Крышки регулировки клапанов на мопед viper active (вайпер актив) 110

Крышки регулировки клапанов на мопед viper active (вайпер актив) 110

Крышки регулировки клапанов на мопед Viper Active (Вайпер Актив) 110 в Украине

В нашем интернет магазине Мотозилла вы можете купить Крышки регулировки клапанов на мопед Viper Active (Вайпер Актив) 110 по ценам на 15-20 % ниже среднерыночных. Убедиться в этом вы можете посмотрев цену на Крышки регулировки клапанов для своего мопеда Вайпер.

У нас нет минимальной цены заказа в отличии от конкурентов, отправим ваш товар на любую сумму. В нашем большом каталоге, в котором 0 товар(а-ов) вы можете отфильтровать Крышки регулировки клапанов по цене и бренду и выбрать наиболее подходящий комплект на Viper Active.

Клапаны двигателя являются очень важным звеном в мопеде Вайпер. Цены на Крышки регулировки клапанов в Мотозилле начинаются с 0 грн. В более дорогих и качественных брендов стоимость товара доходит до 0 грн. Возможно, вы не найдете необходимые товары на странице номер 1, кликайте на следующие страницы по каталогу, ведь у нас их 0. Наш каталог товаров и категорий сформирован по логичной структуре, чтобы вам было легче найти необходимые детали.

Если вы случайно потеряли вкладку браузера на странице Крышки регулировки клапанов для Viper Active зайдите на главную страницу магазина Motozilla и пройдите по следующим категориям Мотозапчасти Запчасти двигателя Клапаны двигателя > Крышки регулировки клапанов и сделайте фильтр по Viper Active.

Специально для вас, дорогие клиенты мы сделали несколько вариантов оплаты:

1. наложенный платеж — это когда за полученные Крышки регулировки клапанов вы платите только после получение товара на Новой Почте
2. онлайн оплата через безопасную платежную систему LiqPay Приват24 — когда за сформированный заказ вы можете расплатиться прямо на сайте банковской картой заполнив реквизиты
3. предоплата на карту — это возможность оплатить товары через терминалы самообслуживания или переводом на наш расчетный счет с вашей карты

Мы лояльны к своим клиентам и хотим обеспечить максимально качественный сервис и защитить вас, если купленные Крышки регулировки клапанов окажутся с дефектами, бракованными и так далее. Мы без проблем заменим поврежденные позиции товаров на другие или сделаем полный возврат денег. Ремонтируя и покупая запчасти для своего мототранспорта Viper Active в Motozilla вы ничем не рискуете.

Мы являемся большим интернет-магазином мотозапчастей, наш каталог товаров насчитывает более 55 000 тыс. позиций. Поэтому вы без проблем сможете найти нужные Крышки регулировки клапанов на мопед Viper Active (Вайпер Актив) 110. Мотозилла работает по всей Украине, отсылает товар в Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одессу и все областные, раенные центры, а так же пгт и поселки, где есть отделение Новой Почты.

Так же для владельцев Viper Active у нас есть специальные скидки, бонусы и программа кэшбек (когда вам возвращается часть потраченных денег на Крышки регулировки клапанов в нашем магазине, которые вы сможете использовать как скидку при следующих заказах на Клапаны двигателя и аксессуары). Если у вас возникли вопросы, необходима консультация по подбору комплектующих звоните по номеру телефона 044 333 62 08 и наши менеджеры помогут вам и решат проблему.

Купить Крышки регулировки клапанов на мопед viper active (вайпер актив) 110 для скутера, мопеда, мотоцикла

В нашем магазине собраны лучшие Крышки регулировки клапанов на мопед viper active (вайпер актив) 110 ( 11 моделей ) — как оригинальные так и качественные аналоги по низкой цене. Вы можете заказать Крышки регулировки клапанов на мопед viper active (вайпер актив) 110 с доставкой по Украине: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львів и пр.

Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа»

Регулировка клапанов является наверное самой простой и в то же время очень важной работой по обслуживанию двигателя вашего мопеда. Выполнить которую по силам практически любому начинающему водителю. При самостоятельном выполнение этой работы вы экономите свои деньги и время, к тому же, полностью от начала и до конца контролируете качество проделанной работы.

Своевременное выполнение работ по регулировке клапанных зазоров позволяет существенно продлить срок службы двигателя вашего мопеда и повысить его общую надежность в целом.

Первую регулировку желательно произвести сразу же после покупки нового или даже купленного БУ мопеда, вторую регулировку произвести сразу после обкатки, все последующие через 4000 км пробега.

Перед началом регулировки, даем двигателю остыть если он у вас до этого успел поработать, температура двигателя перед регулировкой в идеале должна быть 18- 25 градусов.

Обычной плоской отверткой с левой стороны двигателя, выкручиваем две пробки на крышке генератора (отмечены стрелками) и снимаем крышку распределительного вала с головки блока цилиндров (отмечена стрелкой).

Вставляем в центральное отверстие торцовый ключ и проворачиваем по ходу вращения коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в верхнем смотровом окне крышки генератора не появится риска рядом с которой будет выбита буква «Т» (не перепутайте с буквой «F»!), риска у вас должна стать строго по центру смотрового окна.

После того как метка «Т» в смотровом окне займет нужное положение — проверяем положение меток на распредвале и корпусе головки блока цилиндров (метки отмечены стрелками). Метки на распредвале и головке блока цилиндров должны стать как можно ближе друг к другу. Если метки не сошлись — проверните коленчатый вал еще на один оборот и снова проконтролируйте схождение меток на распредвале и верхнем смотровом окне крышки генератора.

После того как все метки у вас совпадут — откручиваем на головке блока цилиндров две пробки: одну сверху и одну с низу, под которыми находятся регулировочные элементы.

Ключом на 9 откручиваем контргайку на коромысле и выкручиваем немного регулировочный болт.

Берем щуп толщиной 0.05 мм и вставляем его между регулировочным болтом и клапаном, подкручиваем регулировочный болт так чтобы щуп перемещался между клапаном и болтом с небольшим усилием, плоскогубцами фиксируем регулировочный болт от проворачивания и затягиваем контргайку. После затяжки контргайки снова вставляем щуп и проверяем что у нас получилось (в случае необходимости повторяем все заново). То же самое проделываем и со вторым клапаном.

После всего проделанного, проверяем чтобы зажигание было выключено и несколько раз кикстартером проворачиваем двигатель (двигатель в этот момент запускать нельзя!). После проворачивания двигателя — по новой совмещаем риски в окне крышки генератора и распредвала и еще раз проверяем правильность тепловых зазоров, при необходимости регулируем их заново.

Админ

Вам также может понравиться

Фотоотчет: Замена тормозных колодок на скутере

Замена ремня на скутере

Как почистить карбюратор скутера?

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь 🙂

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Александр:
Извините , но может, я неправ, но:
1.Вы неправильно проходите обкатку.(А правильная обкатка залог долговечености двигателя.)
2.Ты регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об- это скорее неправильно, админ уже писал что это неправильно.
3.Помойму У 139FMB 50-72 кубов объёма зазор должен быть не менее 0.05 мм на впуске и на выпуске.А на твой двигатель я незнаю.
4.На счет потери мощности, может быть много причин :Износ поршневой , Грязный карбюратор,Не правильно настроенные клапана двигателя,и т.д.
Больше ничего сказать не могу.Админ подскажет что правильно, а что нет.

Админ:
Спасибо огромное за бесценный совет. Я бы медалькой наградил, за решение данной проблемы. Не стал я долго думать и ждать, а просто взял щуп, да открыл крышки клапанов, поймал метку Т и перепроверил зазоры. Впусконо норм. 005 был, а вот выпускной, хотите верьте, хотите нет, составил 4 мм не каких нибудь десятых или сотых, а реальных 4 мм. Вот тебе и полтора оборота(520 град)… Убить мало тех, кто эти инструкции пишет Отрегулировал оба клапана в метке Т и О чудо! Двигатель во время работы практически не слышно, хотя до этого стоял металлический цокот и мопед рвёт как шальной. Вернулись прежние обороты, разгоняется до 8500 об. И что бы я без вас делал. Довёл этими инструкциями клапан до прогара, а после плюнул и обозвал китайским дерьмом. Поэтому админ, спасибо огромное, твоей информации нет цены.
И на последок, хотел спросить. У меня звёздочка привода цепи стоит 14 зубьев, соответственно максимальная скорость составляет 85 кмч, ну в некоторых случаях доходила и до 90. Так вот стоит ли мне её менять на 16ти зубчатую, или оставить 14? Ощутима ли будет разница на малой скорости, или КПД в целом возрастёт?

Андрей:
Извените, но вы невнимательно прочли мой комментарий. Я написал что пробег всего ничего менее полутора тысяч км, следовательно, износ поршневой отпадает разом. Про карбюратор, ясно дал понять, что там рыскать не чего, к тому же в плане регулировок, винта качества и количества смеси, я уже собаку скушал. Зазоры я так же описал 005 и 005 для обоих калпанов и как оказалось, админ был прав, оба клапана регулируются в метке Т. Только вот эх… О боги, сколько ребят в данный момент ковыряет мануалы, ночами не спит в недоумении, а проблема лишь в дезинформации Я кучу форумов исследовал и ещё кучу бесполезных книжек прочёл, где говорилось всё одно и то же, зазор 005 на оба клапана и проверните 1,5 оборота для регулировки выпускного клапана. Нижайший поклон админу, ибо лишь один он раскрыл глаза на истинную суть проблемы. На форумах очень много ребят видел, у которых погорели клапана и прочих проблем связанных с клапанами было. Ну, а я… Главное вовремя спохватился и не насиловал технику. Проехал 400 км после первой тысячи и регулировки клапанов, надеюсь это не скажется на дальнейшей работе клапанного механизма, хотя масло я всё же поменяю, не взирая на малый пробег, ведь если выпускной клапан до конца не закрывался, в картер прорывались выхлопные газы, что недопустимо и пагубно сказывается на агрегате в целом.

Ой, чуть не завбыл, хотел задать вопрос знающим ребятам по поводу масла. Нормально ли то, что оно чернеет почти сразу после замены, или же оно должно быть чистым всегда? Дело в том что у меня на всех этапах обкатки и после масло всегда чернело. После первых 300 км пробега, 1000 км и теперь. Вот и не знаю поэтому, может быть у меня изначально стоял неверный зазор клапанов и от этого темнело масло?

Скутеретти Cub: “Viper” — Active, Sport та подібні.

1-й архив — инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив — мануалка на Актив;
3-й архив — регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив — ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив — замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив — каталог деталей двигателя
7-й архив — Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив — мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив — мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). — в следующем посте под шапкой
10-й архив — мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив — каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

загляни под пластик спереди — видно две блестящих заглушки под ключ 17 снизу(выпуск) и сверху(впуск) головки мотора. вот под ними клапана.
сбоку со стороны ножки переключения есть по центру крышки заглушка под отвертку — ее снять и можно торцевым ключом провернуть коленвал(предварительно посмотрев прокручивая киком в какую сторону он вращается) и сняв заглушку сверху крышки — можно отследить метку положения коленвала.
Нужно выставить мотор в верхнюю мертвую точку коленвала после такта сжатия.
потом щупом нужно проверить зазор между толкателем и клапаном — если туда лезет только щуп 0,05 с натягом — нормально. если не лезет — пережато. если лезет и больший (0,1 например) — зазор большой.
регулировка путем отпускания контргайки на толкателе и вращения самого толкателя.(не забыть потом зажать
ну а вообще если слышен явственный цокающий звук при работе мотора — регулировка нужна.

да, все проверки/регулировки — на холодном моторе, лучше при температуре порядка +20град вроде.
более подробно и с фотографиями:
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
там для скутеров — но принцип один, отличия нашей модели описал чуть выше.
для более удобного доступа к клапану впуска мне пришлось разбирать частично пластик и выкручивать карбюратор — иначе уж очень мало места, хотя и можно умудриться.

работает, не трогай (с)

у меня мотор звенел и были хлопки при работе. потому и полез. необязательно их нужно регулировать. их нужно проверить.

загляни под пластик спереди — видно две блестящих заглушки под ключ 17 снизу(выпуск) и сверху(впуск) головки мотора. вот под ними клапана.
сбоку со стороны ножки переключения есть по центру крышки заглушка под отвертку — ее снять и можно торцевым ключом провернуть коленвал(предварительно посмотрев прокручивая киком в какую сторону он вращается) и сняв заглушку сверху крышки — можно отследить метку положения коленвала.
Нужно выставить мотор в верхнюю мертвую точку коленвала после такта сжатия.
потом щупом нужно проверить зазор между толкателем и клапаном — если туда лезет только щуп 0,05 с натягом — нормально. если не лезет — пережато. если лезет и больший (0,1 например) — зазор большой.
регулировка путем отпускания контргайки на толкателе и вращения самого толкателя.(не забыть потом зажать
ну а вообще если слышен явственный цокающий звук при работе мотора — регулировка нужна.

да, все проверки/регулировки — на холодном моторе, лучше при температуре порядка +20град вроде.
более подробно и с фотографиями:
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
там для скутеров — но принцип один, отличия нашей модели описал чуть выше.
для более удобного доступа к клапану впуска мне пришлось разбирать частично пластик и выкручивать карбюратор — иначе уж очень мало места, хотя и можно умудриться.

Спасибо, но я наверно лезть не буду, так как работает он тихо и нормально. Если бы кто-то вживую показал — был бы очень благодарен.

Регулировка клапанов на мопеде Альфа 110 кубов

Регулировки

Всем привет! В этой статье пойдет речь о регулировке клапанов на мопеде Альфа 110 кубов. Не буду объяснять для чего нужно производить регулировку клапанов. Всем понятно, что неправильно выставленные зазоры негативно влияют на работоспособность двигателя, приводят к поломкам ГРМ и его ремонту.

Прежде, чем начать регулировку клапанов

По этому после покупки новой Альфы RX я проверил зазор клапанов. Для этой процедуры мне пришлось купить набор щупов. В нашем случае понадобится щуп толщиной 0,05 мм.

Что бы спокойно приступить к регулировке клапанов мне пришлось открутить дуги безопасности. Для этого нам понадобится ключ на 8.

Что бы добраться до клапанов нужно открутить клапанные крышки, расположенные сверху и снизу головки цилиндров. Для этого нам понадобится ключ на 17. Я использовал накидной.

Установка ВМТ на Альфе

Что бы приступить к регулировке клапанов на мопеде Альфа, нужно установить верхнюю мертвую точку. Для этого на крышке ротора снимаем две крышки. Вращаем ротор пока не появится контрольная метка Т.

Что бы точно проконтролировать этот процесс нужно снять крышку звезды ГРМ. Для этого, с противоположной стороны нужно открутить прижимной болт, который откручивается ключом на 10. Крышку звезды ГРМ снимайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.

На звезде имеется метка в виде точки. Она должна быть совмещена с риской на корпусе головки.

Для легкого прокручивания механизмов двигателя я выкрутил свечку сведя компрессию на нет.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов на двигателе.

Приступаем к регулировке клапанов

[alert type=red ]Регулировка клапанов производится на холодном двигателе![/alert]

Начнем со впускного клапана, который находится вверху головки цилиндров. Нам понадобится ключ на 9. Да! Не на 8, не на 10, а на 9! Хорошо, что у меня был набор головок в машине. Но лучше использовать накидной ключ, который удобно откручивает фиксирующую гайку толкателя на коромысле.

Затем нам понадобится щуп с толщиной 0,05мм, который нужно просунуть между толкателем и стержнем клапана. Вращением толкателя уменьшаем, или увеличиваем тепловой зазор до того момента, когда щуп будет ходить с небольшим натяжением. После затягивания фиксирующей гайки опять проверяем щупом зазор, который мог сбиться.

Аналогичным способом начинаем регулировку выпускного клапана.

[alert type=yellow ]Зазор на щупе 0,05мм. Щуп должен ходить между толкателем и стержнем выпускного клапана легче, чем на впускном![/alert]

Правильная сборка после регулировки

Теперь приступим к сборке. Устанавливаем крышку звезды ГРМ правильно. Смотрим на фото ниже. У крышки ГРМ имеются 2 выступа – большой и маленький. Маленький выступ должен попасть между двух выступов на стенке цилиндра. Большой выступ должен смотреть вперед и придерживать звезду ГРМ.

Устанавливаем таким образом, что бы крышка звезды ГРМ была зафиксирована. После притягиваем крышку болтом с противоположной стороны ключом на 10.

[alert type=yellow ]Сильно тянуть крышку не нужно. При сильной затяжке можно поломать крышку звезды ГРМ.[/alert]