Mazda4you.ru

Мазда №4
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления Skoda Octavia A5 своими руками

Замена сцепления Skoda Octavia A5 своими руками

⭐⭐⭐⭐⭐ Замена сцепления Skoda Octavia (Шкода Октавия) в Москве. Сеть специализированных автосервисов Skoda (Шкода). ✅ Бесплатная диагностика, мойка, эвакуатор. ✅ Гарантия до 2 лет. ⭐ Замена сцепления Skoda Octavia (Шкода Октавия) по низкой цене ⏰ записаться в техцентр «Кволити Моторс» ☎️ 8 (800) 775-65-21

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Симптомы и причины неисправности

Проблемы со сцеплением на Шкоде Октавии сопровождают:

  • рывки при включении задней передачи,
  • увеличение усилия на педали,
  • затрудненное включение скоростей,
  • появление пробуксовки,
  • шум и вибрации при нажатии на педаль.

Автомобили, оснащенные DSG, обычно предупреждают о приближающемся ремонте сильной вибрацией при переключении 1-2 передачи. Во время проведения компьютерной диагностики преселективной коробки изменение толщины дисков можно обнаружить по увеличенным ходам вилок.

Цены на услуги

Стоимость установки нового сцепления Шкода Октавия в автосервисах DSG.center составляет:

  • на кпп DSG-6 DQ250 – 1 990 руб.
  • на кпп DSG-7 DQ200 – 1 990 руб.

Замена сцепления подразумевает несколько последовательных этапов работ:

  1. подготовительный этап: получение доступа к кпп и отсоединение всех подключенных к ней узлов;
  2. снятие коробки;
  3. демонтаж блока сцепления;
  4. диагностика двухмассового маховика и выдача рекомендаций по его состоянию;
  5. установка нового сцепления (и, если необходимо, двухмассового маховика), сборка коробки;
  6. установка коробки на автомобиль и подключение к ней всех приводов.

На заключительном этапе мы проводим замену масла (если необходимо) и адаптацию трансмиссии с использованием специального программного обеспечения. Работы по снятию/установке коробки в указанную цену не включены.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

  • Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
  • Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
  • Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
  • Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
  • Накидные и рожковые ключи.
  • Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
  • Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Порядок работ

На Шкоде Октавии Тур, А5 и А7 замене подлежат:

  • ведомый диск с замасленными или стертыми до заклепок накладками, трещинами, сломанными демпферными пружинами, биением более 0,5 мм;
  • нажимной диск со следами износа или поломки пружин, признаками перегрева, наличием глубоких рисок или задиров;
  • маховик с потертостями или повреждениями рабочей поверхности;
  • выжимной подшипник при наличии люфтов или шума во время вращения.

Так как для доступа к месту ремонта необходимо демонтировать КПП, рекомендуется одновременно заменить весь комплект (оба диска, выжимной подшипник и крепеж) при сильном износе хотя бы одной из деталей. В случае замасливания фрикционных накладок полезно проверить сальник первичного вала коробки.

Особенно тщательно следует провести диагностику двухмассового маховика, которым комплектуются некоторые модификации (например, 1.9 TDI и 1.8 TSI). Цена этой запчасти достаточно велика, поэтому менять ее «для профилактики» слишком затратно. При проверке работоспособности узла специальным приспособлением замеряют угол поворота / зазора. Для продукции SACHS нормой считаются значения от 0 до 3 зубьев венца, для изделий от LUK допускается угол 0-7 зубцов.

Если Вы опасаетесь, что цена замены сцепления Шкоды Октавии окажется слишком высокой – обращайтесь в ближайший техцентр нашей сети. Мы поможем купить и установить запчасти по приемлемым ценам, ответим на все вопросы и предоставим гарантию надежной работы после ремонта Октавии.

Особенности ремонта

Сложность полной замены элементов сцепления заключается в необходимости полностью снимать коробку передач. Без этого невозможно добрать к фрикционному диску и другим составным элементам. Причины возникновения неисправностей иногда отчетливо диагностируются по ряду внешних признаков, каждый из которых указывает на те или иные проблемы. Поэтому параллельно проводится компьютерная диагностика OBD‐сканером.

Читать еще:  Как регулировать фары матиза

Длительность монтажа нового комплекта составляет около двух рабочих дней, включая демонтаж и повторную установку коробки переключения скоростей. После завершения нужно дать новому фрикционному диску притереться. Иначе передачи будут переключаться с небольшими рывками.

Компания DDCAR готова полностью заменить сцепление с использованием оригинальных комплектующих. На выполненную работу дается гарантийный срок. В наличии есть инструменты и оборудование профессионального класса.

Преимущества нашего сервиса

Чтобы избежать затратного ремонта МКПП Daewoo Nexia, менять испорченные детали следует на качественные от производителя, которые есть на наших складах, и это выступает главным преимуществом. Также к ним относятся:

  • Современное оборудование и инструменты для проведения диагностики.
  • Опытные сотрудники.
  • Предоставление гарантии на отремонтированный узел на 2 недели.
МодельЗамена сцепления, руб.
Daewoo Nexia6000

После проведения ремонтных работ автомобиль нуждается в обкатке (1500–2000 км) и замене масла в КПП Дэу Нексия. Замена сцепления Daewoo должна производиться опытными мастерами, которые обладают необходимыми знаниями и оборудованием.

Видео из нашего автосервиса

Возникла проблема со сцеплением Skoda Octavia?

Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!

Как записаться на замену сцепления для Шкода?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Рекомендации завода изготовителя

Конечно, производители Skoda Octavia А5 рекомендуют менять сцепление, только на оригинально, но все же «наш» человек делает по-своему. Процесс замены, по словам конструкторов и инженеров, стоит делать при помощи специального стенда, чтобы отбалансировать сцепление, и оно не выходило со строя, но даже на фирменных станциях Skoda, этого оборудования нет.

На некоторых фирмах по ремонту двигателей, такие стенды существуют, и стоит попросить, чтобы сделали балансировку, что уменьшит износ. Конечно, рекомендуется менять сцепление на Skoda Octavia А5 в сборе. Но, многие автовладельцы, чтобы сэкономить меняют только диск и выжимной подшипник, без корзины.

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

рабочий цилиндр общий вид

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

схема привода сцепления

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

разобранный рабочий цилиндр

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

ремкомплект

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

место крепления

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

отсоединение шланга

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

основные детали рабочего цилиндра

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

схема регулировки педали

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

прокачка системы

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Концевик педали сцепления автомобиля Шкода. Ремонт кнопки (концевика) педали сцепления

В этой статье описана идея восстановления концевика педали сцепления автомобиля Шкода не требующая ни малейших материальных затрат.

Теперь поговорим немного о теории.
Концевик педали сцепления представляет собой кнопку выключения сцепления с двумя устойчивыми состояниями замкнуто-разомкнуто. Причем при выжатой педали сцепления концевик замыкается, при отжатой педали размыкается.

Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть). Блок управления двигателем выполняет роль демпфера. Эта функция блока нужна для исключения резких клевков автомобиля вовремя отпускания педали газа (режим торможения двигателя). Иными словами, когда водитель бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой. Но когда водитель выжимает сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжиме сцепления, который в этой ситуации совсем не нужен. Вот для этого и необходим концевик педали сцепления.

Для доступа к концевику педали сцепления необходимо снять решетку под торпедой над педалями. Снимается концевик поворотом на 90 градусов.
Расположение концевиков показано на картинке ниже.

Расположение кнопки педали сцепления

Ну а теперь перейдем от теории к практике. Идея восстановить концевик педали сцепления родилась лишь по двум причинам: отсутствие исправной детали на данный момент в наличии и второе желание творчеством позабавить мозг.

Вот такой концевик ремонтировали

Разобрав кнопку педали сцепления на мелкие запчасти и проанализировав неисправность, первым решением было припаять сломанный контакт.

Разборка

Что в последствии и было сделано. Кнопка была собрана. После проверки концевик установили на педаль сцепления (регулировку штока старались не нарушить).

Так выглядит контакт кнопки педали сцепления Шкода

Однако после нескольких нажатий педали сцепления концевик снова вышел со строя. И тогда было решено изменить конструкцию контакта концевика полностью. Для решения этой проблемы хорошо подошел микропереключатель обычной компьютерной мышки. Для этого его вырезали прямо с куском печатной платы.

Микропереключатель с платой мышки

В корпусе кнопки жалом паяльника грубо сделали прорезь, а затем аккуратно выровняли ножом. Прорезь заведомо сделали по длине больше чем размер переключателя. Это послужило регулировкой, а затем через неё вывели провода.

Начало ремонта кнопки

Плату с микропереключателем приклеили к корпусу вначале супер-клеем Loctite 406. А затем уже после проверки залили эпоксидным клеем. Правда, перед заливкой пришлось немного подрегулировать микропереключатель. Для этого микропереключатель был выпаян из печатной платы и под него подложили кусочек картона.

Подрегулировали и приклеяли микропереключатель

Для мягкости переключения немного шлифонули нажимную часть детали концевика (рис. ниже).

Обрабатываем деталь

Осталось теперь припаять провода от микропереключателя к разъему кнопки. Для этого кусачками удалили контакт (это нужно сделать максимально близко, чтобы разъем не мешал микропереключателю и сел на свое место), а затем подпаяли провода, предварительно уменьшив их длину.

Подпаиваем провода к разъему концевика педали сцепления

Концевик педали сцепления собрали и установили на автомобиль Шкода Октавия.

Так выглядит собранная кнопка педали сцепления Шкоды Октавия Тур

Работает уже третий месяц без претензий. Вот так был реанимирован концевик педали сцепления автомобиля Skoda Octavia Tour.

Замена сцепления на Skoda Octavia 1.9 TDI

На рассматриваемом автомобиле — Skoda Octavia Combi с дизельным двигателем 1.9 TDI 2005 года выпуска, с коробкой передач 02J, при всего двухмесячной эксплуатации полетело сцепление. На фотоотчете, соответственно, демонстрируется замена сцепления.

При трогании с места чувствовались легкие удары, а после 10 минут езды все кончилось тем, что заклинил гидропривод. Чтобы поменять сцепление своими руками, используется набор гаечных ключей и головок, два домкрата, а также для подвешивания коробки, балка от крыла до крыла.

Какую корзину сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 038141025P, средняя цена 8519 руб.

  • Sachs 3082 600 506 — 5529 руб.
  • Luk 123 0353 10 — 6399 руб.
  • JP Group 1130101100 — 3013 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Какой диск сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 038141033C, средняя цена 7779 руб.

  • Sachs 1864 527 337 — 4394 руб.
  • Luk 323 0559 20 — 14880 руб.
  • Stellox 07-00161-SX — 1157 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Какой выжимной подшипник сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 02A141165M, средняя цена 2446 руб.

  • Sachs 3151 000 388 — 859 руб.
  • Luk 500 0440 10 — 852 руб.
  • Skf VKC 2241 — 762 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Приступаем. Для начала снимаем верхний защитный кожух. Для этого открываем декоративные крышки 1,2 и 3 и откручиваем гайки на 10. Резиновое уплотнение свободно проходит по пластику щупа. Затем звездочкой снимаем нижний защитный кожух.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр с корпусом дроссельной заслонки, предварительно ослабив стопорные кольца 1 и 2. Рассоединяем электроразъем (4), датчика температуры и количества воздуха, откручиваем два болта на 10 мм. и снимаем воздушный фильтр (3), сразу можно отсоединить вакуумную трубку (5), чтобы не мешала.

Путем удаления стопорной шайбы снимаем тросовый привод с КПП (1 и 2). Затем откручиваем винты крепления тросового привода (3 и 4) (ещё один остался за кадром). Отводим тросовый механизм с креплением в сторону. Откручиваем металлическю планку (два болта на 13). Отсоединяем разъем датчика скорости в районе главной передачи и разъем датчика задней скорости в районе стартера.

Следующий шаг — удаление стопорной скобы (2), откручивание гайки (1) механизма переключения передач и его снятие. В мануале рекомендуется перед началом выполнения работ отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, но для тех, кто боится проблем с компьютером, на данном этапе можно отсоединить провода от стартера (со всеми предосторожностями, чтобы не замкнуть на массу, иначе возникнут большие проблемы).

Откручиваем болты крепления рабочего цилиндра гидропривода (отверстия 1 и 2), затем окручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю (4 и 5), после чего либо ставим домкраты под двигатель или коробку, либо закрепляем двигатель и КПП на балку сверху. Откручиваем болты опоры коробки передач (5 и 6), после чего коробка передач практически не соединена с кузовом, поэтому нужна осторожность.

Снимаем переднее левое колесо и пластиковый защитный кожух левого крыла, чтобы облегчить дальнейшую работу. Откручиваем крепление гидропривода рулевого управления, снимаете стартер (крепится 2 болтами через коробку в блок). Опускаете КПП вниз, откручиваем 3 болта со стороны левого переднего колеса и снимаем опору крепления КПП.

Откручиваем внутренние ШРУСы, каждый держится на 6 болтах-звездочках.

Откручиваем болты 1,2,3 и 4 нижней подушки двигателя. Ослабляем болты замка системы выпуска в районе ручного тормоза, чтобы разъединить трубы. Откручиваем болты в местах крепления опоры выхлопного коллектора в районе двигателя, чтобы можно было переместить двигатель вперёд и высвободить коробку передач.

Откручиваем болты (1 и 2), крепящие КПП к двигателю. Ещё один болт закручивается с противоположной стороны, откручиваем и его. Перемещаем по возможности двигатель как можно сильнее вперёд, и снимаем КПП. Следим, чтобы не повредился гидропривод рулевого управления.

Место крепление диска сцепления в коробке передач.

Чтобы снять старый диск сцепления с корзиной и маховиком, придется открутить болты 1,2,3,4,5 и 6, после чего уже снимать маховик. При установке достаточно закрутить болты, которые видны в отверстия, трое из них обведены для наглядности. Во время установки необходимо учесть, что не все 6 отверстий с болтами на маховике расположены симметрично, несмотря на отсутствие направляющего штыря.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector