Регулировка клапанов 1ZZ

Регулировка клапанов 1ZZ

Двигатели

Неправильные зазоры в клапанном механизме ДВС могут стать причиной его шумной работы, низкой отдачи мощности, а также повышенного расхода топлива. Тойотовские моторы серии ZZ в этом плане не исключение. Обращаться в автосервис или попробовать решить проблему самостоятельно? Если речь идет о двигателе 1ZZ-FE регулировку клапанов можно осуществить в течение нескольких часов, используя при этом недорогое оборудование.

Необходимые инструменты и формулы

Для регулировки клапанов 1ZZ понадобятся следующие инструменты:

• рукоятка трещеточная с удлинителем;
• вороток с удлинителем;
• торцевые головки на 10, 12, 16 (для откручивания свечей) и 19 (для вращения распредвала);
• динамометрический ключ;
• микрометр;
• набор щупов для измерения зазоров;
• гравер с насадкой;
• магнит.

Во время регулировки клапанов измеряются зазоры между толкателями (стаканчиками) и кулачками распредвала. В клапанном механизме на холодном ДВС должны быть следующие показатели:

• для впускных клапанов – 0,15-0,25 мм;
• для выпускных – 0,25-0,35 мм.

Правильная регулировка предполагает вычисление толщины нового толкателя (или старого в случае стачивания). Расчет ведется по формулам, в которых принципиальное значение имеет толщина несоответствующего нормам стаканчика. Если за X принять толщину требуемой детали, за Y – толщину забракованной, а Z будет измеренным зазором, то формулы будут выглядеть так:

• впуск – X=Y+(Z–0,20 мм);
• выпуск – X=Y+(Z–0,30 мм).

Поэтапное описание регулировки

Предварительное условие регулировки – двигатель 1ZZ-FE должен быть в холодном состоянии. Объясняется этот факт просто – металл во время нагрева расширяется. Поэтому регулировочные работы, проведенные на горячем ДВС, приведут к неправильным значениям зазора на холодном (например, после запуска при прогреве).

Снятие клапанной крышки и сдвигание распредвалов

Чтобы провести регулировку клапанов на двигателе 1ZZ-FE, необходимо снять клапанную крышку и сдвинуть распределительный вал. Последовательность действий следующая:

• откручиваются и снимаются наконечники свечей зажигания;
• с форсунок снимаются фишки;
• откручиваются крепежные элементы крышки, она убирается;
• при помощи набора щупов проверяются зазоры, результаты замеров фиксируются;
• при помощи стяжек на звездочке фиксируется цепь ГРМ;
• откручивается натяжитель цепи;
• в соответствии со схемой равномерно ослабляются и откручиваются болты крышек подшипников распредвала;
• в зависимости от того, какие клапаны требуют регулировки, сдвигается один из распредвалов (или оба).

Регулировка

Стаканчики извлекаются при помощи магнита. В соответствии с произведенными расчетами каждый толкатель (из тех, что не дают нужного зазора) стачивается до требуемой формулой толщины гравером. В процессе необходимо контролировать свои действия микрометром, определяя толщину элемента. Обороты во время стачивания можно установить примерно на 15 тысяч в минуту.

В руководстве по эксплуатации автомобиля говорится о необходимости подбора нового толкателя. Такую же информацию часто преподносят в сервисах. Если регулировка клапанов уже производилась, вполне вероятно, что на авто уже стоят сточенные стаканчики. При этом зазоры клапанов 1ZZ-FE соответствуют нормам и машина демонстрирует уверенную работу без постороннего шума.

Процедура стачивания не приводит к ослаблению металла толкателей и последующей усиленной выработке. Владельцы авто с мотором 1ZZ-FE, проводившие подобный эксперимент с самостоятельной регулировкой и стачиванием стаканчиков, утверждают, что соответствующие норме показатели сохранялись на протяжении почти 100 тысяч км последующего пробега.

Сборка

После регулировки сборка осуществляется в обратном порядке. Предварительно нужно лишь отмыть сточенные толкатели от абразива, смазать их и поставить на место. Далее необходимо:

• вернуть на место сдвинутый распредвал (или оба);
• равномерно затянуть болты крепления;
• закрутить равномерно и в соответствии со схемой болты крышек подшипников (на самих деталях стрелки должны указывать на переднюю часть ДВС);
• взвести натяжитель цепи и установить его на место (для этого нужно нажать на храповик, утопить полностью плунжер и зацепить крюк за штифт)
• установить натяжитель в рабочее положение (для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до щелчка, затем провернуть его по часовой стрелке до момента, когда натяжитель станет давить на плунжир);
• срезать стяжки;
• проверить зазоры, произвести замер компрессии (при желании);
• вернуть крышку на место;
• воткнуть в форсунки фишки, вернуть на свечи наконечники;
• завести автомобиль.

Если все сделано правильно, двигатель 1ZZ-FE станет работать ровнее, уйдет характерный металлический стук. При желании регулировку клапанов совмещают с заменой маслосъемных колпачков.

Заключение

Правильно отрегулированный клапанный механизм приведет к тихой работе двигателя 1ZZ. Своевременная регулировка клапанов двигателя необходима для продления ресурса его работы, уменьшения расхода топлива, для получения ощутимого увеличения отдачи мотора.

Toyota Land Cruiser Prado с пробегом: он правда не ломается?

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в кузове J120/J125 сняли с производства в далеком уже 2009 году. Но он построен на крайне живучей платформе Toyota 4Runner/Hilux Surf. И до сих пор популярен и ликвиден на вторичке.

А во времена пика своей славы пользовался повышенным спросом и у угонщиков: криминальные экземпляры на рынке всплывают до сих пор. Поэтому первым делом нужно проверять VIN-номер на раме за передним правым колесом. Дело осложняется тем, что рама у пожилых «Прадиков» зачастую имеет неприглядный вид из-за поверхностной коррозии. Особенно у немалого количества машин, когда-то ввезенных уже подержанными с Ближнего Востока (такие имеют хромированные, а не окрашенные в цвет кузова зеркала). Кузов у них тоже сохраняется хуже, в первую очередь — пороги и арки под пластиковыми накладками, дверь багажника. Хотя и у дилерских автомобилей лакокрасочное покрытие не особо прочное. У дорестайлинговых старше 2007 года с запаской на пятой двери вдобавок изнашиваются ее петли. И у всех от старости рассыхается герметик под рейлингами на крыше. При этом вода проникает в салон не хуже, чем при забившихся стоках люка (кои надо регулярно чистить).

Снизу от времени и коррозии больше всего, вплоть до потери герметичности, страдают трубки заднего контура кондиционера. И у многих они просто заглушены: замена предполагает отделение кузова от рамы. Кстати, сплющенные до замыкания на раму подушки кузова — признак реального пробега более 300–350 тысяч километров. Это важно знать, потому как показания тойотовских одометров корректируются запросто. Постепенно корродирует и алюминиевый испаритель кондиционера (примета — белые хлопья из дефлекторов). На замену вместо оригинала за 20 тысяч рублей лучше взять медный аналог: и прослужит дольше, и обойдется вдвое дешевле. Силуминовый кронштейн в замке зажигания может попросту развалиться от старости — новый цилиндр придется покупать вместе с ключами примерно за 10 тысяч рублей. А передняя панель у экземпляров первых лет выпуска способна и небольшими трещинами удивить (впрочем, сей напасти подвержены многие «японцы» той поры). Стоит такая от 50 до 70 тысяч рублей, поэтому чаще панели просто перетягивают.

При поскрипывании механизма стеклоочистителей лучше не откладывая очистить и смазать втулки — с изношенными придется отдать за трапецию 6 тысяч рублей.

С электрикой как таковой проблем вообще минимум, и все нетрудно исправить. Не считая износа генератора (многие уже были отремонтированы после 150–200 тысяч километров), от обильных купаний иногда страдает камера заднего вида (20 тысяч рублей) и блок управления стеклоподъемниками, не вечны сервоприводы заслонок климатической установки. А если заверещит моторчик печки, не обязательно сразу выкладывать 12 тысяч рублей за новый, для начала можно просто смазать. По нынешним ­временам — сущая мелочь.

Двигатели — действительно долгоиграющие

Четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.7 серии 3RZ-FE (152 л.с.) наделяет тяжелые внедорожники первых лет выпуска динамикой разъяренной улитки, но по надежности неплох. И при спокойном стиле езды его чугунный блок способен выдержать более 400–450 тысяч километров. Через 200–250 тысяч километров потребуется ручная регулировка клапанов и новая помпа. А через 250–300 тысяч километров возможен износ форсунок и растяжение цепи привода ГРМ.

Четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.7 серии 2TR-FE (163 л.с.) появился в 2004 году и лишь чуть мощней — он сделан на основе конструктивно прежнего блока цилиндров и с новой ГБЦ с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впуске, пластиковым впускным коллектором и блоком дроссельной заслонки с электроприводом. Нужда в регулировке клапанов отпала — появились гидрокомпенсаторы. Ходимость чуть ниже, но тоже хороша, около 400 тысяч километров. Ресурс у узлов навески примерно тот же, что у 3RZ-FE. А неудачно сделанные вначале, текущие через 80–100 тысяч километров пластиковые трубки в системе охлаждения и вечно мокрый сальник коленвала модернизировали к 2008 году (трубки сделали металлическими и вечными).

Бензиновый V6 серии 1GR-FE (243 л.с.) встречается на подавляющем числе внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. Блок цилиндров — алюминиевый с гильзами и ресурсом примерно как у мотора 2.7 3RZ-FE, более 400 тысяч километров. Цепь в приводе ГРМ столь же долговечна, и клапанные зазоры также нужно изредка поправлять вручную. А дроссельную заслонку очищать от отложений каждые 50–70 тысяч километров.

Главное — не перегреть. Термоударов двигатель боится больше, чем младшие моторы, а выливаются они не только в пробой прокладки, но и коробление головки блока (но обычно ее удается восстановить выравниванием и шлифовкой плоскости). Особенно у внедорожников двух первых лет выпуска (затем конструкцию доработали). И к основным расходным жидкостям мотор относится придирчивей. От некачественной смазки задиры в цилиндрах появятся быстрей, а датчики кислорода раньше пострадают от «паленого» топлива.

Четырехцилиндровый турбодизель 3.0 серии 1KD-FTV (163–173 л.с.) с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впуске — не лучший выбор. В первую очередь из-за нагнетателя CT16V. Турбинная его часть вполне прилична и не дает поводов для беспокойства раньше 200–250 тысяч километров. А вот система изменения геометрии может подвести уже через 100–150 тысяч: в механизме сервопривода банально изнашиваются пластиковые шестерни, а весь узел идет в сборе — дорого. На том же пробеге могут пойти в расход и форсунки, тогда как ТНВД терпит до 200–250 тысяч километров.

В приводе ГРМ — ремень с периодичностью замены каждые 120–150 тысяч километров, клапанные зазоры также выставляются вручную, а клапан системы рециркуляции EGR приходится чистить от отложений каждые 50–60 тысяч километров.

При рестайлинге 2007 года стало только хуже. Мотор 1KD-FTV модифицировали для соответствия требованиям Евро‑4, в том числе изменением поршней и камеры сгорания. И через 150–200 тысяч в поршнях начали появляться трещины, сопровождаемые стуком, неустойчивой работой с утратой полной мощности и дымным выхлопом. Доработать мотор раньше ухода со сцены 120‑го Prado так и не успели.

Изредка встречающийся на привезенных из-за рубежа внедорожниках атмосферный четырехцилиндровый дизель 5L-E (95 л.с.) откровенно вял, а конструктивно старая турбированная дизельная четверка 1KZ-TE (130 л. с.) известна термическими трещинами в головке блока, которые часто возникают после отказов термостата, помпы или вискомуфты.

Трансмиссия — без сюрпризов

Четырехступенчатая автоматическая коробка Aisin Warner А340F/343F стара простейшей конструкцией и медлительна, зато исключительно надежна. При регулярной замене каждые 40 тысяч километров масла вместе с фильтром преодолеть более 500 тысяч километров особым подвигом для нее не является.

Пятиступенчатая автоматическая коробка Aisin Warner А750F по своим временам была новейшей и с 2004 года досталась всем моторам, кроме базового 2.7 серии 2TR-FE (оставшегося с четырехступенчатой А343F). Пятиступке уже стал известен износ блокировок гидротрансформатора после внедорожных подвигов. Масло также нужно менять регулярно, хотя и реже: раз в 80–100 тысяч километров (используется масло серии WS, а не Type 4, как в четырехступенчатом автомате). Тем не менее, и с этой коробкой можно рассчитывать на выдающиеся сейчас 400–450 тысяч километров. После преодоления половины этого пробега постепенно устают фрикционы блокировок и гидротрансформатор. Следом идут соленоиды. А при изрядном количестве в масле продуктов износа забивается клапан гидроблока и страдает поршень аккумулятора. Переборка уставшей коробки обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Механические коробки передач на Prado крайне редко, но встречаются. Образцово выносливы все без исключения: изначальный на дилерских версиях пятиступенчатый агрегат R150F и пришедший ему на смену в 2004 году шестиступенчатый R161F. А также пятиступенчатые коробки W56 и G52 у ввезенных с Ближнего и Дальнего Востока машин. Даже сцепление при немалой массе автомобиля способно продержаться похвальные 140–150 тысяч километров.

Упрощенную трансмиссию Part-Time с принудительным подключением передней оси также можно встретить только на Ближневосточных экземплярах. У системы же с постоянным полным приводом Full-Time цепная раздаточная коробка по редукторной части прослужит не меньше коробки передач. Разве что может засопливить от старости в месте стыка с модулем привода блокировки межосевого дифференциала: и из-за элементарного резинового колечка раздатку придется снимать и разбирать на части. Да сам актуатор может забарахлить через 200–250 тысяч километров: и сюда пробрался недолговечный пластик, из которого изготовлены шестерни.

На сочленениях карданного вала присутствуют тавотницы — и в XXI веке Toyota Land Cruiser Prado старомодно требует регулярного шприцевания. Причем лучше об этом не забывать при каждом ТО. Обойдется процедура не дороже тысячи рублей, а большие люфты опасны — от вибраций может пострадать и задний редуктор. И если крестовины меняются отдельно, то при износе шлицов понадобится весь недешевый кардан в сборе (задний потянет на 35 тысяч рублей, а признак грядущих расходов — трансмиссионные толчки в начале движения и при остановке). Обслуженные же карданные валы ходят неопределенно долго. Как подчас и ШРУСы: если после 200 тысяч километров вовремя заменять их потрескавшиеся от старости пыльники.

Подвеска-марафонец

Чем проще подвеска на Prado, тем меньше хлопот она доставляет. Но в любом случае может не требовать внимания годами. Даже обычно слывущие расходниками втулки и стойки стабилизаторов, если регулярно не покорять бездорожье, в состоянии держаться до 120–140 тысяч километров. И шаровые опоры не слишком обидно менять вместе с двойными поперечными рычагами передней подвески. В оригинале каждый стоит по 15 тысяч рублей (хотя цена аналогов в несколько раз ниже, но и ходят они меньше). Но, как и сайлентблокам тяг заднего моста, обновление им обычно требуется только через 200–220 тысяч километров.

Амортизаторы служат около 200 тысяч километров, и даже в оригинале стоят недорого, 5–8 тысяч рублей (а аналоги еще вдвое дешевле). И это оказывается настолько долго, что у задних из-за сырости под защитным экраном порой прежде успевает насквозь проржаветь корпус.

Регулируемые опционные амортизаторы системы TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension) хуже только тем, что вдвое дороже (и аналогов не найти — только оригинальные по 18 тысяч рублей передние и аж по 24 тысячи рублей задние). Вот только у передних обычно раньше самих демпферов, через 150–170 тысяч километров, отказывает внешний модуль привода штока. А иной раз и раньше, если трескается его корпус.

У задних модуль привода не внешний, а интегрированный. И имеет свое слабое место — прямо внутри изоляции подгнивает и обрывается в месте изгиба ­проводка. При этом амортизатор остается в самой жесткой из возможных настроек.

Рулевому механизму прекрасно подходит определение «долговечный». А если рейка в конце концов и застучит, сразу нести в кассу 60–80 тысяч рублей не обязательно: механизм нетрудно перебрать. Относительно слабым местом (как у большинства Тойот) является нижнее карданное сочленение рулевого вала — при попадании грязи изнашивается через 130–150 тысяч километров, а новый карданчик стоит 7 тысяч рублей. Стуки же в нижнем шлицевом соединении явление чисто старческое: лет через десять там элементарно не остается смазки, и если подвижные детали еще не успели критически износиться от сухости, всего-то нужно заложить новую.

В паре с системой TEMS работает задняя пневматическая подвеска. Слабое место — электрика управляющих клапанов, столь неудачно расположенная на ресивере в заднем свесе, что с возрастом обречена неизбежно страдать от слякоти. Еще менее надежен задний датчик высоты кузова в подвеске — этого не всегда хватает и на 100–120 тысяч километров. А еще не лучше клапанов от сырости защищена электрика компрессора за облицовкой заднего бампера справа — не будь ее, про воздушный насос можно было бы не вспоминать до 200–220 тысяч километров.

Сами задние пневмобаллоны защищены гофрами, да и стоят не космических денег, по 8–9 тысяч рублей. И хотя жизнь им осложняет трение об абразив успевающих покрыться поверхностной коррозией собственных опорных стаканов, стойко воздерживаются от потери герметичности вплоть до внушительных 220–260 тысяч километров.

Пристального внимания требует тормозная система. Без регулярной замены жидкости и смазки корродируют и закисают пальцы в суппортах и поршни в цилиндрах (верный признак — подернутая коррозией поверхность дисков). Со временем эту ситуацию усугубляют трескающиеся от старости резиновые пыльники. И если упустить момент и вовремя не перебрать суппорты, новые обойдутся в 12–17 тысяч рублей каждый. При пробегах за 150 тысяч километров зачастую теряют подвижность тросы стояночного тормоза (они недороги, всего по 4 тысячи рублей). А еще в более преклонном возрасте, ближе к 300 тысячам километров, теряет эффективность работы главный тормозной цилиндр.

Слухи о долговечности внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не лишены основания. Здоровьем внедорожник действительно не обделен. Хотя машина все-таки не коньяк и с годами лучше не становится. Между тем обратная сторона немалого запаса прочности — цены за миллион рублей даже в самом почтенном семнадцатилетнем возрасте.

Регулировка клапана

Land Cruiser 100 4.7; 2003 года выпуска, пробег — 120 тысяч. Согласно истории сервиса предыдущий хозяин не додумался ни разу отрегулировать клапан. Двигатель работает прекрасно, но это только на слух. Стоит ли тогда их регулировать??

• Abar_Ea и Abarser_Ea это нравится

№ 2 player

Советовал бы вам проверить зазоры. А там уж смотреть, нужна регулировка аль нет. Но по личному опыту, лучше делать это каждый тысяч тридцать. Плохого ничего от этого точно не случится.

№ 3 Chesterfield

Ну что за вопросы? Конечно регулировать клапаны необходимо! Сейчас будет довольно-таки простой пример, но всё же: у вас в сердце тоже есть клапаны и вы же их иногда у врача проверяете? Вот-вот, та же ерунда и с автомобильными клапанами.

№ 4 Лео87

Страшно представить, что там творится после ста двадцати тысяч пробега. Срочно регулируйте, они уж там скоро, наверное, совсем рассыпятся А замена клапанов влетит вам в копеечку, поэтому лучше позаботьтесь уже сейчас о них.

№ 5 Сергей-Camry

Да как бы стоит, наверняка отрегулировать клапана. Может там и нет ничего страшного пока, но чем черт не шутит. Можно сначала проверить, если сомневаетесь, это стоит дешевле, конечно, чем отрегулировать.

№ 6 DimonXXX

Я могу и ошибаться наверное, но регулировка клапанов на Land Cruiser может стоить порядка 150 баксов. Если уже не больше. Однозначно проверить стоит, а если с деньгами проблем нет, то сразу регулировать. В принципе да, Land Cruiser и нет денег — это редкость

№ 7 Николаша

Ну мало ли чего в жини бывает. Собрал денег, купил Крузер, деньги закончились. Так что в наше время хорошая машина не признак высокого достатка. Конечно же, если это не Бентли А с клапанами шутки плохи.

№ 8 Шеф

Да у нас такой народ, что может и на бентли в кредит взятом ездить я не удивлюсь. Многие живут по европейски, все в долгах, я этого не понимаю!

№ 9 Вахтанг

Я вот стараюсь в кредит ничего не покупать. Заработал на машину — купил. А десять лет по сто долларов в месяц выплачивать это не моё. Мало ли что моет в жизни произойти за это время, а кредит-то никуда не денется.

№ 10 jecman84

• Город Екатеринбург

Я бы не стал лезть в двигатель без ведомых на то причин. Может если вы залезите, то наоборот все получиться хуже. Если вас не беспокоит стук клапанов, то меняйте вовремя моторное масло и не открывайте ГБЦ.

№ 11 kasyan

• Город Иркутск

Почему в теме написано клапан? Это что за клапан, понять не могу. Если это клапана ГБЦ, то их несколько и регулировать нужно все, а в одном экземпляре что за клапан понять не могу.

№ 12 Sasha08

Стоит сначала все проверить, а потом уже что-то предпринимать. Если же все в норме, то и менять ничего не придется. Вдруг сейчас с двигателем все в порядке, а вы начнете с ним что-то делать. Зря только деньги переведете.

№ 13 GRsoon

• Город Самара

Вы имеете в виду клапан давления? Так его вроде бы можно и самому отрегулировать, если разбираешься в моторе, не? Да даже если не умеете, то в сервисе это за копейки сделают. Вроде бы рублей 400 берут, если я не ошибаюсь.

№ 14 Борис

зачем трогать если все работает? Я думаю если машина работает ровно и никаких проблем то не стоит лезть в мотор. Просто японцы думаю сделали так, что бы не залазить в мотор, как можно дольше

№ 15 Серый

Land Cruiser 100 4.7; 2003 года выпуска, пробег — 120 тысяч. Согласно истории сервиса предыдущий хозяин не додумался ни разу отрегулировать клапан. Двигатель работает прекрасно, но это только на слух. Стоит ли тогда их регулировать??

Я не люблю лишние шумы и считаю, что необходимы конечно настройки во всем обязательно. Потому что если уже что-то шумит, то до поломки бывает совсем не далеко и это не есть хорошо. Исходя из этого, я сразу же стараюсь решать проблему регулировки или ремонта.

№ 16 Besenok

• Город Москва
• Ваше авто?: Lexus IS

Стоит однозначно! Если он не занимался этим вопросом, то это вовсе не означает, что и вам следует забить. не известно, сколько еще без регулировки автомобиль сможет нормально откатать. Я всегда действую по принципу «лучше предупредить, чем потом расхлебывать».

№ 17 Руслан_Джакаров

• Город Москва

Совет вам мой бегите менять быстро и очень срочно, так как один клапан стоит не очень то и дешево, это вам не какая нить Ауди бочка, а тут реально очень дорогое авто как в продаже так и в обслуживании так что если берете такие авто, то следовало бы вам пошерстить в интернете на методы эксплуатации, если конечно не хотите когда нить оставить своего железного коня на разборке.

Так ли неубиваема «Сотка»? Выбираем подержанный Toyota Land Cruiser 100

alt=» Фото: Пресс-служба Toyota.» />

Как и в случае с LC Prado при выборе топового внедорожника Toyota нужно учитывать все косвенные факторы его имиджа в России. А именно повышенную угоняемость, популярность в криминальных кругах и достаточное количество ввезенных из-за границы "серых" экземпляров. Кроме того, большая часть TLC 100 сегодня имеет чудовищные пробеги (свыше 350, а то и вовсе свыше 500 тыс.км), которые, конечно, подтверждают легенду о небывалой выносливости внедорожника, однако новому хозяину от этого будет не легче, поскольку масса агрегатов давно выкатала свой ресурс и требует замены.

Итак, Toyota Land Cruiser 100 появился на рынке в далеком 1998 году, так что первые экземпляры сегодня перешагнули 20-летний рубеж. При этом даже они в силу российских мифов, легенд и преданий, а также безмерного преклонения перед маркой Toyota российских автомобилистов стоят не меньше полумиллиона рублей. Причем это самые дешевые экземпляры, рассматривать которые мы бы не стали. Приличные хотя бы на вид версии начинаются от 800 тыс. рублей, а варианты хоть с какими-то гарантиями начинаются уже от миллиона.

Кстати, обратим внимание, что отделы Trade-in официальных дилеров, несмотря на хорошую ликвидность внедорожников Toyota LC, связываться и с "Сотками", и с "Прадо" не торопятся: через официальные сети проходит всего около 10-15% предложений на вторичном рынке.

В 2002 году Land Cruiser 100 пережил рестайлинг, а в 2005 еще одно косметическое обновление. В 2007 модель сошла с конвейера, уступив место новому поколению с индексом "200".

В России флагман Toyota встречается всего с двумя моторами: рядной дизельной "шестеркой" и могучим бензиновым V8. Стоит иметь ввиду, что у внедорожника была специальная утилитарная версия с индексом "105" (фактически это прошлый Land Cruiser 80, накрытый кузовом от LC100), которая часто использовалась для спецзадач. Например, такие "Круйзеры" служили в армии, полиции, ООН и много где еще. А на вторичном рынке их часто покупали как основу для внедорожного тюнинга.

"Сто пятый" отличается распашными задними дверями, часто некрашеными черными бамперами, простыми комплектациями вплоть до ручных стеклоподъемников, дефорсированным дизельным мотором, а также бензиновым двигателем 4.5 с механическими коробками передач.

Базовым для Land Cruiser 100 служил рядный 6-цилиндровый дизель объемом 4.2 литра серии 1HD. Мотор имел несколько модификаций, самой распространенной из которых была топ-версия мощностью 204 лошадиные силы. Двигатель не в пример надежнее своего 3.0-литрового "коллеги" на Prado, однако также имеет ряд нюансов.

В первую очередь, стоит помнить, что мотор имеет ременной привод ГРМ, который требует замены каждые 100 000 км, а с учетом возраста машины, менять его стоит не позже 80 000 км. Про качественное топливо и масло (замена не реже каждых 10 000 км) в очередной раз говорить не будем — это само собой.

Двигатель критично относится к чистоте воздушного и топливного фильтра, что отражается нестабильной работой агрегата. Кроме того, каждые 40-50 тыс.км необходимо регулировать клапана. Игнорирование процедуры приведет к разрушению системы их привода и печальным последствиям для мотора.

Особого внимания требует и система охлаждения, которая остужает не только сам двигатель, но и его турбину. Любая неисправность в системе приводит к перегреву наддува и его поломке, которая сказывается и на моторе.

Повышенный расход масла — первый намек на приближающийся капремонт. Если замена маслосъемных колпачков не поможет, готовьтесь к большим тратам.

Самым распространенным двигателем для Land Cruiser 100 остается чугунный бензиновый V8 4.7 серии 2UZ мощностью 235 лошадиных сил. Двигатель действительно имеет впечатляющую надежность и ресурс свыше 500 тыс.км, само собой, при должном уходе.

Опять же, особенностью мотора является ременной привод ГРМ, который на возрастной машине нужно менять каждые 70-80 тыс.км. Причем работа требует аккуратности из-за хрупкого натяжителя. Также как и на дизеле, бензиновый V8 требует обязательной регулировки клапанов каждые 40-50 тыс. км. Удивительно, но все остальные неисправности двигателя могут возникнуть только с непутевыми владельцами, которые игнорируют профилактическое обслуживание машины. Основной контроль связан с топливной и охлаждающей системами, а также со всевозможными датчиками, которые выходят из строя по причине их физического износа (в частности, контактов) или повреждения.

На Toyota Land Cruiser 100 устанавливалась как механическая, так и автоматическая коробка передач, но до России ввиду статуса машины официально добрались только автоматы. "Механики" сегодня встречаются как раз на "бюджетных" Cruiser 105.

До 2002 года на внедорожник устанавливался 4-ступенчатый автомат от прошлого поколения LC80, а потом его заменила новая пятидиапазонная трансмиссия. Особых технических проблем ни с одной коробкой не выявлено.

"Механика" почти вечная и при регулярной профилактике ходит до полумиллиона километров. Сцепление при равномерной эксплуатации ходит до 200 тыс. км.

Надежность автоматов зависит от режима эксплуатации. Toyota Land Cruiser 100 нередко использовались и как суровые покорители бездорожья, и как скоростные машины сопровождения "босса", что пагубным образом сказывалось на состоянии коробок передач. Старый автомат более ресурсный, пробег нового заявлен на уровне 250 тыс.км, а на первых экземплярах встречались проблемы переключений на высших передачах. Оба требуют регулярной замены масла (не реже каждых 60 тыс.км) и не любят перегревов.

Что касается полного привода, то у TLC100 он постоянный, с понижающей передачей и межосевой блокировкой. Карданы требуют шприцевания на каждом ТО, а масло в раздатке стоит менять не реже 40-50 тыс.км. Как и у Prado встречаются проблемы с электронным приводом трансмиссии. Что касается остальных частей, то их состояние, само собой, опять зависит от режима эксплуатации. Причем недостатком будет являться как регулярное использование на бездорожье, так и полное его игнорирование.

Например, от старости и бездействия могут ржаветь и закисать различные механизмы привода. Первые экземпляры "Сотки" имели проблемы с передним редуктором. Любители больших внедорожных колес вдвое сокращают ресурс крестовин. Остальные элементы страдают, как правило, от физических повреждений при езде по бездорожью.

Элементы подвески и рулевого управления LC100 в среднем спокойно ходят свыше 100 тыс. км, опять же, при условии аккуратной эксплуатации. Амортизаторы выдерживают свыше 150 тыс.км. Единственной проблемой может стать гидроподвеска TEMS на топ-комплектациях "Круйзера". Время и бездорожье убивают датчики положения кузова, магистрали, проводку и прочие элементы. Гидросистема и система питания подвески требуют регулярного обслуживания.

К слабым системам можно отнести тормоза. Регулярные прострелы на мощном, но тяжелом внедорожнике, быстро перегревают механизмы, что приводит к ведению дисков и дальнейшей поломке элементов системы. Нередко на "Крузаках" можно встретить тюнинговые тормоза, что косвенно является признаком машины сопровождения — от таких экземпляров лучше отказаться.

Toyota Land Cruiser 100 имеет средний уровень коррозийной стойкости, что сильно зависит от повреждения ЛКП. В основном ржавчина появляется на кромках дверей и капота, закисает замок багажника.

Кроме того, стоит избегать версий, пригнанных с Ближнего Востока, так называемых "арабов", которые вообще не имели защиты. Проблемой может стать и идентификация агрегатных номеров — их сохранность стоит проверять сразу. Например, VIN-номер держится на заклепках, а его дубликат появился только в 2005 году, и то на наклейке.

О главной проблеме Toyota Land Cruiser 100 часто пишут сами хозяева в объявлениях: "Желающим купить "новый Крузак" за миллион просьба не звонить". Собственно, этими словами все сказано. Самому молодому экземпляру сегодня исполнилось 12 лет, а основному количеству вариантов от 15 до 20 лет. Даже при изначальной супернадежности узлов усталость металла и физический износ никто отменить не в силах. Пробеги сегодня достигают 350-500 тыс км, а история многих "Крузаков" вызывает вопросы.

Так или иначе, а задавшись целью найти достойные экземпляры можно. Кроме того, к сегодняшнему дню на рынке полно неоригинальных запчастей, а многие агрегаты научились восстанавливать. Приоритет стоит отдавать бензиновым вариантам и машинам, купленным новыми в России. Любителям олдскула и сурового бездорожья стоит поискать "живые" экземпляры LC105 — иногда их покупали просто как самый дешевый "Круйзер" и не эксплуатировали в экстремальных режимах.

А вот всевозможных джиперов, внедорожников, пригнанных из-за рубежа, а также Land Cruiser, стоявших на учете на юрлице, лучше избегать.