Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 «Славу́та» (ZAZ-1103 Slavuta) — легковой переднеприводный автомобиль В-класса с кузовом типа лифтбек. Является «преемником» модели ЗАЗ-968. Производился на Запорожском автостроительном заводе с 1999 по 2011 год [1] .

Содержание

История [ править | править код ]

В июле 1992 года главный конструктор «АвтоЗАЗ» О. Х. Папашев сообщил в интервью о том, что завод намерен начать серийное производство новых моделей ЗАЗ-1103 и ЗАЗ-1105. Серийное производство модели ЗАЗ-1103 с трёхобъёмным четырёхдверным кузовом типа «лифтбэк» было запланировано начать в 1998 году [2] . В декабре 1992 года была изготовлена первая опытная партия ЗАЗ-1103 [3] .

После начала сотрудничества Запорожского автомобилестроительного завода с Дэу Моторс в 1998 году корейская сторона провела ревизию технологического процесса, и, с целью улучшения качества автомобилей, пересмотрела список поставщиков комплектующих. Возобновилась работа над разработанной ещё в 1995 году [4] пятидверной модели с кузовом типа лифтбек, поскольку «Дана» с пятидверным кузовом универсал большим спросом не пользовалась и имела ряд технологических недостатков. Производство нового автомобиля, который получил заводской индекс ЗАЗ-1103, началось 17 марта 1999 года [5] .

В январе 2000 «Славута» начала комплектоваться карбюраторными двигателями объёмом 1,2 л, а в июне 2001 объёмом 1,3 л. В декабре 2002 появилась самая дорогая версия комплектации с инжекторным мотором 1,3 л. В связи с ужесточением экологических норм с 1 июля 2006 года устанавливаются лишь двигатели с инжектором — объемом 1,2 и 1,3 л.

За весь период производства было выпущено более 140 000 автомобилей, из них 130 000 были реализованы украинским покупателям официальным дистрибьютором «АвтоЗАЗ-сервис» [8] .

Строение автомобиля [ править | править код ]

Кузов [ править | править код ]

Кузов ЗАЗ-1103 закрытый, цельнометаллический, несущего типа, так называемый лифтбек: автомобиль имеет 5 дверей, задняя дверь багажного отделения открывается вместе с задним стеклом. Передний и задний бамперы пластмассовые, покрашены в цвет кузова. Длина «Славуты» 3980 мм, ширина 1578 мм, высота 1425 мм; колёсная база 2320 мм. Масса снаряженного автомобиля составляет 790—850 кг. Объём багажника составляет 300 л в обычном режиме и 740 л при грузовом положении заднего сидения. Объём топливного бака 38 л.

Силовой агрегат [ править | править код ]

В разные времена «Славута» выпускалась с карбюраторными двигателями объёмом 1,1 л, 1,2 л, 1,3 л и инжекторными двигателями объёмом 1,2 и 1,3 л производства Мелитопольского моторного завода. Все силовые агрегаты 4-цилиндровые, рядные, четырёхтактные. Система смазки мотора комбинированная, под давлением смазываются подшипники; разбрызгиванием масла — цилиндры и механизмы газораспределения. Система вентиляции картера двигателя замкнутая, через воздушный фильтр. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа; клапан термостата открывается при температуре +80 °C, полное открытие при +95 °C; электровентилятор закреплён в кожухе радиатора, он включается автоматически. Система зажигания двигателя батарейная, бесконтактная номинальное напряжение 12 В. Система выпуска отработанных газов с резонатором и глушителем, выхлопная труба размещена сзади слева.

ИндексМодель двигателяОбъёмКлапаныСистема подачиМощность
при об/мин.
Крутящий момент
при об/мин.
Годы выпуска
1,1МЕМЗ-245 [9]1091 см³8/SOHCкарбюратор51 л. с. (37,5 кВт)/540078,5 Нм/3000-35001999-2001
1,2МЕМЗ-2457 [9]1197 см³8/SOHCкарбюратор58 л. с. (42,6 кВт)/540090 Нм/3000-35002000-2006
1,2iМЕМЗ-2477 [10]1197 см³8/SOHCинжектор62,4 л. с. (45,9 кВт)/540095,5 Нм/3000-3500с 2006
1,3МЕМЗ-3011 [11]1299 см³8/SOHCкарбюратор63 л. с. (46 кВт)/5400101 Нм/3000-35002001-2006
1,3iМЕМЗ-3071 [12] [13]1299 см³8/SOHCинжектор66 л. с. (48,5 кВт)/5400105 Нм/3000-3500с 2002

Ходовая часть [ править | править код ]

Передняя подвеска независимая, типа «макферсон» с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизационными стойками двустороннего действия. Задняя подвеска полунезависимая, с стабилизирующей поперечиной и цилиндрическими пружинами с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рулевое управление реечное, с противоугонным устройством, травмобезопасное. Рулевой механизм соединяется с поворотными стояками боковыми тягами. Рулевой вал — разрезной, части вала соединяются муфтой с резиновыми втулками.

Колеса с дисками фланцевого типа, штампованные, закреплены тремя гайками. Запасное колесо размещено под капотом. Шины радиальные, низкопрофильные, бескамерные, размером 155/70 R13.

Передние тормоза в Славуте дисковые, со скобой плавающего типа, имеют автоматическую компенсацию износа накладок тормозных колодок. Задние тормоза — барабанные, с автоматической компенсацией износа накладок колодок. В целом гидравлическая тормозная система автомобиля двухконтурная, с вакуумным усилителем, состоит из двух независимых систем торможения передних и задних колес по диагонали. В качестве сигнализации аварийного состояния тормозной системы является датчик уровня тормозной жидкости.

Подшипники ступиц задних колес ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ЗАЗ 1105 Дана , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1105 Дана , передняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , задняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , ремонт передней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт задней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт ходовой части ЗАЗ 1103 Славута , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1103 Славута , передняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , задняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , ремонт передней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт задней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт ходовой части ЗАЗ 1102 Таврия , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия , передняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , задняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт передней подвески ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт задней подвески ЗАЗ 1102 Таврия

Подшипники ступиц задних колес

подшипники ЗАЗ Таврия, подшипники ЗАЗ Славута, подшипники ЗАЗ Дана, подшипники ЗАЗ 1102, подшипники ЗАЗ 1103, подшипники ЗАЗ 1105

Тормозной барабан заднего колеса в сборе и оправки:

  1. Барабан тормозной.
  2. Подшипник наружный.
  3. Манжета уплотнительная.
  4. Подшипник внутренний.
  5. Оправка для запрессовки колец подшипников и манжеты (диаметр 63,5 мм дан для подшипника ступицы переднего колеса).
  6. Ручка оправки.
  7. Оправка для выпрессовки наружного кольца внутреннего подшипника.
  8. Болт крепления колеса.

Подшипники ступиц задних колес роликовые, конические. Наружные обоймы подшипников запрессованы в тормозные барабаны.

С внутренней стороны подшипники защищены манжетой, а с наружной колпаком.

При необходимости разборки подшипники снимаются в следующей последовательности:

  • специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14. 15 мм, загнутым под углом 90° введите между подшипником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессуйте манжету; снимите с корпуса барабана внутренние обоймы подшипников с роликами, удалите по возможности из корпуса смазку;
  • при помощи круглой оправки диаметром 39,2 мм выпрессуйте обойму наружного подшипника, предварительно подставив под наружную сторону барабана цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 53 мм;
  • поверните барабан на 180° и с помощью оправки, вставленной внутрь корпуса, осторожными ударами молотка через подставку, выпрессуйте наружную обойму внутреннего подшипника, предварительно поставив под барабан цилиндрическую подставку, применяемую для наружного подшипника.
Читать еще:  Отрегулировать холостой ход 16v

Необходимость выпрессовки наружных колец подшипников может иметь место только в случае износа или разрушении подшипников. После разборки и промывки деталей определяется их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтингов, царапин и других повреждений беговых дорожек.

Ролики не должны иметь питтингов, царапин, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами.

Выступание металла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, провисающий на роликах за счет своей массы, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цветов побежалости.

Состояние посадочных поверхностей подшипников на валу ступицы и корпусе тормозного барабана определяется замером этих поверхностей.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты определяется по сохранности рабочей кромки и по эластичности резины.

Если рабочая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.

Сборка барабана выполняется в обратной последовательности, вначале запрессуйте наружные кольца (если устанавливаются новые подшипники, они должны быть очищены от консервационной смазки промывкой в керосине). Наружные кольца подшипников запрессовываются в корпус барабана с помощью специальной оправки, для наружного кольца диаметром 46 мм, для внутреннего — диаметром 51 мм. На прессе или ударами молотка по оправке запрессуйте кольца без перекосов до упора в буртики корпуса. Затем заполните сепараторы смазкой, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов. Вложите в корпус внутренние кольца и запрессуйте со стороны внутреннего подшипника манжету с помощью оправки диаметром 51 мм.

После установки барабана в сборе в ступицу, закрепите барабан гайкой, предварительно подложив шайбу. Установите на барабан колесо и отрегулируйте подшипники.

Соблюдайте усилия затяжки гайки ступицы при регулировке подшипников:

  • Затяните гайку крепления ступицы заднего колеса первоначальным моментом 25,5 Н · м (2,6 кгс · м).
  • Отпустите до появления незначительного люфта.
  • Повторно затяните гайку моментом 9,8 Н · м (1 кгс · м).
  • Отверните гайку на 20

Примечание
— Перед регулировкой надежно установите на подставку кузов автомобиля с нужной стороны. Колесо при этом не должно касаться пола.
— Люфт при нормальной регулировке должен быть не более 0,13 мм.
— После регулировки обожмите (без ударов) гайку путем вдавливания юбки гайки в пазы вала цапфы ступицы с двух сторон. Заполните колпачок смазкой и установите его на барабан. Окончательно закрепите колесо гайками и поставьте декоративный колпак.

Регулировка заднего колеса таврия

Ремонт задней подвески ЗАЗ-1102

Снятие и установка задней подвески.

Для снятия задней подвески следует надежно поставить под заднюю часть кузова подставки и выполнить работы в следующей последовательности:
— снять держатели колпака, колпак колеса и, отвернув гайки, снять колесо. Снять колпак и, отвернув гайку ступицы, снять тормозной барабан;
— отсоединить гибкие шланги гидропривода тормозов от трубок задней подвески. Для этого, удерживая рожковым ключом наконечник гибкого шланга, отвернуть вторым ключом гайку трубки, затем, сняв скобу крепления, вынуть наконечник шланга из кронштейна;
— снять наконечник троса стояночного тормоза с разжимного рычага. Для этого надо с помощью проволочного крючка зацепить разжимной рычаг за отверстие в нижней части и, перемещая разжимной рычаг к передку автомобиля, освободить наконечник троса от рычага. Такую .операцию выполнить и на второй стороне тормоза;
— отвернуть гайки крепления верхней опоры амортизатора (внутри багажника), затем отвернуть болт крепления нижнего шарнира, снять амортизатор в сборе с пружиной и опорой. Таким же путем снять второй амортизатор;
— отвернуть две гайки крепления подвески к кронштейнам кузова, выбить болты и снять подвеску с автомобиля. При этом необходимо запомнить расположение и количество компенсационных шайб между кронштейнами (щеками) и сайлент-блоками, если они там были.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Детали задней подвески:
1 — чехол; 2 — обойма буфера; 3 — балка; 4 — пружина; 5 — амортизатор; 6 — болт крепления нижнего шарнира; 7 — сайлент-блок амортизатора; 8 — сайлент-блок балки; 9 — болт крепления балки; 10 — буфер; 11 — обойма; 12 — подушка амортизатора; 13 — изоляционная прокладка; 14 — опора пружины; 15 — втулка

После разборки, ремонта и сборки задней подвески установка на автомобиль производится в обратной последовательности. При установке подвески нужно выполнить следующие указания:
— заднюю подвеску в сборе с тормозами и запрессованными в кронштейны сайлент-блоками, но без амортизаторов, подвести под кузов и закрепить болтами (завернув гайки на два-три оборота) к кронштейну кузова, предварительно установив компенсационные шайбы, если они были установлены между сайлент-блоками и щеками кронштейнов кузова на те места, где они находились;
— собранный амортизатор закрепить тремя шпильками в отверстиях брызговика и завернуть (со стороны багажника) на 2…3 оборота гайки, предварительно установив под них шайбы;
— надеть нижний конец амортизатора с резиновым сайлент-блоком на трубчатую опору, надеть на болт пружинную и плоскую шайбы, завернуть на два-три оборота болт;
— ввести в отверстие щита тормоза наконечник троса стояночного тормоза. При помощи проволочного крючка зацепить разжимной рычаг за отверстие и, перемещая его к передку автомобиля, надеть на него снизу наконечник стояночного тормоза. Отрегулировать стояночный тормоз, как описано в соответствующем разделе;
— надеть на ступицу тормозной барабан в сборе с сальником и подшипниками. Надеть на ступицу шайбу и завернуть гайку;
— надеть на тормозной барабан защитный колпачок, колесо, декоративный колпак с держателями;
— соединить гибкие тормозные шланги к тормозным трубкам. Залить тормозную жидкость в систему, проверить плотность соединений, прокачать систему, как описано в соответствующем разделе;
— опустить автомобиль на колеса и покачать его за заднюю часть кузова несколько раз верх-вниз. При статической нагрузке окончательно затянуть моментом: гайки крепления сайлент-блоков задней подвески 40…44 Н-м (4,0…4,4 кгс-м); болты крепления сай-лент-блоков амортизаторов 56…62 Н-м (5,6…6,2 кгс-м); гайки крепления верхней опоры амортизатора 25…32 Н-м (2,5…3,2 кгс-м).

На автомобиле конструктивно заложен сход задних колес в пределах 0°±20/ для каждого колеса. Под сходом заднего колеса принимается угол в горизонтальной плоскости, образованный плоскостью колеса и осью движения автомобиля. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечивает равномерный износ шин в течение длительной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлент-блоков подвески, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) сход может нарушиться, что повлечет за собойг неравномерный износ шин.

Проверку схода задних колес производят на станциях технического обслуживания, имеющих специальные оптические измерительные установки, которыми производят замеры положения каждого в отдельности колеса по отношению к оси движения автомобиля.

Рис. 2. Задняя подвеска и задний тормоз со ступицей и подшипниками:. 1 – колодка тормоза; 2 – внутренний подшипник; 3 – наружный подшипник; 4 – ступица; 5 – гайка ступицы; 6 – запорная шайба; 7 – колпак; S – тормозной барабан; 9 – трос стояночного тормоза; 10 – манжета; И – щит тормоза; 12 к 14 -короткий и длинный болты крепления ступицы; 13 – балка задней подвески; 15 — нижняя стяжная пружина; 16 – разжимной рычаг; 17 – пружина колодок; 18 – распорная планка; 19 – верхняя стяжная пружина; 20 – колесный цилиндр; 21 — упор троса; 22 — наконечник троса; 23 — опора колодок;
вид А – задний тормоз без барабана; а – стопорение гайки путем вдавливания юбки гайки в пазы на конце вала ступицы

Рис. 3. Выпрессовка сайлент-блока из рычага балки задней подвески:
1 — болт; 2 — нажимная шайба; 3 — рычаг подвески; 4 — сайлент-блок в сборе; 5 — упорная втулка; 6 — шайба

Разборка и сборка задней подвески. Отвернуть три болта крепления ступицы заднего колеса к балке, снять тормоз в сборе и ступицу. Такую же операцию повторить на второй стороне балки.

С помощью приспособления выпрессовать из кронштейнов балки сайлент-блоки. Очистить от грязи и вымыть детали подвески. Осмотреть тщательно балку, кронштейны. При обнаружении трещин – заварить электросваркой. Деформированные места на балке отрихтовать, выдержав размеры, показанные на рис. 4. Деформированные или поврежденные сайлент-блоки заменить новыми.

После выпрессовки сайлент-блока необходимо зачистить втулку в подвеске от налипшей резины, грязи, коррозии. Запрессовка новых сайлент-блоков показана на рис. 5. При запрессовке сайлент-блок и втулку на рычаге подвески (для легкости запрессовки) необходимо смазать мыльным раствором. Тщательно осмотреть ступицы. Основное внимание обратить на посадочные места подшипников, на резьбовые части крепления ступицы к балке, а также на резьбовую часть крепления тормозного барабана.

При уменьшении этих размеров (проворачивание внутренней обоймы) ступицу нужно заменить новой или восстановить (при незначительном износе -хромированием). Резьбовые части ступицы не должны иметь повреждений. Гайка и болты не должны иметь повреждений. Гайка и болты должны заворачиваться без заеданий и люфта. Посадочная часть для манжеты не должна иметь царапин, забоин и других повреждений. Обнаруженные повреждения зачистить мелкой наждачной шкуркой и отполировать.

При установке на балку задней подвески ступиц болты затянуть моментом: короткие 20…25 Н-м (2…2,5 кгс-м); длинные 14 – 50…56 Н-м (5…5,6 кгс-м).

Рис. 4. Балка задней подвески, основные размеры для контроля

Разборка и сборка амортизатора задней подвески. Перед разборкой амортизатора необходимо очистить наружные поверхности от пыли и грязи, протереть насухо чистой ветошью. Разборка и сборка амортизатора выполняются при наличии специального инструмента и приспособлений в такой же последовательности, как и амортизатора передней подвески, за исключением некоторых особенностей.

Гайка резервуара имеет наружную резьбу и вворачивается внутрь резервуара. Отворачивается гайка при помощи специального ключа. После отворачивания гайки шток амортизатора в сборе из резервуара можно снять без съемника (для амортизатора передней подвески применяется съемник).

Разборка клапанов сжатия и отдачи выполняется в такой же последовательности, как и на амортизаторе передней подвески. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи следует зафиксировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежание нарушения регулировки усилия отдачи. При разборке клапанов запомнить их положение для того, чтобы избежать неправильной установки деталей при сборке. Перед сборкой тщательно вымыть детали амортизатора, внимательно осмотреть их. Поврежденные или изношенные детали заменить. Перед установкой резиновой манжеты в обойму его кольцевые канавки промазать смазкой ЦИАТИМ -201. Устанавливать резиновую манжету штока в обойму следует так, чтобы надпись на манжете “Низ” была направлена вниз (при рабочем положении амортизатора).

Войлочную манжету промыть в бензине и пропитать горячим маслом, применяемым для двигателя. Во избежание повреждения резиновой манжеты при надевании обоймы на шток надо пользоваться специальным монтажным наконечником . Затяжку гайки резервуара производить моментом 80…100 Н-м (8…10 кгс-м).

Рис. 5. Запрессовка сайлент-блока в рычаг балки задней подвески:
1 — нажимная шайба; 2 — сайлент-блок в сборе; 3 — рычаг подвески; 4 — упорная втулка; 5 — шайба; 6 — болт

Рис. 6. Выпрессовка сайлент-блока из амортизатора задней подвески:
1 — упор; 2 — амортизатор; 3 – сайлент-блок в сборе; 4 — оправка

Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатор заправить рекомендуемой заводом жидкостью ( МГП -10) в строго определенном количестве 230 ±5 см 3.

Испытания и регулировка амортизатора задней подвески, а также другие данные аналогичны изложенным выше по амортизаторам передней подвески.

При износе или деформации сайлент-блока на амортизаторе заменить его новым.

Выпрессовка и запрессовка сайлент-блока показаны на рис. 6, 7. Выпрессовку и запрессовку можно выполнять на ручном прессе или тисках, устанавливая приспособление, как показано на рис. 6, 7. При запрессовке нового сайлент-блока оправку следует перемещать вместе с сайлент-блоком до упора в амортизатор.

Рис. 7. Запрессовка сайлент-блока в амортизатор задней подвески:
1 — упор; 2 — амортизатор; 3 — сайлент-блок; 4 — оправка

Рис. 8. Тормозной барабан заднего колеса в сборе и оправке!
1 — тормозной барабан; 2 — наружный подшипник; 3 — уплотнительная манжета; 4 — внутренний подшипник; 5 — оправка для запрессовки колец подшипников и манжеты; (* размер f 63,5 мм дан для подшипника переднего колеса); 6 — ручка оправки; 7 — оправка для выпрессовки наружного кольца внутреннего подшипника; 8 — болт крепления колеса

Подшипники ступиц задних колес роликовые, конические, наружные обоймы подшипников запрессованы в тормозной барабан. С внутренней стороны подшипники защищены манжетой, а с наружной колпаком.

При необходимости разборки подшипники снимаются в следующей последовательности:
— специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14…15 мм, загнутым под углом 90°, ввести между подшипником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессо-вать манжету;
— снять с корпуса барабана внутренние обоймы подшипников с роликами, удалить по возможности из корпуса смазку;
— при помощи круглой оправки диаметром 39,2 мм выпрессовать обойму наружного подшипника, предварительно подставив под наружную сторону барабана цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 53 мм;
— повернуть барабан на 180° и с помощью оправки ^ вставленной внутрь корпуса, осторожными ударами молотка через подставку выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника, предварительно податавив под барабан цилиндрическую подставку, применяемую для наружного подшипника.

Необходимость выпрессовки наружных колец подшипников может иметь место только в случае износа или разрушения подшипников. После разборки и промывки деталей определяется их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтинга, царапин и других повреждений беговых дорожек. Ролики не должны иметь питтинга, царапин, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами. Выступание металла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, провисающий на роликах за счет своей массы, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников. не должно быть цветов побежалости. Состояние посадочных поверхностей подшипников на валу ступицы и корпусе тормозного барабана определяется замером этих поверхностей.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты определяется по сохранности рабочей кромки и по эластичности резины. Если рабочая кромка не острая или резина манжеты затвердела, манжета дэлжна быть заменена.

Сборка барабана выполняется в обратной последовательности – вначале запрессовать наружные- кольца (если устанавливаются новые подшипники, они должны быть очищены от консерва-ционной смазки промывкой в керосине). Наружные кольца подшипников запрессовываются в корпус барабана с помощью специальной оправки; для наружного кольца диаметром 46 мм, для внутреннего 51 мм. На прессе или ударами молотка по оправке запрессовать кольца без перекосов до упора в буртики корпуса. Затем заполнить сепараторы смазкой, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов. Вложить в корпус внутренние кольца и запрессовать со стороны внутреннего подшипника манжету с помощью оправки диаметром 51 мм.

После установки барабана в сборе в ступицу закрепить барабан гайкой, предварительно подложив шайбу, установить на барабан колесо и отрегулировать подшипники.

Регулировку подшипников выполняют в такой последовательности:
— надежно установить на подставку кузов с нужной стороны, колесо при этом не должно касаться пола;
— отвернуть гайку крепления колеса до появления люфта, затем плавно, без рывков затягивать гайку с одновременным проворачиванием колеса и проверкой люфта;
— в момент исчезновения люфта прекратить затяжку гайки. Застопорить гайку путем вдавливания юбки гайки в пазы вала ступицы с двух сторон.

Таблица 1. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях ступицы заднего колеса, обеспечиваемые при заводской сборке

Места вдавливания “а” показаны стрелками;
— заполнить колпачок смазкой и установить его на барабан; окончательно закрепить колесо гайками и поставить декоративный колпак.

Номинальные размеры сопряженных деталей ступицы заднего колеса (для контроля) даны в табл. 1.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Хотя об автомобилях Таврия существует много смешных анекдотов, они все равно остаются одними из самых массовых автомобилей на нашем рынке. Данный автомобиль имеет как сторонников, так и противников и каждая сторона на его счет приводит огромное количество положительных или отрицательных доводов. Чтобы ни говорили о данном автомобиле, но его владельцам все равно приходится его ремонтировать. Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте — читаем.

Найти асинхронный электродвигатель переменного тока http://www.szemo.ru/elektrodvigateli-peremennogo-toka.php для ваших нужд теперь не проблема! Большой выбор электрических двигателей предлагается практически в любом городе, обращайтесь!

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Нажми на картинку!

В данной статье рассмотрим и подробно расскажем о том, как самостоятельно провести замену подшипников ступицы на указанном автомобиле.

Для того чтобы провести диагностику состояния подшипников, достаточно поднять колесо и прокрутить его. Если есть посторонний шум, значит подшипник надо менять.

Для замены подшипника вам понадобится: два подшипника, сальник, гайка и смазка (Литол-24 или аналогичная). Также понадобится домкрат, ключ на 27, баллонный ключ, отвертка, зубило, наставка диаметром 50 мм и молоток. Также надо подготовить оправки для запрессовки подшипника, можно их купить или сделать самостоятельно. Для наружного подшипника диаметр оправки 46 мм, для внутреннего – 51 мм.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте самостоятельно:

Начинаем замену подшипников задней ступицы

— необходимо немного открутить все колесные гайки и поднять автомобиль, а затем снять колесо;

— снимаем с помощью отвертки колпачок и откручиваем гайку, для этого понадобится ключ на 27;

— теперь необходимо снять барабан. Очень часто внутренний подшипник не снимается вместе с барабаном, а остается на цапфе, и снять его можно при помощи молотка и отвертки или, используя специальный съемник;

— вынимаем со ступицы подшипники и выбиваем наружные обоймы;

— теперь необходимо аккуратно без перекосов забить новые обоймы, заполнить ступицу смазкой и вставить подшипник. Сальник вставляется со стороны внутреннего подшипника;

— после этого осталось надеть барабан на цапфу и хорошо затянуть гайку. Надев колесо, необходимо отпустить гайку, пока не появится вертикальный люфт и медленно ее затянуть до момента исчезновения люфта, после чего гайку необходимо застопорить;

— заполняем колпачок смазкой и ставим его на ступицу.

Как видите, процесс замены подшипников задней ступицы на указанных автомобилях достаточно простой и его можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте мы рассказали. Не сложно — меняйте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector