Mazda4you.ru

Мазда №4
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и регулировка тормоза на отечественном снегоходе

Ремонт и регулировка тормоза на отечественном снегоходе

Ремонт и регулировка тормоза на отечественном снегоходе

Большинство счастливых владельцев замечательного снегохода «Тайга», при поломках верного друга ищут в интернете информацию о том, как выглядит та или иная деталь, как отремонтировать собственными руками незначительные неисправности машины.

Поэтому, чтобы упростить поиск информации Вам, мы продолжим цикл статей, о конструкции и способах ремонта снегоходов выпушенных на заводе «Русская механика». В этом мануале, мы более подробно рассмотрим, немаловажный механизм снежного внедорожника – тормоз.

Как снять тормоз?

Чтобы произвести демонтаж диска тормоза с коробки (на рисунке отмечен цифрой 10) руководствуемся следующими советами:

1. Освобождаем трос тормоза – отворачиваем контргайку (на рисунке обозначена цифрой 26), снимаем кольцо стопорное, вытаскиваем пружину (на рисунке имеет обозначение цифрой 25).

2. Выворачиваем болт (на рисунке обозначен под цифрой 1), вынимаем шайбы (на рисунке указаны под цифрами 2 и 3), совместно с тормозом снимаем тормозной диск, на месте оставляем кронштейн (на рисунке отмечен цифрой 21).

Как разобрать тормоз снегохода?

Разборку следует производить обращаясь к рисунку, в точности как указано: вынимаем чеку (на рисунке помечена цифрой 5), откручиваем болты (на рисунке имеют порядковый номер 22). Освобождаем колодки тормозные (на рисунке обозначены цифрами 16-17) из корпусов (с номерами на рисунке 12 и 18), отворачиваем храповик (на рисунке обозначен цифрой 8), далее болт (на рисунке указан под цифрой 20).

Как почистить тормоз?

При данном виде работ рекомендуем протирать узлы и детали изготовленные из металла, только с использованием растворителей общего назначения. Пред тем как вернуть детали на место в обязательном порядке следует их тщательно просушить. Внимание! Растворителем не следует протирать тормозные колодки, при их загрязнённости – замените.

Как проверить тормоз?

Тормозной диск (на схеме обозначен цифрой 10). Проведите его осмотр и убедитесь в отсутствии таких дефектов как: сколы, потертости, образование трещин, царапины. При обнаружении подобных дефектов – произведите замену на новый. Внимание! Не рекомендуется проводить обработку тормозного диска механически.

Колодки тормозные (на схеме имеют обозначение цифрами 16 и 17). Проведите осмотр: колодки должны находится в целостности, не иметь большого износа (износ должен быть равномерным), не должны присутствовать наплывы, сколы и трещины. Убедитесь в прочности соединения колодок с планками. В случае необходимости произведите замену.

Собачка и пружина (на схеме обозначены цифрами 9 и 6). Визуально осмотрите детали – в случае выявления механических повреждений замените.

Храповик (на схеме обозначен цифрой 8). Проведите осмотр детали, зубья не должны быть стерты, сколоты, не допустимо присутствие трещин и ослабления внутренней резьбы. При обнаружении любого из дефектов описанных выше – замените.

Как собрать тормоз снегохода?

Сборку следует производить в обратном порядке от разборки обращаясь к схеме. В первую очередь нанесите смазку (Циатим-201 или Литол-24) на наружную цилиндрическую поверхность храповика (на схеме обозначен цифрой 8).

Контргайка (на схеме обозначена цифрой 14). Замерьте в собранном тормозе зазор между колодками, рекомендуемый размер не менее 6 миллиметров.
Внимание! Если произошло ослабление резьбы контргаек – замените их.

Как установить тормоз?

Ставим тормоз вместе с тормозным диском на коробку, затягиваем диск болтом (на схеме имеет обозначение цифрой 1) с моментом 27 Н.м. Нанесите предварительно на болт 1 фиксатор резьбы анаэробный (специальный гель для схватывания резьбовых соединений). Внимание! Не допустимо присутствие масла на тормозных колодках.

Произведите установку троса тормоза, в обратном порядке от снятия.

Регулировочные работы.

С помощью гайки (на схеме изображена под номером 26) настройте зазор 0,3-0,5 миллиметров, между тормозным диском и колодками.

Протестируйте работу тормозной системы. Если при нажатии на рычаг тормоза, тормозной диск не проворачивается – вы собрали и отрегулировали тормоз правильно.

Система зажигания

В зависимости от исполнения конструкции снегохода, элементы системы зажигания могут иметь два варианта расположения.

система зажигания

Расположение элементов системы зажигания с креплением на раме снегохода:
1. Катушка зажигания 2. Коммутатор 3. Статор (основание) магдино 4. Маховик магдино

Расположение элементов системы зажигания с креплением на маслобаке:
1. Катушка зажигания 2. Коммутатор 3. Статор (основание) магдино 4. Маховик магдино

Угол опережения зажигания определяется положением основания (статора) магдино относительно метки на картере двигателя. Обычно метки основания и метки на картере совпадают. Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:

Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки, которая фиксирует маховик на конусе коленвала.

Удостоверьтесь в совпадении меток на основании магдино и картере.

Убедитесь в отсутствии повреждений основания магдино и маховика.

регулировка зажигания

Стойка со штоком

После этого выполните следующие операции:

Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.

Снимите ручной стартер с двигателя.

Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.

Установите поршень в положение ВМТ.

Установите шкалу индикатора в положение 0.

Поверните маховик магдино на 1 / 6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).

Нанесите метки на маховике магдино и корпусе вентилятора.

Метка на корпусе вентилятора

Метка на маховике

Проверка угла опережения зажигания (РЗП)

При необходимости установку угла опережения зажигания производите по совмещению специальных меток на статоре магдино и картере двигателя. При совмещении указанных меток на работающем двигателе угол опережения зажигания должен составлять 16. 18° при частоте вращения 6000 мин"1.

Читать еще:  При помощи чего гипофиз регулирует артериальное давление

Примечание: При проверке угла опережения зажигания двигатель должен быть холодным. Не давайте работать двигателю на холостом ходу более 20 с. Проведите проверку быстро.

Подсоедините стробоскоп к проводу свечи и к клеммам аккумуляторной батареи.

Запустите двигатель с помощью шнура аварийного запуска или электростартера и плавно увеличьте обороты до 6000 в минуту.

Метки должны совпадать. Если метки не совпадают, поверните основание магдино по или против часовой стрелки, в зависимости от несовпадения меток. Допуск ± 1 мм.

Примечание: Поворот основания по часовой стрелке делает зажигание более поздним, против часовой стрелки — более ранним.

Если отметки все равно не совпадают, то может быть неисправен датчик на основании магдино или коммутатор.

Заменяйте по одной детали и проверяйте, как указано выше.

Система зажигания DUCATI двигателя РМЗ-500

В зависимости от исполнения конструкции снегохода, элементы системы зажигания могут иметь два варианта расположения.

Расположение элементов системы зажигания с креплением на раме снегохода:
1. Коммутатор со встроенным трансформатором 2. Статор (основание) магдино 3. Маховик магдино 4. Датчик

Расположение элементов системы зажигания с креплением на маслобаке:
1. Коммутатор со встроенным трансформатором 2. Статор (основание) магдино 3. Маховик магдино 4. Датчик

Угол опережения зажигания определяется положением датчика относительно метки на маховике магнето.

Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:

Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки, которая фиксирует маховик на конусе коленвала.

Удостоверьтесь в совпадении меток на датчике и маховике магдино.

Убедитесь в отсутствии повреждений датчика, статора и маховика магдино.

После этого выполните следующие операции:

Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.

Снимите ручной стартер с двигателя.

Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.

Установите поршень в положение ВМТ (стрелка индикатора останавливается, когда поршень меняет направление).

Установите шкалу индикатора в положение 0 (на точное место расположение ВМТ).

Повторите вращение маховика в разные стороны и при прекращении движения стрелки, еще раз отрегулируйте 0 на индикаторе.

Поверните маховик магдино на 1 / 6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. соотв. раздел).

Убедитесь, что метки, расположенные на маховике магнето и датчике совпадают.

Если метки не совпадают, ослабьте винты датчика и пододвинув его совместите метки.

При помощи щупа 0,5 мм проверьте воздушный зазор между центральным полюсом датчика и выступом маховика (допускается зазор 0,45…0,55 мм).

1. Метка на датчике

2. Метка на маховике магнето

Примечание: Эти метки не могут быть использованы при проверке угла опережения зажигания с помощью стробоскопа. Для этой цели следует нанести другую метку на маховике магнето и корпусе вентилятора.

1. Нанесите метку на корпусе вентилятора

2. Нанесите метку на маховике магнето

3. Совместить при разметке 1 и 2

Проверка угла опережения зажигания ( DUCATI )

Нанесите новые метки следующим образом:

Установите маховик магнето таким образом, чтобы старые метки совпадали.

Нанесите новые метки на маховике и на корпусе вентилятора, как показано на рисунке.

Новые метки можно использовать при установке момента зажигания с помощью стробоскопа.

Примечание: При проверке угла опережения зажигания двигатель должен быть холодным. Не давайте работать двигателю на холостом ходу более 20 с. Проведите проверку быстро.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уприте концы лыж в стену, поднимите заднюю часть снегохода, так чтобы гусеница не касалась земли. Не допускайте нахождения людей сзади и спереди снегохода во время работы двигателя. Держитесь на расстоянии от гусеницы и не носите широкую одежду, которая может быть захвачена движущимися частями снегохода.

Подсоедините стробоскоп к проводу свечи и к клеммам аккумуляторной батареи.

Запустите двигатель с помощью шнура аварийного запуска или электростартера и увеличьте обороты до 2000 в минуту.

Нанесенные Вами метки на маховике и на корпусе вентилятора должны, полностью совпадать.

Если метки не совпадают, причиной неисправности могут быть датчик (проверьте заземление) или коммутатор. Произведите замену детали и еще раз проверьте метки.

Примечание: Во избежание искажений показаний стробоскопа, наблюдайте метки на маховике и корпусе вентилятора по прямой линии.

Примечание: Проверка момента установки зажигания проводится при 2000-6000 оборотов в минуту.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Онлайн-статус

Вот и вопрос: можно ли данную схему использовать с генератором Минска на 12 вольт, 65Вт ?

Или есть другие, более лучшие схемы? (Искал,но не нашел)

Онлайн-статус

Здесь ( и на следующей странице ) — читал ? :

А тут ? ( там вся тема интересная — если не читал ) :

Онлайн-статус

Онлайн-статус

Давай сперва договоримся — какой мотор имеется в виду.

Я думаю ты про ПС ? Если да — в принципе ПС и П5 — можно рассматривать одной кучкой.

С электросистемой от Восхода 3 без специальных систем опередения ( но с присутствием небольшого естественного — параметрического изменения угла ) — Планета и ПС эксплуатируются удовлетворительно. Или даже практически — почти хорошо.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Если нужно лучше — тогда мне кажется можно применить 2 датчика ( или дабл — вэ образный датчик ) и ступенчатое переключение угла. Переключатель переключающий датчики может быть связан с ручкой газа. К примеру — поставить тросик от скутера с раздвоителем и тот ответвляющийся тросик — что в скутере управляет насосом — задействовать на микропереключатель ( с возможностью настройки момента срабатывания. )

Читать еще:  Полукольца ремень длина регулировать

Если нужно плавное изменение угла — всё будет сильно сложнее.

Про W датчик подробнее здесь :

Если нужно — про плавное изменение угла — можно сделать обзор известных схем с кратким описанием — за и против.

Чуть в сторону от описанного — есть система » антипинатель «. Это электронная версия ступенчатого переключателя угла. Никого кто попробовал — мне не известно. Но возможно это может работать. Для Восхода не актуально. На Планете — может быть уместно.

Узел пусковой задержки искрообразования.

. Избавиться от обратных ударов при запуске двигателя, не ухудшая его работы на больших оборотах, можно, если вводить задержку искрообразования только на время запуска. Для этой цели предлагаю использовать простое устройство, схема которого показана на рисунке. Оно не требует никаких переделок генератора и блока зажигания ( мотоциклов Восход / Минск ) , но эффективно решает поставленную задачу. :

Электронное изменение угла опережения зажигания

Онлайн-статус

Да, речь действительно пока идет о Планете, хочу на ней сначала все испытать (а может и на Восходе). Есть идея собрать двигатель 2Т c расположением цилиндров V4, но не буду загадывать на перёд, проект Ориона начал, но к сожалению не смог сделать

Дмитрий 67 писал(а):
Вобще на мотоцикле Восход — на роторе генератора закреплена головка с достаточно оригинально сделанной магнитной системой. А на статоре стоит датчик в виде катушки на Ш образном железе.
Такое устройство обеспечивает выраженное изменение напряжения вырабатываемого датчиком — в зависимости от оборотов. Это позволяет получить изменение угла опережения зажигания — примерно на 12 градусов — в зависимости от оборотов без применения какой либо сложной электронной схемы. Это так называемое параметрическое регулирование угла опережения зажигания ( УОЗ ) в зависимости от оборотов вращения двигателя.

Получается что коммутатор на Восходе и так имеет небольшой диапазон изменения угла зажигания?

Вобще стандартной «Восходовской» системой зажигания на Планете я очень доволен, очень хорошая и простая штука. Но хочется лучшего
Знаю, ставился механический автомат опережения зажигания на ИЖ-49, но его почему то упразднили. Интересно, давал ли он какой-то эффект для двигателя, а если и давал, то какой?

Онлайн-статус

. Центробежный регулятор от ИЖ — 49 — кстати не плавного действия — как может показаться. Фактически он удерживает познее зажигание при запуске — работе на холостом ходу и на малых оборотах — чтонибудь — до 1500 оборотов в минуту. А в диапазоне 1500 — 200 оборотов — грузы расходятся полностью и стоят на упорах при дальнейшем увеличении оборотов. Фактически — это двухрежимный центробежный регулятор.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Электронное изменение угла опережения зажигания

С двумя датчиками ( или с W датчиком ) и переключателем связанным с ручкой газа — эффект будет такойже.

Если нужно ехать медленно по грязи — можно принудительно переключить мотор на поздний датчик.

При езде по трассе — можно переключатель связанный с ручкой газа сможет практически всё время держать мотор на раннем зажигании.

Момент переключения — скорее всего должен быть на 1/4 или 1/3 хода заслонки карбюратора.

Ктото писал — что успешно применял W датчик в комплекте со схемой :
( с углами под 2 т мотор конечно — тоесть примерно 10 и 27 )

Электронное изменение угла опережения зажигания

Вообще — стоит попробовать. Конструкция не сложная.

У отечественных снегоходов — есть вариант схемы с двумя датчиками имеющими разные обмотки и установленными под разным углом.

Система не плохо работает. Выходы из строя были по причине плохого качества коммутаторов.

Электронное изменение угла опережения зажигания

В более поздних выпусках применялась двухискровая катушка как от Оки.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Электронное изменение угла опережения зажигания

У Бурана и у предидущей схемы суммируется напряжение с двух датчиков. Изменение угла должно происходить более менее плавно.

Электронное изменение угла опережения зажигания

С углами — для снегоходов было множество вариантов комплектации и разных углов :

Электронное изменение угла опережения зажигания

Вся эта таблица обеспечивалась разными модификациями коммутаторов и датчиков в генераторе. А также параметрами магнитов и углами установки статора.

В общем там чёрт ногу сломит разобраться точно. Но в общем система работоспособна. Но довольно сложна и уязвима — тоесть перегорает — если попался плохой экземпляр коммутатора или при обрыве провода на катушку — на высоких оборотах.

В принципе — путём ряда экспириментов — это можно довести до ума.

Подробнее про снегоходную систему можно читать здесь :

Онлайн-статус

Про адаптивную систему — я знаю два варианта.

Адаптивная смстема Михайлова :

И система Сарумана и ей подобные конкурирующие системы :
( их иногда тоже называют адаптивными )

Я такие вещи не делал. Микросхемами заниматься больше не хочу.
Такого рода системы должны быть или японские — желательно вместе с мотоциклом.

Или всё должно работать дёшево и сердито. Без АКБ и заморочек на микросхемах.
Электросистема мотоцикла Восход 3 М кажется мне образцовой для мотоцикла небольшой кубатуры предназначенного для эксплуотации в экстремальных условиях.

Если есть запросы на большее — ИМХО нужно копить деньги и покупать фирменный японский мотоцикл. Всё равно — хоть Вы вывернитесь на изнанку — такого как на картинке — Вы в гараже — никогда не построите.

Читать еще:  Регулировка корзины сцепления краза

Электронное изменение угла опережения зажигания

Скажу больше — Ижевский завод купил лицензию и повторить не смог. Выпущенные Орионы ( пробная серия ) были реально хуже своего прототипа.

Онлайн-статус

У меня подобное работает, даже фотки самопального датчика под V-50 выкладывал. Схему несколько иная, просто не люблю повторять, предпочитаю своё попробовать.
В качестве каркасов для обмоток использованы каркасы автомобильныз реле. Сердечники пришлось сделать со смещением полюсов, чтоб попасть в нужный угол. Остальное коментариев не требует.

Регулировка зажигания рмз 500

Силовой агрегат РМЗ 550 производится ООО «РМ деталь» дочерним предприятием АО «Русская механика». Данный силовой агрегат состоит из двухтактного двигателя и КПП (вариатора). Предназначен для оснащения отечественных снегоходов «Тайга» производства АО «Русская механика».

Двухтактный двигатель РМЗ 550 применяемый на снегоходах отечественного производства под маркой «Тайга» сочетает в себе высокую надежность и простоту в ремонте. Цилиндры при капитальном ремонте можно растачивать под ближайшие ремонтные размеры, а имеющиеся в продаже детали и сб. единицы ЦПГ, ШПГ по группам ремонтных размеров делают ремонт более дешевым. Приведу информацию о наиболее возможных слабых местах и недостатках мотора с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации снегоходов «Тайга».

Характеристика двигателя РМЗ 550

По количеству цилиндровДвухцилиндровый
По количеству тактовДвухтактный
Объем, см 3553
Мощность, л.с.55
Диаметр цилиндра, мм76
Ход поршня, мм61
Система подачи топливаДва карбюратора
КарбюраторыMikuni (японские)
ОхлаждениеВоздушное
Система выпускаГлушитель с резонатором
Система впускаЛепестковый клапан
Система смазкиСовместная
Максимальная скорость, км/ч80

Слабые места двигателя РМЗ 550

Поршни прогорают. Данная проблема актуальна для моделей моторов выпуска до мая 2013 г. Причина в производственном дефекте: в отклонении угла опережения зажигания на 3-5 градусов в системе зажигания Дукати способствующим росту температуры на такте выпуска. Данный дефект не обошел стороной моторы РМЗ: 250; 551, у которых такая же система зажигания. Для предупреждения прогара поршней и устранения дефекта необходимо правильно настроить угол опережения зажигания.

Катушка зажигания. При проблемах со свечами часто выходит из строя. Запасную катушку необходимо иметь в составе возимого ЗИП.

Свечи зажигания. При неисправных свечах (нагар, большой зазор) при работе двигателя происходят обратные удары, ДВС не развивает максимальную мощность и максимальные обороты. Для устранения дефекта необходимо осмотреть свечи на наличие нагара, удалить нагар при наличии или заменить свечи. Кроме того, надо проверить зазор между электродами и привести его в соответствие 0,75±0,05 мм.

Зажигание. Зажигание необходимо выставлять очень точно. При раннем зажигании, как и при неисправных свечах при работе происходят обратные удары.

Негерметичность прокладок. Не следует игнорировать выступания, подтекания масла из-под прокладки масляного картера. При наличии обмасленных пятен и на двигателе (под ним) необходимо принять меры по замене неисправных деталей. Для бесперебойной работы двигатель необходимо периодически опрессовывать под давлением 0.35-040 кгс/см² в течение 3 минут, при этом давление не должно упасть в течение 3-5 минут, так как не всегда негерметичность ДВС можно определить по видимым признакам. Если этого не сделать, то в один момент масло может вытечь, а при отсутствии масла неминуем выход ДВС из строя.

Карбюраторы. Требуют тонкой настройки для синхронной работы на всех режимах работы движка. Обычные для всех карбюраторов проблемы: засор жиклеров, подтекание топлива.

Топливный насос. При его выходе из строя работа ДВС становится невозможной. Во избежание проблем во время поездки при себе надо иметь запасной насос.

Вариатор. Требует периодической регулировки.

Ремень вариатора. Необходимо ежедневно проверять натяжение и состояние ремня. При износе ремня по ширине на 3 мм, требуется произвести его замену. В противном случае двигатель не сможет развивать максимальные обороты и мощность.

Ремень вентилятора. Нарушение регулировки натяжения, износ ремня приводит к проскальзыванию и ухудшения работы вентилятора, вместе с тем двигатель перегревается.

Резиновые подушки (амортизаторы) под двигателем рвутся. Причина в некачественной резине.

Недостатки двигателя РМЗ 550

  • Некачественная установка надсвечников на бронепровода зажигания при сборке в производстве. Простой на слух дефект является причиной разрушения ЦПГ. Проблема была выявлена на снегоходах выпуска до 1 мая 2013 года;
  • Заклинивание поршней. Происходит это при быстром наращивании оборотов на непрогретом движке. Холодные цилиндры вследствие большего объема и массы с началом работы двигателя расширяется медленнее, чем поршни;
  • Огромный расход топлива . В среднем от 25 до 27 литров на 100 км;
  • Неэкономичен в эксплуатации;
  • Низкий ресурс. Основной минус всех двухтактных ДВС, особенно, с воздушным охлаждением — низкий ресурс мотора до капитального ремонта. У РМЗ 550 ресурс находится в пределах 3 000 — 5000 км.
  • Склонен к перегреву в следствие недоработки конструкции, что является основным критерием наличия проблемы низкого запаса ресурса.

P. S. Уважаемые владельцы снегоходов «Тайга»: Варяг 550 V SE, V, Patrul SWT! Ваши мнения по ДВС и отзывы вы можете добавить через форму отправки комментариев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector