Загрузка...Троит двигатель после мойки: основные причины и методы определения неисправности
Троит двигатель после мойки: основные причины и методы определения неисправности
Существует много мнений и слухов по поводу этого вопроса. Всегда есть за и против, минусы и плюсы. Одной из причин, по которой моют двигатель, являются сильные подтеки масла, либо тосола, антифриза. Больше всего конечно толкает к этому масляный шлам на моторе. Он мешает нормальному охлаждению в летний период времени, двигатель перегревается. Чтобы увидеть, а затем устранить откуда течет масло, не плохо помыть двигатель на мойке специальными химическими средствами и сбить все это под давлением водой. Охлаждающая жидкость разъедает контакты, провода моторного жгута, электронный блок управления и остальные электрические компоненты двс, что может пагубно повлиять на работу мотора.
Если автомобиль часто эксплуатируется за городом, в лесу, на пересеченной местности, грязь сильно налипает на двигатель, вентилятор охлаждения, радиатор. Если вовремя не сбивать глину с вентилятора, он будет создавать вибрацию и попросту разобьет со временем подшипник, придется его менять. А стоимость достигает, особенно на иномарках колоссальных сумм.
Таким образом, можно убедиться, что мойка двигателя необходима в некоторых случаях. Но делать ее просто так для профилактики, или от пыли не имеет никакого смысла. Ведь цена такой процедуры может выльется в 10-ки, а то и 100-и тысяч рублей. Один из дорогих узлов в моторном отсеке это электронный блок управления двигателем. Стоимость его как раз-таки измеряется десятками тысяч рублей, все зависит от марки автомобиля. Вторая по величине цены и риску поломки деталь — это катушка зажигания. Стоит не дешево. К чему перечислены эти дорогие запчасти в моторном отсеке. Все дело в том, что при мойке двигателя машина начинает троить, именно из-за них.
Рассмотрим подробнее о нюансах троения машины после помывки мотора, как выявить причину тряски, устранить на месте или в автосервисе, как предотвратить попадание воды на электрические элементы.
Другие неисправности
Иногда водители сталкиваются с различными проблемами работы двигателя, причиной которых не является непосредственно мойка силовой установки, и поскольку некоторые из таких неисправностей встречаются часто, о них стоит знать.
Например, иногда водители, недооценив рельеф на конкретном участке дороги, заезжают в лужу, которая оказывается неожиданно глубокой. В таких ситуациях мотор часто глохнет. Если агрегат замолчал, то это означает только одно: вода залила крышку трамблера, провода и катушку. При подобном диагнозе не стоит тратить время на попытки завести автомобиль. Лучше найти чистую тряпку и качественно протереть залитые части мотора до сухого состояния. В итоге агрегат, как правило, заводится.
Если же выходить из авто в объятия холодной и глубокой лужи желания нет, можно просто подождать 15-20 минут – за это время провода должны успеть просохнуть.
Порванный ремень ГРМ
Еще одно неприятное обстоятельство, с которым сталкиваются водители – это внезапно заглохший автомобиль. Если в авто стоит мотор с ремнем ГРМ, то, скорее всего, причина отказа агрегата кроется в его (ремня) обрыве. Признаком порвавшегося ремня является стартер, который крутит мотор быстрее, чем обычно.
Если же с ремнем все в порядке, то стоит выполнить следующие действия
Обратить внимание на бензонасос и удостовериться, что он качает, проверить искру (есть ли она), осмотреть карбюратор и убедиться в том, что он не забит, и отсутствует переливание (для этого нужно снять крышку воздушного фильтра, чтобы посмотреть, льется ли бензин)
Усложнить жизнь может и электронное зажигание, из-за проблем с которым мотор иногда троит, а в некоторых случаях глохнет. Коварность этой поломки заключается в том, что она может дать знать о себе где-нибудь в глуши, когда помощи ждать неоткуда. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно перед выездом проверить провода зажигания, идущие от трамблера на свечи.
Видео о проверке проводов зажигания:
Если провода старые, то есть риск, что они будут периодически слетать со свечей. Подобные соскакивания опасны по двум причинам: обрыв питания свечи и перенапряжение (когда слетает несколько проводов), из-за которого может испортиться катушка зажигания. В свою очередь, без этой катушки агрегат не сможет завестись. Поэтому износившиеся провода зажигания рекомендуется заменять без промедления.
Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как отказ мотора зимой после идеальной эксплуатации летом. Выйти из столь некомфортной ситуации помогут запасные незамасленные свечи зажигания и простые манипуляции с цилиндрами.
До того как заводить автомобиль в минусовую температуру, нужно выкрутить свечи, при помощи шприца залить в любые два цилиндра по 5 кубиков моторного масла, и стартером немного «погонять» мотор. Когда процедура выполнена, можно закручивать запасные свечи, и заводить автомобиль. Агрегат должен завестись без проблем. В данной ситуации масло помогает по той причине, что его наличие в цилиндрах значительно повышает компрессию, вследствие чего загорается рабочая смесь, и запускается мотор.
Отказ автомобиля зимой
Вывод прост: для того чтобы двигатель заводился и не троил, его нужно беречь от влаги и всегда быть готовым к легкой реанимации механизмов подкапотного пространства.
Причины тряски машины после мойки
Нет искры
Так как при мойке двигателя используется аппарат высокого давления, количество воды, который он выдает огромное. Часть попадает в свечные колодцы на шестнадцати клапанных, двух вальных и более двигателях. Автовладельцы конечно же об этом не подозревают, заводят мотор, катушка начинает пробивать искру через воду на массу двигателя и тут же накрывается. Если при такой ситуации не заглушить мотор и поехать под нагрузкой дальше, катушка может пробить первичную цепь настолько, что пойдет обратный ток в сторону электронного блока управления и прожжёт транзистор, управляющий катушкой и близ лежащие дорожки платы. Тогда мозг невозможно будет восстановить, придется покупать новый. Покупка не из дешевых, и на большинство автомобилей их не бывает в наличии.
Часто при продаже автомобиля двигатель моют, дабы скрыть подтеки масла, или просто для красоты, чтобы подороже продать. К примеру, на вазах с восьми клапанным мотором, сразу же заливают катушку зажигания, которая расположена напротив радиатора охлаждения. Она пробивает искру, и по цепочке накрывает высоковольтные провода и свечи. Редко, но бывает поломка самих эбу, как расписано выше.
Таким образом, при попадании после мойки воды в свечные колодцы двигатель троит, машина сильно дергается. Пока не убрать оттуда воду, и не заменить пробитые части высоковольтной схемы, мотор будет работать нестабильно. После мойки двигателя можно оставить автомобиль с открытым капотом на некоторое время и подождать пока все детали высохнут. Лучшим вариантом будет конечно продувка мотора воздухом от компрессора.
Действие щелочи
Шампуни для мойки автомобилей и двигателей имеют мощный щелочной состав, который предназначен для масляных и жировых отложений. Их он смывает за счет раз. Но когда им же моют мотор, контакт происходит также с пластмассой датчиков, высоковольтных проводов, катушек зажигания. Состав средства начинает разъедать, особенно на старых автомобилях, проводку и появляются короткие замыкания, что приводит к троению, а хуже всего, когда автомобиль не заводится.
Механическая поломка
Не маловажным фактором может быть механическая поломка деталей двигателя от мойки высокого давления. Можно повредить разъемы датчиков, электронного блока управления, катушек зажигания.
Самым опасным является попадание воды через воздушный фильтр. При запуске она может попасть в камеру сгорания и произойдет гидроудар, но это очень редкий и практически не реальный случай. Это может произойти, к примеру, если воздушный фильтр вообще не установлен.
Советы для восстановления работоспособности силовой установки
Если очистка подкапотного пространства привела к тому, что двигателя не удается завести, автовладельцу не стоит паниковать и сразу же вызывать эвакуатор. Исправить ситуацию можно прямо на месте. Достаточно осушить места скопления жидкости. Рекомендуется придерживаться следующей инструкции:
- Открыть капот и визуально осмотреть силовую установку и прочие узлы. Обнаруженную воду необходимо аккуратно убрать;
- Снять клеммы с АКБ и удалить окислы;
- Протереть по всей длине высоковольтные провода;
- Выкрутить свечи зажигания и дать им просохнуть. Убедиться в отсутствии воды в их посадочных местах;
- При наличии трамблера его необходимо демонтировать. После этого снять крышку и протереть все насухо;
- Открыть корпус воздушного фильтра и убедиться в отсутствии жидкости в нем;
- Проконтролировать состояние сигнализации.
Если вышеуказанные действия не помогли, значит неисправность возникла не в результате того, что мотор помыли, а по другим причинам. В таком случае необходимо приступать к дефектовке узлов и деталей. Например, треснувшая крышка трамблера могла выполнять свои функции на сухую, но появление влаги окончательно вывело ее из строя.
Как исправить ситуацию
Если все-таки после того, как помыли двигатель затроил, нужно предпринять меры. Для начала все просушить. Снять высоковольтные провода, индивидуальные катушки зажигания со свечей и продуть колодцы. Осушить все разъемы и обработать водоотталкивающей жидкостью, к примеру WD-40. Она как раз обладает эффектом вытеснения влаги с контактов. Если под рукой нет компрессора для продувки, придется ждать с открытым капотом, пока не просушиться само по себе.
Как уберечь от воды при мойке
Самое лучшее средство, это конечно же не мыть двигатель. Но как убрать масляные подтеки. Есть несколько способов. Самый нейтральный, который не приводит к последствиям это купить в магазине средство для удаления жира с посуды, набрызгать его и подождать несколько минут, пока все не стечет вниз. Затем с помощью компрессора продуть тщательно все детали мотора. Зато никакой влаги и воды.
Второй способ — это смешать немного бензина с мальвой – средство, которое применяют многие автослесари для мытья рук, залить эту смесь в пулевизатор, набрызгать на двигатель и также просушить воздухом.
Признаки троения двигателя
Если вы заметили, что троит двигатель, не стоит халатно относиться к данной неполадке. Ведь если своевременно не произвести необходимые ремонтные работы, это может привести к непоправимым последствиям. Следует также знать основные причины такого поведения мотора.
Троит двигатель, если неправильно работает один или несколько цилиндров. То есть не происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания либо она воспламеняется чуть позже положенного, топливо сгорает не до конца.
Как понять, что троит двигатель:
- Когда мотор работает на холостом ходу, можно заметить потряхивания и подергивания, которые возникают периодически. Иногда вибрация бывает такой силы, что водитель и пассажиры будут ощущать ее в салоне авто, на руле, селекторе коробки передач. В этом случае проблема гораздо серьезнее, ведь, скорее всего, отказал один или несколько цилиндров.
- Мощность ДВС ощутимо снизилась, наблюдаются провалы, когда водитель нажимает педаль газа, машина разгоняется рывками, потребляет больше топлива. На приборной панели можно увидеть светящийся индикатор «CHECK», говорящий об ошибке в моторе. Конечно, данные признаки появляются и из-за других неисправностей, но их можно наблюдать также, когда двигатель троит.
- Резкие скачки оборотов, также они могут плавать на холостом ходу, если мотор испытывает нагрузки. Обороты могут подниматься и опускаться совсем немного, например с 850 до 1 000, либо сильно – с 850 до 1 500.
Если автовладелец осмотрит свечи зажигания, то обнаружит, что на электродах есть копоть. Однако в такой ситуации не нужно думать, что причина того, что двигатель троит и дергается, в свечах.
Проблема заключается в том, что даже если вы замените свечи зажигания на новые, спустя какое-то время копоть на электродах образуется опять. Ведь причина, почему двигатель троит, не была обнаружена.
Стоит обратить внимание на звук выхлопа, если моргает значок «чек» и троит двигатель. Выхлопная система будет работать неритмично, рывками, на кузов автомобиля также будет идти вибрация.
Если вы наблюдаете какой-либо из вышеуказанных признаков, следует выяснить причины, по которым троит двигатель. Возможно, он неисправен или оборудование функционирует неправильно. Нельзя халатно относиться к данной проблеме, ведь со временем троение может привести к более серьезной поломке мотора, устранить которую поможет только капитальный ремонт.
Дергается после установки сигнализации
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
Мне такой вариант показался очень даже возможным, так как после покупки авто под охраной из 4 дверей находилась только водительская (Установщик сигналки был явно некомпетентен. Пришлось исправлять). Кстати, сигналка с автозапуском, который тоже не работает
Наткнулся на ту самую историю, про которую писал Витя:
Sen-Paul. «Странный глюк ЭБУ или нет… может кому-то пригодится» (Взято отсюда: DRIVE2.RU):
pjatovskij
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
pjatovskij
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
pjatovskij
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
pjatovskij
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
pjatovskij
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 489
Регистрация: 3.12.2012
Вне форума
Репутация: 8
Сегодня появилось время прозвонить проводку.
Масса на ЭБУ есть (это контакты «13» и «26» на разъеме С-123).
Далее. На контактах «2» и «5» (красно-желтые) РХХ при включении зажигания появляется «плюс» (тут все ОК).
А дальше я слегка не понял.
Сначала прозванивал на холодном ДВС. Температура на улице была примерно градусов 20.
На контактах «1» (сине-желтый) и «4» (красно-зеленый) РХХ при включении зажигания начинает звониться масса и перестает через небольшое время после выключения зажигания (после срабатывания реле).
На контакте «3» (желтый) РХХ при включении зажигания масса не прозванивается, а начинает она прозваниваться после выключения зажигания и перестает через небольшое время (после срабатывания реле).
На контакте «6» (зелено-голубой) РХХ при включении и выключении зажигания масса не прозванивалась.
Казалось бы, что на контакте «6» все должно быть аналогично контакту «3», но оказалось, что это не так. Или напротив — на контакте «3» все должно быть аналогично контакту «6» (т.е. там не должно было быть массы при вкл. зажигания)??
Прозвонил провод от контакта «6» РХХ до контакта «18» разъема С-123 ЭБУ. Провод целый.
Я подумал, что либо транзистору пришел каюк, либо надо попробовать прозвонить контакт «6» в других режимах. Завел двигатель, но признаков массы контакт «6» РХХ не подавал
Двигатель поработал примерно 2 минуты.
Я попробовал прозвонить заново все контакты на наличие массы при вкл./выкл. зажигания, но ни один не прозвонился.
Потом я снял разъем с ДТОЖ.
На контактах «3» и «6» РХХ при вкл. зажигания появилась масса. Пропадала она после выкл. зажигания.
А вот на контактах «1» и «4» РХХ масса отсутствовала вообще.
Потом я воткнул разъем ДТОЖ на свое законное место.
Все поменялось. На контактах «1» и «4» РХХ при вкл. зажигания появилась масса. Пропадала она после выкл. зажигания.
А вот на контактах «3» и «6» РХХ масса отсутствовала вообще.
У кого какие мысли?
ДТОЖ моросит или ЭБУ, или все ОК?
Куда копать дальше?
angelfear
Просмотр профиля
Супер Технический Маньяк
Группа:
Почетные ветераны
Сообщений: 568
Регистрация: 12.11.2012
Из: город-геморрой москва сао
Вне форума
Авто: lancer 1.6 akпп
Репутация: 82
возможно завтра прозвоню что там должно быть. ДТОЖ Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости?
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
pjatovskij
Не принимает код Starline A93 2 CAN 2 LIN BMW E90 rest.
Добрый день. Приобрел сей девайс, подключил. Но машина не принимает код в режиме программирования. По сайту код 1512. устройство 2CAN-LIN V 5.1. (Делал по инструкции, отлючал Can и питание. Подключал питание, с нажатой кнопкой «валет», система в ходит в режим программирования но не принимает код.
Также брелок не переходит в режим программирование, т.е. при нажатии 5 раз на «валет» и вкл. зажигания, брелок не реагирует.
Подключение выполнено. Питание, — , Can шина, светодиод, рупер, датчик температуры.
Ответы 14
Машина бмв 3 2010 года АКПП, дизель. Подключал к кан шине по схеме на сайте. Реле защитное не подключал, обходчик тоже не подключал. Интересует работа сигнализации в режиме Slave и отгонять «котов» и прохожих. Автозапуск не интересует.
Кто может помочь? почему не программируется. Пробовал код 1522 от Х3 тоже не берет. В режиме программирования сброс проходит, включение slave проходит, но код машины в блок не записывается. А также повторюсь на входит в режим программирования с брелка. Может необходимо реле 3 подключать, то что в разьем Х1. ?? Но почему не программируется код автомобиля?
С брелка не входит в режим программирования потому, что не видит включённого зажигания. Если модуль 2CAN-LIN не чистый, то код должен принять. После того, как войдёте в режим программирования (4 длинных сигнала) нужно нажать на валет 1 раз, дождаться одного писка сирены, потом вводить номер авто. Про это не забыли?
Спасибо. Да про это не забыл. Так и делал. Отключил Can Шину, питание. Потом включаю питание и держу кнопку Valet, пока пять сигналов не прозвучит. Потом 4-ре коротких идут. После этого нажимаю 1 раз и слышу опять один сигнал. и после начинаю вводить код. Каждая цифра ввода, подтверждение сигнала. После ввода когда слышу 4 ре коротких сигнала. Пробовал код 1512, не проходит. Всегда 4 ре сигнала. Хотя по другим сигланам программирования видно что система принимает значения. (выдает два коротких сигнала).
Почему код машины не проходит не пойму
А как узнать чистый модуль или нет. Т.е. я его с коробки поставил на машину. Там нет ЮСБ порта
Давайте отделим мух от котлет. Вы пишете я его с коробки поставил на машину. Его, это кого? У Вас в заглавии написано Старлайн а93 2can 2 lin. Это сигнализация с установленным внутри модулем 2 can 2 lin. Верно?
Значит: берём маленькую крестовую отвёртку, разбираем блок сигнализации. И вот там будет отдельная плата, установленная на штырьках над основной платой. Это и есть 2can модуль. И в данной маленькой платке будет присутствовать разъём микро usb. Далее компьютер, программа, шнурок, итд.
Ок, счас разберу подключу. Всей техники вопроса не знал.
Прошил 2CAN 2LIN, с помощью стандартной прошивки с сайта, машину которую искал нашел. Спасибо Андрей за советы. После монтажа назад сей сигнализации, код 1512 машина приняла. Поставил также в настройках программирования Slave вкл т.е. 2-1. Сигнализация подтвердила, что все запрограммировалось. Двойными сигналами. Радостный был, но не долго.
Сигнализация с брелка (который с дисплеем от Starline) ставиться в охрану и снимается. С штатного ключа не ставиться в охрану и не снимается с охраны. Ок. что то опять не то Прочитал инструкцию. Увидел что надо активировать slave. Зашел в настройки сигнализации через 5 кратное нажатие «валет» и вкл зажигания. Выбрал опцию 22 поствил значение 2 Slave — включен.
Попробовал закрывать и открывать машину с штатного ключа (с кнопками). Машина закрывается в охрану ставиться с штатного ключа. Но когда снимаешь с охраны (штатным ключем с кнопками) машина не снимается с сигнализации. Т.е. ЦЗ срабатывают двери открываются а сигнализация не снимается (подумал дело наверное в метке и ее определении, вставил в нее батарейку) но ни чего. Все тоже самое.
Подскажите, что не так делаю.
1. Можно ли как то пользоваться родным ключом и не использовать метку вообще для снятия сигнализации у меня ведь нет автозапуска и блокировки на разрыв глушения авто также нет.
2. Как надо настраивать метку если дело в ней почему машина не снимается с сигнализации, ,после вставления батарейки.
3 Может метку надо положить рядом с сигнализацией, и только после этого начнет машина открывать штатным ключом и сниматься с охраны? Попробовал, ни чего.
Клацал клацал, но пока не пойму суть настроек.
В инструкции написано что надо только режим 22 включить я вроде его включил. Что то не так.
После включения метки (т.е. монтажа батарейки) вообще в с родного ключа перестала ставиться в сигнализацию.
А давайте начнём всё сначала.
Подключите can модуль к компьютеру с использованием StarLine-Master. В этой программе верните заводские настройки can модулю. Затем в меню «настроить» программы выберете свой автомобиль. Проконтролируйте наличие галок на SLAVE. Обычно по умолчанию галка уже стоит. Затем запишите застройки в can модуль. Опять выберете «настроить» и убедитесь, что все Ваши настройки сохранены в модуле. Далее кнопка «назад» и выход. Далее подключите сигнализацию к авто. Включите зажигание, откройте дверь и нажмите на брелке с дисплеем кнопку 3. Если на экране правильно отразится состояние автомобиля (открыта дверь, включено зажигание), то половину дела сделано. Если нет, то повторите выше написанное.
При выключенном зажигании нажмите валет 9 раз, включите зажигание, дождитесь 9 сигналов сирены, нажмите валет 1раз, дождитесь 1 сигнала сирены, затем нажмите кнопку 1 брелка. 1 короткий сигнал подтвердит сброс на заводские установки. Выключите зажигание. Подождите минутку.
Нажмите валет 5 раз, включите зажигание, выберете AF на брелке, кнопку 3 длительно, кнопку 3 коротко.
Выберете функцию 11, поставьте в значение 1.
выберете функцию 22 поставьте в значение 4.
Выключите зажигание, дождитесь выхода из программирования.
Пробуйте работу сигнализации.
Спасибо за советы. Все сделал как написано. Делал несколько раз.
Если все сделать как вы сказали, то только первый раз — Машина с штатного ключа закрывается (брелок сигнализации ЖК пишет Slave) машина в охрану становиться.
При снятии с охраны с штатного ключа: ЦЗ, двери открывает, сигнализация на брелке не снимается т.е. машина под охраной нарисовано, световое снятие (подтверждение) на машине происходит (т.е. поворотники моргают) но если открыть дверь орет что машина взломана. Приходиться снимать ее в этот момент с сигнализации штатным брелком с дисплеем. Сигнализация снимается но начинают гоняться туда сюда зеркала. Далее после этого машина не ставиться и не снимается с сигнализации с штатного ключа, т.е функция Slave не работает. Т.е. штатный ключ при подачи сигнала не ставит машину в режим сигнализации, а просто открывает и закрывает двери.
Далее если ставить машину с брелка с ЖКИ можно в обычном режиме с брелка сиганализации в режим сигнализации. Т.е. красной кнопкой на брелке сигнализации, происходит постановка. Двери закрываются. А вот если снять с такого режима. То на брелке появляется надпись Slave несколько раз зеркала дергаются дергаются все замки машины. После еще одного раза машина нормально снимается с сигнализации.
Короче разколбас какойто
Я прошивал все по стандартным настройкам заносил в память все как положено и написано по инструкции.
Но результат один и тот же. Машина в режиме Slave ставиться только один раз. Далее с штатного ключа снять ее с сигнализации нельзя. В чем причина не пойму.
Машина у меня рестайл Е90. Может надо вторую Can шину искать. Не знаю, подключал все согласно сайта, там подключение по одной CAN/
Странно еще пару вещей. При снятии сигнализации с брелка сигнализации с ЖКИ, иногда открытие дверей идет с некой задержкой. Если она происходит замки срабатывают подряд 5 раз и дергаются зеркала вверх вниз.
Т.е. что то не так с сигналом по CAN.
Может надо что то настраивать в прошивке сигнализации, но вроде там все по заводскому. Почему постоянно дергаются зеркала не понятно. Я имею ввиду вверх вниз или вправо влево. Имеено так как якобы я их регулирую.
И еще не понятно, почему замок задней левой двери при постановке в охрану с штатного брелка сигнализации дергается 6 раз, а потом успокаивается. Иногда может дергаться три раза.
Машина у меня имеет одну функцию штатного ключа, Если долго держать кнопку закрытия, то складываются зеркала. А потом если нажать открытие, то зеркала автоматически раскладываются. Я при постановке в первый раз (когда срабатывает режим Slave) просто нажимаю один раз на кноку штатного ключа закрыть. Не держу не чего. Двери закрываюся машина ставиться в охрану. А потом снять ее не получается.
Помогите, что не так
Да. Беда. Проверьте подключение к can шине. Не перепутаны ли провода местами? Также можно попробовать загрузить тестовую версию alpha отсюда:https://can.starline.ru/19/5/9013?firmwareId=265 с соответствующими подключениями.
Если никак не заработает можно попробовать загрузить 1543. Вдруг повезёт.
Помогите не пойму.
БМВ е90. После прошивки сигнализации на новую прошивку и установления заводских настроек. Проверка Slave в меню программы — галочки стоят. Далее сброса всех настроек сигнализации через 9 раз валет и после включения опции 22 в положение 4 Slavе на брелке получаем такую картину.
Что происходит. Машину можно закрыть с штатного ключа один раз ее сигнализация закрывает и идет надпись на ЖКИ брелка Slave. После этого если машину октрыть с штатного ключа сигнализация не снимается. Т.е. двери открываются ЦЗ а сама сигнализация остается. После того как снимаешь сигнализацию с брелка с ЖКИ, машина с сигнализации снимается. После при закрытие с штатного ключа метод Slave уже даже на закрытие не проходит. Почему из этого режима выходит.
Заметил такую особенность. Если ставить машину в режиме включения сигнализации и отключения сигнализации с брелком без ЖКИ. Все хорошо. Машина реагирует на сигнализацию как положено.
Но если ставить машину в режиме включения сигнализации с брелка ЖКИ она ставиться а после того как ее с этого же брелка снимаешь. Сигнализация пишет что снялась. Двери ЦЗ не открываются а вместо этого появляется надпись Slave на брелке с ЖКИ и рисует на брелке что машина стала в сигналиацию. Хотя двери остаются открытыми.
Приходиться опять нажимать на открытие на брелке с ЖКИ, то после этого машина с сигнализации снимается и замки клацают в холостую.
Помогите, ну что не так. Почему с одного брелка все нормально. А с второго как то не так. Да и почему если поставил в режиме Slave, а снял просто, то уже больше Slave режим не работает.
Starline Старлайн 6 поколения — что не понравилось
Как и обещал, сегодня речь пойдет о 6 поколении сигнализаций Старлайн. Для тех кто не в курсе, буквально перед новым годом закончил установку этой чудо системы на автомобиль Киа Рио.
Зачем сюда пишешь? -В ленте переодически пробегают посты об установке данной системы и сил нет терпеть, хочется уберечь от некоторых недостатков или слабых сторон этой системы.
Сразу скажу, что все косяки возможно проявились из-за:
1) я не профессиональный установщик-не учился и лицензии от старлайна у меня нет
2) тоже самое по настройке системы-я не профессионал
3) прошивка и файл настроек сигнализации возможно были не самыми последними и стабильными
Буковок будет много, да и видос на 24 минуты вышел, поэтому пересказывать его полностью я не буду. Традиционно -от чего бомбит, о чем помню и расскажу. Но сначала видос для желающих знать все:
Ну а теперь любителям букв:
Самое неприятное ощущение после установки оставил блок автозапуска. Почему на схемах на сайте 5 контактный блок, а в комплекте 7 ? И хоть мерседес выбирай, хоть жигули-везде одна и таже ошибка в схемах. Посмотрел в более дорогих сигналках-та же песня. Не я понимаю-приезжайте, платите бабло, мы вам установим…Но ребят-когда за сигналку отдали 20 ку и надо еще, то пахнет чем-то (сами решайте чем).
Раньше у старлайн чуть-ли не учебник шел в комплекте что и как и куда.
Второе от чего бомбит просто на ровном месте: зачем столько сайтов? Слабо на одном ссылки сгрупировать? КАН, Хелп, Инсталл…Пока ставишь сигналку, сотни раз проходишь квест где ты видел схему подключения и давай по всем 3 гулять. Притом на 2х схемы дополняют друг-друга, что есть на одном, на другом отсутствует.
Ну а теперь про сигналку :))
Из коробки 1 сим карта была не рабочая-номер почему-то ушел в оборот. 100 рублей какому-то мужику закинули на счет, думая что баланс был нулевой. Ну тут как бы вина оператора связи-который так толком и не помог. Идите в офис и берите симку.
Когда Мы установили сигнализацию, без модуля автозапуска, мы проверили что машина без метки не заводится и успокоились на этом…Но не тут то было-владелец как-то оставил авто с запущенным двигателем и ключами в замке и пошел выбрасывать мусор или еще что и вот он уходит на квартал, возвращается-а авто работает. Упс…Батарейку вытряхивали из метки-не глохнет. По приколу я уезжал на авто на некоторое расстояние и он не глох 🙁 Антиограбление включено, авторизация и разрешение поездки по метке.
Ладно сел и написал программу для гибкой логики-опущен ручник, нет метки ->глушим авто.
ОКЕЙ-все типо работает. Хозяин доволен, я горжусь своей головой. И через некоторое время хозяин рассказывает историю:
запустил машину на работе(оставил на ручнике) с ключами в замке (дело за забором и охраной) и ушел с меткой. Машина не глохнет как и было, хозяин приходит и уезжает в магазин на другой край города. По дороге стоит в пробках, на светофорах-все как обычно. Заехав в ТЦ и выбирая место на парковке-авто заглохло и прислало СМС что мол гибкая логика сработала. Завелась сразу же и была припаркована. Такая история повторялась несколько раз-возможно сильные радио помехи сбивали сигнал от метки…НО почему она глохла в ТЦ ? Ее в Тц никто на ручник не ставил!
Через недельку хозяин пишет в вайбер-хочешь прикол? А у меня уже глаз дергается-(че там опять?)ставил за спасибо, точнее себе за опыт, а человек денег сэкономил. Так сказать друг мой.
И вот в чем прикол. Хозяин без модуля автозапуска использовал какую-то хитрую схему запуска, зная тот момент? что сигналка не глохнет при пропадании метки. Он заводил авто штатным ключем, открывал окно (с автодоводчиком), выходил из авто-закрывал машину центральным замком и нажимал кнопку стеклоподъемника и ставил меткой на охрану. По итогу-авто заведено и работает+закрыто+на сигналке.
Но в один из прекрасных дней хозяину приходит смс-когда он находится за рулем. Мол-гибкая логика не смогла заглушить автомобиль. Я пролопатил интернет и нашел интересный момент:
Оказывается, что в целях безопасности, автомобиль будет глушиться только при скорости ниже 30 км в час…
От таких ньюансов мы с хозяином малость поседели. То все четко срабатывает-то машина глохнет у хозяина, то на ней можно до Костромы (а где это?) можно доехать без метки.
Насколько Сереге (хозяин Киа Рио) было обидно потратить бабло и получить такой непредсказуемый результат. Ведь он обращался ко мне-зная о том что Рио и Солярисы самые угоняемые авто.
Мне перед человеком тоже как-то не удобно. Толи у меня руки кривые, толи дело в прошивке/устройстве.
Через 2 недели Серега сдался-и мы решили установить модуль автозапуска. Пусть это и дыра в безопасности-но может так штатно будет лучше отрабатывать метка.
