Регулировка тормозов на машине урал

Тормозная система «Урал-4320»: регулировка

Исправная тормозная система должна уменьшать скорость и обеспечивать остановку машины независимо от ее скорости, величины уклонов дорог, нагрузки.

Привод механизмов тормозной системы машины пневмогидравлический (смешанный), двухконтурный. Торможение колес раздельное: переднее и два задних моста.

Управляется педалью из водительской кабины. Педаль связана тягами и рычагами с тормозным краном двухсекционным.

Схема торозного рабочего механизма.

• колесный цилиндр,
• тормозной щит,
• регулировочный эксцентрик,
• ключ,
• тормозная колодка,
• фрикционная накладка,
• ось тормозной колодки.

Рабочая тормозная система барабанного типа с колодками внутренними, которые для всех колес взаимозаменяемые.

Каждый механизм располагает двумя гидравлическими цилиндрами, заключенными в одном корпусе.

Колодки тормозные устанавливаются на опорных осях.

С износом накладок и уменьшением между барабаном и накладкой зазора, тормозной механизм регулируется при помощи эксцентрика.

Схема тормозного привода.

• двухстрелочный манометр,
• буксирный клапан,
• воздушные баллоны,
• регулятор давления,
• защитный тройной клапан,
• пневматический кран отключения прицепных тормозов,
• защитный одинарный клапан,
• датчики снижения давления,
• кран контроля стояночного прицепного тормоза,
• пневматический цилиндр прекращения подачи топлива,
• пневматический цилиндр закрытия заслонки патрубка выхлопного,
• двухмагистральный клапан,
• защитный клапан,
• клапан управления прицепными тормозами с приводом двухпроводным,
• соединительная автоматическая управляющая головка (желтая),
• соединительная автоматическая питающая головка (красная),
• соединительная головка типа «А»,
• клапан управления прицепными тормозами с приводом однопроводным,
• регулятор тормозной силы,
• датчики активации сигнала торможения,
• датчики сигнализаторов поломки тормозов,
• колесные цилиндры,
• пневматический усилитель тормозов,
• клапаны вывода контрольного,
• краны слива конденсата,
• тормозной кран,
• компрессор.

Сжатый воздух подается компрессором через регулятор давления к защитным клапанам.

Защитные клапаны (тройной и одинарный) распределяют и наполняют баллоны воздушные независимых контуров привода механизмов тормозных колес (передних, средних и задних), комбинированного привода прицепного механизма колес прицепа.

Отбор воздуха для активации датчика электросигнала идет из воздушных баллонов через тройной защитный клапан.

Для контроля воздушного давления каждый контур имеет клапаны контрольного вывода. К ним можно присоединить автономный манометр.

Если автомобиль движется с прицепом, оснащенным однопроводным приводом тормозов, то взаимодействие машины и прицепа идет через соединительные головки.

Обзор тормозных систем Урал 4320

Тормозная система

Темой представленной сегодня статьи будет тормозная система авто Урал 4320. Главной задачей тормозной системы является управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном расположении с помощью силы, которая возникает между дорогой и колесами машины при остановке. В представленной статье мы ответим на такие вопросы:

• Что собой представляет тормозная система авто Урал 4320?
• Как устроена тормозная система;
• Сколько тормозных систем установлено на авто марки?
• Как функционирует тормозная система?
• Основные неисправности тормозной системы Урал 4320;
• С чем могут быть связаны различные неисправности тормозной системы авто?
• Диагностика тормозной системы Урал 4320 на стенде;
• Как проводится регулирование механизма торможения?
• Замена тормозной жидкости на авто марки Урал 4320.

Основная информация

Система торможения обеспечивает перемену скоростей передвижения машин, которая происходит по сигналу владельца автомобиля или электрического руководства. Вторым назначением считается сбережение транспортного средства в неподвижном состоянии по отношению к дорожному покрытию, во время остановки. Тормозящая сила образовывается благодаря машинному двигателю, механизму торможения колес машины, электронному или гидравлическому замедляющему тормозу, располагавшемуся в трансмиссии. Для обеспечения функционирования всех ранее перечисленных функций на авто марки Урал 4320 устанавливают три типа тормозных систем. Следственно возникает вопрос, какие именно системы торможения устанавливаются на авто марки УРАЛ 4320?

• Рабочий тормозная система. Эта система используется на всех без исключения скоростях автомобиля Урал 4320 для полной остановки или уменьшения скорости. Причем она начинает работать почти одновременно с нажатием на тормоз. Этот тип является почти самым эффективным в сравнении с другими.
• Стояночная тормозная система. Необходима для удержания транспортного средства на месте на протяжении какого-то определенного периода времени. Именно благодаря ей исключается возможность передвижения машины без команды владельца автомобиля.
• Вспомогательная тормозная система. Вспомогательный тип применяется на машинах, имеющих большой вес, для остановки на различных спусках. Очень часто так происходит, что функционирование данной системы обеспечивается благодаря машинному двигателю, на котором трубопровод закрывается с помощью заслонки.

Также автомобили оснащаются аварийной растормаживающей системой на стояночный тип тормозов, приводом тормозов прицепа, аварийной сигнализацией о функционировании системы торможения и системой контроля. Также может устанавливаться запасная тормозная система, которая применяется тогда, когда главный блок неисправен. Такой тип блока торможения может быть 2 типов, автономным или же частично функционирующим благодаря рабочей системе.

Тормозная система авто Урал 4320 оснащается такими механизмами и аппаратами:

• Тормозной механизм;
• Тормозной кран;
• Пневматические цилиндры;
• Автоматический регулятор сил торможения;
• Ресиверы;
• Манометр;
• Датчики;
• Клапаны;
• Компрессор;
• Регулировочный рычаг;
• Распределитель влаги;
• Регулятор давления;
• Пневмопровод;
• Кран для прицепа;
• Четырехконтурный защитный клапан;
• Механизм вспомогательной системы торможения.

Принцип функционирования механизма торможения

Давайте рассмотрим принцип действия тормозящей системы Урал 4320. При нажатии на педаль тормоз нагрузка будет переходить к усилителю, создающему дополнительное сопротивление на главном цилиндре. Поршень такого цилиндра сгоняет всю жидкость в цилиндрах машинных колес при помощи трубопроводов. Причем одновременно с этим процессом увеличивается давление жидкости привода. С помощью поршней цилиндров машинных колес тормозящие колодки перемещаются к дискам, или барабанам.

После нажатия на педаль тормоз возрастает давление жидкости, а значит, активируются механизмы остановки, которые замедляют вращение машинных колес и образовывают силы торможения в тех местах, где машина контактирует с дорожным покрытием. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали, тем эффективнее и быстрее произойдет остановка автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания остановки педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра. Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения Урал 4320. Эффективность системы торможения сильно увеличивается благодаря использованию устройств безопасности транспортного средства.

Неисправности системы торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности тормозной системы Урал 4320, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству и регулярно проводить проверку функционирования основных элементов системы торможения.

Рассмотрим алгоритм проведения проверки индикатора состояния системы торможения на автомобиле Урал 4320:

1. Немного ослабляем гайки, которые закрепляют проводки на включателе индикатора состояния тормозов;
2. Выкручиваем включатель индикатора состояния из пневматического усилителя;
3. Затягиваем гайки, закрепляющие проводки;
4. Включаем приборы;
5. Замыкаем корпус включателя на массу транспортного средства и нажимаем на клавишу до упора.

Если контрольный индикатор загорается, то индикатор состояния тормозов исправен. То же самое необходимо сделать и с другим включателем индикатора состояния. Если индикатор не загорается, то его нужно заменить.

Также нужно проверять функционирование пневматического привода на авто марки Урал 4320. Для этого нужно выполнять такие действия:

1. Подключаем контрольные манометры к клапанам контрольного вывода;
2. Заполняем пневматическую систему воздухом до того момента, пока не начнет срабатывать регулятор давления.

Обратите внимание на то, что в функционирующих контурах привода торможения давление должно колебаться в пределах от 650 до 800 кило Паскалей. Такое же давление должно быть на двухстрелочном и контрольном манометрах. Регулярно проверяя основные элементы системы торможения вы сможете избежать частое возникновение различных поломок.

Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения Урал 4320?

• Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
• Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
• Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.
• Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
• Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина поломки может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
• Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из 3 контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода клапана ускорения.
• В момент использования добавочной системы торможения невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с поломкой пневматического крана, включающего добавочный тормоз, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
• Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.

Как проводится регулирование механизма торможения?

Проверять механизм торможения лучше всего в специализированных центрах техобслуживания, но отрегулировать его можно своими руками. Итак, как проводится регулирование?

1. Отключаем стояночный тормоз;
2. Ослабляем гайки, которые закрепляют колодки;
3. Сближаем эксцентрики так, чтобы они располагались метками друг к другу;
4. Прокачиваем сжатый воздух;
5. Вытягиваем палец штока камеры торможения. Для этого нужно нажать на эксцентрики и отцентровать колодки по отношению к барабану автомобиля;
6. Проверяем плотность прилегания колодок к барабану;
7. Затягиваем осевые гайки;
8. Останавливаем подачу воздуха и присоединяем шток камеры торможения;
9. Проверяем оси червяка рычага регулировки так, чтобы свободный ход штока находился в приделах от 20 до 30 миллиметров;
10. Проверяем, заедают ли штоки при подаче сжатого воздуха;
11. Проверяем, свободно ли вращается барабан торможения.

В результате правильной регулировки, между барабаном и колодками будут такие зазоры:

Настройка тормозов Урала. (Страница 2 из 3)

Сложно там и заумно написано. Ничего не понятно. Умные слова, термины, хрен пойми, что имеется ввиду. Картинка с подписанными деталями находится обычно в другом конце книги. Я вообще стараюсь туда не заглядывать. Про тормоза читал, читал.. так и не понял, в итоге сам настроил

22↑ Ответ от на drakone 05-08-2013 15:51:04

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Настройка тормозов Урала.

а что там настраивать то? да если настраивать как мой друг. то даже книга бессильна

23↑ Ответ от mexanik62 06-08-2013 08:04:20

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 151
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Настройка тормозов Урала.

Тормоза откровенно скажу по современным требованиям никакие. Однако и их надо настроить с макс эффективностью. Самое главное правило — положение рычажка привода кулачков в момент приложения силы (начало торможения) должно быть попендикулярно тяге (тросику). Не везде это просто соблюсти. Про тормоза Днепра уже писал ежели конечно тема не затерялась. Про Урал хотел вот шоб Рома написал от и до но он кажется разбираться толком не хочет.

Ага ! Ежели не понять шо делаеш!

24↑ Ответ от МК 14-06-2017 06:50:36

• Откуда: Иваново
• Зарегистрирован: 06-09-2013
• Сообщений: 65
• Репутация: 5
• Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10

Re: Настройка тормозов Урала.

3 года пытаюсь сдружиться с УРАЛом, но не получается. Дело в том, что у него в соперниках не иномарка какая-либо, а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.
Оборудованы оба, кофр, то-се, у УРАЛа пробег от роду меньше 7 ткм, у ИЖа пробег под 40ткм, мотор уже перебирался из новодела, но работает достойно и надежно уже 8ткм.
Я готов закрыть глаза на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат, но добивают тормоза, а вернее их я бы назвал отсутствие.
Для езды в обл центре они не просто желательны, они необходимы.
А их нет, по сравнению с Юпом, они даже на влажной почве не то что не юзят, лишь немного притормажиают, на ИЖе в таких же условия при небольшом нажатии легко идут на юз.
Что делал:
Пер тормоз.
От регулировал одновременность прижатия колодок, выбрал зазор почти до шарканья колодок- все равно ручка переднего тормоза прижимается без особых усилий и упора до газовой рукоятки и тормозит еле-еле.
Если ещё подтянуть, то уже постоянно притормаживает, но все равно ручка уходит до упора, а усилие торможения практически не возрастает.
По задним тормозам:
Регулировал одинаковое выступание колодок от оси штангелем, было вообще беда, сделал одинаково, заменил колодки, было подозрение на подпаленые, заменил воротник.
Собрал, отрегулировал до лёгкого шуршания, пробую педаль проваливается глубоко, тормозит слабо.
Я ничего не понимаю, что трос и тяга растягиваются как пружины, или нужно их прокачивать как на гидравлике?
Почему получается огромный ход и нет жесткого упора ни на педали, ни на ручке?
А почему на ИЖе и то и другое упирается жёстко и тормозит на юз, при одинаковой конструкции?
На ИЖаке тормоза устают в городе, и работают в пол силы как нагреются, но работают, на Урале в таких же условиях они вообще почти прекращают действие.
Не решу проблему- продам нахрен!
До такой степени я зол на этот Урал и вынужден наслаждаться звуком и выхлопом Юпитера, которого все отлично, за исключением уставшей подвески.
Надоело это позорище мотопрома, при пробеге 6ткм, все должно работать ещё на заводских установках и без приложения руки владельца!

25↑ Ответ от baik666 14-06-2017 07:40:56

• Откуда: Забайкальский край, Чита.
• Зарегистрирован: 20-06-2011
• Сообщений: 603
• Репутация: 84

Re: Настройка тормозов Урала.

а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.

на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат,

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))
По теме, ты все то не настроил тормозья?
Я же тебе рассказывал у меня на первом УРАЛе была та же хня с задними тормозами, надавишь почти до земли тогда начинает лениво тормозить. ну там ладно, небыло прокладки редуктора маслом загадило колодки и тп. Батя подогнал днепровский редуктор, сам перебрал ( он спец был) все, с тех пор я не лез туда даже масло менять ( езжу мало че лезти) тормоза в кол на половине хода педали, колодки новодел, подтягивал уже раз 5, еще вроде можно.
Передние. просто взял колодки какие то из З/П беушных, поставил, троссик новодел, отрегулировал, чтоб в кол не тормозили а то укапаюсь и норм, притормаживают.
На втором вообще какая то система х проссышь с задними тормозами что то намудрено
Начнем с того что в редукторе вместо жидкого масла Литол 24 от старого хозяина, видать его сопли задрал. Пока редуктор тише воды ниже травы буду ездить так.
А вот тормоза, надавишь 25% хода притормаживает без блокировки, если давануть раздается щелчок как бы колодки выстреливают что ли и колесо идет юзом, я уже привык, а сначала очканул когда надавил тормоз а он слабый.
Не знаю что у тебя за тайна такая.
ПС педали на обоих мотах не пустые, упругие возвращаются назад.
рычаг переднего тоже упругий ( больше чем сцепа) на втором нет ни тросса не рычага пока что))

Шас то не продавай подожди, потом на дром выставишь как консервированный 6ТКМ ездил дед стописяттышхочу.
Да и вообще я давно говорил тебя пора раскулачить, куда тебе столько мотыков.

26↑ Ответ от mexanik62 14-06-2017 07:45:24

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 151
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Настройка тормозов Урала.

Ну тормоза наших моцилей, особенно Урала это "притча во языцех".
Добится от них современной эффективности невозможно по многим причинам. Главная это конечно конструкция. Но добится максимальной (для них конечно) эффективности можно.
Как и всякая надежная опора должна иметь три (ну может и больше) кита.
1. Увеличить ход рычага педали. Достич можно подняв педаль выше (по примеру Днепров). Разрезать рычаг под подножкой (не до конца), выгнуть шоб педаль поднялась где то на 5 -8 см (ну, выгнуть по месту шоб карб не мешал), вставить клинышек соответствуюсчего металла и обварить.
2. Регулировка зазора колодка-барабан путем поворота кулачка неэффективна. Поворотом кулачка можно только устранить свободный ход. Однако при отсутсвии компенсаторов единственно возможная (куда деваться!)
Приемов несколько.
— компенсаторы износа (ежели есть)
— портянки под опоры подбор толсчины по месту
— новые накладки, возможно тоже с портянками.
3. Рычаг на тормозном барабане в момент приложения максимальной силы должен быть попендикулярно тяге.
Отсутствие различных ГСМ на рабочих плоскостях по умолчанию.
Примерно те же рекомендации по передним двухкулачковым плюс к этому синхронизация.
Минус в моем сообсчении эффективности тормозов не прибавит

Отредактировано mexanik62 (14-06-2017 07:48:56)

27↑ Ответ от МК 14-06-2017 10:18:07

• Откуда: Иваново
• Зарегистрирован: 06-09-2013
• Сообщений: 65
• Репутация: 5
• Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10

Re: Настройка тормозов Урала.

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

У меня УРАЛ в "БАНе" уже 3-й год, из-за тормозов.
Хочу разбанить его, но уже не знаю как.
Почему при железных деталях привода — резиновая мягкость?
Может ли рубашка троса на переднем пружинить?
На заднем допускаю замасливание, даже просверлил дренажную дырку в низу , но все равно при стоянке на бок упоре нарекает в барабан.
Кстати задний если обезжирить ацетоном колодки начинает типа тормозить примерно 1 час и затем тормоза сдуваются.
Но в переднем-то сухо и колодки без износа практически и не горелые.
Ещё дел невпроворот и реально 100 раз разбирать некогда, вот бы четкий совет куда что подложить или отрезать и тормоза как на УРАЛе- машине, нажал и через секунду лицом в лобовое-хрясь!

Добавлено: 14-06-2017 10:18:07

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

У меня УРАЛ в "БАНе" уже 3-й год, из-за тормозов.
Хочу разбанить его, но уже не знаю как.
Почему при железных деталях привода — резиновая мягкость?
Может ли рубашка троса на переднем пружинить?
На заднем допускаю замасливание, даже просверлил дренажную дырку в низу , но все равно при стоянке на бок упоре нарекает в барабан.
Кстати задний если обезжирить ацетоном колодки начинает типа тормозить примерно 1 час и затем тормоза сдуваются.
Но в переднем-то сухо и колодки без износа практически и не горелые.
Ещё дел невпроворот и реально 100 раз разбирать некогда, вот бы четкий совет куда что подложить или отрезать и тормоза как на УРАЛе- машине, нажал и через секунду лицом в лобовое-хрясь!

Как прокачать тормоза на а/м Урал 4320, 43206, 5557

Перед прокачкой тормозной системы автомобилей Урал 4320, 43206, 5557, нужно убедиться в ее работоспобности.

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель» и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Схема привода рабочей системы тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа

После этого повышайте в системе давление примерно до 800 кПа (8.0 кгс/см²), до момента, когда сработает регулятор давления 4, выключите двигатель и выпустите воздух из баллона контура тормозов переднего моста. Когда вы нажимаете на педаль, давление должно быть на первом контрольном манометре = давлению в системе, на втором показывать ноль. Затем, нажимая на педаль тормоза, опустите давление до 500 кПа (5.0 кгс/см²) по манометру и заведите двигатель. Давление воздуха должно подниматься при давлении 560-600 кПа (5.6-6.0 кгс/см²) в баллоне контура тормозов переднего моста. Ту же операцию проведите с контуром тормозов среднего моста и заднего.

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель» и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Следующий этап – проверка давления на соединительных головках (16, 17). Чтобы сделать это, нужно головку типа «Б» (находится в наборе инструмента с манометром) прикрепить к соединительной головке (18) типа «А». Воздух в сжатом виде должен заполнять тормозную систему пока компрессор (29) не отключится. Контрольный манометр должен показывать давление 500-520 кПа (5.0-5.2 кгс/см²). Затем надавите на педаль тормоза или активируйте стояночный тормоз.

Манометр должен выдать ноль. Второй шаг – проверка функционирования одинарного защитного клапана. Нужно выпустить из всех баллонов (3, 9, 27) воздух и присоединить к баллону (9) контрольный манометр. Затем баллоны заполнить сжатым воздухом, при этом сопоставляя показания двухстрелочного манометра. Воздух в сжатом виде должен идти в баллон (9) после повышения давления воздуха до 550 кПа (5.5 кгс/см²).

Замерьте уровень давления на управляющей (16) соединительной головке и питающей (17) двухпроводного привода: давление в питающей соединительной головке = давлению воздуха в системе, в управляющей головке = 0. Давление в головке управляющей должно соответсвовать давлению в системе, когда включается стояночная система тормоза или нажимается тормозная педаль.

Чтобы пневмопривод работал хорошо, стоит сливать конденсат регулярно из баллонов с воздухом. Операция осуществляется, только если в пневмосистеме есть воздух. Зимой лучше делать это, выгнав автомобиль из теплого гаража. В случае отрицательной температуры и стоянки автомобиля на улице нужно быть внимательнее при сливе конденсата. Если он замерз, то сначала следует разморозить эти места кипятком или паром, но никогда не используйте открытый огонь. После этого система заполняется до условного давления сжатым воздухом.

После проведения операции по регулировке тормозов на всех колесах, установить полуоси и можно заполнять гидросистему тормозной жидкостью. Перед этим нужно основательно почистить от грязи внешние части основных тормозных цилиндров, баков для тормозной жидкости и перепускных клапанов. Когда начнете собирать колесные цилиндры, вам следует смазать поршень, а также внутреннюю сторону цилиндра тормозной жидкостью. Чтобы продлить защиту от коррозии колесных цилиндров, на зеркало цилиндров под колесные колпаки наложите 5 г смазки ДТ-1.

Прокачивать тормоза и заливать в систему жидкость можно только тогда, когда есть воздух в пневмосистеме (7.5 кгс/см2). Для заполнения лучше брать жидкость, которая обозначена в карте смазки. Мешать тормозные жидкости разных производителей не стоит, потому что это может стать причиной увеличения уплотнительных манжетов, отложения осадков и, в итоге, к отказу тормозов.

Этапы прокачки тормозной системы

Прокачивание главных тормозных, колесных цилиндров рабочей тормозной системы происходит следующим образом:

1. Уберите резиновую заглушку с перепускного клапана основного цилиндра. На клапан натяните один конец трубки, которую можно найти в наборе инструментов. Погрузите в тормозную жидкость свободный конец трубки (ее следует налить в стеклянный сосуд объемом более 0.2 л). Жидкость должна заполнить сосуд наполовину.
2. Отверните на пол-оборота или на 3/4 перепускной клапан и жмите на тормозную педаль (быстро нажимайте и постепенно отпускайте). Это нужно делать пока из трубки, которая находится в тормозной жидкости, выходит воздух. Прокачивая, постепенно добавляйте жидкость в баки, чтобы не попадал в систему воздух.
3. До конца затяните перепускной клапан цилиндра, одновременно надавив на педаль.
4. Прокачайте в определенном порядке колесные тормозные цилиндры: средний левый, задний левый, задний правый, средний правый, передний правый, передний левый.
5. После заполнения всех цилиндров добавьте жидкость в баки так, чтобы ее уровень был на 1.5-2 см ниже верхней границы наливной горловины и до конца закрутите пробку наливного отверстия.

Следует помнить: если в гидравлическом отделе тормозной системы есть воздух или внушительная щель между тормозными барабанами и колодками, то, если потребуется затормозить, это можно сделать нажатиями на педаль с перерывом между ними в 2-3 с.