Mazda4you.ru

Мазда №4
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка тормозов на волге 2410

Регулировка тормозов на волге 2410

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга


Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г. С аратов

Регулировка ножных тормозов, регулировка ручного тормоза

Регулировка ножных тормозов.

По мере износа накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как Указано выше, и в регулировке не нуждаются.

Регулировка ножных тормозов, регулировка ручного тормоза

Регулировать зазоры Необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующем порядке:

отрегулировать подшипники передних колес;

отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза);

нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 168 и 169 стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы;

отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Барабан не должен задевать за накладки, а если это происходит, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев;

проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля;

проверить уровень жидкости в главном цилиндре. Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры регулировать можно, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном у конца колодки, опирающегося на палец, был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с усилием в 25-30 кгс при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем. Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.

Регулировка стояночной тормозной системы.

Увеличенный ход рукоятки тормозной системы зависит от степени износа накладок задних тормозов и ослабления натяжения тросов при эксплуатации. Регулировку производить в следующем порядке: убедиться в правильности действия ножных тормозов, при необходимости их отрегулировать;

свободный ход приводного рычага 14 заднего тормоза (см. рис. 169) | должен быть не более 4-6 мм у нижнего конца рычага. Для изменения зазора между задней колодкой 13 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3. При этом будет изменяться свободный ход приводного рычага 14

установить рейку 1 (см. рис. 174) привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма);

перемещать уравнитель тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек 7 до тех пор, пока натянутся задние тросы 4 и 5. Гайки 7 законтрить; установить вытяжной рычаг в первоначальное положение. Полное торможение задних колес должно осуществляться при вытянутой рукоятке тормоза не более 2/8 полного хода (запирающий механизм должен сделать 24 щелчка) при усилии на рукоятке не более 40 кгс. Если приложить более значительное усилие, то рукоятка может быть вытянута более чем на 24 щелчка. Но это не является неисправностью, так как в случае правильной регулировки привода ручного тормоза и исправных тормозах достаточно вытянуть рукоятку с усилием не более 40 кгс, чтобы наступил юз задних колес или же автомобиль мог удержаться на уклоне 10°.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Регулировка тормозов на волге 2410

Регулировка подшипников ступицы

Admin: Регулировка подшипников ступицы на автомобиле волга газ 31105 ОТСЮДА

Admin: Вывешиваем на автомобиле волга газ 31105 колесо и проверяем состояние подшипников ступицы. Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). Если при нажатой педали тормоза люфт исчезает, подшипники ступицы следует отрегулировать. Если нет стука, то и люфта нет? Так понимать? Начну с того что пока тормозные колодки не вынуты, пытаться определять наличие люфта не ст0ит. Снимаем с машины газ 31105 переднее колесо. Отверткой раздвигаем тормозные колодки (см. «Снятие тормозного диска»), если тормозные колодки задевают за диск при вращении. Вот и я о том-же. Колодки будут мешать. Заворачиваем два колесных болта в соседние отверстия ступицы. Вставив между болтами отвертку или монтажную лопатку, раздвижными пассатижами отворачиваем колпак ступицы. Нажать педаль тормоза намного проще, а ступичный ключ (колпачок + гайка) намного удобнее. Непринципиально. Закрепляем тормозной диск на ступице двумя колесными болтами с надетыми на них гайками или шайбами подходящего размера. Нафига это делать? Бородком распрямляем замятый буртик гайки ступица переднего колеса. Афтар, выпей йаду! Тот бородок, который изображён на твоём фото, очень хрупкий и непременно обломится. Именно такой инструмент уже ломался у меня. Вынуть обломок не получится. Прийдётся тупо отвинчивать гайку при помощи мощного ключа. Резьбам пипец. Гайка чёрт с ней — одноразовая, а вот цапфа может оказаться непригодной к завинчиванию на неё новой гайки. Мне удалось завинтить новую гайку на остатки резьбы. Но цапфу прийдётся менять из-за этого. Пока езжу. PS: Никаких калёных бородков! . и головкой «на 36» отворачиваем гайку ступица переднего колеса. Да купи ты ступичный ключ наконец. ВНИМАНИЕ Гайку ступица переднего колеса необходимо заменить новой. А если новую негде взять, тогда что? Тогда, поменять гайки местами слева-направо. Или подложить шайбу под гайку. Для регулировки подшипников затягиваем новую гайку ступицы моментом 20 Нм, поворачивая тормозной диск. Вращение должно быть свободным, без заеданий. В противном случае следует разобрать ступицу и заменить подшипники У этого волгогуру нет ступичного ключа, но есть динамометрический. Офигеть. Не будет вращение свободным, потому-что ступица набита литолом и не вынуты тормозные колодки. Предлагаешь клиенту попасть на замену ступичных подшипников по этой причине? А обоймы останутся при этом старые? Отпускаем гайку ступицы и снова затягиваем ее моментом 6-7 Нм. Ослабляем затяжку гайки ступицы, повернув ее на угол 20-25° и убеждаемся в отсутствии осевого перемещения ступицы. Для более точной проверки регулировки подшипников ступицы следует измерить осевое перемещение диска индикатором (часового типа), закрепленным на специальной стойке. Если приложить усилие 100 Нм (10 кгс) вдоль оси вращения ступицы, люфт не должен превышать 0,02 мм. Лохов разводит. Блядь буду лохов разводит. Стопорим гайку ступицы бородком вдавливая в паз цапфы. А где тот калёный бородок? Наипнулся? А ведь я предупреждал. Если после небольшого пробега (несколько километров) на автомобиле волга газ 31105 без использования тормозов ступица заметно нагревается, необходимо повторить регулировку ступицы. За чей счёт? Ипать колотить, а как-же твои динамометрические ключи и индикаторы часового типа? Фуфель, да? PS: Афтар — чурбан. Не умеет склонять слово ступица.

Читать еще:  Как правильно отрегулировать рулевую рейку с гидроусилителем

Admin: Ступица переднего колеса ГАЗ 3110. Отвернуть гайку 1 ступицы, выправив замятые края А, и снять упорную шайбу 2. Снять ступицу 3 с цапфы поворотного кулака. Вынуть из ступицы наружный подшипник 4, сальник 7, упорную шайбу 6 и внутренний подшипник 5. Очистить ступицу от смазки и выпрессовать наружные кольца подшипников. PS: Упорная шайба 6 отсутствует в ремкомплектах ступицы. Её смысл мне непонятен. Ставить не стал. Полёт нормальный. А это ещё что за гайковёрт? Никогда не пользовался таким. Наверное с его помощью легче крутить гайки. ОТСЮДА

Admin: Продолжение последует.

akkolada : Упорная шайба (смысл которой непонятен))) предназначена для выдавливания, при снятии , внутренним кольцом подшипника, без повреждения, сальника ступицы. При условии нормальной посадки подшипника — в этом может быть необходимость.

Регулировка тормозов на волге 2410

УСТАНОВКА САМОПОДВОДЯЩИХСЯ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ГАЗ-24

С самого начала мне не понравилось то, что при торможении машину бросало вправо. Особенно это было удобно, когда приходилось у светофора тормозить между двумя иномарками. Если приплюсовать к этому немалый люфт в рулевом, то получался полный экстрим .
Неприятно, но поначалу бороться было можно, путем постоянной регулировки эксцентриков, но после регулировки через 100-200 км начиналась снова та же байда . После 600 км перестал регулироваться один из эксцентриков (совсем). Достаточно было тормозить не слишком резко и не ездить больше 70 км/ч.
Конец мучениям, а точнее борьба с ними наступила после того как однажды в один "прекрасный" пасмурный день, я решил — ХВАТИТ! Толчком к этому послужил один поучительный случай. Ехал я по городу с обычной скоростью 60 км/ч. Только начал капать дождик. Тут вдруг перед светофором, на котором мигал зеленый выскакивает женщина с коляской. Естественно, я по тормозам, вижу — не успею, нажал сильней, ещё сильней… оп-а ! ЮЗ! Тяжелый корпус развернуло поперек дороги! Как в кино "Берегись автомобиля"!
Отъехав к бордюру, стою, успокаиваюсь, заодно делаю выводы, что с такими тормозами ездить нельзя.
Здравая мысль пришла сразу — нужны как минимум новые шланги и передние тормозные цилиндры от ГАЗ-24, а максимум менять всю тормозную систему с установкой двухконтурного ГТЦ с вакуумом, по возможности дисковые тормоза на передние колеса.
Первым делом поехал в магазин и купил комплект рабочих тормозных цилиндров от ГАЗ-24. Передние мне обошлись по 150 р. за каждый, а задние — по 170 р. Почему именно от ГАЗ-24? Всё просто. По посадочным местам они полностью идентичны с цилиндрами от ГАЗ-21 и УАЗ, но имеют более продвинутую конструкцию. В тормозных цилиндрах от ГАЗ-24 имеется две кольцевые манжеты, в отличие от цилиндров ГАЗ-21 или УАЗ имеющих только одну — воротниковую. За счет этого нет необходимости по мере износа колодок периодически их подводить — за нас это сделает вторая кольцевая манжета. От нас требуется только регулировать эксцентрики, я их после этой модернизации регулировал всего 1 раз. Отсюда вывод: цилиндры от УАЗа ставить смысла нет, т.к. это те же цилиндры от ГАЗ-21, которые не являются самоподводящимися . Невероятно, но факт (печальный), за столько лет на УАЗы почему-то до наших дней ставят цилиндры от ГАЗ-21, а ведь УАЗик потяжелее "Волги" будет. Можно использовать цилиндры и от ГАЗ-31029, но насколько я знаю они рассчитаны под штуцер размером 10 мм, а все трубки у ГАЗ-21 имеют штуцера на 12 мм.
Теперь внимание! Главное не перепутать и взять нормальные заводские цилиндры и шланги, а не левое палево на рынке. Если кто пойдет покупать не ленитесь и не дешевите, идите в нормальный магазин и берите там. По крайней мере гарантию дадут.
Со шлангами были проблемы. Все, какие я не пробовал были короче оригинальных. Нормальные по длине, даже на 3 см длиннее я нашел в магазине для грузовиков на ул. Матросова . Там вывеска что-то типа: "Запчасти для КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ. Как ни странно подошли шланги от ГАЗ-66, причем с усиленными наконечниками и все в смазке. Дата изготовления (написано на шланге) 08-1967 г. Продавец сказал, что это с каких-то складов НЗ.
Довольный как слон, я пошел на следующий вечер в гараж. Начав разбирать, выяснил, что трубки стоят стальные и им уже скоро придет кирдык . Как я и подозревал, использовалась тормозуха БСК, причем не красного, а желтого цвета. В процессе откручивания старых трубок было сломано два гаечных ключа и почти все старые трубки.
Заменил на одном колесе цилиндры. Потом, подумав, решил заменить ещё и тормозные колодки. За колодками поехал в магазин. Оказалось, что УАЗовские колодки сделаны намного добротней и лучше. Сталь самих колодок толще, так плюс ещё на заклепках, а вот волговские приклеены не такие уж и хорошо, так ещё и эксцентриковые втулки в них не входили. Короче говоря, решил поставить новые УАЗовские на передние колеса, а волговские решил отложить в запас. К тому же, как выяснилось позже, задние колодки были в нормальном состоянии.
Попутно отревизировал переднюю подвеску (см. раздел "Передняя подвеска").
После того как я разгребся с подвеской поставил новые колодки. После установки колодок барабаны не захотели одеваться ни в какую . Проблема решилась просто — нужно было утопить поршни рабочих цилиндров, предварительно открутив (обязательно) штуцера прокачки.
Всё поставив на место и собрав попытался прикрутить тормозную трубку, оказалось не так уж это просто, да и сама трубка была стальной и требовала развальцовки. Что делать? Конечно же менять. Были приобретены новые медные трубки ( по-моему от москвича) со штуцерами на 12 мм. Путем замеров определил длину трубки к правому переднему колесу — 135 см. К левому подошла трубка соединительная верхнего и нижнего передних рабочих тормозных цилиндров. От ГТЦ к центральному соединителю трубопроводов (о нем ниже) взял также москвичевские длиной 45 см.
Теперь остался центральный соединитель. Для тех кто не знает: это такой разветвитель, напоминающий тройник, но только в отличие от тройника который разветвляет три трубопровода он разветвляет четыре (трубка от ГТЦ, трубка от цилиндров левого переднего колеса, трубка от цилиндров правого переднего колеса, и от тройника заднего моста) и в него ещё вкручивается гидравлический датчик давления тормозной жидкости (лягушка) к которому подключаются задние сигналы "СТОП". Всё это дело в том числе лягушка подошли от ГАЗ-51,53,66.
По тем же соображениям заменил самую длинную трубку от разветвителя до тройника заднего моста Мало того, что её всё равно пришлось бы промывать от БСК, что сулило существенные затраты, сама трубка была уже совсем ржавая и, как позже выяснилось, гнилая гапрочь. Стоило мне за неё посильней дернуть во время вытаскивания как она лопнула и из неё потекла в двух местах вонючая БСК. Взяв новую трубку длиной около 230 см выяснилось , что её не хватает, чтобы дотянуть до кронштейна, на котором закреплен шлаг, идущий до тройника. Бросив на время всё как есть я начал откручивать шланг, идущий до тройника заднего моста и трубки, идущие от тройника к задним ТЦ. Тройник оказался с сорванными резьбами, а трубки тоже на один раз закрутить. Пришлось опять идти в магазин за тройником и трубками. С трубками не проблем не было, но вот с тройником беда. Нигде не было таких же тройников. Дело в том, что родной тройник имел с одной стороны одну резьбу внутри для вкручивания самой трубки и снаружи для прикручивания самого себя к кронштейну заднего моста (подобно тормозному шлангу). Другие две стороны имели только внутреннюю резьбу (вкручиваются трубки, идущие к левому и правому ТЦ). В продаже имелись только москвичевские тройники, имеющие резьбу только внутри и отдельное ушко для крепления к заднему мосту размером 6 мм. Пришлось приспособить, применив один болт М 6 и две широкие шайбы, одну пришлось сточить с одной стороны. Позже родной тройник я нашел в магазине для УАЗов, а значился он как "тройник тормозных трубопроводов УАЗ стар.обр.".
Шланг взял от УАЗа и раз уж все равно все разобрано решил поменять задние тормозные цилиндры.
После сборки был промыт ГТЦ. Решено было помыть его жидкостью ДОТ-3 "Нева". Промыл раз 5-6 пока сливаемая "Нева" перестала отдавать запахом БСК. Затем ей же промыл и покачал всю систему. Оставил на сутки, после на следующий день систему прокачал РосДот-4.
После того как всё убрал и сложил инструменты, наступил долгожданный момент испытаний. Выехал из гаража и покатался между боксами. Стало намного лучше, по крайней мере, машина тормозила ровно и без рыскания вправо или влево. Единственное, что меня не радовало — большой ход педали, если быть точнее, то машину срывало в юз, при почти полностью нажатой педали. Покатавшись 50 км, я решил загнать машину на яму и ещё раз просмотреть регулировки эксцентриков. Я очень удивился когда оказалось, что заднее правое колесо не вращается от руки вообще, заднее левое колесо наоборот вращалось очень свободно, передние оказались в норме. Как-то странно, всё вроде бы регулировал и всё было нормально, ну да ладно. Убираем инструменты и пробуем. Класс! Тормоза обрели просто мертвую хватку. Я и не знал, что у 21-й Волги тормоза настолько цепкие, и всё это без гидровакуумного усилителя! На этом я решил закончить модернизацию тормозов. Проехав уже 1500 км я ни разу не залазил и не регулировал ничего (цилиндры от ГАЗ-24 самоподводящиеся). В добавок хочу посоветовать всем владельцам ГАЗ-21 (да и владельцам УАЗов) заменить все родные рабочие тормозные цилиндры на самоподводящиеся от ГАЗ-24.

Читать еще:  Технология регулировки карбюратора на холостом ходу

Регулировка тормозов на волге 2410

С каждым годом все труднее владельцам старых автомобилей лечить их болезни и ездить в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решать эти задачи помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их образцу.
Сегодня о таком способе модернизации тормозов “Победы” и “Волги” ГАЗ—21 рассказывает специалист ГАЗа Ю. СКРЕБКОВ.
“ПОБЕДА” И ГАЗ-21: МОДЕРНИЗИРУЕМ ТОРМОЗА
Повышение эффективности тормозов у этих автомобилей поможет водителям увереннее себя чувствовать на дороге, не допускать опасных ситуаций, возникающих из-за большего, чем у других машин, тормозного пути.
Самый доступный и надежный способ усовершенствовать эту систему, который рекомендует завод, — использовать выпускаемые ныне гидровакуумный усилитель, разделитель и аварийный сигнализатор тормозов от “Волги” ГАЗ-24, как показано на рисунке Используются трубки диаметром 6 мм, со стенкой толщиной 1 мм, с такой же развальцовкой и накидными гайками, как и у старых автомобилей. Новые узлы закрепляем на кузове любым способом, но достаточно надежно.

После сборки системы заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость и, вывернув на 2—2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель.
Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух.
Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.

Система гидравлического привода тормозов

1- тормоза передних колес;
2- тройник;
3- рукав присоединенный к впускному коллектору;
4- гидровакумный усилитель 24-3550010
5- разделитель тормозов 24-3575010
6- контрольная лампа;
7- аварийный сигнализатор 24-3546010
8- ГТЦ
9- тормоза задних колес.

Читать еще:  Регулировка контактного зажигания на мотоцикле ява

Вариант 2 без гидровакумного усилителя

Но возможно будет намного проще поставить вакуумный усилитель от УАЗа, чем потом бегать и искать ремкомплекты на вокуумник от ГАЗ-24, возможно в недалеком будущем я сооружу и себе такую конструкцию.

Рациональным также будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. но лучше не скупиться и купить новые рабочие цилиндры с автоматической регулировкой.

Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector