Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устанавливаем центральный замок на Москвич своими руками

Устанавливаем центральный замок на Москвич своими руками

Автомобиль «Москвич 2140» хоть и является раритетом, но все же его еще можно встретить на наших дорогах. Это связано с тем, что производители позаботились о качестве металла, который не ржавеет даже в том случае, если машине уже больше сорока лет. И некоторые автолюбители из того, что некогда казалось металлоломом, делают транспортное средство, которое может дать фору некоторым современным аналогам. Как показала практика, довольно сложно дается установка центрального замка на «Москвич 2140».Однако все проблемы решаемы, и эта — не исключение.

Автомобль марки "Москвич"

Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.

От чего зависит выбор сигнализации?

Существует несколько видов сигнализаций, которые отличаются по своим характеристикам. В ситуации, когда вы желаете отличиться от многих аналогичных авто наличием приличной сигнализации, то лучше всего взять систему с радиоблокировкой. Но необходимость её установки вызывает сомнения. Кроме придания популярности вашему Москвичу, ничего полезного такая система дать не сможет. Дело в том, что пейджер, который идёт с ней в комплекте, будет издавать звук только в радиусе 200-300 метров от машины, что очень мало. Поэтому задумайтесь, стоит ли переплачивать 1500 рублей ради того, чтобы просто «выделиться из толпы».

Что должно быть в такой системе?

Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:

  1. Выход для стандартной блокировки разомкнутого реле;
  2. Выносной ударный датчик;
  3. Выход, предназначенный для управления активатором;
  4. Брелок, с помощью которого можно контролировать систему.

Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.

Установка сигнализации

Принципиальных отличий от монтажа других систем на «Москвич 2140» найти нельзя, так как инструкция к сигнализациям выглядит примерно одинаково. Лучше всего ознакомиться с инструкцией, где всё подробно расписано.

Защитно-охранный комплекс автотранспортного средства

В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.

Установка центрального замка

Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.

Приводное устройство центрального замка дверей

Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.

Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.

Рекомендуемое место для высверливания отверстий

Сбор каркаса

Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.

Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.

Конечный результат

Монтаж активатора

Положение активатора в двери нужно устанавливать самостоятельно. Всё будет зависеть от предпочтений владельца «Москвича». Главное – чтобы центральный замок впоследствии долго и качественно работал.

Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.

Нужно сказать, что маркировку провода имеют различную. В ситуации, когда в вашем распоряжении находится пятипроводной активатор, то нужно искать два наиболее широких провода. Необходимо один из проводов заземлить, а на второй подать напряжение 12 Вольт, после чего поменять их местами и проделать манёвр заново. Подобные «игры» с полярностью делаются до тех пор, пока ручка двери не будет отрегулирована на ваш вкус.

Читать еще:  Датчики движения наружной установки для сигнализации

Монтаж активатора центрального замка

Не стоит подавать электрический ток на активатор более трёх секунд. Длительное воздействие напряжения может привести к выводу из строя всех активаторов, что сведёт вашу установку центрального замка на «Москвич 2140» к бесполезной трате времени.

Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.

Завершающая стадия установки центрального замка

Последнее, что осталось сделать, — подключить активатор к сигнализации. Чтобы сделать это, нужно найти провод, сечение которого составляет 1 квадратный миллиметр. Подобный размер будет удобен для прокладки проводки с энергопотреблением 5-6 Ампер – именно такой должен быть ток для хорошей работы активатора.

Подключение активатора центрального замка к сигнализации

Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.

Проводка Москвич 2141: обсуждаем особенности

foto

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома. «Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

  1. Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
  2. Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

  1. Обладать высокой эргономикой водительского места;
  2. Иметь большой багажный отсек;
  3. Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

  • Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
  • Определить предохранитель и реле конкретной системы;
  • Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

На видео ниже рассказывается об одном их первых агрегатов:

Обратите внимание! Попытки собственного производства силовых агрегатов не увенчались успехом. Поэтому, автопроизводитель постоянно экспериментировал с моторами сторонних компаний, стремясь найти «золотую середину» между мощностью и экономичностью.

provodka-moskvich-2141

Независимо от двигателя, проводка чаще всего повреждается в местах контакта с кузовом

svoimi-rukami

Собственно говоря, сама конструкция и расположение жгута проводов в «сорок первых» Москвичах далеки от идеального. А инструкция по эксплуатации содержала совсем другие фотографии. Причины такого пренебрежительного отношения кроются в сложном финансовом положении автопроизводителя, который всеми силами пытался удержаться на отечественном рынке. Низкое качество проводов нередко приводило к замыканию клемм и разъемов

Например, подкапотная проводка Москвича постоянно доставляла хлопоты своим низким качеством.

  • Контакты нередко отгнивали из-за окисления;
  • Экономия длины проводов приводила к обрыву при сильных вибрациях;
  • Изоляция приходила в негодность при уличном хранении гораздо быстрее и т.п.

Электрические компоненты кузова

cena

На представленном ниже фото жгуты проводов даже для последней модификации «Святогор» по-прежнему были далеки от идеала. Однако, установка новой проводки давала владельцу уверенность и существенно снижала опасность отказов. Старая добрая изолента вместо гофры

  • Панель приборов;
  • Органы управления;
  • Приборы комфорта.

Обратите внимание! Поскольку автопроизводитель экономил на всем, и об этом знали покупатели, то они своими руками перебирали добрую половину узлов и агрегатов, доводя ее до рабочего состояния.

В заключение

Если в ваших руках старенький «41-й», то при бережном обращении и уходе он послужит вам еще не один год. И кто знает, может через 20лет за Москвича будут платить большие деньги. А раз так, то попытайтесь сохранить его.

Пневмо гудок для грузовика.Установка его на Москвич 2141+видео тест

Всем привет.В этом обзоре я расскажу о воздушном сигнале для грузовых авто и как я его установил в свой Москвич 2141.
Данный сигнал самый распространённый среди автомобилистов на рынке, так что многим он будет знаком.Изначально у меня стояла родная улитка 1шт, даже на жигулях их 2.Сигнал был звонкий и тихий.Далее мне подарили улитку времен СССР с волги, она была на порядок больше и дудела намного громче и был низкий тон, то что надо.Но увы, он сигналил при заведенном двигателе хрипло, когда же глушишь мотор то все нормально, причину так и не нашел, даже подключал через реле результат остался прежним.Регулировочный болт тоже ничего не изменил.
Тут я связался с продавцом и взял воздушный сигнал. Очень давно хотел себе, так как звук и громкость очень отличается от улиток. Посылка пришла как обычно по времени

Так же мне с гудком отправили центральный замок, один трек на две посылки, которого я не получил на почте.Думал, что потерял, но через неделю, позвонили и сказали что забирать посылку(еще не забрал на момент этого обзора)
Мне повезло, что это п.18 так как товар я получил вот в таком состоянии





Ну что сказать? Почте огромный респект. Состояние вы видите сами.
На благо, что все компоненты металлические все осталось целое, хотя есть повреждение на компрессоре

А именно поцарапан корпус компрессора, так что под краской задет металл

На работоспособность это конечно не влияет, но всё же неприятно. Ну и начинаем с комплектующих.
Одним из главных элементов это у нас сама дудка.Выполнена из металла, покрыта хромом

Размеры её такие


На боковой части мы имеем штуцер для подачи воздуха диаметром 6мм


Сам рожок крепиться на 2 крепления 3-мя болтами



Так же в комплекте под крепления были прокладки из мягкой резины, так как при нажатии гудка вся конструкция издаёт вибрацию



Дальше на очереди идёт компрессор

Размеры его малы и установить его не составит труда в отличие от рожка.Высота 11см, а нижний диаметр 6см, остальная часть корпуса 5 см

Так же мне пришлось зажать сильнее крепления корпуса, так как он болтался

В нижней части есть штуцер для подключения шланги

В верхней части мы видим клемы для подключения питания + и — В наборе были и 4 болта которыми все это и закрепил

Последнее что было в наборе это шланг длинной 40см


Хомуты мне не понадобились, так как трубка на штуцерах держится крепко и не слетает да и компрессор не настолько сильный, что бы её сорвать.

На установку гудка ушло пару часов. Самая большая сложность это не подключение, а установка рожка в скрытное место, хотя в моём случае сотрудники ГАИ не смотрят под капот в таких автомобилях. Подключать нужно через реле и отдельный + на АКБ по такой схеме

В моём случае в наборе не было реле, проводов и предохранителя, но даже если и есть, то провода там идут сразу под замену, так как их сечение очень тонкое.
Силовой кабель до АКБ и +,- компрессора я взял от усилителя для сабвуфера. Конечно для усилка этот провод тонкий будет, а для компрессора более чем достаточно

Читать еще:  Агентства по установке сигнализаций

Предохранитель у меня был в реле, но буду ставить дополнительный от АКБ в 15см от клемы на 15А


Чуть выше закрепил и компрессор.место получилось идеальное в том плане что легко достать рукой и главное что не попадает вода

Ну и главным элементом установки это рожок.Установил я его в отсеке радиатора, а он на москвиче находится, как и на ауди с боку.По размерам получилось всё идеально, как и планировал



С переди вид имеет такой


Из минусов могу заметить, то что на сильном морозе гудок может сработать не с первого раза, на днях у меня так и было, сработал с 3 го раза, первые 2 нажатия как то тихо сработали. В остальном у меня вопросов нет. У знакомых стоят такие гудки несколько лет и все работает, но со временем облезает хром.Так же желательно его устанавливать так, что бы вода не затекала во внутрь рожка, так как при морозе замерзнет мембрана. Гудок ни как не регулируется, тон нельзя поменять. Сам звук приятный и громкий, тон низкий, басистый, а не звонкий. Подключать только через реле, если провода кинуть на штатный сигнал, то компрессор работать не будет.
Для примера я снял видеоролик, короткий обзор и тест гудка.В гараже и на улице, так же сравнил со старым сигналом от волги

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Центральный замок для любого автомобиля.Как я его установил на свой Москвич 2141

Всем привет.В этом обзоре я расскажу о центральном замке для любого автомобиля и как я его установил на свой Москвич 2141.
Бывали у меня случаи что забывал закрыть двери, особенно одну заднюю.Месяц назад решил попросить центральный замок.Взял для обзора (п.18) самый простой без сигнализации, во первых она мне не нужна так как такие автомобили можно открыть отверткой, да и я побоялся с установкой, вдруг не смогу правильно установить либо вообще перегорит у меня она. Выбор упал на простейший ЦЗ без каких либо примочек, функция была одна закрыть/открыть двери с брелка.

Посылка пришла немного в помятой и порванной упаковке, но содержимое в полном порядке



Ну и по стандарту начинаем с содержимого. Первое что лежит в упаковке это 4 привода. Три привода 2х контактных и 1 привод 5-ти контактный, который идет на водительскую дверь

Ход штока привода составляет примерно 2,5см. Сила нажатия как указано в инструкции 3кг, но мне кажется, что там 2,5кг максимум
Крепления контактов привода с основными проводами соеденяются такими креплениями, которые прочно держатся несмотря, что при установке ЦЗ я несколько раз снимал их

Далее в наборе у нас крепления для приводов

И их размеры

Так же в наборе идут крепления под спицы привода и саморезы.В процессе работы вам нужно будет еще 8 саморезов

Что меня порадовало в комплекте так это провода, за это я ставлю огромный +.Мало того, что длины мне полностью хватило и даже был небольшой запас, так еще все провода по парно скреплены изолентой, что не даёт вам что-то подключить не правильно, инструкция не понадобилась, все очень понятно и без нее.К качеству проводов вопросов нет, толщина и качество изоляции хорошее. Ниже будет ролик в нем я разложил все провода и вы увидите длину, так на фото не смог все показать

Следующий на очереди это блок управления. Сам он невелик 8х10см

Имеет 8 контактов, антенну 12см и проушины для саморезов, но я его закрепил на двухсторонний скотч который был в комплекте



Последнее, что идёт в комплекте это 2 брелка. Размеры их уточнять смысла не вижу. На нем 2 кнопки зарыть/открыть, все просто и понятно.Кнопки закрываются, между ними при нажатии горит синий индикатор. Синюю защитную плёнку так и не снял, держится до сих пор да и так красивее)


Запитан пульт от 12v батарейки


Читать еще:  Датчик температуры сигнализации starline установка

Инструкции, либо каких то мануалов в коробке не было что меня удивило, хотя схема подключения есть на коробке.
Приступаем к установке

Первым делом в авто магазине я купил S образные гофры, посчитал что их легче всего устанавливать, думал взять жигулевские, но не пойму как их ставить, для меня это трудно.

Далее разобрал обшивку дверей и снял ограничители, что бы можно было сделать отверстия.

Тут же сделал первую ошибку, как и думал. Отверстия получились практически друг напротив друга и гофра ломалась на пополам при закрывании, а это водительская дверь где идёт 5 проводов
Позже я просверлил ниже отверстие где отметил стрелкой

Не учёл тот факт, что отверстия должны быть не друг напротив друга а одно выше другого, вот как на остальных дверях

Отверстия делал маленькими сверлами, далее рассверливал по больше, все боялся что будет перебор и гофра при открытии будет вылетать, но все получилось удачно
После установки гофр я приступил к установке приводов. Их в передние двери я поставил без планок которые шли в комплекте, просто прикрутил их к внутренней части двери

На задние двери привода установил вот так

Планки оказались плохого качества, при первом изгибании она у меня лопнула

Поэтому крепил я их прямо, просто вдавливая руками в дверь до тех пор пока привод будет в ровном положении. Особое внимание уделяйте на зажатие всех креплений к замку дверей, так что бы при закрытии спица не вылетела из своего крепления! После установки приводов накинул провода проверить все ли работает. И ту появилась следующая проблема.Силы привода не хватает что бы закрыть двери,3 двери не закрывались.Так как автомобиль у меня не новый (27 лет) замки, внутренняя часть двери, стеклоподъемники все это было смазано маслом, которое с годами загустело и покрылось пылью. Большим количеством WD-40 обильно смазал все замки после чего они закрываются в 1,5 раза легче. У владельцев ВАЗ за частую аналогичная проблема. На ВАЗовских замках стоят по 2 пружины,1 нужно снять и привод ее легко закрывает.
Когда убедился, что все привода работают приступил к проводке. Как я писал выше длины проводов хватило.
Блок управления я установил под рулем, на благо места много

Минус от блока я кинул на кузов, а именно закрепил на болт ручки открытия капота

Плюсовой провод я протянул напрямую к АКБ

После второго открытия корпуса предохранителя он у меня развалился в руке и поэтому я решил его заменить на более прочный, заодно провод протянул в гофру

Ну и в самом конце установки собираем двери и всю обшивку обратно, наверно эта работа занимает большую часть времени всей работы. И вот тут у меня появилась последняя проблема. После установки карт дверей они снова не закрывались, а причиной послужило то что обшивка зажимала шток замка, пришлось надфилями стачивать там где я отметил стрелками, что бы шток ходил свободно

Так как это простейший ЦЗ, тут нет привязки к аварийке, что бы при закрытии/открытии они мигали для визуализации.Перерыв весь интернет наткнулся на такую схему, как скрестить цз с аварийкой

Очень загорелось так сделать, хоть и знал, что если подключу не правильно, то сгорит блок управления и +проводка в авто, но все таки решился.
Купил все необходимое это 4х контактное реле и 2 диода, что бы при включении поворотников или аварийки не закрывались двери

Пока выглядит все так, просто накинул провода, еще не успел все обпаять и изолировать, но зато Вам будет понятно.
От ЦЗ берем синий и зеленый провод именно они идут на привода

Постоянны + я взял от замка зажигания

Ну и + от левого поворота и правого я взял от кнопки аварийки

На фишке обозначены цифрой 4 и 12, либо ищем по схеме

Ну и само реле

На благо всё получилось с первого раза, выглядит это теперь вот так


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector