Загрузка...Самостоятельный ремонт редуктора
Самостоятельный ремонт редуктора
Всем привет! После того как купил машину мне не давал покоя гул где то в задней части машины. Я грешил на тормозные диски которые были не в лучшей форме из за того что колодок видимо уже сзади давно не было. Поменяв колодки гул не пропал, ладно думаю надо притереть немного. Прокатался 2 недели, звук только усиливался. Решено было доехать на диагностику, где было выявлено что всё очень печально:( Короче гудит редуктор в районе хвостовика, печалька:( Сразу же поговорил с мастером он сказал что не будет братся за редуктор, да и ваще хз кто в Туле за него возмется. Звоню посану, (работает на запчастях) тип скок новый редуктор через 10 минут крайней степени хреновая инфа 110 ТЫЩ! Еб.ать мой буй! Началась паника, чё делать. Погнал искать по разборкам, найти можно, НО! хз не сдохнет ли он так же после 2 месяцев пробной поездки. Спросил у того же посанчика есть ли на него запчасти, ответ пришёл что он ваще не разборный, ну тут я совсем сначала приуныл. Ну короче чё делать вроде поло под жопой пока что, надо снимать и по месту смотреть. приехал в гараж, снял. Снимать оч легко ( я делал с ямы, если бы был подъёмник то ваще малина) Короче сам редуктор держут 3 болта, но сначало надо отвернуть кардан и шрузы ( на кардане 4 болта звёздочки на шрузах по 6 звёздочек) шрузы вынимаются легко, по кардану надо ё.нуть молотком, но прежде немного ослабить редуктор, что бы ему былу кода отваливаться))))) Делать хорошо в двоём, редуктор нереально тяжёлый)))) короче снял редуктор и вот что на нём написано
. 3.91 пара, пришёл домой начал шариться по разборкам, цены от 15 в МСК и Питере. Но повторюсь стрёмно брать БУ. Короче думаю дай пробну разобрать. Вот так выглядел он после снятия с машины ( это не мой, тырнул с нета)
. Первым делом там где был кардан разгинаем стопорное кольцо и снимаем его, иначе ключи не налезают на гайку! Далее сама гайка, у меня была затянута до усрачки, хотя видимо именно это и уничтожило подшипники. Я что бы отвернуть ввернул 2 болта в редуктор упер туда лом, а друган головкой с рычагом отварачивал гайку ( сидела намертво). Так отвернули, красавчеГи! Далее снимаем крепление кардана и видим уже непосреЦно сам хвостовик с подшипником. На этом СТОП. Далее идём туда где крепились шрузы. Что бы снять их я брал маленикий ломик упирал и бил молотком прям по этой железяке куда прикручивался шруз. когда сбили видим такое
. Далее сразу же заказываем 3 сальника что стоят со стороны кардана и со стороны шрусов ( видно на фото) Номера не фоткал и не помню, они есть в продаже. Выдираем сальники отвёрткой, Т.К у вас уже есть новые а старые не снять что бы не повредить. После этого отовсюдо польётся масло, поэтому можно слить его или перед снятием сальником или же через сальники. Далее я сворачивал заднюю крышку у редуктора, она на обычных болтах. Отвернули, вот что видим
это короче главная пара и хвостовик, вроде)))) Далее начинается самое интересное, сам хвостовик пока что нас перестаёт волновать, мы перебираемся к дыркам от шрузов. Там с каждой стороны по стопорному кольцу. ВНИМАНИЕ! Эти стопорные кольца разной ширины, поэтому как нить запоминаем и фиксируем какое откуда))) Сживаем, вытаскиваем, с другой стороны делаем то же самое, при этом держим пару т, к, она свалится внутрь. Если вам повезло и она не упала, подшипники которые стоят с каждого бока её фиксируют, аккуратно вытаскиваем подшипники изнутри наружу ( вродь так) и воооооооля пара вытаскивается, правдо вытащить её можно только одной стороной, придётся немного попариться, но всё вылезает) Ага пара в руках
! Блин хз чё картинки переворачиваются:( Всё хвостовик торчит, ставил редуктор на плоскость и через деревяшку начинаем бить по хвостовику со стороны кардана. хвостовик вываливается, но внешняя часть остаётся запресовоной в редукторе, но хвостовик с 2 подшипниками у вас в руках
вот такая хрень)))) Далее надо выбить обоиму подшипников из редуктора и с хвостовика, тут уже кто как хочет поступает, я скажу честно отдал парням с работы, они всё сделали))) Внешний осмотр выявил что на подшипниках много сколов и масло внутри подшипника даже налипло на стенки от перегрева, суперхренова! Сразу было ясно что их надо менять. Начались поиски. Самое крупное что есть в Туле это подшипник.ру. Приехал туда положил им на стол. Посоны вы бы видели их глаза, первый вопрос был откуда они и один чел даже предположил что с космического корабля!)))) Ну короче посмеялись и они сказали что первый раз видят что то подобное))) Дела плохи… Начал рыть интернет… Дооооолго рыл и тут БАЦ! Питер значит там типо написано есть такие, списался с ними всё в наличии. Позвонил другану с Питера, он приехал и всё забрал. Ах да вы спросите на каком сайте, сайт кидать не буду, а то в бан пойду. Фирма называется "Ленподшипник" за сайтом в личку если чё. Там ищем и всё есть и на боковые и 2 тех которые нужны были мне. Я не заказывал мне друг привёз, поэтому хз как и чем везти до вас))) А! Кстати пока это всё разобрал я положил всё в ведро с керосином! Отмакать, потому шо была стружка там, да и ваще как то всё невкусно смотрелось. Подшипники в пути, я тем временем драил все части вот что купил для этого
! После промывки всё это дело повеселело!)
после продувки:))) И вот пришли подшипники делаем всё только в обратном направлении, кстати между 2 подшипников на хвостовике есть что то типо колечка, оно по середине волной, она вроде должна плотно прилегать к обоим подшипником. Забиваем обоимы как они были до этого, вставляем хвостовик, если всё пучком то люфт хвостовика туды сюды должен быть минимальным. Колечко вставили?! Вставили ну красавчеГи!))) Ах да, там внутри редуктора где обоима (под ней) колечко, мб оно у всех разное, а мб и нет, короче его обязательно на место иначе хвостовик не достанет до пары и буит полное гано! Всё собираем, так надо сальники ставить, я вбивал их старыми кольцами от подшипников, хорошо подходят. Вбиваем сальники до тех пор пока хоть чутка не появится чистая часть стенки редуктора, Т.К. если вбить до конца, то возможна течь масла из под них))) Всё сальники на месте. Теперь забиваем хреновины под шрузы и теперь, где кардан, там контрогайка, скажу чесно хз до чего её крутить. Я затянул до минимального люфта и пока подшипники на хвостовике не становились вращаться с усилием, короче по месту разберётесь))) О! точно на крышке редуктора нет прокладки, берём нормальный герметик и сажаем на него!) Ждём часик-два, что бы подсох, потом вливаем масло
. и теперь ждём… Масло не течёт?! Красавчек! Ты САМ перебрал редуктор на бмв е90 и сэкономил тыщ 35-40. Всё. вещай всё как было и радуйся! Если чё я моу помочь в переборке))) Всем ПИС! Думаю этот пост поможет многим! Кстати вот номера подшипников 7525259,02 и 7531725,02.
Ремонт редуктора заднего моста бмв
Для того чтобы ваш БМВ радовал вас безотказной работой заднему редуктору требуется регулярная диагностика, техническое обслуживание и ремонт. Специализированный технический центр Мотор Эксперт имеет все необходимое для качественного обслуживания. В работе используются только оригинальные или рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы.
Мы настоятельно не рекомендуем браться за ремонт редукторов заднего моста БМВ самостоятельно. Даже замена такой простой детали, как сальника требует снятия и разборки всего узла с последующей настройкой передаточных чисел. Это достаточно сложная и ответственная работа. При обнаружении любого из описанных выше симптомов как можно быстрее обратитесь в технический центр Мотор Эксперт. Промедление чревато удорожанием ремонта.
Объемы работ зависят от характера поломки. При проведении планового ТО редуктор заднего моста тщательно осматривается. При обнаружении повреждения корпуса или течи масла узел снимается и полностью разбирается. При обнаружении выработки на зубьях шестерен производится их замена. После замены сальников производится сборка редуктора, регулировка передаточных чисел и установка на автомобиль.
Если у вашего автомобиля проблемы с редуктором, доверьте ее нашему сервисному центру. Все работы выполняются квалифицированным персоналом с использованием специализированного оборудования. Гарантия на выполненные работы и замененные узлы — месяцев или 10 тыс. километров.
Стоимость по ремонту уточняйте по телефону:
+7 (495) 740-59-07/+7-905-502-33-55
Ремонт и замена редукторов BMW | Автосервис SIS-MOTORS
Если вы заметили хруст или стук при различных режимах движения авто или гул при любых скоростях, незамедлительно проверьте состояние редуктора. Автосервис SIS-MOTORS выполняет ремонт редукторов BMW всех моделей и марок вне зависимости от степени повреждения. Ремонт редукторов «БМВ» начинается с диагностики. Затем редуктор снимается и отправляется в агрегатный цех. Там его разбирают и выявляют причины неисправности. Все неисправные детали заменяются новыми. Специалисты техцентра SIS-MOTORS используют оригинальные запчасти или неоригинальные детали высокого качества.
После последовательной сборки редуктора выполняется его регулировка с учётом заводских параметров. Мастера SIS-MOTORS выполняют замену редукторов BMW, опираясь на нормы и правила завода-производителя. В результате при последующей работе этих узлов неисправностей не возникает.
Ремонт редуктора заднего моста
Длительная эксплуатация приводит к неизбежному износу компонентов ведущих мостов «БМВ». Однако ремонт может потребоваться из-за повреждения одного из компонентов или аварии. Главный признак того, что редуктор заднего моста пришёл в негодность, – появление нехарактерного шума. В этом случае следует сразу обратиться в технический центр. SIS-MOTORS проведёт качественную диагностику и визуальный осмотр редуктора.
- При выявлении течи мы заменяем сальники и устраняем люфты во фланце.
- Тестируем редуктор на наличие шумов; при необходимости регулируем зазоры.
- Заменяем масло и проверяем узел на готовность к дальнейшей работе.
Запись на ремонт или замену редукторов «БМВ» в автосервисе SIS-MOTORS ведётся по телефону +7 (495) 225-16-01.
Замена редуктора заднего моста
Конструктивное исполнение редуктора заднего моста БМВ Х5 Е53 и приводных валов (полуосей) показано на рисунке 14.6.
Снятие редуктора заднего моста необходимо проводить в следующем порядке. Приготовить приспособление «33.4.420» и отсоединить приводные валы задних колес от выходного фланца дифференциала редуктора заднего моста.
- Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и установить приспособление «33.4.420» (рис. 14.7), при этом необходимо соблюдать зазор (стрелка) между приспособлением и пылезащитной манжетой (1). Повреждение манжеты вызовет повышенный шум.
- Вывернуть три задних болта крепления теплоизоляционного экрана, сместить его вниз, при этом открывается доступ к передним болтам (8, см. рис. 14.2) крепления редуктора заднего моста, и вывернуть болты. Отвернуть гайку (11) и вынуть болт (10). Отсоединить вентиляционный трубопровод от картера редуктора заднего моста и снять редуктор движением вниз.
Установку редуктора заднего моста BMW Х5 Е53 следует проводить в обратном порядке, при этом необходимо установить редуктор заднего моста на место с помощью домкрата.
- Вставить передние болты, навернуть новые самоконтрящиеся гайки, но не затягивать их. Аналогично вставить задний болт и удалить домкрат.
- Затянуть два передних болта моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м), а задний болт моментом 165 Н·м (16,5 кгс·м).
- Установить стопорные пластины (2, см. рис. 14.16) и затянуть болты (3) крепления ШРУСа (М12) моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м), болты типа «Торкс» (М10) – 83 Н·м (8,3 кгс·м).
- По окончании работ проверить уровень масла.
ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:
БМВ Х5 Е53 Ремонт редуктора — Ремонт и запчасти БМВ (BMW) и МИНИ (MINI) на
Задний редуктор на БМВ Х5 Е53, как и на БМВ Х5 Е70 выходит из строя довольно часто, доказано сервисной практикой. В первую очередь виноваты в этом шариковые подшипники, низкое качество. Особенно этот факт касается машин 2006-2008 годов выпуска. Позже концерн БМВ сменил поставщика, ситуация улучшилась, но не сказать чтобы значительно.
Наш клиент – владелец БМВ Х5 Е53, машина сошла с конвейера в 2006 году, пробег – почти 224 тысячи километров. Причина обращения – гул в подвеске. Мы провели диагностику, установили источник гула – гудит редуктор заднего моста. Задача механика – сначала снять, а потом произвести ремонт редуктора.
БМВ Х5 Е53 Как проходит ремонт редуктораМашину загнали на подъемник. В снятии редуктора практически нет никаких сложностей. Нужно вывесить выхлопную трубу, частично убрать теплозащитный экран, отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста. Такая же процедура проводится с полуосями. После чего на помощь приходит домкрат. Редуктор поддомкрачивается и аккуратно вынимается. Пока механик снимает редуктор, мы расскажем, откуда берется гул. Гул издают подшипники – в результате естественного износа. Вторая причина выхода из строя редуктора – отсутствие масла. Мы рекомендуем менять масло в редукторе каждые 60-80 тысяч километров, заливают только оригинал.
Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей БМВ, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 244-59-63Многие автовладельцы «забывают» менять масло в редукторе, отсюда и результат. При нарушении сцепления зубьев тоже слышен гул – в этом случае проводится регулировка. После снятия редуктора, дефектовки – стало ясно, что ремонту он уже не подлежит. Стоимость нового редуктора заднего масла – зашкаливает. Поэтому хозяин БМВ Х5 Е53 попросил отдел запчастей подобрать вариант подешевле, то есть, б/у. Что мы и сделали. В этот же день был привезен редуктор, механик установил его на место, залили масло. Гул пропал. На БМВ Х5 Е53 можно ездить дальше.
Наши автосервисы:BMW — remont-bmw-spb.ru/Mercedes — merc-master.ru/Ауди- spb-audi.ru/Лэнд Ровер- apobeda.ru/land-rover/Вольво: apobeda.ru/remont-volvo/
ТЕЛЕФОН СЕРВИСА БМВ: 8 (812) 244-36-48ТЕЛЕФОН СЕРВИСА МБ: 8 (812) 389-50-92ТЕЛЕФОН СЕРВИСА АУДИ: 8(812) 600-41-59
ТЕЛЕФОН СЕРВИСА ЛЭНД РОВЕР, Ягуар и Вольво: 8(812) 319-39-90
Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00добро пожаловать!
Ремонт и регулировка главной передачи
Однако поломки зубьев шестерен главной передачи имеют место быть.
«Группу риска» возглавляют мотоциклы с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские
рекомендации по грузоподъемности. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья
трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги пюсле отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты». Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» — передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось, и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Зато дадим совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару»,
обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло.
Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.
2. Открутите гайки и отделите от картера его
крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук.
3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото, нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой
детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.
4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.
5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание: левая резьба!). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).
6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.
7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и
его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих
шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертками.
Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а
затем выбейте из обоймы ненужный остаток ведущей шестерни.
8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую
шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт.
При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла).
Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.
9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку
они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей
долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального
зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи
друг относительно друга.
10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла.
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи!
Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей
(чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм, вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько
оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение
пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает»
распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей
шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника,
менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается
либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовывать
саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком
сложно, подберите толщину распорной шайбы
таким образом,чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно
соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0,1-0,3 мм.
Расположение и форма отпечатка краски на зубьям при оптимальном
зацеплении. Вращение: А — без нагрузки; Б — под нагрузкой.
Регулировка редуктора заднего моста bmw
- Услуги СТО
- Ремонт редукторов моста — джипы, иномарки, спецтехника, и.т.п.
- Ремонт — муфт подкл. полн.привода
- Ремонт — раздаток
- Почему шумят редукторы мостов и как они устроены
- Ремонт редукторов моста автомобилей BMW
- Фокусы с маслом – оригинал или подделка?
- Подготовка к сезону – тест летних шин 205 55 16
- Результаты теста антифризов и тосолов
- Изменение передаточных чисел главной передачи на Ладе Ларгус
- Перенос генератора вверх от уровня попадания воды и грязи на него
- Типы блокируемых дифференциалов
- Услуги СТО
- Ремонт редукторов моста — джипы, иномарки, спецтехника, и.т.п.
- Ремонт — муфт подкл. полн.привода
- Ремонт — раздаток
- Почему шумят редукторы мостов и как они устроены
- Ремонт редукторов моста автомобилей BMW
- Фокусы с маслом – оригинал или подделка?
- Подготовка к сезону – тест летних шин 205 55 16
- Результаты теста антифризов и тосолов
- Изменение передаточных чисел главной передачи на Ладе Ларгус
- Перенос генератора вверх от уровня попадания воды и грязи на него
- Типы блокируемых дифференциалов
= СТО Редуктор — Авто =
— Ремонт — редукторов моста, раздаток, муфт подключения полного привода BMW, Mercedes, Volkswagen (Touareg!), Porshe Cayenne, Audi (Q7!),Cadillac (Escalade!) Ssangyong, Hundai (Starex!), Kia, итд итп.
+7(918) 462-77-20 +7(965) 470-97-14 alexx23@bk.ru
Гарантийные, отремонтированные редуктора для BMW. Volkswagen Audi, Porsche. Mercedes в нашей мастерской
Если у Вас проблемы с редуктором моста автомобиля. и нет времени для ремонта, можем предложить замену его на гарантийный отремонтированный редуктор, эта процедура займет всего лишь несколько часов.
Сейчас это актуально для редуктора переднего моста Volkswagen Touareg Audi, Porsche, редуктор переднего моста BMW Х5 e53, BMW Е70 3.91, BMW Х5 (F15), редуктор Mercedes Sprinter 51/10 тяговый
Добавили статью :"Почему шумят редукторы мостов и как они устроены"
В разделе статьи — пополнение :»Почему шумят редукторы мостов и как они устроены»
Подробности по ремонту редукторов моста автомобилей BMW
Подробности по ремонту редукторов моста автомобилей BMW в новой статье
Ремонт редуктора моста Hyundai H-1 / Grand Starex за один день! Ремонт редуктора моста BMW 3 от 2005 года за один день!
Наиболее частая проблема с трансмиссией этих авто — износ подшипников редуктора моста, сопровождаемый шумом и приводящий к резкому сокращению ресурса всего редуктора. Учитывая массовость этой проблемы мы накопили большой опыт по ремонту (регулировке) этих редукторов и поиску запчастей что позволяет проводить его в кратчайшие сроки.
Предлагаем защитить кузов Вашего авто покрытием «RAPTOR».
Предлагаем защитить кузов Вашего авто покрытием «RAPTOR». Раптор идеально подходит для подготовки машины к условиям бездорожья, 4х4 туров, эксплуатации в суровых условиях Российской зимы и.т.д и.т.п. Его сложно поцарапать, повредить. Защищает от воды, ржавчины, соли, влаги, экстремальных температур и самое главное ультрафиолетовых лучей (не выцветает и не выгорает на солнце). Уменьшает звук и вибрацию. 100% водостойкий после окончания полимеризации. Обладает высокой адгезией. Имеет длительный срок службы.
