Как я раньше ездил? Тихо умирало сцепление

Как я раньше ездил ? Тихо умирало сцепление.

Почувствовав, что отпуская педаль сцепления, оно начинало схватывать только в самом конце, а именно в момент когда педаль почти отпущена…
я стал приходить к тому мнению… что сцеплению пришёл конец. ак же типичным симптомом этого послужило то, что при длительных стояниях в пробках — когда машина прогрета и сцепление работает часто — машина стала как бы пробуксовывать.
То есть при включении первой и нажатии на газ- не было отзывчивого (адекватного) разгона.
Мотор отрабатывал коленвалом свои обороты.
Тахометр их чётко фиксировал и отржал на пиборке…
Но разгон был вялым…
И нутро автомобиля показывало — ЧТО ТО НЕ ТО !
Опыт вождения, а вернее использование автомобилей мне подсказал, что нужно заглянуть в сцепление…
Итак рассмотрим что там… и для чего…

Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе.
Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом,
который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.

Схема сцепления автомобиля

Водитель включает и выключает сцепление с помощью гидравлического привода, который состоит из следующих элементов:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
вилка выключения (называется также приводная вилка сцепления);
выжимной подшипник;
шланги, по которым течет жидкость сцепления (трубопроводы).
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, усилие через специальный шток и поршень передается жидкости (в качестве жидкости сцепления можно использовать обычную тормозную жидкость), которая направляет давление дальше — от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра сцепления. Затем шток рабочего цилиндра передает это усилие приводной вилке сцепления и выжимному подшипнику. Они, в свою очередь, проводят его непосредственно на механизм сцепления.

Все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение после того, как водитель отпускает педаль сцепления.
Это происходит под воздействием специальных возвратных пружин.

В некоторых автомобилях (в частности, переднеприводных) используется не гидравлический, а механический привод сцепления. В данном случае педаль сцепления связана с приводной вилкой с помощью металлического троса.
В моём случае привод был гидравлический.

Механизм сцепления — устройство, осуществляющее посредством силы трения передачу крутящего момента. Данный механизм позволяет кратковременно отсоединять двигатель от коробки передач и плавно их соединять.
Составные части механизма сцепления находятся в металлическом картере, который связан с картером двигателя.

Основными элементами механизма сцепления являются:

картер сцепления;
кожух;
ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя, от которого передается крутящий момент);
нажимной диск с пружинами;
ведомый диск с износостойкими фрикционными накладками.
Ведомый диск связан с первичным валом коробки передач и постоянно прижат к маховику нажимным диском под силой мощных пружин. Между маховиком, нажимным и ведомым дисками возникает большая сила трения, благодаря чему эти детали при работе двигателя вращаются одновременно, представляя собой единое целое. Происходит это только при отжатой педали сцепления.

Чтобы автомобиль начал движение, нужно прижать ведомый диск, который связан с ведущими колесами, к вращающемуся маховику (то есть включить сцепление). Маховик вращается с угловой скоростью 20–25 об./с, колеса же не вращаются. Поэтому данный процесс выполняется в три этапа (педаль сцепления нажата, передача включена).

Вначале необходимо немного отпустить педаль сцепления: это позволит пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. Между диском и маховиком возникнет легкое трение, и диск начинает вращаться (а автомобиль, кстати, понемногу двигаться).
Вот сам диск сцепления (нажимной диск).

Далее следует отпустить педаль сцепления примерно до середины и несколько секунд подержать ее в таком положении. Это нужно, чтобы скорость вращения диска пришла в соответствие со скоростью вращения маховика. Автомобиль при этом ускоряет ход.

Затем педаль сцепления полностью отпускают. В результате оба диска (нажимной и ведомый), а также маховик двигателя вращаются с одинаковой скоростью, представляя собой единое целое. При этом крутящий момент целиком передается на колеса автомобиля через коробку переключения передач, и автомобиль двигается со скоростью, соответствующей включенной передаче.

ВНИМАНИЕ !
Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (а отработка движений происходит в процессе тренировок) бросают педаль сцепления слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель вообще может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и агрегатов автомобиля.

При необходимости выключения сцепления (например, при переключении передач, движении автомобиля по инерции) водитель нажимает педаль сцепления. В результате нажимной диск отдаляется от маховика, освобождая ведомый диск. Нетрудно догадаться, что передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (точнее, к коробке переключения передач) прекращается, и двигатель работает вхолостую (отсюда выражение: «мотор работает на холостых оборотах»).

Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль сцепления.

ВНИМАНИЕ !
Не допускается ехать накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления: это верный способ быстро вывести из строя сцепление.

В случае обнаружения подтекания жидкости из системы гидравлического привода сцепления необходимо проверить состояние шлангов (трубопроводов). Кроме того, жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи нужно обязательно прокачать систему.

Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет бесполезным.

При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач. Иногда его достаточно подтянуть — и проблема решается.

Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью.
Одна из распространенных причин — слишком свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать.
Зачастую помогает прокачка гидравлического привода сцепления.
Однако если вышли из строя диски, пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.
Что и получилось в моём случае.
Итак ! Замена ! Что выбрать ?
Почему то решил выбрать…
То что выбрал и чёрному.

Читать еще: Схема регулировки двигателя на симисторе ку208г

Иногда сцепление пробуксовывает: двигатель работает на высоких оборотах, а крутящий момент передается слабо.
Наиболее вероятной причиной является износ фрикционных накладок ведомого диска.
Однако также это может быть вызвано лопнувшими пружинами либо недостаточно свободным ходом педали сцепления.
Это то же присутствовало у меня !
Пружинки все были целы.
А вот изношенность диска очень сильно сказывалась.
И сцепление пробуксовывало.

Итак комплект выбран. Всё новое.
Пробег на момент замены 423400.

Шум, похожий на шелест, в работе сцепления, скорее всего, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает).
В данном случае нужно заменить подшипник. Своими силами это делать сложно, так как необходимо снимать коробку передач.
Зимой при отсутствии условий я решил это дело доверить сервсу.
За 2 часа всё было готово и мне вернули авто с новым комплектом установленного сцепления.
Я чуть не въехал в стену… когда ппробовал тронуться с новым сцеплеием.
Педаль чуть отпускаешь — и машина уже рвёт с места !
Очень непривычно. Всё таки привычка — большое дело.
Почувствовал это — когда перегонял чёрный.
Ведь там то же абсолютно новое сцепление.
Итак ! Снова на хооду и с новым сцеплением.

Пассат б3 провалилась педаль сцепления

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Педаль сцепления стала колом в верхнем положении(гидравлика) на ходу. Шумов посторонних не было. Сбросил давление рабочего цилиндра РЦС, педаль провалилась(магистраль чистая). Что может быть? Сломалась вилка? Тогда наверное педаль бы провалилась. Спасибо!

Сцепление срабатывает только после нескольких нажатий, Фольксваген Пассат – 4 ответа
Не включается ни одна скорость, что и как делать, Фольксваген Пассат? – 4 ответа
Обороты двигателя при выжатом сцеплении – 4 ответа
Не включаются скорости на Фольксваген Пассат – 3 ответа
Пропадает сцепление в Фольксваген Пассат Б3 – 3 ответа

Читать еще: Регулировка выжима сцепления заз сенс

Колом педаль встаёт при имеющемся воздухе в гидравлической системе сцепления. Опять же при имении воздуха может и проваливаться педаль. Бывает демпфер разваливается на ведомом диске, пружины залетают куда попало в том числе и в «корзину» и мешают выжать сцепление.

Педаль сцепления стала колом в верхнем положении и не нажималась вообще, как будто под неё подложили кирпич. Это произошло при переходе со 2 на 3 передачу, в движении. Когда открутил штуцер прокачки, с него вышла жидкость и педаль ушла в пол.

На данный момент рабочий цилиндр откручен от МКПП, шток с пыльником остался в МКПП, торчит из неё сантиметра на 2, при надавливании на шток рукой присутствует зук удара выжимного о лепестки корзины.

«Бывает демпфер разваливается на ведомом диске, пружины залетают куда попало в том числе и в «корзину» и мешают выжать сцепление.» Согласен с Вами, но при разломе демпфера по идее был бы слышен какой то звук. Обидно будет когда сниму коробку, а там окажется всё целое. Спасибо

А если допустить, что протерлась вилка в месте где шток давит на нее. Мог бы получится такой эффект? Подпор педали в верхнем положении. Уж как то странно шток доставался из МКПП(с усилием), а при установке его обратно ощущаю положение упора. А прилагаю большее усилие и шток проваливается глубже, снаружи остается 1/4 часть штока. Еще, на штоке обнаружил какие то остатки пластмассы в виде колечка или шайбы. Что бы это могло быть? Для меня загадка.

Проблема решена, пассат Б3 1,6 ТДИ 1991 г.в. Как я и предполагал протерлась вилка в месте где шток давит на нее. Спасибо за помощь. Удачи.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не включается ни одна скорость, что и как делать, Фольксваген Пассат?

Не включаются скорости на Фольксваген Пассат

Мужики, привет! Выручайте… Засел в сугробе и пока туда-сюда тыкался, педаль сцепы упала и возвращаться не захотела… Что могло случился? ОТПИШИТЕСЬ В ЛИЧКУ, А ТО ТЕМУ УДАЛЯТ! Садился не раз и педаль сцепы страдала минут 20… RP 91 год.

Комментарии 41

Один раз у меня ломалось пластиковое колечко на штоке выжима главного цилиндра (крепление к педали)

Ну если потек цилиндр, то естественно будет уходить тормозуха…

Когда у меня лягла педаль то оказался рабочий целиндр накрылся. в борт журнале есть отчет.

TRW год простоял герой у меня через пол года сдох, попробуй рукой прокачать сцепление если не помогло, значит главный или рабочий сдох, лучше брать рабочий ATE.

Я попутал гтц и главный сцепы))
Главный сцепы вообще не меняли вроде… Я вот не хочу деньги в пустую выкидывать… Мне надо придумать, кого менять. Мне бы признаки смерти и того и другого?

В основном появления мокорты в районе рабочего тот который на коробке, и мокрота на главном смотришь и салона под полкой есть поролон если мокрый то он.

А если оба сухие?

тогда снимай их по очереди и визуальный осмотр.

Если рукой педаль на место поставишь, один раз можно скорость включить, провалиться потом опять, это рабочий крякнул.поменять на новый.на коропке есть маленькое отверстие под заглушкой если в него просунуть маленькую лампочку то будетвидно вилку и ее рабочий ход.удачи!

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

распакованная коробка с комплектом сцепления ауди 80 1.8

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Читать еще: Регулировка холостой ход видио

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

0 0 голоса

Рейтинг статьи