Mazda4you.ru

Мазда №4
74 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на 1,6 до июля 2000г

Регулировка клапанов на 1,6 до июля 2000г

Началось всё с потёкшей прокладки клапанной крышки, поставленной прошлым летом. Ставил дубликат Stone — так вот камешком она и стала к зиме. Короче, заказал оригинальную. По пути задумался, раз открывать крышку, что там с зазорами? Ведь их величина здорово влияет на характеристики и поведение двигателя, ещё помню по девятке. Решил я этот вопрос изучить.
Боялся я процедуры регулировки зазоров по причине того, что в мурзилках это делали на горячем двигателе — не очень приятно почти час висеть над горячим двиглом, вдыхая испарения масла и обжигая руки. При этом за время регулировки двигатель бы подостыл и регулировки была бы уже не такой точной. Начал поднимать материалы и наткнулся на оригинальные мануалы, где по-русски на английском языке регулировку проводят на холодном двигателе!

Вооружившись данным материалом, ключом на 10, одной отвёрткой и лепестковым набором щупов (который остался со времен девятки) начал реализовывать метод.

Отворачиваем далее шесть болтов крышки и снимаем её.

Видим вот такое чудо.

И поворачивая колесо по часовой стрелке, выставляем поршни в ВМТ, контролируя процесс по метке на шкиве привода ГУР (что на коленвалу), которая должна встать напротив метки "T"! (на фото не совпадает из-за угла съёмки).

Покачивая коромыслица, определяем клапаны, которые в данный момент закрыты и между толкателем и коромыслом проявляется зазор. На глаз зазор отлично виден. И на этих клапанах регулируем зазор. Расконтриваем гайку ключом, удерживая шлицевой отвёрткой регулировочный штифт. На выпускных клапанах возможно придётся слегка разработать резьбу, ибо там возможно подзапекание масла —
всё-таки выпускные клапаны горячее.
На выпускных клапанах (ряд ближний к нам) продеваем щуп на 0,20 мм и заворачиваем штифтик до так называемого "лёгкого защемления" щупа. Это состояние, когда щуп и подзажат, но при некотором поиске положения щупа он может почти свободно двигаться.
На впускных клапанах немного сложнее. Потому что задача выставить зазор в 0,09 мм, имея щупы ряда 0,05; 0,10; 0,15 и т.д. мм усложняется. Можно поступить следующим образом. Сначала выставляем зазор в 0,15 мм. Зрительно запоминаем положение штифта. Затем выставляем зазор в 0,10 мм. От первого до второго значения небходимо сделать примерно 1/12 оборота, т.е. градусов 30. И для уменьшения последнего получившегося зазора в 0,10 мм до значения в 0,09 штифт необходимо довернуть градусов на 6. По ощущению, такой зазор уже вполне надёжно защемляет щуп на 0,10 мм, но если постараться, его можно и вытянуть. ))
Если сомневаетесь, что можете "зажать" клапан, то можно оставить зазор и в 0,10мм. Тем более в более старых мануалах на двигатели 4Gxx зазор выставлялся именно в 0,10мм. Помните, зажатый клапан — намного и намного хуже, чем отпущенный! Потому что при работе двигателя клапан не будет достаточно ложиться в своё седло и будет нарушена теплоотдача и вскоре он прогорит.

После регулировки первой половины клапанов, снова проворачиваем колесом коленвал на один оборот до совмещения вышеуказанных меток и мы получаем, что закрытыми становится другая половина клапанов. С ними делаем то же самое: впускные 0,09мм и выпускные — 0,20мм.
Собственно регулировка может подзанять от часа до полутора. Здесь лучше не торопиться и делать всё аккуратно.

Характеристики Mitsubishi Carisma / Мицубиси Каризма

Технические характеристики Mitsubishi Carisma / Мицубиси Каризма. Узнайте габариты, расход топлива Mitsubishi Carisma / Мицубиси Каризма, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей Mitsubishi Carisma.

Читать еще:  Регулировка холостого хода дэу ланос

Выберите модель Mitsubishi Carisma:

Ответы

История Mitsubishi Carisma / Мицубиси Каризма

Первый показ Carisma состоялся в 1995 году. Автомобиль занял промежуточное звено в модельной гамме Mitsubishi между Lancer и Galant. Выпускался на голландском заводе NedCar в городе Born.

Предлагалось два варианта кузова — седан и пятидверный хэтчбэк. Материалы отделки салона недорогие, но качество сборки было отличное. Водительское кресло удобно, все элементы управления расположены логично. Вполне комфортно можно разместиться и на заднем сидении.

В роли главной движущей силы предлагался бензиновый двигатель объемом 1,6 л с распределенным впрыском топлива мощностью 99 л.с.

Mitsubishi Carisma первого поколения – это вполне надежный и отлично сбалансированный автомобиль. В 1997 году Carisma получила «экологичный» двигатель 1,8 GDI мощностью 125 л.с.

В 1999 году компания провела рестайлинг модели. Нововведения главным образом коснулись внешности. Изменился капот, бамперы, фары, решетка радиатора и панель приборов.

Бамперы получили черные пластиковые накладки, передний утратил былую одутловатость, стал более «острым» за счет изменившейся формы отверстий воздухозаборников. Капот приобрел сужающуюся спереди выштамповку, образующую своеобразный «клюв», который разделяет окантованную хромом решетку радиатора надвое и доходит до бампера.

Полностью поменялась светотехника. У передних указателей поворотов скруглили острые углы, а боковые повторители сменили цвет с оранжевого на белый.

Задние фонари стали однотонно-красными, за врезанными в них полосами белого «стекла» прячутся лампы-указатели поворота. На модификации GDI установили новые 7-спицевые легкосплавные диски колес. Характерный выступ на крышке багажника имитирует задний спойлер. У хэтчбэка увеличилась площадь остекления пятой двери. В целом Carisma обрела более стремительный и спортивный облик.

Намного солиднее стал выглядеть обновленный интерьер с мощной центральной консолью и новой панелью приборов с жидкокристаллическим информационным дисплеем. Carisma второго поколения поставлялась на европейский рынок в четырех исполнениях — Classic, Comfort, Sport и Elegance (эти названия сменили прежние индексы GL, GLX и GLS). Самая дорогая версия – Elegance, отличается легкосплавными дисками колес, окрашенными в цвет кузова ручками дверей и корпусами наружных зеркал заднего вида, деревянными вставками на передней панели и руле, кондиционером с климат-контролем. Помимо фронтальных, устанавливаются и боковые надувные подушки безопасности. Изменена настройка подвески для обеспечения лучшей курсовой устойчивости и комфорта.

Торпедо сохранило свой стиль: характерный козырек над комбинацией приборов, выделяющаяся центральная консоль смотрится солидно, благодаря более четкому объемному делению. Прежний узкий дисплей часов уступил место широкому многофункциональному жидкокристаллическому экрану, на который выводится информация о времени, температуре за бортом и работе оснащенной RDS аудиосистемы. Ниже сохранились дефлекторы подачи воздуха в салон, а ранее располагавшийся под ними пульт управления аэроклиматической установкой с оригинальными клавишами и дисплеем уступил место магнитоле и стандартному набору вращающихся рукояток, управляющих потоками воздуха в салоне.

Серийное оснащение предлагало две фронтальные подушки безопасности, преднатяжители ремней, кондиционер, радиоприемник, колеса R15, дисковые тормоза на обеих осях.

Линейку силовых агрегатов пополнил турбодизель 1,9 л мощностью 90 л.с. Предлагаются два варианта трансмиссии — пятиступенчатая механическая и адаптивный автомат INVECS-II с возможностью ручного переключения. Изменения в ходовой части состоят в расширении колеи передних колес и увеличении диаметра передних тормозных дисков.

В 2002 году в гамме силовых агрегатов появился экономичный двигатель объемом 1,3 л мощностью 82 л.с. Carisma 2003 года выпуска – это новая ступень в эволюции данной модели. Новый стиль передней части сделал автомобиль более элегантным и современным. Carisma этого модельного года отличает затемнённая передняя светотехника с прозрачными линзами и видоизмененные бамперы. Поменялся и цвет логотипа Mitsubishi с красного на белый.

Читать еще:  Регулировка передних колес примера

Отделка интерьера выполнена на высоком уровне: эргономика органов управления и качество отделочных материалов очень хороши, в меру жесткие сиденья отлично распределяют нагрузку.

Гамма двигателей предлагает три силовых агрегата на выбор: 1,6 л/103 л.с., двигатель GDI с непосредственным впрыском 1,8 л/122 л.с и турбодизель 1,9 л/102 л.с.

На заказ можно поставить адаптивную автоматическую коробку передач INVECS II, подстраивающуюся под стиль езды водителя.

Регулировка клапанов митсубиси каризма 1996

Старший помошник младшего дворника

Для просмотра дополнительной информации нажмите сюда

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 307 раз

Город:
Пятигорск

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 307 раз

Может так будет понятнее.

Infinnite

Просмотр профиля

Для просмотра дополнительной информации нажмите сюда

Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз

Город:
Кинешма

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 14 раз

Nick

Просмотр профиля

Для просмотра дополнительной информации нажмите сюда

Пользователь №: 3673
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Мурманск

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

Elias

Просмотр профиля

Для просмотра дополнительной информации нажмите сюда

Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 404 раза

Город:
Новосибирск

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 404 раза

Раз в 180000км можно заглянуть. Я вообще взялся за регулировку из-за клацающего звука, исходящего от головки при работе двигателя.
На ТАЗах есть регламент по регулировке, чот-то не очень много тыс км, в районе 60000км, не помню точно. Зазор увеличивается от банальной выработки механизмов.

Притирка — это операция с клапанами, когда придают геометрическое соответствие их посадочного гнезда форме фаски шляпки клапана — для лучшей герметичности закрытого клапана.

Хороша процедура для профилактики, например при снятии ГБЦ для замене прокладки. Обязательна при замене клапанов!!!! После притирки обязательно отрегулировать зазоры.

Nick

Просмотр профиля

Для просмотра дополнительной информации нажмите сюда

Пользователь №: 3673
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Мурманск

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

Раз в 180000км можно заглянуть. Я вообще взялся за регулировку из-за клацающего звука, исходящего от головки при работе двигателя.
На ТАЗах есть регламент по регулировке, чот-то не очень много тыс км, в районе 60000км, не помню точно. Зазор увеличивается от банальной выработки механизмов.

Притирка — это операция с клапанами, когда придают геометрическое соответствие их посадочного гнезда форме фаски шляпки клапана — для лучшей герметичности закрытого клапана.

Хороша процедура для профилактики, например при снятии ГБЦ для замене прокладки. Обязательна при замене клапанов!!!! После притирки обязательно отрегулировать зазоры.

У машинки пробег около 250000, я за свои 100000 ничего не делал. Есть клацающий звук. Получается есть смысл регулировать

Обучение Холостому Ходу/регулировка Холостого Хода

сегодня в сервисе почистили мне впуск, дроссель и в цилиндры и клапаны шуммой. Собрали, все работает, но холостые обороты после прогрева держит стабильно 1500.
В общем поехало лучше. Ощутимо. На драйве обороты в районе 800-900, но стоит включить нейтралку сразу поднимается до 1500. Мастер сказал, что мотор надо переобучить или он сам со временем обучится.

Искал в поиске, но либо плохо либо не там.. Какова процедура обучения холостому ходу? Что от смутно помню типа на прогретой машине надо снять клемму аккумулятора на 5 минут, потом подключить его завести и дать поработать в каждом режиме коробки передач по 5 минут. Так или что то путаю?

Читать еще:  Двигатель vq25de регулировка клапанов

Если это не поможет, где регулируется на регуляторе холостого хода? в мануале тоже не увидел. Если там есть это, то подскажите плиз на какой странице?

#2 гибастос

  • Город: Нижний Новгород (Nizhni Novgorod)
  • Автомобиль: EA1W 4G93(GDI)

#3 Connect

  • Пол: мужской
  • Откуда: Фили
  • Город: Москва (Moscow)
  • Автомобиль: EC5W 6A13TT

#4 susel1990

  • Пол: мужской
  • Город: Санкт-Петербург (Saint-Petersburg)
  • Автомобиль: EC5W 6A13TT

1 — запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 — провести "обучение" дроссельной заслонки:
— снять минусовую клемму АКБ
— через 1 минуту поставить ее обратно
— включить зажигание на 1 секунду, выключить
— запустить двигатель
— дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
— заглушить двигатель

Сообщение отредактировал susel1990: 24 Сентябрь 2016 — 17:18

#5 Водила73

  • Пол: мужской
  • Откуда: Ульяновская обл.г.Димитровград
  • Город:Димитровград
  • Автомобиль: EC4W 6A12

#6 Connect

  • Пол: мужской
  • Откуда: Фили
  • Город: Москва (Moscow)
  • Автомобиль: EC5W 6A13TT

#7 BIVer25

  • Пол: мужской
  • Город: Омск (Omsk)
  • Автомобиль: EC7A 4G94(GDI)

Ещё такой вариант есть:

Моторчик хх выставляет свое положение, чтобы обеспечить нужное количество воздуха на холостых. В зависимости от нагрузки и пр. — положение моторчика меняется, чтобы обеспечивать всегда правильные холостые..
Мозг адаптируется под засранность дросселя и пр., чтобы в любом случае поддерживать холостые правильно (какой-то диапазон "влево-вправо" у моторчика все-таки есть)

После разборки и чистки дросселя, после того как снимаем клемму в состоянии "мотор хх непонятно в каком положении" и пр. — нужно снова провести эту адаптацию..
Можно этого не делать, тогда это будет происходить постепенно (иногда очень уж постепенно ) первые километры езды.. Первые дни будете глохнуть, будут не стабильные обороты.. Чем больше был засран дроссель, чем больше к нему уже "привык" мозг — тем дольше будет адаптироваться..

На самом деле:
0) на прогретую машину
1) Включаем зажигание в последнее положение, но не заводим авто. Ждем 30 секунд.
2) Выключаем зажигание.
3) Включаем зажигание как в п. 1, но через 30 секунд заводим авто
4) выключаем все подтребители (фары, кондей-печку, музыку, подогревы и пр., руль не качаем)
5) даем машине поработать 10-12 минут, не трогая

Пункт 0 — дает нам то, что прогревочных оборотов не будет (будут, но минимальное время)
Пункт 1 — выставляем положение моторчика в начальное положение (тот самый "треск" из под капота при включении зажигания), пункт 2 — выключаем зажигание — он там и остается
Пункт 3 — заводим авто, тут все ясно
Пункт 4 — адаптироваться мхх должен без доп. нагрузки — сначала он должен определить свое нормальное положение. при включении нагрузки машине нужно будет больше воздуха, потому нормальное положение будет не совсем корректным
Пункт 5 — ждем пока мозг выставит правильные обороты и поработает на них

После всего этого можно включить кондей, фары (не надо только делать все это разом, одновременно — делаем постепенно) — и наблюдаем как обороты чуть прсаживаются, и возвращаются на место (в это время нагрузка возрастает, мозг видит, что обороты просели и дает команду мхх постепенно увеличивать воздушный канал, чем увеличивает обороты под нагрузкой, выравнивая холостые)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector