Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление Крайслер Вояджер

Сцепление Крайслер Вояджер

Какое сцепление купить на Крайслер Вояджер ? Полный комплект сцепления Chrysler Voyager включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет — принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

Сцепление Крайслер Вояджер

В полный комплект сцепления Chrysler Voyager может также входить маховик и вилка сцепления. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). Неоригинальные комплекты, могут отличаться по внешнему виду кол-вом лепестков или кол-вом пружинок. На это не нужно обращать внимание. Главное, совпадение ширины, диаметра и посадочного места. Если каталог, по году выпуска выдает два или более вариантов (переходной год), то придется подбирать сцепления только после снятия коробки и замеров.

Цена сцепления:

КомплектыЦенаКупить
Сцепление Крайслер Вояджер без выжимногоот 3400 руб.
Сцепление Крайслер Вояджер с выжимным подшипникомот 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Производители сцепления на Крайслер Вояджер :
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);
— рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Как регулируется сцепление на фиат альбеа

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления . Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП , то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой . Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно , передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.

  1. Когда нужно регулировать сцепление
  2. Сцепление ведет
  3. Сцепление буксует
  4. Как настроить сцепление на Альфе

Когда нужно регулировать сцепление

В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:

Сцепление ведет

При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).

Сцепление буксует

При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.

Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Информация по обслуживанию автомобиля CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD

26°-/58°+ — перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т.

Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала

64°-/38°+ — перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т.

Угол фаски седла впускного клапана

Угол фаски седла выпускного клапана

Диаметр стержня впускного клапана

Диаметр стержня выпускного клапана

Порядок зажигания

Степень сжатия

Максимальное давление наддува турбонагнетателя/компрессора

Стояночный фонарь

W5W 12V 5W W2,1×9,5d Longlife

Передний фонарь указателя поворота

PY21W 12V 21W BAU15s yellow

Боковой фонарь указателя поворота

T4W 12V 4W BA9s

Задний фонарь указателя поворота

PY21W 12V 21W BAU15s yellow

Задний фонарь

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фонарь стоп-сигнала

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фара заднего хода

P21W 12V 21W BA15s

Задняя противотуманная фара

P21W 12V 21W BA15s

Фонарь освещения номерного знака

W5W 12V 5W W2,1×9,5d

Толщина тормозного диска передних колёс

Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе

Толщина тормозного диска задних колёс

Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе

Подшипник двигателя

на блоке цилиндров двигателя, спереди

на коробке передач, спереди

Стартёр

Подшипник коробки перемены передач

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Шток поршня амортизатора

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Амортизационная стойка

снизу, Ступень 01

Использовать новые винты и гайки.

снизу, Ступень 02

Амортизатор

Дальний свет

H7 12V 55W PX26d

H9 12V 65W PGJ19-5

Ближний свет

H7 12V 55W PX26d

Ёмкость бака

Держатель двигателя

Натяжной ролик агрегатного ремня

Направляющий ролик — агрегатного ремня

Резьбовая заглушка крышки клапанов

Натяжной ролик зубчатого ремня

Виброгаситель

Болты крепления головки блока цилиндров

Винт(ы) 1 — 18, Ступень 01

Затянуть новые болты в последовательности от 1 до 18.

Винт(ы) 1 — 10, Ступень 02

Последовательность затяжки 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 1 — 2 — 3

Винт(ы) 11 — 18, Ступень 03

Последовательность затяжки 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18

Винт(ы) 1 — 18, Ступень 04

Последовательность затяжки 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 1 — 2 — 3 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с механической КПП, Коробка передач T850

Кожух зубчатого ремня

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Стойка стабилизатора заднего моста на раме

Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе

Крепление колеса

Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста

Блок подшипника ступицы колеса

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста

Блок подшипника ступицы колеса

Нижний шарнир рулевой колонки

Рулевая передача

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Использовать новую(ые) гайку(и).

Поперечный рычаг подвески переднего моста

на подрамнике, спереди

Использовать новый винт(ы).

на поворотном кулаке

Использовать новую(ые) гайку(и).

Пластина(-ы) жёсткости подрамника

на подрамнике, M12

на подрамнике, M14

на подрамнике, резиновый(е) подшипник(и), сзади

Дневной ходовой свет

Приводная шестерня распределительного вала

Датчик(-и) давления воздуха в шинах

Положение штепселя диагностики

Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов.

Замена троса сцепления

Кто сталкивался — отзовитесь!
попал на процедуру, тараканить Сайбера в СТО без сцепления можно только ночью по пустой дороге, а платить от 7к до 10к за эвакуатор вообще лениво

МКПП исправна, трос как всегда после треска просто лопнул, примерно см 12-15 вылезло из рубашки со стороны педали, остаток — с обратного конца.
Есть б/у , но на хорошем ходу и есть совсем новый.
Обчитался всех тем и тут и на КК, понял, что должно работать само и проникся процессом установки и настройки. ОДНАКО: что первый, что второй вариант — при прокачивании педали доходят примерно до 75% хода вилки и дальше длинна не выбирается.
думал, что это из-за БУшного троса, однако с новым картина такая же. Сама же вилка абсолютно подвижна и отжимается великолепно до самого упора.
Если в момент прекращения смещения вилки её чуток поджать в сторону упора КПП — сразу слышен щелчок из рубашки троса, начинается включение скоростей, но после отпускания педали вообще все возвращается на исходные позиции, т.е. трос в исходном состоянии, как при продаже.
После новых прокачиваний педали — начинается хождение кулисы вперед/назад, машину чуть поддергивает как не при полностью выключенном сцеплении и скорость не включается(не фиксируется ручка). При не запущеном двигателе естественно проблем с кулисой нет.

Вопрос — что могу делать не так или на что еще посмотреть/призадуматься ?!

#2 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

#3 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

выжим нормальный
именно сам факт того, что не доходит до конца вызывает недоумение.
если поставить второе пластиковое кольцо (то белое, что на груше) то трос при установке сразу фиксируется, становится жестким и даже невозможно одеть переходник на педаль, т.к. движение в рубашке прекращается
при снятии — снова свободно ходит в рубашке
по длинне — примерно 1 см вилка не доходит до логического концв, максимальная игра тросом — 7-8 мм. именно на такой отметке встает и все
и потом — как описано выше, дожать вилку монтажкой итли большой отверткой: трос защелкнулся, но при отпускании педали снова возвращается в начальное свободное состояние ВСЕЙ длинны. Тогда вилка почти 2 см до края не дотягивает

я вот и интересуюсь как раз — сколько времени требуется отстреливать, ибо раз 20 делаю за цикл, и на полный ход с ударом педали об крепление и с небольшим легким упором в подошву, если ставить башмак на излете.
выбирает примерно 10-15 мм длинны и все, дальше никак не идет

#4 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

На установленном тросе: надо оттянуть наружнюю пружину на оболочке троса от утолщения сантиметра на 3 и чем нибудь её заблокировать. Потом подёргиваниями вытянуть оболочку троса из утолщения до исчезновения свободного хода педали/вилки. Отпустить пружину. Дико неудобно, но как то так.

UPD: Наружняя пружина на оболочке, по задумке разработчиков, должна выполнть две функции: самоподвод рубашки троса для устранения свободного хода и сжимание кулачков цанги в механизме блокировки (утолщение на тросе). Оттянув эту пружину от утолщения, будет возможность свободно подвигать оболочку для нужной длины вручную. Но бывает кулачки цанги подклинивают. Нужно подёграть оболочку при отжатой пружине.

#5 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

#6 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

tzaar (22 августа 2018 — 21:47) писал:

#7 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП
Прикрепленные файлы
  • Cable-1.png(24,6К)
    Количество загрузок:: 40

#8 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

#9 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

да, маленькое уточнение рисунка:

наружная пружина заканчивается скорее всего плоской шайбой (металл) в резиновой оболочке, своего рода поршень для надавливания на сухарики
сами сухарики уже находятся под резиновой же крышкой на самой "груше" механизма натяжителя/фиксатора

вот именно за счет такого строения механизма наружная пружина легко и растягивается и сжимается (после установки троса)

#10 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

#11 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

#12 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

#13 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

#14 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

Тогда ищите где у вас образуется люфт или что скрадывает рабочий ход троса.
Вариантов немного.
1) Гнётся педаль — Выпрямить и наварить усилитель.
2) Пружинит педальный блок — Сделать упор без зазоров.
3) Проскальзывает блокировка в тросе — Заменить трос на исправный / настроить длину и заблокировать оболочку троса перед механизмом блокировки (например хомутами) / сделать самодельный трос с регулировкой.
4) Износ/заедание механизмов корзины сцепления (Хз как сформулировать. Туго стало выжиматься. Это вообще первопричина всех бед со сцеплением на нашем прекрасном корабле). Симптомы: затруднённый выжим, увеличенный рабочий ход вилки. — Можно конечно тросик без зазоров натянуть, пока он не выйдет из строя или не случится причина №5. Замена корзины.
5) Треснула вилка сцепления (У меня такое было. Да и не только у меня. Трескается примерно посередине в районе технологического отверстия рядом с упорным шарниром вилки) — Выпрямить и наварить усилитель. Заодно и корзину с выжимным лучше сразу поменять.

При исключении всех этих причин, хода педали для полного выжима хватает с запасом.

#15 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

ну вот, тяпницу мне снова обломали. зато успел в назидание потомкам фотки сделать:

наивные мечты о том, что на внутренней трубке есть контрольные метки и все такое прочее — конечно оказались сказкой
трубка заходит внутрь достаточно далеко, если переборщить с вытяжкой — то конструкция попросту "деревенеет" ни согнуть, ни установить, ни за трос потянуть
если просто потянуть на себя — то да, длинна свободного троса меняется, но если при установке в КПП что-то не задалось, то трс снова выпустит и надо начинать сначала

Прикрепленные файлы
  • P_20180824_161142.jpg(1,55МБ)
    Количество загрузок:: 59
  • P_20180824_161239.jpg(1,31МБ)
    Количество загрузок:: 48
  • P_20180824_161241.jpg(1,19МБ)
    Количество загрузок:: 35

#16 tzaar

  • Пол: Мужчина
  • Город: Красногорск
  • Автомобиль:белая Volga Siber МКПП

#17 Siber2

  • Пол: Мужчина
  • Город: Щелково
  • Автомобиль:Volga Siber

все таки вера в то, что я самый лучший гибрид упертого барана и неплохого инженера не подвела и тут.
пока не найду решение — не отступлюсь, но найду именно то, которое надо.
безумная мысль о том, что ДЕРГАТЬ туда-сюда соединение на сухарях бессмысленно, как пилить сук сидя на нем же не давала мне покоя все это время
исходные данные — имеем трубчатую пружинную оболочку.
причем дважды : — первая именно как пружина на растяжение, вторая — спираль для повышения прочности и регулировки длинны свободных концов троса

раз пружина = в любом случае спираль, раз фиксируется подобием цанги,сухаря — значит считай винтовое соединение.

оттянул наружную пружину, слегка покачал грушу, чтобы рассухарить = крутится идеально, как обычная гайка, в обе стороны, и выпускает трос и в себя затаскивает, но ПРИ ДЕРГАНИИ КАНАВКИ СУХАРЕЙ можно повредить и нарушить фиксацию, а при прокручивании — 2 см хода примерно без малейших усилий, в некоторых моделях тросов с обратной стороны груши как раз вылезает или прячется внутренняя трубочка своего рода ограничитель педали и поддержка от перегиба троса о край груши

беда в другом: сами троса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗНОГО РАЗМЕРА по оболочкам ! именно по длинне. Идеально совпадают на участке от фланца груши до первого утолщения на резиновой оболочке, а вот потом разница около 2х см. Тот, который стоял с завода — очень короткий по сравнению с новым
Именно эта разница сейчас мне и не давала до упора оттягивать педалью вилку. А вот если поиграть с грушей, изменив соотношение раздвижного участка оболочки троса к самому тросу — мы и поймаем нужное.
надеюсь на днях добить проблему и сделать фото-отчет с видяшкой.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Карбюратор к135му пекар регулировка
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector