Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Привод стояночного тормоза рычагом и тягой связан с рычагом 13 тормозного крана, что обеспечивает при торможении автомобиля стояночным тормозом включение рабочей тормозной системы прицепа (полуприцепа).

Стояночный тормоз смонтирован на раздаточной коробке.

Тормозной щит с колодками закреплен к крышке подшипника вала привода заднего моста, а тормозной барабан на фланце этого вала.

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Стояночный тормоз и его привод частично или полностью разбираются в основном при снижении эффективности торможения, не устраняемом регулировкой привода, а также при снижении надежности фиксации рычага стояночного тормоза в заторможенном состоянии.

Причинами снижения эффективности торможения могут быть замасливание, разрушение от нагрева или полный износ накладок тормозных колодок, а также ослабление затяжки болтов крепления щита тормоза к раздаточной коробке.

Причина нарушения фиксации рычага — износ сектора 5 или собачки 4 рычага.

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Разборка и снятие деталей стояночного тормоза

Отвернуть гайки и снять карданный вал привода среднего моста.

Отвернуть гайку и снять болт крепления трубы эжекции к третьей поперечине рамы.

Отвернуть два винта крепления барабана к фланцу, приподнять трубу эжекции вверх и снять барабан.

Снять стяжные пружины 24 и колодки 23.

Расшплинтовать и снять палец, отсоединить тягу 20 от рычага 21.

Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца, спрессовать фланец с вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Отвернуть болты и снять маслоуловитель, прокладку и щит тормоза в сборе.

Отвернуть болт 25 и снять регулировочный рычаг 21.

Снять стопорное кольцо и извлечь разжимный кулак 22.

При необходимости выпрессовать из кронштейна щита втулку разжимного кулака. (Ось колодок из нижнего кронштейна щита выпрессовывать не рекомендуется).

Разборка и снятие деталей привода стояночного тормоза

Расшплинтовать и снять палец, соединяющий тягу 10 с рычагом 6.

Отвернуть в кабине четыре болта 8 и снять кронштейн в сборе.

Расшплинтовать и снять пальцы, соединяющие тягу 18 с рычагами 11 и 19, тягу 15 с рычагами 13 и 17, тягу 10 с рычагом 17.

Расшплинтовать ось рычага 19, снять шайбу и рычаг.

Отвернуть четыре болта и снять кронштейн 16 в сборе с рычагами.

Разобрать кронштейн 7, для чего отвернуть болт крепления рычага 3 на валу 9 и снять рычаг в сборе с собачкой 4, рычагом 2 и тягой собачки 1.

Снять с вала 9 шпонку рычага 3.

Отвернуть болты крепления фланца и болт крепления рычага 6 на валу 9, снять фланец.

Выпрессовать вал 9 в сборе со шпонкой из рычага 6 и из кронштейна через отверстие под фланец.

Снять с вала 9 шпонку рычага 6. При необходимости отвернуть два болта и снять сектор 5.

Выпрессовать втулки из кронштейна 7 и фланца.

Отвернуть болт и снять рычаг 11 с вала и его шпонку.

Извлечь из кронштейна 16 вал в сборе с рычагом 17, который напрессован на шлицевый конец вала.

Рассоединять шлицевый конец вала с рычагом 17 не рекомендуется. При необходимости выпрессовать из кронштейна 16 втулки.

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Размеры для контроля основных деталей приведены в таблице 1.

Ось колодок ручного тормоза

Наружный диаметр в месте опоры колодки

Втулка разжимного кулака

Диаметр шейки под втулку

Вал рычага стояночного тормоза

Втулка вала педали сцепления

Наружный диаметр под втулку

Изношенные накладки, если от их поверхности до головок заклепок осталось менее 0,5 мм, следует заменить.

При значительном и неравномерном (с кольцевыми канавками) износе у рабочей поверхности тормозного барабана его, а также колодки в сборе с накладками надо проточить до ремонтных размеров (табл. 2).

При проточке на станке колодки следует базировать, как показано на рис. 3. При этом между разжимным кулаком и сухарями колодок установить пластины толщиной 1 мм.

Замасленные накладки колодок необходимо промыть неэтилированным бензином, а затем просушить. Накладки, имеющие на рабочей поверхности рыхлую композицию и отслоения вследствие перегрева, подлежат замене.

Трещины и другие повреждения колодок не допускаются. В случае ослабления крепления сухарей к носкам колодок, следует подтянуть винты.

Читать еще:  Регулировка уровня топлива в карбюраторе солекс 21053

Сборку стояночного тормоза и его привода проводить в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо выполнить следующие требования:

— при установке тормозного щита на раздаточную коробку прокладку маслоуловителя надо смазать уплотнительным смазочным материалом (момент затяжки болтов крепления щита должен быть 8,0—10 кгс/м);

— разжимный кулак и его втулку, ось колодок и тормозные колодки в месте опоры на ось, а также оси и втулки в приводе стояночного тормоза смазать графитной смазкой;

— при установке стяжных пружин 24 (см. рис. 1) пружину диаметром 28 мм установить у разжимного кулака, а диаметром 20 мм — у оси опоры колодок;

— метки «а» на шлицевых торцах разжимного кулака 22 и регулировочного рычага 21 при сборке совместить;

— рычаг 6 обработанной стороной установить к правой внутренней стенке кронштейна 7.

После сборки стояночный тормоз необходимо обязательно отрегулировать. При этом рычаг 2 должен находиться в крайнем нижнем положении на упоре.

В соединении скобы 12 с рычагом 13 тормозного крана обязательно установить зазор до 2 мм, изменяя длину тяги 15.

Изменением длины тяги 18 и перестановкой рычага 21 на шлицах разжимного кулака 22 отрегулировать зазор между накладками тормозных колодок и барабаном, который должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.

При правильно отрегулированном стояночном тормозе ход рычага 3 при полном торможении должен составлять четыре — шесть зубьев сектора, при этом рычаг привода должен фиксироваться.

После приработки накладок тормозных колодок следует проверить эффективность работы стояночного тормоза.

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Привод стояночного тормоза стыкуется с рычагом тормозного крана за счёт специальных рычагов и тяги, что даёт возможность вместе с остановкой транспортного средства с помощью стояночного тормоза включить рабочие тормоза прицепа либо полуприцепа.

Среди первопричин, обуславливающих дефекты конструкции, можно выделить следующие:

  • Неблаготворное воздействие масла («замасливание»).
  • Деформация ввиду температурного воздействия
  • Изнашивание накладок колодок тормозов.
  • Ослабление затяжки болтов, которые обеспечивают фиксацию тормозного щита на раздаточной коробке.
  • Изнашивание сектора либо собачки рычага (данные дефекты нарушают возможность нормальной фиксации рычага).

Устройство стояночного тормоза Урал

Алгоритм демонтажа и разбора

  • В первую очередь вы должны повернуть гайки, демонтировав карданный вал привода срединного моста.
  • Затем требуется повернуть гайку, демонтировать болт, обеспечивающий фиксацию эжекционной трубы к третьей рамной поперечине.
  • Поверните винтовые крепительные элементы барабана к фланцу, приподнимите элекционную трубу кверху и демонтируйте барабан.
  • Снимите пружины, стяжки и колодки.
  • Расшплинтуйте и демонтируйте палец, а также отцепите тягу от рычага.
  • Расшплинтуйте и выверните гайку, обеспечивающую фиксацию фланца, после чего спрессуйте фланец с вала привода заднего моста коробки раздач.
  • Поверните болты и демонтируйте маслоуловитель, прокладку и тормозной щит.
  • Поверните болт и снимите рычаг регулировки.
  • Демонтируйте стопорное кольцо и извлеките кулак разжима.
  • Если потребуется, демонтируйте из конструкции щитового кронштейна втулку разжима кулака.

Демонтаж и разбор деталей привода стояночного тормоза

Демонтаж и разбор деталей привода стояночного тормоза Урал

  • Выполните расшплинтовку и демонтируйте палец, который обеспечивает соединение тяги и рычага.
  • Выверните четыре болта кабины, после чего снимите конструкцию кронштейна.
  • Выполните расшплинтовку рычажной оси, демонтируйте шайбу и рычажную конструкцию.
  • Выверните четыре болта, демонтируйте конструкцию кронштейна в сборе с рычажной конструкцией.
  • Разберите кронштейн (потребуется повернуть крепительные рычажные болты на волу и демонтировать рычажную конструкцию в сборе с собачкой, рычагом и тягой собачки).
  • Демонтируйте с вала рычажную шпонку.
  • Поверните болты, которые обеспечивают закрепление фланца, и болт, обеспечивающий фиксацию рычажной конструкции на волу, а также снимите фланец.
  • Выполните выпрессовку вала в сборке со шпонкой из рычажной конструкции и из конструкции кронштейна через проход под фланец.
  • Демонтируйте с вала рычажную шпонку; если потребуется, также поверните два болта и снимите сектор.
  • Выполните выпрессовку втулки из фланца и конструкции кронштейна.
  • Поверните болт и демонтируйте рычажную конструкцию и его шпонку с вала.
  • Извлеките из конструкции кронштейна вал в сборе с рычажной конструкцией, напрессованной на шлицевый валовый кончик.
  • Отсоединять шлицевый кончик вала от рычага не стоит; если потребуется, выполните выпрессовку втулки из конструкции кронштейна.
  • Если накладки износились — в случае, когда от поверхности головок заклепок осталось меньше половины сантиметра — смените их на новые.
  • Если рабочая поверхность тормозного барабана и колодок в сборе с накладками сильно износилась (обратите внимание на кольцевые канавки), выточите их до стандартных габаритов.
  • Протачивая колодку на специальном оборудовании, не забудьте о базировании. Важный момент: меж кулаком разжима и сухарями колодок нужно поставить пластинки, толщина которых должна составлять один миллиметр.
  • Покрытые маслом колодочные накладки нужно обработать, используя неэтилированный бензин, после чего высушить. Те накладки, которые имеют на поверхности «рыхлость» и следы отслоений ввиду термического воздействия, желательно заменить.
  • Трещинки и иные дефекты колодок недопустимы. Если ослабли крепления сухарей, обязательно подтяните винты.
Читать еще:  Регулировка тепловых зазоров клапанов автомобиля

Сборка

Сборка стояночного тормоза Урал

Если вы собираетесь собрать стояночный тормоз, все вышеописанные действия необходимо выполнять в обратном алгоритме. Учитывайте также несколько нюансов:

Тормозная система «Урал-4320»: регулировка

Исправная тормозная система должна уменьшать скорость и обеспечивать остановку машины независимо от ее скорости, величины уклонов дорог, нагрузки.

Привод механизмов тормозной системы машины пневмогидравлический (смешанный), двухконтурный. Торможение колес раздельное: переднее и два задних моста.

Управляется педалью из водительской кабины. Педаль связана тягами и рычагами с тормозным краном двухсекционным.

Схема торозного рабочего механизма.

  • колесный цилиндр,
  • тормозной щит,
  • регулировочный эксцентрик,
  • ключ,
  • тормозная колодка,
  • фрикционная накладка,
  • ось тормозной колодки.

Рабочая тормозная система барабанного типа с колодками внутренними, которые для всех колес взаимозаменяемые.

Каждый механизм располагает двумя гидравлическими цилиндрами, заключенными в одном корпусе.

Колодки тормозные устанавливаются на опорных осях.

С износом накладок и уменьшением между барабаном и накладкой зазора, тормозной механизм регулируется при помощи эксцентрика.

Схема тормозного привода.

  • двухстрелочный манометр,
  • буксирный клапан,
  • воздушные баллоны,
  • регулятор давления,
  • защитный тройной клапан,
  • пневматический кран отключения прицепных тормозов,
  • защитный одинарный клапан,
  • датчики снижения давления,
  • кран контроля стояночного прицепного тормоза,
  • пневматический цилиндр прекращения подачи топлива,
  • пневматический цилиндр закрытия заслонки патрубка выхлопного,
  • двухмагистральный клапан,
  • защитный клапан,
  • клапан управления прицепными тормозами с приводом двухпроводным,
  • соединительная автоматическая управляющая головка (желтая),
  • соединительная автоматическая питающая головка (красная),
  • соединительная головка типа «А»,
  • клапан управления прицепными тормозами с приводом однопроводным,
  • регулятор тормозной силы,
  • датчики активации сигнала торможения,
  • датчики сигнализаторов поломки тормозов,
  • колесные цилиндры,
  • пневматический усилитель тормозов,
  • клапаны вывода контрольного,
  • краны слива конденсата,
  • тормозной кран,
  • компрессор.

Сжатый воздух подается компрессором через регулятор давления к защитным клапанам.

Защитные клапаны (тройной и одинарный) распределяют и наполняют баллоны воздушные независимых контуров привода механизмов тормозных колес (передних, средних и задних), комбинированного привода прицепного механизма колес прицепа.

Отбор воздуха для активации датчика электросигнала идет из воздушных баллонов через тройной защитный клапан.

Для контроля воздушного давления каждый контур имеет клапаны контрольного вывода. К ним можно присоединить автономный манометр.

Если автомобиль движется с прицепом, оснащенным однопроводным приводом тормозов, то взаимодействие машины и прицепа идет через соединительные головки.

Прокачивание тормозной системы в автомобиле Урал 4320, 5557, 43206

Прокачивание тормозной системы в автомобиле Урал

В том случае, если вам придётся прокачивать тормоза на автомобиле Урал 4320, Урал 43206 или Урал 5557, это может означать лишь одно – у вас была поломка тормозной системы, либо вы заменили тормозные колодки из-за их износа. Вне зависимости от причин, по которым вам пришлось приступить к самостоятельной прокачке тормозов, первое, в чём нужно убедиться – работоспособность тормозной системы вашего автомобиля.

Первый шаг – проверка системы.

В первую очередь стоит обратить внимание на давление образующееся при выходе из обоих отделов тормозного крана. Также, стоит уделить внимание работоспособности защитного клапана. Осуществляется данная процедура достаточно просто, вам потребуется контрольный манометр. Данный прибор необходимо соединить с линией, идущей от пневмоусилителя (4320-3510011) к тормозному крану (100-3514208). После запуска двигателя, поднимите давление в тормозной системе автомобиля до 6,5-8 кгс/см2, после чего, надавите на педаль тормоза до максимума.

Читать еще:  Регулировка клапанов фф2 1 6 115 л с

В исправной и верно отрегулированной тормозной системе, данные отображаемые контрольным манометром, должны совпадать с давлением в системе. В случае если этого не произошло, необходимо обратить внимание на свободный и полный ход педали, при необходимости отрегулировать его.

Выполнив первую операцию и убедившись в том, что педаль тормоза отрегулирована, переходим к следующему шагу по прокачке тормозов:

Повышаем давление в тормозной системе до 8 кгс/см2, после срабатывания регулятора давления (100-3512010), необходимо заглушить двигатель автомобиля и сбросить до ноля давление из баллонов тормозного контура переднего моста. После нажатия на педаль тормоза, давление в системе и давление на контрольном манометре должно совпасть, второй манометр должен показывать ноль.

При помощи педали тормоза, снижаем давление в системе до 5 кгс/см2 (показания смотрим на контрольном манометре). Заводим двигатель. Давление воздуха в системе должно начать подниматься при достижении отметки 5,6-6 кгс/см2, в контуре тормозов переднего моста.

Повторите то же действие с тормозными контурами среднего и заднего моста.

Следующим этапом по покачиванию тормозной системы автомобиля Урал 4320 будет проверка давления на головках, указанных на рисунке под номерами 1 и 2, для того, чтобы произвести данную проверку, вам необходимо подсоединить манометр к головке, отмеченной на рисунке под номером 3. Воздух должен заполнять тормозную систему до момента отключения компрессора, если всё сделано верно и тормозная система исправна, на контрольном манометре должна отображаться цифра в 5-5,2 кгс/см2. После того, как вы надавите на педаль тормоза, давление воздуха должно равняться нолю.

Второе – проверяем на работоспособность одинарный защитный клапан (100-3515012)

Для начал проверки вам необходимо выпустить весь воздух из системы и баллонов, после чего, присоединяем к баллону 4 наш контрольный манометр. Заводим двигатель и наполняем баллоны, сравнивая показатели контрольного датчика и двух стрелочного. Стрелка на контрольном манометре начнёт шевелиться после достижения 5,5 кгс/см2, в системе.

Обратите внимание, что для стабильной работы пневмопривода необходимо сливать конденсат с баллонов. В зимний период, когда температура окружающей среды имеет отрицательные цифры, стоит помнить, что вода имеет свойство застывать, для того, чтобы слить конденсат в таких условиях, необходимо использовать горячую воду и ни в коем случае не открытый огонь.

К прокачиванию тормозной системы автомобилей Урал и заливке тормозной жидкости в систему, стоит приступать лишь в случае, когда давление воздуха в пневмосистеме составляет не менее 7,5 кгс/см2.

Используйте тормозную жидкость, рекомендованную в карте смазки автомобиля. Не рекомендуется смешивать тормозные жидкости разных производителей – это может повлечь за собой отложение осадка в тормозной системе и вследствие чего – отказ тормозов.

Прокачивание тормозной системы.

Итак, мы проверили на работоспособность узлы пневмосистемы, от которых зависят наши тормоза. Время перейти непосредственно к прокачиванию тормозов на автомобилей Урал.

Первое, что нам необходимо сделать – снять заглушку из резины с перепускного клапана, расположенного на основном цилиндре, предварительно очистив последний от грязи. На клапан одевается резиновая трубка, второй конец которой, погружается в ёмкость с тормозной жидкостью.

Следующий шагом будет открытие на 3⁄4 перепускного клапана и прокачивание (нажал/отпустил) педали тормоза (педаль нажимается быстро и медленно отпускается). Производится данная манипуляция до тех пор, пока из трубки выходит воздух. Также, не стоит забывать о доливке тормозной жидкости в бачки. Не следует допускать попадания воздуха в тормозную систему.

После проведения вышеописанной операции, необходимо затянуть перепускной клапан, одновременно с этим нажимая на педаль тормоза.

Рабочие тормозные цилиндры прокачиваются в порядке, указанном на изображении ниже.

порядок прокачивания

Обратите внимание, что после прокачивания всех цилиндров, уровень тормозной жидкости в бочке должен быть на уровне двух сантиметров до верхней границы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector