Mazda4you.ru

Мазда №4
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепление на Фиат альбеа

Как отрегулировать сцепление на Фиат альбеа

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой . Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13», тормозная жидкость, прозрачная емкость, резиновый шланг ø 6 мм.

Надо проделать следующие действия:

1.Снять аккумуляторную батарею.2.Снять площадку под аккумулятор. Крепиться 2 винтами (ключ на 13).Перед снятием площадки акуратно отщёлкиваем хомуты крепления жгутов, идущих к ЭБУ.Не забываем отсоединить жгут, идущий на бачёк с тормозухой — он через свой хомут проходит и так!3.Для слива отработанной тормозухи я использовал маленькую бутылку из под минералки (0,6л).Наливаем в неё немного жидкости и соединяем трубочкой со штуцером прокачки рабочего цилиндра сцепления(РЦС).Кстати трубочку надо будет чуть побольше диаметром, чем дляпрокачки тормозов. Я использовал трубку ПХВ ø 6 мм.4.Выкачиваем из бачка старую тормозную жидкость медицинским шприцом на 20 кубов.5.Заливаем свежую тормозную жидкость!6.На РЦС есть скоба, фиксирующая подходящую трубку. Её пока не трогаем но имеем в виду!

7.Напарник делает 5..6 нажатий на педаль сцепления и держит её в нажатом состоянии8. Плавно поднимаем скобку, шланг выходит на некоторое расстояние, тормозная жидкость стекает в бутылочку.

Напарнику педаль не отпускать!

Засовываем трубку обратно и опускаем скобочку.

9.Теперь самое интересное: напарник отпускает педаль-а, она НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!Не пугаемся, так задумано итальянцами — педаль возвращается под действием давления тормозной жидкости и пружины на коробке у РЦС!

Сцепление Fiat Albea

Сцепление состоит из нажимного (ведущего) диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода с педалью сцепления.

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифлэнцован к коленному валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском отжимается к маховику. Ведомый диск сцепления прочно соединен с первичным валом коробки передач шлицевой ступицей.

При нажатии на педаль сцепления (выключение сцепления) на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое давление и подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

Читать еще:  Самому отрегулировать фары джип

Гидравлическая система сцепления автомобиля Fiat Albea работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего расширительного бачка для тормозной жидкости.

рисунок 10.12.1 — Основные элементы сцепления
1 — маховик. На его поверхности, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска, не должно быть бороздок масла и смазки. Проверьте прочность посадки центрирующих штифтов; 2 — ведомый диск сцепления. Соблюдайте монтажное положение. Шлицы первичного вала коробки передач и шлицы ступицы бывшего в употреблении диска сцепления очистите, удалите следы коррозии. Шлицевое соединение смажьте тонким слоем молибденовой смазки. Избыток смазки обязательно удалите; 3 — нажимной диск; 4 — болт крепления нажимного диска с головкой под торцовый ключ, Момент затяжки 16 Нм. Болты затягивайте или ослабляйте в перекрестном порядке, в несколько этапов;

При каждом включении и выключении сцеплений в результате трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватает в среднем более чем на 100 000 км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцепление технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Рисунок 10.12.2 — Гидравлический привод сцепления
1 — расширительный бачок с тормозной жидкостью: 2 — главный цилиндр; 3 — подающий трубо- провод; 4 — рабочий цилиндр; 5 — вилка выжимного подшипника; 6 — выжимной подшипник; 7 — диафрагменная пружина; 8 — нажимной диск; 9 — соединительная муфта: 10 — педаль сцепления; 11 — выключатель сцепления.

Процедура снятия сцепления:
1. Снимите коробку передач;

2. Застопорите маховик отверткой или пробойником, чтобы удержать его от проворачивания при вывинчивании болтов крепления. В мастерских для этого пользуются специальным башмаком (А), который крепится на зубчатом венце маховика (см. Рис. 10.12.3);

3. Ослабьте болты (1) крепления нажимного диска (2) поэтапно на один-полтора оборота, действуя в перекрестном порядке, до тех пор. пока посадка диска не ослабнет (см. Рис. 10.12.3) Если болты ослабить сразу, можно повредить диафрагменную пружину, находящуюся между нажимным диском и маховиком;
4. Полностью вывинтите болты крепления нажимного диска;
5. Снимите нажимной и ведомый диски, обозначив их положение, чтобы при установке сохранить его При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с выключением сцепления;
6. Протрите маховик ветошью, смоченной е спирте или в средстве для чистки сцепления.

После демонтажа сцепления его детали следует осмотреть и проверить. Процедура проверки сцепления:
1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин пережога и рифлей;
2 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины. При необходимости осторожно выправьте их клещами:
3. Проверьте крепление сегментов диафрагменной пружины и убедитесь в отсутствии трещин, прочности заклепок и их посадки. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените,
4. Замените диски сцепления с замасленными поверхностями или с механическими повреждениями;
5. Проверьте выжимной подшипник вручную, не снимая его. Подшипник должен вращаться легко, иначе замените его. Во время движения неисправный подшипник проявляет себя шумом при выжимании педали сцепления. В этом случае подшипник нужно заменить.

Процедура установки сцепления:
1. Удалите антикоррозийную смазку перед установкой нового нажимного диска только с его активной поверхности. В остальных местах смазку не удаляйте ни в коем случае, иначе срок службы сцепления значительно сократится;
2. Очистите от коррозии и нанесите тонкий слой молибденовой смазки на шлицы ступицы ведомого диска, а также на зубчатый венец первичного вала коробки передач;
3. Подвигайте ведомый диск сцепления на первичном вале туда и обратно, пока ход ступицы ведомого диска на валу не станет легким. Обязательно удалите излишек смазки. Количество наносимой смазки не должно быть больше кукурузного зерна, В противном случае Смазка будет попадать на активные поверхности сцепления и сцепление будет проскальзывать:
4. Установите ведомый диск сцепления в нажимной диск и отцентрируйте положение ведомого диска на нажимном диске с помощью подходящего вала, например. HAZET 2174 так, чтобы он отступал от нажимного диска равномерно по всейокружности. Если ведомый диск (будет установлен не по центру нажимного диска, то позже невозможно будет завести и установить первичный вал коробки передач. В качестве вспомогательного средства при центровке диска можно использовать прежний первичный вал коробки передач;
5. Установите нажимной диск с отцентрированным ведомым диском на соответствующие посадочные штифты на маховике. Нажимной диск должен прилегать к маховику полностью, без перекоса. Не допускайте перекоса нажимного диска потому что в результате этого будут повреждены посадочные штифты и отверстия для центрирования, Только после центрирования диска вставляйте крепежные болты. Ни в коем случае не притягивайте диске помощью болтов, иначе будут повреждены центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты на маховике:
6. Вставьте болты крепления нажимного диска и затяните их рукой, а затем, в перекрестном порядке доворачиаайте их на один-полтора оборота до тех пор. пока болты крепления нажимного диска не будут затянуты с необходимым моментом 16 Нм;
7. Извлеките приспособление для центрирования ведомого диска;
8. Установите коробку передач.

Из привода сцепления нужно удалять воздух в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система.

Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Для сбора тормозной жидкости используйте специальные емкости, чтобы исключить её ошибочное употребление.

Проверка хода педали привода выключения сцепления

Вам потребуется линейка.
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленным в рабочем цилиндре привода и перемещающим поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (140±2) мм.
Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения без сопротивления. По линейке определите люфт, он должен быть 1-3 мм.
Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком
3. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Причем упор педали не должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а разность двух измерений должна составлять (100±2) мм.
Значительное отклонение от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «буксует», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения.
При незначительном отклонении хода от указанного значения исправно работающее сцепление можно продолжать эксплуатировать.

Читать еще:  Регулировка конических подшипников ступицы колеса

Тойота Land Cruiser ++++ -

Тойота Land Cruiser

Land Cruiser — самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Тойота Королла +++- -

Тойота Королла

Auris — это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Тойота Рав 4 ++++ -

Тойота Рав 4

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника — но не все.

FIAT Albea

FIAT Albea

FIAT Albea — машина для перемещения из «А» в «Б». Сел — поехал. Мотор маленький, за «Приорой» не угонишься. Зато «кушает» летом — 6,8 л а зимой — 7,4. Это «50 на 50», город-трасса. По трассе едешь 90-110 и отдыхаешь, а дальше уже хуже. Тяжко ему маленькому. Можно, конечно, и больше. Только уже шумит и есть «бензин». В городе тоже неплохо. Сидишь относительно высоко, видно далеко. Через бордюр перескочить можно. Если без фанатизма и неоправданного оптимизма, то можно много где проехать. Коробка и сцепление FIAT Albea требуют привычки — крутить обороты надо при начале движения. Тормоза слишком чуткие, похоже, под машину с АБС заточены. А у меня её нет. Чуть что и в блокировку колёса. Для семьи FIAT Albea очень хорош. После ВАЗов — салон огромный. Ни каких нареканий на эргономику не приведу, за исключением низко расположенных дефлекторов. Но когда из жары садишься в прохладный салон об этом не вспоминаешь. Кресла не притязательные, удобные. Лучшая похвала — нечего про них сказать. Обивка практичная. Без чехлов езжу, дети и кот до сих пор не оставили неизгладимы следов. Племянник на светлом потолке головешкой начертал, думал всё. Пылесосом вычистил так, что следов не осталось. Нравиться организация управления светом — ключ из замка вынул, всё погасло, завел — как надо горит. Багажник очень хорош, его можно открыть из салона и снаружи ключом. В обоих случаях руки чистые. Смотрю на других машинах следы пальцев и не понимаю, почему все производитель не сделали, как FIAT? Грешил на плохую печку, пока не исследовал режимы вентилятора. В режиме «стекло-ноги» ногам мало достаётся, они мерзнут. Приходиться чередовать или режим «голова-ноги» использовать. Свет не очень хорош, на троечку. В общем если точно знаешь, для чего тебе машина и не ждешь от неё победы над другими участниками движения — FIAT Albea очень подойдет.

Достоинства : надежность, практичность.

Недостатки : в период продолжительных и крепких морозов плавают холостые обороты, было дело — глох на светофорах. На форумах подсказали — проехал 120 км по трассе и забыл о неприятности. Сам виноват — оторвал пороги, когда переобувался в зимнюю резину. Надо быть внимательным с домкратом. Ну и лампочку одну заменил, перегорела. Всё.

FIAT Albea, 2009 г

FIAT Albea с конца мая у меня. Долго не думал, что купить, много читал именно об FIAT Albea. Нравится внешний вид, хотя и не бесспорный. Посадка удобная, места много, рулевое устраивает на все 100, тормоза очень нежные, нужно быть аккуратнее с ними. Расход — супер, не ожидал, высокий клиренс для наших дорог огромный плюс, никого не слушайте, дорогу держит нормально, не напрягает. На FIAT Albea максимум выжал 160 км/час, но для этого двигателя очень хорошо. Подвеска не пробиваемая — факт. Панель эргономична, все радует. Сборка панели «подкачала», слышится скрип, но в сравнении с нашими авто — это музыка! Сервис оставляет желать лучшего, модель новая, дилеры не знают многих вопросов по технической части. Уже «накрылся» привод спидометра, пришлось ждать запчасть полтора месяца. Вывод: машина не плохая, всяко лучше наших даже сравнивать не надо, но от фирмы, которая собирается подняться с колен ожидал большего внимания к своим поклонникам — нужно братцы контролировать дилеров российских, они способны любую марку машин лишить коммерческого успеха! Удачи всем.

Достоинства : отлично подходит для российских условий.

Недостатки : нежные тормоза.

FIAT Albea, 2007 г

Что можно сказать о FIAT Albea? Впечатления в целом положительные. Машинка достаточно резвая, для езды по городу в самый раз. Мотор урчит негромко, шумоизоляция отличная. Немного беспокоит некоторая неровность в работе двигателя (редко, но порой начинает урчать сам, то громче, то тише, то прям, дрожать начинает рулевая колонка, вне зависимости от работы акселератора). Но я списываю это на то, что двигатель пока не прошел достаточную обкатку в естественных условиях (в салоне сообщили о «холодной» обкатке на заводе, но этого явно мало, на мой взгляд).

Салон радует аскетичностью и практичностью. Всё под рукой, тянуться никуда не надо (разве что до рычага регулировки руля по высоте, но это одноразовое действие – выставил и забыл). Ну и рычаг открытия капота FIAT Albea немного глубоко расположен, но это тоже нечастое действие. Материал, из которого выполнены элементы декора и отделки салона, приятный на ощупь, хотя и маркий, выполнен в темно-серых и черных тонах. Приборная панель имеет оранжевую подсветку, приятную глазу. Не утомляет, хотя с непривычки кажется мелковатой и немного размытой, надо просто привыкнуть. Панель информативная, бортовой компьютер имеет множество функций.

Дорожный просвет также радует отличной высотой. Ямы, рытвины, ухабы, которыми «гордится» наш город, преодолеваются с легкостью. В этом в немалой степени способствует и передний привод. Подвеска упругая, но немного на первый взгляд жестковатая.

Читать еще:  Регулировка форсунок коммон рейл своими руками

Достоинства : комплектация, салон, подвеска.

Недостатки : немного завышен расход топлива.

FIAT Albea, 2008 г

Практически 100% оцинковка кузова. Высокий дорожный просвет. Очень большая ёмкость багажника — 515 л. Очень низкий расход топлива. Главное достоинство FIAT Albea – прекрасное сочетание просторности салона, малого расхода топлива и комфорта в управлении. Удивительная для автомобилей этого класса шумоизоляция. Складывающееся в пропорции 60:40 заднее сиденье, электропакет (кроме задних стеклоподъемников), кондиционер и борткомпьютер. Просторный бардачок. Автомобиль неприхотлив и недорог в обслуживании.

Достоинства : оцинкованный кузов. Дорожный просвет. Просторность салона. Расход топлива.

Недостатки : нет.

FIAT Albea, 2008 г

Надежная машина. Не ожидал от FIAT. Хорошая управляемость. Оцинкованный кузов. Высокий клиренс (можно через рельсы переехать, если не полная загрузка). Заводилась зимой всегда, после 3 дней простоя (аккумулятор заменил недавно, так что так и должно быть, наверное). Низкий расход топлива до 100 км/ч по трассе 5 литров. Если быстрее, то ест прилично. На 155 км/ч (это предел) по навигатору (по спидометру 163) ест около 11 литров. До 110 км/ч устойчива на дороге. Багажник у FIAT Albea большой и при сложенных сиденьях влезает прямоугольник формата 95 см х 178. Хороший головной свет. Двигатель масло не ест почти, при пробеге 150000 доливаю между сменой масла (каждые 10 тыс. около 1,5 л). Достаточно быстро останавливается, место остается впереди с запасом при резком торможении. Кондиционер хорошо холодит, притом так его и не заправлял. Места для ног пассажиров достаточно, если пассажир ниже 185. При соблюдении условий эксплуатации и своевременной замене расходников — все работает отлично. Глушитель из нержавейки. Хороший домкрат. Хорошая система оповещения неисправностей, открытых дверей. Большой бардачок. Удобное расположение органов управления. Удачные соотношения в коробке передач. Что не нравится — дизайн, особенно сзади, очень сомнительный. На скорости выше 110 км/ч очень шумно в салоне. На скорости выше 110 км/ч начинает побалтывать, и парусность чувствуется. Если любите перекачивать давление в шинах и редко менять расходники, машина не для вас. По глупости поначалу давление накачал 2,6 атмосфер и 2 раза поменял передние рычаги. Думал подвеска плохая. Оказалось плохие «мозги». 2,2 атмосфер — уже 45 тыс. рычаги и сайлентблоки целые. Слабые задние пружины — сильно проседают. Менял на новосибирские усиленные — хорошо. Маркая снаружи. Вечно грязный кузов по стекла. Маркий, очень маркий салон. Отсутствие в моей комплектации подогрева зеркал. Широкие передние стойки, обзору мешают. Вялый передний бампер, при знакомстве с бордюром лопается. Неудобно менять свечи двигателя.

Достоинства : в отзыве.

Недостатки : в отзыве.

FIAT Albea, 2007 г

За время эксплуатации FIAT Albea показал себя, как очень крепкий и надежный аппарат. Каких-то страшных поломок за 60 тыс. км пробега не было. Если вспоминать, то менял только расходники, задние амортизаторы (пружины сломанные, разумеется, тоже поменял), наружный ШРУС, комплект сцепления, шаровые, резистор вентилятора радиатора (включалась сразу вторая скорость вращения), прокладку клапанной крышки да лампочки. Машину заправлял всегда 95 бензином, поэтому по поводу использования 92 сказать ничего не могу. Из плюсов: высокая посадка водителя и внушительный для седана клиренс 18 см. Ниразу за все время нигде не застрял, гребет FIAT Albea до последнего. Расход по трассе 5-6 л. Очень крепкая подвеска, прощающая большинство ям, попадавшихся на пути. Хорошая печка, нагревается быстро, кондиционер так же проблем не вызывал. Огромный для авто таких размеров багажник (500 с чем-то литров) плюс складывающиеся в ровный пол сиденья, в машине возил трубы 2,5 метра. До сих пор стоит родной аккумулятор, он необслуживаемый, ниразу не было, чтоб машина не завелась с автозапуска даже в -30. Радует наличие довольно умного для авто такой категории бортового компьютера.

Из минусов: найти на FIAT Albea запчасти в Мурманске довольно трудно, да и стоят они прилично. Приходится заказывать из Набережных Челнов или Москвы, но стоят все равно прилично. Раз-два в год в морозы «глючит» датчик температуры охлаждающей жидкости (стрелка падает, загорается чек, стрелка тут же возвращается обратно, чек горит до следующего дня). Краска на арках не выдерживает вылетающие из-под колес камешки. Руль какой-то не цепкий, сказывается дешевый пластик. Сверчки появляются, хотя, уходят точно так же. Скорость в повороте нужно сбрасывать, перевернуться не составит труда, было бы желание. Обгонять на трассе не особо приятное занятие, да и от «встречки» его-то и дело кидает по дороге, боковой ветер тоже любит. Неудобная передняя панель, с нее все скатывается и сваливается.

Достоинства : посадка. Расход. Крепкая подвеска. Большой багажник. БК. Неприхотливость.

Недостатки : трудно найти запчасти в конкретно моем городе (Мурманск). Парусность. Сверчки.

FIAT Albea, 2008 г

Отличный городской автомобиль. Маломощный двигатель FIAT Albea за счет грамотно подобранных передаточных чисел в интервале от 0 до 100 км/ч ведет себя весьма резво, далее тяжеловато, но для города вполне хватает. Так же, приятно удивил тот факт, что включенный кондиционер не влияет на динамику, т.е. что с ним, что без него автомобиль едет одинаково. Радует КПП, мягкое и точное включение. После ВАЗ и ДЭУ я наслаждаюсь. Немного жестковатая подвеска, в пределах нормы. Отдельно хотелось бы сказать про расход топлива FIAT Albea. В городе у меня с включенным кондиционером выходит 6,7 литров, весьма не дурно, на трассе 6,0-6,3. Недавно съездил на нем на моря с семьей — 400 км в один конец, Два человека сзади чувствуют себя комфортно. На трассе от проезжающих фур немного побалтывает и не хватает шумоизоляции от колес. Что касается технического обслуживания. В дилерском центре оно очень дорогое. Первые два сделали именно там, 4500 рублей за замену масла и фильтра. Второе ТО — 8 тыс. Далее, решили к дилерам больше не ездить. На 40 тыс. по регламенту замена всех ремней. Ради спортивного интереса решил узнать стоимость — девушка на том конце провода приятным голосом объявила 27.8 тыс. рублей, с вашими материалами 23.2 тыс. Сделали у себя на сервисе за 6000 «с вашими материалами». Ввиду своей трудовой деятельности, а занимаюсь я госпоставками автомобилей, ездить приходится на различных авто многих марок и порой на большие расстояния, сформировалось некое профессиональное мнение, касающееся FIAT Albea. Автомобиль, за свои деньги, хороший, достаточно надежный, в меру комфортный, привлекательный внешне, просторен и изыскан изнутри.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector