Проверка и регулировка деталей механизма газораспределения

Проверка и регулировка деталей механизма газораспределения

Обслуживание механизма газораспределения заключается в обеспечении надлежащих зазоров между бойками коромысел и торцами стержней клапанов, подтяжке гаек крепления головки цилиндров.

Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и регулируйте после обкатки нового трактора и через каждые 480 часов (через одно ТО №2), а также после снятия головки цилиндров, подтяжки гаек крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.

Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана на непрогретом дизеле регулируйте на величину 0,25-0,30 мм. для впускных и выпускных клапанов.

Регулировку проводите в следующем порядке:

• а) снимите колпак крышки головки цилиндров.
• б) проверьте затяжку крепления стоек валика коромысел.
• в) установите поршень первого цилиндра в ВМТ (оба клапана должны быть закрыты).
• г) отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана и, вворачивая или выворачивая винт, установите между бойком коромысла и торцом стержня необходимый зазор по щупу. После установки зазора затяните контргайку и снова проверьте зазор щупом, проворачивая штангу. Клапана регулируйте в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров дизеля (1-3-4-2), проворачивая коленчатый вал на пол-оборота по ходу часовой стрелки.

Допускается регулировка клапанов другим способом:

• а) снимите колпак крышки головки цилиндров.
• б) проверьте затяжку крепления стоек валика коромысел.
• в) проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (всасывающий клапан первого цилиндра открывается, выхлопной закрывается) и отрегулируйте зазор в 4-, 6-, 7- и 8-м клапанах (отсчет клапанов от вентилятора).
• г) проверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазор в 1-, 2-, 3- и 5-м клапанах.

После регулировки зазоров поставьте на место колпак крышки.

При перепроверке на холодном дизеле допускаются зазоры 0,25+-(0,05-0,10) для впускных и выпускных клапанов.

Проверку затяжки гаек крепления головки цилиндров проводите после обкатки нового трактора и через 960 часов (при ТО №3) на прогретом дизеле в следующем порядке:

• а) снимите колпак и крышку головки цилиндров.
• б) снимите валик коромысел с коромыслами и стойками.
• в) динамометрическим ключом проверьте затяжку всех гаек крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке ниже. Момент затяжки должен быть 16-18 кгс*м (160-180 Н*м).
• г) после проверки затяжки гаек крепления головки цилиндров установите на место валик коромысел и отрегулируйте зазор между коромыслами и клапанами. Установите на место крышку головки и колпак крышки.

Последовательность затяжки гаек головки блока

Установку шестерен распределения производите по имеющимся на них меткам (см. рис. ниже). Метки на промежуточной шестерне 4 должны совмещаться с соответствующими метками шестерен коленчатого 1 и распределительного 3 валов и шестерни привода топливного насоса 5.

Регулировка зазоров клапанов по перекрытию

Ерунда. ДВС загнали в такие температурные рамки что бы соответствовать нормам токсичности выхлопа с архаичной конструкцией двс.

На ВАЗ Калина на 126й ДВС ставил термостат на 78 вместо 90 и температуру включения вентилятора на 88. Машина форсированная с кучей переделок, включая первую в России замену Е-Газа на механический дроссель. Это было в 2014г. Автомобиль до сих пор прекрасно ездит уже у второго моего товарища. Расхода масла нет, свечи чистые, хотя авто эксплуатируется явно не в гражданском режиме.

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

А при том, что горячая свеча хуже охлаждается. Независимо от температуры ОЖ, температура вспышки будет высокая и ее хватит перегреть свечи. Которые дадут калильное зажигание. Которое приведет к детонации и обрыву юбок.
А по поводу прогара, он происходит не из-за свечей, а бедной смеси. Слишком много кислорода и получаем автоген который нам и продует клапана с поршнем.

Вы теплое с мягким путаете.

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

• комментировать

Происходит воспламенение топливо-воздушной смеси свечой. Фронт пламени движется по камере сгорания, сжигая топливо-воздушную смесь и преобразуя её в продукты горения. Вот эти продукты горения, пока они находятся в камере сгорания, нагревают эту самую камеру сгорания, и свечу — электроды, меньше изолятор и в самой меньшей степени юбку.

Чем холоднее ДВС, тем холоднее камера сгорания, и тем больше тепловой энергии камера сгорания возьмёт на себя, тем самым остудив продукты горения и снизив нагрев свечи. Более холодные продукты горения будут недостаточно нагревать изолятор стандартной свечи для самоочистки и приводить к её загрязнению. Поэтому можно будет использовать свечу с калильным числом 6. Не говоря уже о 7ке, которая допускается производителем в инструкции:

Если и сейчас непонятно разжОвано, то нам с вами разговаривать не о чем.

• комментировать

Как то был у меня подобный спор.)))
Почему не прогретый двигатель, плохо отдаёт мощность?
Ну это так, в дополнение.

А теперь основной вопрос. Чем отличаются, конструктивно, свечи с разной калилкой?
А я вам скажу, длинной внутреннего изолятора, вернее части не контактирующей с корпусом свечи. Чем короче тем холоднее.
Температура вспышки в холодном и прогретом двигателе критично не изменяется. Не та скорость теплопередачи.
Если вы от примерно 2000 градусов отнимите пару десятков, погоды это не сделает.
Свечка, вернее её электроды будут греться с той же интенсивность.
А поставив более горячие свечи, вы ухудшите её охлаждение.

Ога — ога фейспалм.

А по поводу первого вопроса. Подобный ученый, обьяснял мне это примерно тем же))))
Смесь при горении слишком сильно охлаждается о стенки))))
А ответ я уже ниже писал. Фазы клапанов.