацию и низкую мощность автомобиля ВАЗ-21074. Пробег был около 20 т.км. После проверки ЦАОЗ стали понятны причины низкой мощности и детонации (график ниже). На нем видно, что характеристика ЦАОЗ не укладывается в заданные пределы (красные точки не укладываются между синей и бирюзовой линиями).

Как правильно настроить ЦАОЗ под конкретный двигатель так, чтобы при увеличении частоты вращения коленвала угол опережения зажигания (УОЗ) на низких оборотах был на границе детонации и оптимальным на средних и высоких?

Существует много методов, в том числе и специальный стенд для регулировки распределителей зажигания. У него есть как преимущества, так и недостатки, один из которых очень существенный – снятие распределителя с двигателя. После этого необходимо еще раз регулировать УОЗ, есть риск не добиться результата ввиду индивидуальности каждого мотора(причины перечислены выше). Но есть методы более точной настройки с помощью мотор-тестера Мотодок и без снятия регулятора. В этом способе заключается весь смысл – быстро, точно и под конкретный двигатель! Перед регулировкой нужно убедится, что грузики не заедают на осях и их демпферные колечки на месте. Устанавливаю УОЗ 5-7 градусов. Выворачиваю свечу первого цилиндра и вворачиваю вместо нее датчик детонации. Произвожу необходимые электрические подключения. Запуск двигателя. Через три секунды видно характеристику ЦАОЗ. Если она не укладывается в заданные пределы на оборотах до 3000, то подгибаю стойку с тонкой пружиной, а на оборотах выше 3000 – с толстой. Таким образом добиваюсь наилучшей работы ЦАОЗ. Ниже приведены характеристики ЦАОЗ: слева – до ремонта, справа – после ремонта.

С высоким УОЗ эффективность работы двигателя была низкой, что приводило к вышеперечисленным неисправностям и повышенному расходу топлива. Клиент заметил, что машина стала отзывчивее на педаль газа, динамичнее, пропала детонация и существенно снизился расход топлива. Сейчас он по трассе составляет 7-7,5л.

Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , электрооборудование ЗАЗ 1105 Дана , схема электрооборудования ЗАЗ 1105 Дана , двигатель ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , электрооборудование ЗАЗ 1103 Славута , схема электрооборудования ЗАЗ 1103 Славута , двигатель ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , электрооборудование ЗАЗ 1102 Таврия , схема электрооборудования ЗАЗ 1102 Таврия , двигатель ЗАЗ 1102 Таврия

Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011

Угол опережения зажигания устанавливается по меткам на шкиве привода генератора и на кожухе плоскозубчатого ремня.

Читать еще: Регулировка клапанов т 130 бульдозер

Эта метка (МЗ) показывает момент зажигания в первом цилиндре. Импульс бесконтактного микровыключателя датчика-распределителя происходит в момент, когда метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня (5° до ВМТ). При этом разносчик (бегунок) должен находиться против электрода крышки прерывателя с цифрой 1.

Порядок операций при установке зажигания:

установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре. Для этого, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя, совместите метку на шкиве привода генератора с меткой МЗ кожуха плоскозубчатого ремня. При этом разносчик должен находиться против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра;
ослабьте затяжку гаек крепления корпуса датчика-распределителя, подсоедините к клеммной колодке электронного микропереключателя проверочное устройство, выполненное по приведенной ниже схеме;

Схема устройства для проверки работоспособности электронного микропереключателя в датчике-распределителе и установки угла опережения зажигания:

I — со светодиодом.

II — с лампой накаливания.

G. Аккумуляторная батарея.
V. Светодиод АЛ307Б.
R1. Резистор 1,5 кОм.
Ш1. Колодка датчика-распределителя зажигания.
HL. Лампа накаливания 12 В, 3 Вт.
VT1. Транзистор КТ816Б или 814Б.
VD1. Диод Д814А.
R2, R3, R4. Резисторы МЛТ 1 Вт сопротивлением 910, 330, 910 Ом соответственно.
С1. Конденсатор КЛС1 6800 пФ.
С2. Конденсатор К53-14, 2,2 мкФ, 20 В.

включите зажигание и осторожно поверните корпус датчика-распределителя в ту или другую сторону до момента вспышки светодиода V или лампы накаливания HL. Остановите повертывание корпуса датчика-распределителя точно в момент вспышки светодиода или лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.

Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя зажигания).

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-«, а на корпусе привода распределителя — установочный выступ. Одно деление на фланце соответствует четырем градусам поворота коленчатого вала.

Удерживая корпус датчика-распределителя от повертывания, затяните гайки крепления корпуса. После этого проконтролируйте установку угла опережения зажигания, проворачивая коленчатый вал двигателя колесом или за шкив.

Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра в порядке 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

При обкатке двигателя на стенде установить момент зажигания можно с помощью метки на шкиве привода генератора и метке МЗ на крышке плоскозубчатого ремня или по установочным болтам и меткам.

Проверить и установить момент зажигания также можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим «массы» — с неокрашенной частью кузова проверяемого автомобиля, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения первого цилиндра;
запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив привода генератора.

Если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

Однако, после каждой установки зажигания, или замене бензина необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку угла опережения зажигания следует выполнять октан-корректором.

Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 60. 70 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При необходимости произведите корректировку установки момента зажигания, проворачивая в соответствующем направлении корпус датчика распределителя.

Перед проворачиванием — гайки крепления корпуса ослабьте, после корректировки угла опережения — надежно затяните.

При сильной детонации корпус следует поворачивать в сторону знака «-» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора — 8° (по углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания.

Слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

0 0 голоса

Рейтинг статьи