Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка и сборка сцепления

Разборка и сборка сцепления

Все китайские мопеды комплектуются практически идентичными 4-тактными двигателями. Рассмотрим разборку и сборку сцепления на примере двигателя фирмы Lifan, который является аналогом мотора Honda Super Cub.

Механизм сцепления и моторную передачу ищите под правой крышкой двигателя.

сцепление мотора

механизмы сцепления

Полуавтоматическое сцепления: 1 — рычаг, управляющий работой полуавтомата; 2 — фигурная пластина с подпятником; 3 — упорный подшипник с тремя шариками; 4 — пружина, устраняющая люфт; 5 — регулировочный винт; 6 — фигурная пластина крышки двигателя со стопором; 7 — демпферные пружины; 8 — ведущий барабан сцепления; 9 — вал переключения передач.

Разборка.

Чтобы добраться до сцепления, отсоедините рычаг кикстартера, открутите болты, крепящие правую крышку двигателя, и снимите ее. Под ней увидите упорный подшипник с тремя шариками. Снимите с посадочной поверхности его и пружину, что под ним. На шлицы вала, связанного с педалью переключения передач, насажен рычаг с кулачком на конце. Кулачок входит в паз фигурной пластины, установленной в подшипник крышки ведущего барабана сцепления. Снимите рычаг с вала, а пластину вместе с подпятником и подпружиненным цилиндриком выньте из подшипника. Открутите винты, крепящие крышку барабана, и снимите ее. Под ней гайка, которой прикручен весь механизм сцепления к цапфе коленвала. Отогните усики стопорной шайбы и открутите гайку. Но не зубилом — испортите деталь! Воспользуйтесь специальным ключом. То, что его трудно найти в продаже, не оправдание. В крайнем случае, такой инструмент можно за считанные минуты изготовить с помощью «болгарки» (или ножовки) и напильника из подходящей по размеру трубы.

разборка сцепления

Снимите механизм сцепления с цапфы коленвала. С его обратной стороны увидите стопорное кольцо. Прижмите рукой диски и выньте кольцо из паза с помощью пассатижей с узкими губками. Его можно поддеть и тонкой отверткой (но тогда берегите пальцы!).

съёмка механизма

Когда справитесь с кольцом, переверните барабан и аккуратно, чтобы не растерять пружины, разжимающие диски, вытряхните его содержимое. Должны вывалиться: фрикционные диски, ведомый барабан, втулка и четыре пружины. Открутите винты, стягивающие ведущий барабан и пластину с грузиками. Откручивайте постепенно, по 2-3 оборота — чтобы детали не перекашивались. Когда выкрутите приблизительно наполовину, демпферные пружины ослабнут. Выньте их узкой отверткой. Выполните операцию именно на этом этапе разборки: раньше или позже это будет проделать намного сложнее. К тому же при открученных винтах демпферные пружины могут перекоситься и деформироваться… Так же постепенно выкрутите винты до конца и выньте из ведущего барабана диск с грузиками.

содержимое барабана сцепления

Чтобы демонтировать механизм сцепления с коленвала, снимите крышку ведущего барабана и, отогнув усики (1) стопорной шайбы, открутите гайку (2).

Как это работает. Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый — центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй — полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, — автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.

ключ для откручивания гайки

Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы.

Стопорное кольцо

Стопорное кольцо (удерживающее пакет фрикционных дисков) удобнее извлекать из канавки пассатижами с острыми губками, слегка придавливая диски.

Вся троица управляет пакетом из пяти стальных фрикционных дисков — он и передает вращение коленвала трансмиссии. Два крайних, ведущих, в четырех усиках содержат стержни — направляющие для пружин, которые разжимают пакет в свободном состоянии, чтобы диски не слипались. То есть они исключают явление, о котором говорят «сцепление ведет». Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые диски — «голые». Вращение от них передается через ведомый барабан ведущей шестерне моторной передачи.

Центробежный механизм — это пластины, на которые установлены четыре грузика. Когда коленвал вращается, грузики под действием центробежной силы поворачиваются на своих осях и сжимают фрикционные диски. Если мотор работает на холостом ходу, а передача включена, грузикам не хватает центробежной силы, чтобы сжать фрикционные диски — и мокик стоит на месте. По мере увеличения оборотов сила возрастает — мопед трогается с места.

Центробежный механизм сцепления

Грузики центробежного сцепления при возрастании оборотов двигателя выдвигаются (так же, как нижний пакет под действием силы тяжести) и сжимают фрикционные диски.

В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики — облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее.

На валу, переключающем передачи, два рычага. В то время как водитель нажимает ногой на тот, что снаружи, другой, расположенный на противоположном конце вала, поворачивает фигурную пластину с тремя радиальными пазами. В крышке расположена другая пластина с такими же пазами, чтобы она не повернулась, ее зафиксировали от поворота штифтом. Между пластинами расположен упорный подшипник с тремя шариками, объединенными сепаратором. Шарики помещены в пазах пластин.

При включении передачи пластины поворачиваются друг относительно друга, при этом шарики выдавливаются из канавок и раздвигают эти детали. Подвижная пластина давит на барабан, а тот смещается, сжимая силовые пружины между ним и пластиной с грузиками. Грузикам уже недостает хода, чтобы снова сжать пакет дисков — и сцепление выключается. В это же время третий рычаг на все том же валу включает очередную передачу. Когда вал возвращается в исходное положение, сцепление снова включается. Чтобы сепаратор не дребезжал при езде, специальная пружина поджимает его к той фигурной пластине, что установлена на крышке.

Читать еще:  Карбюратор солекс 4178 и его регулировка

диски сцепления

Работа клинового механизма. Когда коленвал тянет ведомый барабан, втулка утоплена (А). Если же частота вращения ведомого барабана выше, чем ведущего (Б), клинообразные поверхности ее выталкивают: 1 — ведущие диски; 2 — ведомые диски; 3 — ведомый барабан; 4 — втулка.

Клиновый механизм совсем прост: втулка с клинообразными поверхностями расположена внутри ведомого барабана сцепления. Если коленвал «тянет» колесо, втулка никак себя не проявляет. Если же колесо начинает «вращать» коленвал, клинообразные поверхности выталкивают втулку из ведомого барабана, и она сжимает фрикционные диски.

Если понадобится запустить двигатель с хода, включите зажигание, передачу — и толкайте. Центробежное сцепление при этом, разумеется, не сможет работать, но ему поможет клиновая втулка. Как только двигатель «схватит», клиновый механизм выключится. Но учтите: если сильно откроете газ и обороты коленвала окажутся намного выше, чем предусмотрено для холостого хода, центробежное сцепление может неожиданно «вспомнить» про свои «обязанности» — и мокик рванет вперед.

При торможении двигателем клиновый механизм не позволит выключиться сцеплению до тех пор, пока частота вращения ведомого барабана не станет меньше частоты вращения барабана ведущего.

Демпферные пружины и регулировка сцепления

Демпферные пружины легче демонтировать и устанавливать тонкой отверткой. Отвертку лучше наклонить так, как показано на фото — иначе пружина может соскользнуть внутрь.

Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-1/4 оборота.

Сборка.

Сначала наденьте силовые пружины на выступы пластины с грузиками и наполовину стяните винтами. Как и при разборке, закручивайте винты по 2-3 оборота за один раз, чтобы не перекосить детали. На полпути с помощью тонкой отвертки вставьте демпферные пружины. При этом старайтесь жало отвертки наклонять в направлении сжатия — иначе пружина может соскользнуть с него внутрь барабана. Вынуть ее оттуда трудно — без пинцета не обойтись. Когда все пружины установите на место, так же постепенно, но окончательно затяните все винты. Установите ведомый барабан с фрикционными дисками и втулкой и, прижимая рукой диски, закрепите его стопорным кольцом. Далее собирайте в порядке, обратном разборке.

Регулировка, возможные неисправности

Регулировка может понадобиться только полуавтомату выжима сцепления. Например, если при переключении передач услышите стук шестерен. В правой крышке картера, под «своей» круглой крышкой, «прячется» регулировочный болт — он законтрен гайкой. Отпустите гайку и закручивайте болт до тех пор, пока втулка, сжав пружину, не дойдет до упора. Тогда отпустите винт на 1/8-1/4 оборота и затяните гайку.

Механизм сцепления этого двигателя неприхотлив и долговечен. Единственное, что может случиться, со временем износятся фрикционные диски. Чтобы их заменить, придется разобрать всю конструкцию.

Схема работы автоматического сцепления:

на холостом ходу

А — двигатель работает на холостом ходу. Мопед стоит на месте.

увеличение оборотов коленвала

Б — обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мопед тронулся с места.

рычаг переключения передач нажат

В — рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.

запускаем двигатель «с толчка»

Г — запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.

Центробежное сцепление

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Тюнинг скутеров , регулировка сцепления Тюнинг скутеров , трансмиссия Тюнинг скутеров , коробка передач Тюнинг скутеров , сцепление Китайские скутеры , регулировка сцепления Китайские скутеры , трансмиссия Китайские скутеры , коробка передач Китайские скутеры

Центробежное сцепление

тюнинговые киты скутеров

Сцепление так же, как и прочие узлы трансмиссии, после увеличения мощности двигателя нуждается в обязательной перенастройке. Момент срабатывания сцепления, также, как и вариатор — обычно настраивают на значение оборотов, соответствующее максимальному крутящему моменту. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективное троганье с места и разгон. Если сцепление будет срабатывать раньше этого момента, двигателю просто не хватит мощности и момента, чтобы стронуть скутер с места, если позже — мы снова получим рывки и провалы в динамике разгона, плюс потерю части рабочего диапазона двигателя, который останется в «холостом» секторе тахометра. Настройка сцепления осуществляется подбором жесткости пружин, стягивающих колодки. Сцепление работает по инерционному принципу: вращаясь, благодаря центробежной силе, колодки расходятся и прижимаются к «колоколу» — ведомому барабану сцепления. Пружины, в свою очередь, противодействуют расхождению колодок, таким образом, изменяя жесткость пружин (заменяя пружины на более жесткие или мягкие) мы можем регулировать момент срабатывания сцепления. Важно помнить, что все пружины должны быть одинаковой жесткости, в противном случае, колодки будут работать с перекосом, изнашиваться неравномерно, их может даже заклинить или наоборот, сцепление будет недовключаться и буксовать на ходу.

Процесс настройки сцепления достаточно трудоемкий, так как невозможно теоретически рассчитать оптимальный момент срабатывания, ведь у большинства скутеристов нет динамометрического стенда, который «нарисует» графики мощности и крутящего момента. Так что придется несколько раз разбирать-собирать сцепление, чтобы найти именно те пружины, которые обеспечат наилучшую динамику. Для облегчения этой трудоемкой процедуры существует так называемое регулируемое сцепление, в котором можно при помощи винтов изменять предварительное поджатое пружин, тем самым изменяя их жесткость. Кроме того, такая система позволяет не только единожды настроить сцепление, но и практически полностью исключить отрицательные эффекты, которые вызывает неравная жесткость обычных пружин (которая в той или иной степени практически всегда присутствует).

Читать еще:  Регулировка карбюратора мотопомпы чемпион

Колодки сцепления тоже иногда заменяются на тюнинговые. Такая замена позволяет сделать момент трогания более резким и быстрым. Разумеется, подобная модернизация не лучшим образом сказывается на комфорте, но является неоспоримым преимуществом с точки зрения улучшения динамики скутера. Кроме того, поскольку колодки сцепления выполняют роль центробежных грузов для самих себя, иногда заменой колодок на аналогичные, но с большей или меньшей массой, удается более точно настроить механизм, особенно, когда не хватает диапазона поджатия пружин регулируемого сцепления, или нет подходящих пружин нужной жесткости для обычного, нерегулируемого сцепления.

Обслуживание и ремонт трансмиссии цепных скутеров на примере BM

Многие владельцы и не подозревают, что в «ноге» их скутера может статься не классический клиноременный вариатор, а цепная передача. В инструкции по эксплуатации написано мало, а о ремонте и вовсе ни слова. Постараемся восполнить пробел.
Пара слов о конструкции. Передача состоит из двух звездочек (ведущей и ведомой), роликовой цепи и двух успокоителей. Ведущая звездочка закреплена на барабане центробежного сцепления. Когда двигатель заглушён или работает на холостом ходу, барабан не связан с цапфой коленчатого вала. Когда вы повысите обороты коленчатого вала двигателя, колодки сцепления, расположенные на цапфе, разойдутся и благодаря силе трения передадут крутящий момент на барабан сцепления и ведущую звездочку цепной передачи. Ведомая звездочка жестко закреплена на валу редуктора заднего колеса. Цепь, соединяющая звездочки, втулочно-роликовая.
Чтобы мотор не впал в бессрочный транс и цепь служила дольше, трансмиссия закрыта герметичным кожухом, а он частично заполнен маслом. Ваша миссия — периодически проводить техобслу-
живание, а оно сводится: первое, к контролю за уровнем масла, и второе — вовремя его менять.
Проверять уровень масла нужно после длительной стоянки или если обнаружите потеки на кожухе. Но первый раз загляните в него сразу после покупки скутера.

Когда вы открутите болт — из контрольного отверстия, оттуда должно потечь масло. Чтобы слить масло, открутите сливную пробку в задней части кожуха трансмиссии. Заливная горловина закрыта пластмассовой резьбовой пробкой. Рядом выбиты цифры — приблизительная вместимость кожуха.

Установите «табуретку» на центральную подставку на горизонтальной площадке. Выкрутите винт из контрольного отверстия — оно расположено чуть ниже середины крышки кожуха. Если уровень в норме, масло из него должно потечь тонкой струйкой. Не течет? Чуть наклоните скутер на себя. Опять «сухо»? Значит, долейте масло — оно должно быть той же марки, что уже залито. Если же масло меняете,
можно использовать любое моторное. Единственное, что оговаривает изготовитель, его вязкость — 10W40. Выкрутите пробку в задней верхней части кожуха. На его отливке обычно указано, сколько масла нужно залить, но приблизительно. В нашем случае — 450 мл. Но если по уму, — заполняйте кожух до момента, пока масло не намнет переливаться из контрольного отверстия.
Перед разборкой трансмиссии масло слейте. Открутите пробку, расположенную в низу его задней части. К сожалению, это не самая низшая точка кожуха. Немного масла (около 70 мл) останется в приливе передней части и вытечет, как только вы открутите винты крепления
крышки. Будьте наготове: переставьте емкость, в которую сливали масло, к этому месту и заранее запаситесь тряпками или ветошью, чтобы вытереть лужицы.
Масляный насос системы раздельной смазки расположен в задней части «ноги» под отдельной крышкой. Снимите эту крышку. Не трогая масляные шланги, открутите болты крепления насоса, выньте его из посадочного места и отведите вверх. Затем снимите крышку корпуса трансмиссии. Рычаг кикстартера, в принципе, можно не трогать, но мы его демонтировали -без него удобнее откручивать винты крышки. Эти винты разные по длине -при сборке не перепутаете.

Снимите крышку полости, в которой расположен масляный насос. Демонтирование насоса.
Крышка редуктора с механизмом кикстартера (на него показывает стрелка). Без надоности не разбирайте: не соберете.

Открутив винты крышки кожуха, обстучите ее киянкой или деревянным бруском — легче отделится. Под ней установлена картонная прокладка — постарайтесь ее не повредить. Когда крышку снимете, увидите механизм кикстартера: обследуйте его. Если не заметили ничего, вызывающего настороженность, отложите узел в сторону.
Осмотрите цепной привод — цепь, два ее успокоителя и зубья звездочек. Эти детали не должны быть поврежденными. Определите величину люфта цепи. Если ее можно оттянуть больше чем на 10 мм от условной прямой линии, замените — ремонтировать ее нельзя (многие по невежеству укорачивают на пару звеньев). Снять цепь можно двумя способами: демонтировав ведомую или же ведущую звездочки вместе с центробежным сцеплением.

Свободный ход новой цепи.

Чтобы снять ведомую, удерживая при этом выступающий конец болта пассатижами, открутите (ключом «на 10») гайку.
Демонтировать ведущую звездочку нужно в случае, если хотите осмотреть или заменить детали центробежного сцепления. Для этого заклиньте жалом отвертки зубчатый венец шестерни пускового механизма и открутите гайку ключом «на 17». Под гай-
кой — храповая шестерня кикстартера и еще несколько деталей. Запомните, как они расположены, чтобы не перепутать при сборке последовательность их установки.

Чтобы открутить гайку крепления барабанного центробежного сцепления, нужно заклинить барабан отверткой.. Успокоители цепи свободно надеты на приливы картера
Открутив гайки, снимите блок ведомой звездочки и ведущей шестерни..

Снимите с шейки коленчатого вала ведущую звездочку, выполненную одним
целым с барабаном сцепления, а затем основание сцепления с грузиками. Осмотрите детали, чтобы убедиться, что:
— грузики не болтаются на осях;
— рабочая поверхность грузиков не изношена и без повреждений;
— пружины с усилием сжимают грузики;
— на рабочей поверхности барабана сцепления нет трещин или выработки;
— зубья звездочки не изношены, без заусенцев или других повреждений.
Детали с перечисленными дефектами замените.
Сборка — в обратной последовательности. Перед установкой крышки протрите прокладку от масла, осмотрите ее. Обнаружите повреждения — замените. Винты крепления крышки затяните «по кругу» в несколько приемов, не прикладывая чрезмерных
усилий. Как залить масло, — описано выше.
Перед установкой масляного насоса на место осмотрите шланги — не перетерлись ли они в местах перегиба об острый угол? Для себя отметьте: при такой конструкции привода маслонасос подает масло в двигатель только на ходу, когда крутится заднее колесо. Работающий двигатель при остановке скутера смазывается остатками масла, но их надолго не хватит. Поэтому не давайте мотору долго работать, когда скутер недвижим — сразу после остановки заглушите.
Вообще-то, цепная трансмиссия надежна и долговечна. Если ее не «насиловать» перевозкой чрезмерных грузов и не «козлить» на каждом светофоре, не забывать проверить уровень масла, то «радости», связанные с ее ремонтом, обойдут вас стороной.

Читать еще:  Регулировка открытия второй камеры карбюратора озон

Ремонт и обслуживание МОПЕДЫ китайского производства — Каталог запчастей

В настоящем издании рассматриваются такие модели мокиков (мопедов), выпускаемые фирмой ZONGSHEN:
• «Delta»;
• «Musstang»;
• «Leader».
В СНГ эти модели продаются под брендами «Dingo», «Sagitta», «HongDou» (OB70 Zodiak), «Jianshe», «Loncin», «Dino» (Eriskay).
Компания ZONGSHEN GROUP была основана в 1992 году в Китае и на сегодняшний день входит в пятерку лидеров мирового мотостроения. В 1999 году был построен новый завод совместно с PIAGGIO GROUP, где был налажен выпуск модельного ряда мотоциклов и скутеров под торговыми марками PIAGGIO и ZONGSHEN. Опыт работы с инженерами PIAGGIO позволил предприятию довольно быстро выйти на высокий уровень качества продукции и технологической оснащенности производства.

Жанр: Руководство по ремонту Мопеды + каталоги запчастей Мопеды

Глава I. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание 5
Технические характеристики 5
Эксплуатация мопеда 7
Органы управления 7
Топливный кран 7
Рычаг переключения передач 9
Педаль тормоза заднего колеса 9
Органы управления, расположенные с левой стороны руля 9
Органы управления, расположенные
с правой стороны руля 10
Блокировка рулевой колонки 11
Контрольные приборы 11
Подготовка к выезду после длительной стоянки 13
Запуск двигателя 13
Подготовка к запуску двигателя 13
Запуск холодного двигателя 15
Запуск холодного двигателя электрическим стартером 15
Запуск теплого двигателя 15
Запуск двигателя в случае «перелива» 15
Правила вождения мопеда 16
Трогание с места (с остановкой) 16
Указания по переключению передач 16
Некоторые правила безопасного вождения 17
Обкатка мопеда 18
Техническое обслуживание мопеда 19
Обслуживание воздушного фильтра 21
Разборка воздушного фильтра 22
Очистка фильтрующего элемента 23
Проверка уровня моторного масла 24
Замена моторного масла 25
Проверка и регулировка зазоров клапанов 30
Проверка состояния и замена свечи зажигания 34
Регулировка карбюратора 39
Воздушная заслонка 39
Регулировка оборотов холостого хода 40
Проверка и регулировка приводной цепи 41
Регулировка переднего и заднего тормоза 43
Замена тормозных колодок 45
Регулировка сцепления 45
Регулировка свободного хода троса сцепления 47
Замена предохранителя 48
Замена лампы головного света 49
Замена лампы переднего габаритного света 49
Глава 2. Силовой агрегат. Двигатель 50
Двигатель 50
Описание устройства и принципа действия четырехтактного двигателя 52
Принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 53
Двигатели, применяемые на мопедах 55
Кривошипно-шатунный механизм 56
Цилиндр 57
Поршень 58
Поршневые кольца 59
Поршневой палец 60
Шатун 60
Коленчатый вал 60
Головка цилиндра 61
Система впуска-выпуска 63
Цепная передача привода газораспределительного механизма (ГРМ) 63
Вал распределительный, клапаны 64
Система смазки 66
Картер 70
Ремонт двигателя 73
Снятие двигателя 74
Демонтаж цилиндра 77
Восстановление цилиндра 82
Замена поршневых колец 83
Замена поршней 87
Сборка поршневой группы 89
Разборка головки цилиндра 90
Контрольные размеры головки цилиндра 93
Разборка двигателя 94
Ремонт коленчатого вала 95
Ремонт картера двигателя 102
Глава 3. Трансмиссия 103
Моторная передача, сцепление 104
Пусковой механизм 107
Коробка передач и механизм переключения передач 110
Глава 4. Система питания и выпуска 118
Карбюратор 118
Разборка карбюратора 124
Уход за карбюратором 126
Воздушный фильтр 127
Система выпуска отработавших газов 128
Глава 5. Ходовая часть 130
Передняя подвеска и руль 130
Задняя подвеска 135
Цепная передача 137
Снятие заднего амортизатора и регулировка жесткости подвески 138
Колеса и шины 140
Ремонт колес 140
Устранение осевого и радиального биения колеса 140
Замена подшипников 142
Регулировка натяжения спиц 142
Смазка подшипников 142
Рама 146
Глава 6. Электрооборудование 148
Аккумулятор 148
Источник тока 150
Регулятор-выпрямитель напряжения 152
Система зажигания 153
Коммутатор (блок управления «CDI») 154
Катушка зажигания 155
Свеча зажигания 155
Электромагнитный датчик 156
Проверка электромагнитного датчика системы зажигания 156
Система запуска 157
Снятие и установка стартера 159
Проверка стартера 159
Проверка якоря стартера 161
Реле поворотов 162
Проверка реле поворотов 162
Приложения 163
Подшипники, применяемые в мопедах 163
Сальники, применяемые в мопедах 163
Подшипники. Применяемость, взаимозаменяемость 164
Моменты затяжки стандартных крепежных винтов 167
Моменты затяжки для деталей двигателя 167
Блок-схемы поиска и устранения неисправностей 168
Схемы электрических соединений (на обороте обложки)

Формат: PDF/DjVu/(распознан)+DОС
Качество: Распознанный текст(OCR)
Количество страниц: 178
Язык : Русский

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector