Mazda4you.ru

Мазда №4
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки

(Рулевое управление с гидроусилителем)
ПРИМЕЧАНИЕ:
если неповрежденная подушка безопасности была снята из автомобиля, предназначенного на слом, или если дефект или повреждение были обнаружены во время транспортировки, хранения или обслуживания, она должна быть подорвана. Снимите подушку безопасности и рулевое колесо перед тем, как снять реечный механизм. После установки реечного механизма проверьте центровку колес и отрегулируйте, если необходимо.
Детали SRS расположены в этой зоне. Изучите расположение деталей SRS , меры предосторожности и порядок работы, перед началом ремонта или обслуживания

Проверка и регулировка рейки
Работа рулевого управления

Установите передние колеса в положение прямолинейного движения и измерьте расстояние, на которое рулевое колесо может быть повернуто при неподвижных передних колесах.
Люфт: (0 — 10) мм
Если люфт превышает предельное значение, выполните регулировку прижима рулевой рейки. Если люфт после регулировки все еще чрезмерный, проверьте привод рулевого механизма и механизм, как описано ниже.

Проверка вспомогательного усилия на неподвижном автомобиле
1. Проверьте уровень жидкости гидроусилителя и натяжение ремня насоса.
2. Запустите двигатель на холостом ходу, поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз, чтобы прогреть жидкость.
3. Прикрепите динамометр к рулевому колесу. При работающем двигателе на холостом ходу и автомобиле установленном на чистой, сухой поверхности, натяните динамометр, как показано, и запомните показания при которых колеса только начинают поворачиваться.

4. Показания не должны превышать 29Н (3.0 кгс).
Если показания больше, проверьте механизм и насос.

Регулировка рулевой рейки
ПРИМЕЧАНИЕ: выполните регулировку рулевой рейки с колесами в строго прямом положении.
С левым рулем:
1. Ослабляйте контргайку винта прижима рулевой рейки специальным инструментом, затем ослабьте винт прижима рулевой рейки.
2 Затяните винт направляющего прижима рулевой рейки до 25 Нм (2.5 кгс-м), затем ослабьте его.
3. Затяните еще раз винт направляющего прижима рулевой рейки до 3.9 Н-м (0.4 кгс-м), затем поверните его обратно на установленный угол.
Установленный угол поворота : 20° max.
4. Затяните контргайку удерживая винт прижима рулевой рейки.
5. Проверьте на затягивание или ослабление рулевое управление, выполнив полный поворот руля.
6. Выполните следующие проверки:
Работу рулевого управления
Измерьте вспомогательное усилие на неподвижном автомобиле.

С правым рулем:
1. Ослабляйте контргайку прижима рулевой рейки при помощи специального инструмента, затем ослабьте винт прижима.
2. Затяните, ослабьте и затяните винт прижима дважды до 4.9 Н-м (0.5 кгс-м), затем открутите его обратно на установленный угол.
Установленный угол поворота: 25° max.
3. Затяните контргайку удерживая винт прижима рулевой рейки.
4. Проверьте на затягивание или ослабление рулевое управление, выполнив полный поворот руля.
5. Выполните следующие проверки :
Работа рулевого управления.
Вспомогательное усилие на запаркованой машине.
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан автомобиль с левым управлением, праворульный симметричен

Реечный механизм
Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: смойте грязь и масло с корпуса клапанного узла, магистралей и редуктора, применяя растворитель и щетку. Высушите сжатым воздухом.
1. Слейте жидкость гидроусилителя.
2. Поднимите перед автомобиля и закрепите на подставках безопасности в соответствующих местах.
3. Снимите передние колеса.
4. Автомобили с SRS: Перед разъединением крестовины рулевого управления, снимите рулевое колесо.
5. Снимите кожух рулевого узла.

6. Снимите нижний болт рулевой крестовины, и отсоедините рулевую крестовину, двигая ее по направлению к колонке

7. Вытащите шплинт из стопорной гайки и снимите гайку.

8. Установите 10мм шестигранную гайку на шаровый шарнир. Убедитесь что 10 мм шестигранная гайка совпадает с концом рулевого пальца, в противном случае, резьбовая часть рулевого пальца может быть повреждена специальным инструментом.
ПРИМЕЧАНИЕ: снимите рулевой шарнир, применяя съемник 28 мм (07МАС SI00200).
9. Разъедините рулевую тягу и шарнир, применяя специальный инструмент.
ВНИМАНИЕ.Избегайте повреждения пыльника рулевого шарнира.
10. Снимите левый наконечник рулевой тяги (для автомобилей с правым рулем-правый), затем поверните рулевую рейку на право (для автомобилей с правым рулем-налево).
11. Разъедините выхлопную трубу А или TWC.
12.Отсоедините тягу переключения коробки передач.
13. Ослабьте14 мм штуцер и отсоедините питающую магистраль.
14. Ослабьте регулируемый хомут и разъедините обратный шланг.
15. Ослабьте 16 мм штуцер и снимите возвратный шланг с корпуса клапанного узла.
ВНИМАНИЕ.После отсоединения шланга и магистрали, закройте отверстия шланга и магистрали клейкой лентой или заменителем для предотвращения попадания посторонних материалов из корпуса клапанного узла.
ПРИМЕЧАНИЕ: не ослабляете магистрали А и В между корпусом клапанного узла и цилиндром.

16. Снимите ребро жесткости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые соединительные болты ребра жесткости используются как болты крепления рулевого механизма. При снятии этих болтов, рулевой механизм наклонится в сторону.

17. Снимите кронштейны крепления.

18. Оттяните реечный механизм вниз, чтобы высвободить ведущий вал-шестерню из перегородки и снимите предохранительную втулку вала- шестерни.
19. Сдвиньте реечный механизм вправо так, чтобы высвободить левый конец рулевой рейки и наклоните левую сторону вниз, чтобы удалить из автомобиля.
ВНИМАНИЕ:будьте осторожны, чтобы не погнуть или не повредить питающую магистраль и магистраль цилиндра во время снятия рулевого механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Помойте, разобранные части в растворе и высушите их сжатым воздухом. Не погружайте резиновые сальники в раствор. Перед сборкой всегда заменяйте уплотнительные кольца и резиновые сальники новыми. Наносите жидкость гидроусилителя или смазку на детали, обозначенные в схеме сборки. Не допускайте попадания пыли или других посторонних материалов в систему гидроусилителя. Используйте соответствующие специальные инструменты, где необходимо.

Установка
ВНИМАНИЕ.Будьте осторожны, чтобы не погнуть или не повредить питающую магистраль и магистрали цилиндра, во время установки механизма.
1. Перед установкой механизма, сдвиньте рулевая рейку на право (для RHD налево).
2. Установите протектор крепления на рулевой механизм.
3. Установите кожух вала шестерни, и установите вал шестерни через перегородку.
ПРИМЕЧАНИЕ: совместите прорезь на ведущем вале шестерни с выступом на корпусе клапана.

4. Установите кронштейны крепления двумя болтами крепления механизма на протекторе.

Читать еще:  Как регулировать ксенон фары

ПРИМЕЧАНИЕ:стрелка на кронштейне показывает прямо
5. Укрепите подрамник рулевого механизма двумя болтами крепления механизма и соединительными болтами.
ВНИМАНИЕ.Убедитесь воздухопровод не зацеплен или не защемлен подрамником рулевого механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ: установите болты сначала свободно, затем прочно затяните их для надежности.

6. Установите шарнир возвратного шланга, закручивая 16 мм накидную гайку.
7. Надежно закрепите возвратный шланг , и затяните болтовой хомут из отделения двигателя .
8. Соединяйте питающую магистраль и затяните 14 мм накидную гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что магистрали жидкости , задняя перекладина и другие части не переплелись.

ПРИМЕЧАНИЕ: показан LHD тип, RHD тип- симметричен.
9. Отцентруйте рулевую рейку во время ее движения.
10. Перед соединением рулевой крестовины выполните следующее.
Для SRS:
Отцентруйте кабельную катушку, вращая ее сначала по часовой стрелке (примерно два оборота) пока стрелка не займет положение «прямо».
Без SRS (обычное рулевое колесо)
Установите рулевое колесо в строго прямом положении, поворачивая колесо от упора до упора.
11. Надвиньте нижний конец рулевой крестовины на вал шестерни (совместив на одной линии отверстие для болта и паз вала), и затяните нижний болт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соединяйте рулевой вал и вал-шестерню при отцентрованной рейке и кабельной катушке SRS. Убедитесь, что нижний болт рулевой крестовины попал в паз на вале-шестерне. Если рулевое колесо и рейка оказались не отцентрованными после сборки. пересоедините нижний конец крестовины.

12. Закрепите кожух рулевой крестовины зажимом и скобами.
13. Автомобили с SRS: установите рулевое колесо и подушку безопасности.

14. Присоедините наконечники рулевой тяги к поворотным кулакам, затяните контргайку на указанный момент и установите новые шплинты.
ПРИМЕЧАНИЕ:перед присоединением наконечников рулевой тяги проверьте резьбовую часть рулевого пальца на загрязнение смазкой, удалите ее при необходимости.
ВНИМАНИЕ.Закрутите контргайку на меньший требуемый крутящий момент, затем подтяните ее так, чтобы совместить паз с отверстие пальца. Не добивайтесь совмещения по одной линии ослаблением гайки.

15. Установите выхлопную трубу или TWC.
16. Соедините тягу переключения скоростей.
17. Установите колеса в положение прямолинейного движения.
18. Наполняйте систему жидкостью гидроусилителя, и прокачайте воздух из системы.
19. После установки, выполните следующие проверки.
Запустите двигатель, пусть работает на холостом ходу, и поворачивайте рулевое колесо от упора к упору некоторое время, чтобы разогреть жидкость. Осмотрите корпус рулевого механизма на утечки. Проконтролируйте угол спицы рулевого колеса. Регулируйте, поворачивая правую и левую рулевые тяги, при необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ:поворачивайте правую и левую рулевые тяги одинаково

Регулировка рулевой рейки

Всем привет!
Представляю вашему вниманию небольшой отчёт по самостоятельной регулировке рулевой рейки, работа проводилась на машине с механической коробкой (не GDI).
Для того что бы отрегулировать рулевую рейку, а точнее убрать стук в ней или уменьшить люфт рулевого колеса (при рабочих тягах и наконечниках) нам понадобятся следующие инструменты:
ключ на 11(для откручивания тяги переключения скоростей со стороны коробки)
молоток
напильник или какой-нибудь стержень с небольшим загибом (для развальцовки регулировочной гайки)

Далее два спец. ключа, которые мы делаем сами на первых двух фотографиях ключ, изготовленный из головки на 15 приваренной к обычному накидному ключу, причём надо заметить, что общая высота ключа с приваренной головкой не должна превышать 13 мм, в последствии проверяли, на рестайлах точно такой же размер.

Второй ключ изготовлен из шестигранника на 10 и приварен к обычному ключу на 10, здесь высота готового ключа не должна превышать 14 мм.

На самом деле мне понадобился только один ключ на 10, так как на нашей рейке нет контргайки, но есть возможность крутить регулировочную гайку как одним, так и другим ключом, по опыту проведённой работы вариант с головкой мне меньше понравился.
Теперь переходим к самой регулировке.
Первоначально откручиваем тягу переключения передач со стороны коробки.

Читать еще:  Регулировка натяжения ремня вариатора на снегоходе буран

Затем отводим её в право(по ходу движения автомобиля)хотя можно и в лево, но мне так было неудобно крутить гайку. После этого будет видно сам корпус рулевой рейки.

Найдя нужный угол осмотра я увидел вот такую картину, которая указывает на то что на нашей рейки нет контргайки, и то что гайка будет вращаться не только внутренним шестигранником, но и с помощью обычной головки, которой я сорвал развальцовку, что бы можно было провести регулировку, но в виду ограниченности пространства для работы ключами, я регулировал шестигранником приваренным к небольшому ключу на 10.

На снятой рейке регулировочная гайка выглядит так, внутренний шестигранник 10 внешний 15

Направление вращения гайки по часовой стрелке (смотреть по ходу движения) будет означать подтягивание сухаря к валу, что уменьшает стук и люфт в рулевой рейке. Следует избегать перетяжки сухаря(как получилось у меня, при прямолинейном движении автомобиля всё было хорошо, а вот при выходе из поворота немного закусывало рулевую) вышел из положения следующим образом: завел машину и после каждого поворота ключа на ослабление затяжки регулировочной гайки проверял насколько туго крутится руль. Из чего следует, что данную операцию лучше проводить вдвоём.

После того как отрегулировали свободу вращения руля необходимо произвести развальцовку гайки на корпус рулевой рейки, для чего мне понадобился обычный напильник, правда для удобства я немного загнул у него место для посадки ручки.

Развальцовку необходимо проводить в тех местах где есть углубления в рулевой рейке, Вы их увидите.

Ну вот вроде и всё, я отъездил уже четыре дня и пока рулевая себя ведёт отлично. Да ксати от себя могу добавить, что если есть возможность и желание, то смажьте гребёнку на рулевой рейке смазкой литол, графиткой или чем то похожим, и уверяю что работа рулевой системы доставит Вам большое удовольствие.

Регулировка и подтяжка рулевой рейки своими руками

Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. Открутить два шестигранника, снять крышку контрольного клапана, ребристый концевик обмотать изолентой при съеме.

Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки. Рулевая тяга деталь между рейкой и наконечником имеет тоже шаровый шарнир, рядом с резбовой частью, которой тяга крептся к рулевой реке.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом — как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами.

В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Принцип работы механизма Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма.

Кузов ST-210. Регулировка рулевой рейки

Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки. Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.

Естественный износ передающей пары: Нарушение регулировки зацепления передающей пары. Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

Исправляем стук в рулевой рейки, Тойота Королла 150

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля. Перед этим открутить на рулевой рейке два трубопровода высокого давления.

Рассоединить карданчик рулевого вала и рейку. Под поперечную балку поставить домкрат — тяжелый и габаритный предмет 8. На поперечной балке снять хомут и резинку крепления рулевой рейки.

Снять заднюю опору двигателя. Здесь возможны такие варианты: Сопровождается и увеличившимся люфтом рулевого колеса в «нулевом положении» последнего, и, сооотв, звуковым сопровождением при вибрации.

АВТОМОБИЛИ

Стучит, зачастую, и на месте. Но, в отличие от приведенного выше случая, стучит именно при покачивании руля в «нулевом» положении оного.

А стучит в таких рейках всего два места — регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки в случае праворульных авто — левая сторона рейки. А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ. Will VS 1,5 л электроусилитель руля!

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко: Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине: Во втулке восьмигранной заменил капроновый вкладыш серый такой с прорезью. Залил декстрон, завел движку — и началась жопа.

Отовсюду полез вспененный десктрон, заскрежетал насос гидрача. Ну все, думаю, починил.

Blog Post

Не всегда каждая поломка должна заканчиваться капитальным ремонтом. Существуют способы предотвращения выхода со строя и минимизации риска. Например, такой главный узел автомобиля, как рулевая рейка, часто выходит со строя из-за неровного дорожного полотна и систематических вибраций.

Читать еще:  Регулировка клапанов на запорожце 968

Но, с другой стороны, проблемы можно избежать, если оперативно обратиться в сервисный центр для диагностики.

Понятие и преимущества профилактики

После проведения комплексного осмотра мастер принимает решение о полном или частичном ремонте.

Но, существует и третий вариант – профилактика. Она заключается в проведении тонкой настройки того или иного механизма. В нашем случае рулевая рейка. Для этого даже нет надобности, демонтировать узел. Независимо от типа гидравлического механизма, в конструкции имеется специальный регулировочный болт – гайка для поджима рейки. Таким образом, без проникновения внутрь, мы приводим зазоры люфта в установленные нормы. Что увеличивает ресурс узла, в случае соблюдения условий эксплуатации автомобиля.

После окончания периода, в зависимости от степени износа всех компонентов, мастером принимается решение о вторичной подтяжке или частичном ремонте.

Регулировка рулевой рейки: как происходит

Изначально владелец, он же заказчик, оформляет заявку на проведение диагностики своего транспортного средства. Машина передаётся в распоряжение мастера-механика.

К техническому средству подключаются датчики, считывающие информацию о состоянии основных узлов. На основании суммарных показателей механик выводит итоговый результат, выявляет источник неполадки. Далее машина поднимается на гидравлическом подъёмнике для удобства проведения работ.

Подготовительный этап заключается в следующем:

  • подготавливается специальный набор автомобильных инструментов;
  • включается дополнительное освещение, если работы планируется проводить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
  • чистый ветошь;
  • подставка для инструментов;
  • ремонтный комплект, если планируется замена сухаря или прижимной втулки.

Подтяжка рулевой рейки: осуществление процесса

В зависимости от марки автомобиля, но чаще всего, ключом на 24, отвинчивается центральная гайка на рулевой рейке. При этом необходимо придерживать накидным ключом контргайку и вращать её в противоположном направлении. Без такой тандемной работы никакого толку не будет.

Специалист СТО выкручивает обе гайки, аккуратно вынимает их. С помощью отвёртки с плоским наконечником поддевает сухарь и извлекает его. Это важно для того, чтобы понять степень изношенности детали и необходимости её замены на новую. Если видимые дефекты отсутствуют, нет царапин и трещин, то мастер устанавливает деталь назад в посадочное гнездо, добавляет смазку типа Литол – 24 и завинчивает центральную гайку.

Следующий этап наиболее важный, так как от того насколько сильно будет зажата или недожата рейка, зависит её работоспособность. Наши мастера практикуют два действенных способа: использовать динамометрический ключ и свой личный опыт. Каждый, из которых, применяется в зависимости от марки технического средства. Для отечественных марок, достаточно иметь опыт, для зарубежных нужен ключ и таблица с показателями затяжки.

По умолчанию, в комплекте каждого автомобиля имеется инструкция по эксплуатации, в которой написано все основные данные применительно к данному экземпляру. Для того чтобы максимально качественно провести подтяжку, нужно придерживаться рекомендованной нормы. Конечно, фактические данные не будут совпадать с данными в инструкции, так как это не новый автомобиль, и детали изношены. После того, как подтянули прижимной болт, контргайку не спешим закручивать, проверяем вращение руля в стороны. Если нет закусывания и излишней тугости, закручиваем контргайку. Опускаем машину, тестируем систему в движении. При отсутствии неисправностей, передаём заказчику.

Вышеприведённый шаблон относится к большинству моделей гидравлических и механических рулевых реек. Электроусилитель имеет несколько иную технологию и регулируется только при частичной разборке. В этом заключается его сложность.

Несвоевременная диагностика приводит к:

  • необходимости проведения частичного или полного ремонта;
  • существенному износу комплектующих и трущихся поверхностей;
  • повышению температуры внутри агрегата;
  • усталости металла;
  • преждевременному износу.

Признаки поломки рулевой рейки таковы:

  • тугое вращение руля при поворотах;
  • гул при движении, который схож с гулом подшипников передней оси;
  • стук в области оси во время движения;
  • пятна маслянистого характера под рейкой после длительной стоянки авто;
  • недостаточная информативность руля на средних и высоких скоростях.

Что лучше: подтяжка или частичный ремонт

Однозначного ответа не даст ни один механик-моторист по той причине, что каждая поломка сугубо индивидуальная, и подходить к её решению следует тоже индивидуально. Если сроки не пропущены, и поломка только начинает проявляться, то достаточно провести подтяжку рулевой рейки в нашем СТО, в ином случае – ремонт.

В соответствие с данными европейской ассоциации автомобилистов, допускается превышение пробега на 500 км, при условии, что машина находится на гарантийном обслуживании.

Для европейских марок характерно шесть этапов технического обслуживания: ТО -1, 2, 3, 4, 5, 6. Как правило, последний заканчивается на отметке 100 000 км. Для американских производителей порог несколько изменён в большую сторону. Об отечественном автопроме не станем говорить, так как все знают средний и максимальный ресурсы ВАЗов, хотя есть и исключения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector