Загрузка...Регулировка и зазоры клапанов по многим моделям Хонда, и по типам двигателей. (ELEMENT, CR-V, ACCORD, CIVIC, STEP WGN, S-MX, Integra, Domani, HR-V, Odyssey и др. )
Регулировка и зазоры клапанов по многим моделям Хонда, и по типам двигателей. (ELEMENT, CR-V, ACCORD, CIVIC, STEP WGN, S-MX, Integra, Domani, HR-V, Odyssey и др.)
Тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.
Как работает сердце моего Серебристого Эля можно посмотреть на этом видео:
Со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.
Зазоры клапанов механизма газораспределения на автомобиле Хонда Элемент проверяются через 45000 (1н/ч), регулировка при необходимости (+еще 1 н/ч). Это при правильном подходе к обслуживанию двигателя…
В мануале написано — раз в 110 тыс. миль или когда застучат:))))
Уже проверено много раз, многими Хондаводами — после регулировки клапанов:
1. машина лучше заводится на холодную;
2. двигатель работает заметно тише;
3. приемистость автомобиля увеличивается;
4. немного падает расход бензина;
5. если не заменить прокладку клапанной крышки — она часто потом сопливит.
Обязательно замените прокладку + колечки под свечные колодцы + колечки под болтики!
Регулируют клапана всегда на холодную. Причём, желательно летом (или при летних температурах в помещении), очень желательно, что-бы машина ночь отстояла и остыла.
Регулировка клапанов осуществляется только на холодном двигателе (при температуре +30 градусов на клапанах или ниже). В качестве инструментов для регулировки тепловых зазоров потребуются: отвертка, гаечный ключ, набор щупов.
Также, на внутренней стороне капота есть наклейка, на ней указаны и сроки регулировки и диапазоны зазоров!
Обычно для регулировки клапанов Элемента приобретают:
Регулировка клапанов Хонда. Зазоры клапанов Хонда. Тепловые зазоры, необходимые для регулировки клапанов в двигателях автомобилей Хонда. Информация представлена по моделям, и по типам двигателей.
Зазоры обозначены следующим образом впуск мин. — впуск макс.; выпуск мин. — выпуск макс. где мин. и макс. соответственно минимальные и максимальные значения зазора. Оптимально выставлять средние значения между минимумом и максимумом.
ВНИМАНИЕ! Интервалы зазоров указаны в миллиметрах.
Общие настройки клапанов по типам двигателей.
Даны средние показатели из официальных мануалов.
K24A (ELEMENT, CR-V, Accord, others): 0,21–0,25; 0,25–0,29. Внимание! В некоторых случаях тепловые зазоры выпуска могут составлять 0,28-0,32. Рекомендуется при регулировке выпускных клапанов придерживаться значения 0,28-0,29, поскольку оба этих значения соответствует нормальному зазору для разных случаев.
B18B, B20B (STEP WGN, S-MX, others): 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)
D13B (8 клапанов) 0,18-0,22; 0,25-0,29
D13B (16 клапанов) (Logo, Civic, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27
D15A, D16A, D17A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27
D16A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc): 0,18-0,23; 0,23-0,28
F18B: 0,24-0,28; 0,28-0,32
F20A4 (Accord CB): 0,23-0,28; 0,28-0,33
F20Z1: 0,24-0,28; 0,28-0,32
F20B3: 0,24-0,28; 0,28-0,32
F22B DOHC (два распредвала) 0,07-0,11; 0,15-0,19
F23A VTEC (Accord Wagon, Odyssey): 0,23–0,28; 0,28–0,33
G20, G25: 0,22-0,27; 0,27-0,32
H22: 0,15-0,19; 0,17-0,21
H23: 0,07-0,13; 0,15-0,19
J25, J30, J32: 0,20-0,24; 0,28-0,32
K20A (Accord, CR-V, Integra, Stream, и другие): 0,21–0,25; 0,28–0,32
L15A (Mobilio, Spike, etc): 0,15-0,19; 0,26-0,30
R20 (Accord, CR-V, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27
ZC (Civic, Integra, Domani, etc): 0,18-0,23; 0,23-0,28
Общие настройки клапанов по маркам автомобилей Хонда.
HONDA ACCORD
Accord 1993 F22A6 Dual exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33
Accord 1993 F22A1 Single exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33
Accord 1994 F22B1 SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32
Accord 1994 F22B2 SOHC 0,24-0,28; 0,28-0,32
Accord 1995
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
Accord 1996
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
Accord 1997-1998
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F23A1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F23A4 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
Accord 1998 J30A1 0,20-0,24; 0,28-0,32
Accord Wagon СЕ-1, СЕ-2 F22B SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32
Accord EuroR H22A (H23A) 0,15-0,19; 0,17-0,21
Honda Accord CF4 Sir F20B (DOHC) 0,15-0,17; 0,18-0,20
Accord CF4 F20B SOHC: 0,24-0,28; 0,28-0,32.
Accord Euro R CL7 K20A 0,21-0,25; 0,25-0,29
Accord VIII-IX поколений (CL-CU), — см. рекомендации по двигателям K20, K24.
Accord с двигателем R20A — см. рекомендации по двигателям R20A.
HONDA CIVIC
Civic 1993
D15B8 8V 0,17-0,22; 0,23-0,28
D15B7 16V 0,17-0,22; 0,23-0,28
D15Z1 16V VTEC-E 0,17-0,22; 0,23-0,28
D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28
B16A3 DOHC VTEC 0,13-0,17; 0,17-0,21
Civic 1995
D15B8 8V 0,18-0,23; 0,23-0,28
D15B7 16V 0,18-0,23; 0,23-0,28
D15Z1 16V VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28
D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28
Civic 1996
D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28
D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28
D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28
Civic 1997-1998
D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28
D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28
D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28
Civic 2001-2006 см. общие рекомендации двигателей D15B, D17A.
Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27
I поколение
CR-V 1997-1998 B20B4 DOHC 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)
II поколение
См. общие рекомендации по двигателям K20, K24.
III поколение
K24 — см. общие рекомендации по двигателю K24.
R20 — см. рекомендации по двигателям R20A
HONDA DOMANI
ZC SOHC non-vtec: 0,18-0,22; 0,23-0,27
D15B: 0,18-0,22; 0,23-0,27
D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28
FIT (Jazz) L13 (15)A – 0,15-0,19; 0,26-0,30
HONDA INTEGRA
D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28
B18C (Integra TypeR, SIR ): 0,15–0,19; 0,17–0,21
HONDA INSPIRE
J32A2: 0,20-0,24; 0,28-0,32
HONDA ODYSSEY
Odyssey 1995 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33
Odyssey 1996 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33
Odyssey 1997-1998
F23A5 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33
Для автомобилей Honda Odyssey более позднего периода, смотрите рекомендации для двигателей K24.
HONDA PRELUDE
Prelude 1993
F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32
H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21
H23A1 DOHC 0,09-0,13; 0,15-0,19
Prelude 1994
F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32
H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21
H23A1 DOHC 0,07-0,11; 0,15-0,19
Prelude 1995
F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20
Prelude 1996
F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20
H23A1 DOHC 0,08-0,10; 0,27-0,33
Prelude 1997-1998
F23A7 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
H22A4 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20
HONDA VIGOR
Vigor 1992 G25A1: 0,24-0,28; 0,28-0,32
Своевременная регулировка клапанов, — занятие полезное и нужное для автомобиля. Стоит отметить, что в двигателях Honda эта операция производится очень просто, — при помощи отвертки и гаечного ключа.
Часть материала взяты из источников здесь и здесь
Удачи и благополучия всем!
Надеюсь, эта информация внесла ясность в вопрос о необходимости своевременной операции регулировки клапанов Вашей Хонды!
Хотите увеличить мощность лодочного мотора? Это возможно!
Но только в том случае, если на вашей лодке – «младшенький» из линейки движков с одинаковым рабочим объемом, диапазоном оборотов и прочими характеристиками, влияющими на мощность.
Например, четырехтактные моторы Honda BF8 и Honda BF10 – братья близнецы по всем техническим характеристикам, кроме мощности. А это означает, что Honda BF8 – это дефорсированный двигатель Honda BF10, и к его 8-ми «лошадкам» можно прибавить еще парочку.
Как увеличить мощность лодочного мотора без замены деталей
Мощность лодочного мотора можно увеличить без замены деталей, если:
- — снять ограничитель открытия дросселя;
- — отогнуть лепестки впускного клапана;
- — увеличить зазоры впускных и выпускных клапанов газораспределительного механизма и угол опережения;
- — расточить диффузор карбюратора;
- — в моделях с электронным впрыском перепрограммировать блок управления.
Какие детали поменять, чтобы увеличить мощность мотора для лодки
В каталоге запчастей для двигателей меньшей и большей мощности найдите различающиеся детали и/или узлы. Чаще всего это выпускной коллектор, жиклеры карбюратора, карбюратор в сборе, коммутатор, блок CDI (его дешевле перепрошить). После их замены и регулировки двигателя лодка будет развивать более высокую скорость при движении в водоизмещающем режиме и увереннее глиссировать.
Чтобы понять, выгодно ли купить самый дешевый из линейки моторов и повысить его мощность, просчитайте затраты на покупку новых деталей и оплату работ, которые вы не сможете выполнить своими руками. А еще учтите, что после переделки вы потеряете право на гарантийное обслуживание двигателя.
Вам действительно нужен мотор большей мощности?
Немного не хватает скорости, чтобы выйти на глиссирование? Это не обязательно означает, что для лодки нужен более мощный мотор. Возможно, вы не отрегулировали дифферент – если нос лодки слишком высоко задран или втыкается в воду, перераспределите груз в кокпите таким образом, чтобы угол между килевой линией и поверхностью воды составлял 3÷5°. Если с дифферентом все в порядке, проверьте правильность установки двигателя:
- — слишком глубокое погружение винта приводит к потере мощности двигателя из-за роста коэффициента профильного сопротивления его подводной части и увеличения противодавления воды на отработанные газы, выходящие из выхлопной трубы;
- — если винт находится слишком близко к поверхности воды, при его вращении у спинок лопастей образуется разреженное пространство из водяного пара и воздуха, из-за чего снижается сила тяги двигателя.
Еще одной причиной того, что лодка не развивает требуемую скорость, может быть неправильный подбор винта.
Эксперты интернет-магазина MARLIN MOTORS помогут вам решить вопрос о целесообразности увеличения мощности двигателя с учетом размеров, типа и режима эксплуатации лодки ПВХ. Воспользуйтесь бесплатной телефонной или онлайн консультацией!
Лодочный мотор Honda BF 90 LRTU
Honda BF 90 LRTU – высокопроизводительный лодочный мотор от известного японского производителя. В этом двигателе сочетается качество и надежность, а также передовые технологии выдающиеся показатели динамики и удобства управления. Японские инженеры воплотили в эту модели свои последние технологии – как с точки зрения дизайна, так и конструкции. Производство BF 90 LRTU налажено на заводе Honda в Японии, который оснащен по последнему слову техники. В качестве и надежности этой силовой установки не может быть сомнений – в этом можно убедиться, учитывая тот факт, что на рынке существует очень много копий Honda BF 90 LRTU, в том числе китайских подделок. Рассмотрим особенности конструкции и мнения владельцев о легендарном моторе.
Общие сведения и особенности конструкции
Работа двигателя обеспечивается за счет обедненной топливной смеси, которая делает мотор более эффективным не только в процессе разгона, но и на низких оборотах. Чтобы раскрыть весь потенциал общего блока цилиндров, в конструкции японского мотора задействована система подъема клапанов VTEC. Кроме того, мотор можно оснастить дистанционным управлением, системой электрозапуска, а также электронно-гидравлическим приводом откидки. Все это повышает эффективность управления, в том числе и за счет возможности изменения угла наклона мотора, а также его более точной настройки под транец лодки в 508 мм.
Honda BF 90 LR TU представляет собой четырехцилиндровый двухтактный бензиновый мотор повышенной мощности. Он имеет четыре клапана на цилиндр. В целом, это классическая конструкция, позаимствованная у двигателя от автомобиля Honda Jazz.
Примечательно, что блок цилиндров мотора Honda BF 90 LR TU имеет полностью алюминиевый сплав, что позволило удержать массу агрегата на приемлемом для такого класса уровне. Для лучшей эффективности предусмотрены коромысла клапанов, которые не нужно дополнительно настраивать, ведь они уже изначально имеют оптимальное положение.
Двигатель оснащен программной инжекторной системой выпуска PGM-FI, с помощью которой топливо беспрепятственно подается в камеру сгорания. По сути, она представляет собой многоточечную систему впрыска электронно-инжекторного типа.
Кроме того, особого внимания заслуживает встроенный микропроцессор ECM, контролирующий работу датчиков двигателя. Он собирает с них информацию, чтобы точно рассчитывать количество расходуемой топливной смеси.
Еще стоит отметить так называемую технологию BLAST, которая увеличивает крутящий момент на низких оборотах. Первое поколение этой технологии дебютировало на моторе BF75 в 2006 году.
Не менее интересной и важной является еще одна система – Lean Burn Control. Она представляет собой технологию работы двигателя на обедненной смеси. Система имеет датчик кислорода, передающий информацию в компьютерный модуль ECU для проведения всех расчетов.
Как видим, мотор Honda BF90LR TU оборудован большим количество электронных систем, слаженная работа которых контролируется компьютером.
Видео
Характеристики
- Двигатель – бензиновый, четырехтактный четырехцилиндровый, с системами SOHC и EFI
- Рабочий объем, л – 1,5
- Обороты в минуту – 5300-6300
- Топливная система – инжекторная
- Наличие генератора – есть, мощность 554 Вт
- Масса, кг – 163
- Емкость в картере двигателя – 4,5 л
- Емкость в картере редуктора – 0,66
- Рекомендуемая свеча зажигания – Denso X22ESR-U или NGK DR7EA
- Размеры дейдвуда (в длину, мм) – 508 мм
- Тип откидки мотора – электрогидравлический
- Система управления – дистанционная.
Расход топлива
Двигатель Honda BF 90 LR TU потребляет определенное количество бензина в зависимости от нагрузки. Так, на высоких оборотах расход обычно превышает 20 литров в час.
Обкатка
Проведение обкатки для мотора имеет важное значение, ведь от этой процедуры зависит надежность и долговечность силовой установки. Обкатка выполняется в течение 10 часов и состоит из этапов, общепринятых для всех лодочных моторов вне зависимости от их ценового класса. Главная цель обкатки – создать благоприятные условия для того, чтобы мотор адаптировался к условиям окружающей среды. Для этого двигатель должен работать во всем диапазоне оборотов. Таким образом, со временем он адаптируется к переменным нагрузкам (например, при резком переходе с низких на максимальные обороты). Кроме того, очень важно как следует подготовиться к обкатке. Для этого надо учитывать несколько моментов:
- Убедиться, что двигатель не шатается и имеет вертикальное положение
- Заливать только совместимое масло, соответствующее параметрам, указанных в характеристиках. Для этого необходимо учитывать вязкость и стандарт качества TCW-3. Жидкость заправляется в отверстие в редукторе, при помощи специального шприца на 120 мл. Когда масло начнет вытекать наружу, заливку можно прекратить
- Удостовериться в работоспособности всех систем. Например, немаловажное значение для защиты от перегрева имеет система охлаждения. Ее работу можно проверить, обратив внимание на наличие водяной струи, которая должна фонтанировать из отверстия в системе охлаждения
- Подготовить топливо в смешиваемой пропорции 50:1. Иными словами, на 50 литров бензина требуется 1 литр масла. Допускается и вариант 25:1
- Проводить обкатку на открытой территории с неограниченным пространством. Это может быть любой водоем – речка, озеро, крупный ручей и т. д. Только в подобных условиях можно оценить потенциал двигателя такого класса – учитывая тот факт, что возможности силовой установки Хонда 90 практически неограниченны.
Приступаем к обкатке
- Включаем мотор, даем ему прогреться на холостых оборотах. На это потребуется примерно час
- Каждый последующий час поднимаем обороты. Таким образом, мощность двигателя должна составить примерно 80%. На это потребуется шесть-семь часов. Производительность можно поднимать и до 100%, но только в течение 20 минут
- В период обкатки нужно обеспечить мотору переменную нагрузку. Иными словами, необходимо, не только увеличивать, но и сбавлять обороты.
- На протяжении обкатки двигаемся с переменной интенсивностью. По окончании процедуры надо остудить мотор, оставив его на холостых оборотах
- Выключаем мотор, сливаем отработанную топливную смесь, при необходимости прочищаем карбюратор
- Заливаем новые расходные материалы.
Цены в России
Средняя стоимость двигателя Хонда BR 90 LR TU на российском рынке составляет 580 тысяч рублей.
Тоха 5 , 4 такта . (Просматривают: 2)
Вот именно! Ожидал добавки минимум 5-6 л.с., а тут нихрена! Абидна-да!
На самом деле я к тому,что в ветке были опасения по поводу очень маленьких выставленных зазорах со всеми вытекающими!
Макс96
- 22.09.2014
- #4 923
max24
- 23.09.2014
- #4 924
max24
- 23.09.2014
- #4 925
Обычно все начинается после приобретения лодочного мотора линейки одинаковых характеристик, но разных показателей по мощности. Выбирается менее мощный, просто потому, что он был дешевле, либо для ознакомления с миром ботинга. При более подробном знакомстве с лодочными моторами и появлении некоторого опыта, казус в характеристиках и выявляется. Абсолютно одинаковые показатели по кубатуре рабочего объема и передаточных чисел, вес двигателя и т.д., близких друг к другу мощностей, начинают настораживать. Либо просто не хватает одной- двух лошадок для уверенного выхода в режим глиссирования . И тут начинается поиск истины. Хотя последующее приобретение комплекта лодка/мотор имеет солидную прогрессию размер/мощность, из имеющегося на данный момент лодочного моторчика, хочется напоследок выжать все возможное. Для судоводителя, решившего поменять свое плавсредство на новое по стандартной схеме, в разы увеличив размер и мощность, поможет только покупка нового мощного мотора. Из пятнашки тридцать лошадок не выгнать. А если и могло бы получиться, то не более, чем на час работы. Но есть линейки моторов 4-5-6-8 л.с. , в которых, почти у всех производителей, предыдущая модель будет являться ужатой версией следующей, за исключениями обратного действия — форсирования одной базовой модели. Та же история и с линейками 9.9-15-20, 25-35, 35-40. Тут мы уже можем кое-что сделать, только расходы на комплектующие все равно будут, так что это оправдано, если лодочный мотор в ближайшее время менять мы не собираемся. . Для четырехтактных лодочных моторов расхождения присутствуют в изменении настроек клапанов ГРМ и карбюраторах. В мощных впрысковиках еще придется сделать перепрошивку электронного блока. Работы по возвращению мотору своих лошадей не сложны, но в обязательном порядке необходимо научиться контролировать качество смеси, регулировать карбюратор и не допускать обеднения. Хорошим детектором в этом плане являются свечи зажигания. Так же, на моторах от 9.9 л.с. придется откорректировать зажигание для всех диапазонов оборотов, сдвигая его к более раннему. Но не в коем случае не отступайте от маркировок свечей и их зазора, рекомендованные производителем для вашего мотора, ну или для того, который у вас теперь получился. Играть со свечами можно только при наличии большого опыта сервисмена, тем самым изменяя некоторые характеристики мотора. »
http://goodboating.ru/v-pogone-za-ryiboy-kak-uvelichit-moshhnos/
[FONT="]Глиссирование моторных лодок. Без формул.[/FONT]
«Блинчики», которые мы в далеком и не очень детстве, пускали камушками по водной глади — ни что иное, как режим глиссирования. Конечно, вы помните, что камешек должен иметь плоскую поверхность, причем, желательно, с обоих сторон.
Плоская поверхность, которая соприкасается с водной поверхностью — это «малая килеватость» — обязательное условие для глиссирования. Очевидно, что абсолютно плоское днище лодки, с нулевой килеватостью, имеет меньшее сопротивление и наивысший коэффициент для глиссирующего режима.
Другое дело, что передвижение на плоскодонке, при, даже небольшом волнении, довольно хорошо встряхнет мозги, а кроме того, чревато разрушением корпуса судна из-за сильных ударных нагрузок. Мореходность подобного корпуса, так же лучше не рассматривать. Зато мощность лодочного мотора, для перехода в режим глиссирования, будет минимальной. Следовательно, для небольших водоемов, с вечным штилем, можно выбирать плоскодонную лодку с менее мощным, а значит, и более дешевым лодочным мотором.
Как только появляется небольшая волна на более крупных озерах и заливах, для глиссирующей лодки существует, на данный момент, самый компромиссный вариант ( не считая, конечно, многокорпусных судов, экзотических моделей корпусов и, конечно же, полуглиссирующих катеров и яхт ) — это корпус с переменной килеватостью. Так называемое, «глубокое «V» в носовой части, которое плавно переходит в более плоскую поверхность ближе к транцу лодки. Такой закрученный корпус позволяет увеличить мореходность и снизить ударные нагрузки при прохождении через волну.
Острые скулы на корпусе, в носовой ее части, работают над отсечением волны. Кормовую часть днища так же нельзя делать совсем плоской, так как это сильно увеличит рыскливость лодки и увеличит радиус циркуляции. Значит, резкий разворот может быть просто опасен.
Совершенно не хочется загружать статью сложными формулами и длинными расчетами из мореходных университетов. Нам просто необходимо вникнуть в суть процесса.
Глиссирование — это режим передвижения, когда корпус лодки перестает «плавать». Во время «плавания», на корпус действует архимедовская сила выталкивания. Если позволяет кострукция (малая килеватость ) и центр тяжести (правильная развесовка), то, при достижении необходимой скорости, корпус судна начинает уже поддерживать набегающий поток воды. Значит, лодка движется уже, в том числе, и за счет гидродинамических сил. А значение силы Архимеда, в этом случае, существенно снижается. Общепринятым является значение не более 50%.
Вспомните камешек или воднолыжника — сила Архимеда в случае глиссирования крайне мала. И камешек, и воднолыжник без спасжилета, обычно, тонут. В статическом состоянии.
Килеватость на транце имеет, конечно, свой предел, после которого, корпус лодки перестает быть глиссирующим.
Лодка с водоизмещающими обводами, имеет гораздо большую килеватость на протяжении всего корпуса, а скулы в носовой части имеют более плавные обводы. Ведь выйти в режим глиссирования ей уже не позволяет отсутствие плоскостей в кормовой части, играющие роль крыла. Поэтому, такой лодке приходится уже раздвигать перед собой водную массу, а не «лететь» над ней.
Водоизмещающий корпус имеет предел скорости, ограниченный Числом Фруда — основоположника теории корабля. Формулы, конечно, мы писать никакие не будем.
Ограничение скорости напрямую зависит от длины корпуса лодки. Ведь помимо сопротивления, которое оказывает сила трения, львиная доля энергии тратится на образование волн.
Как не удивительно, но океанский лайнер и рыболовная лодка, при движении с одинаковой скоростью, образуют одинаковую длину волны. При увеличении скорости, растет и длина волны. Учитывая длину корпуса лайнера, можно представить, сколько таких волн пройдет вдоль него. А вот размер рыболовной лодки может оказаться, на этой скорости, меньше длины волны, которую она сама и образует.
Волнообразование начинается, разумеется, с носа лодки. Поэтому, в какой-то момент, получится, что лодка находится между двух волн, прямо у их подошв. При этом она пытается взобраться на носовую волну. Увеличение скорости в таком случае не поможет. Это приведет только к резкому увеличению потребления топлива двигателем и дифферента на корму. Из-за увеличения высоты волны.
Лодка в три раза длиннее, уже будет располагаться на трех таких волнах, а значит, сможет идти намного быстрее, пока их количество не сократится до двух. Отсюда выражение — «длина бежит».
Закон Фруда является неопровержимым и основным в гидродинамике. Это мы рассмотрели варианты с водоизмещающими корпусами судов.
Имей лодка глиссирующие обводы и достаточную мощность лодочного мотора, она смогла бы перейти через гребень этой носовой волны. Так начался бы режим глиссирования.
Сам процесс переваливания через носовую волну, образованную лодкой, носит название переходного режима. Для его преодоления, требуется большая мощность лодочного мотора, чем для его поддержания. Поэтому, передвижение в переходном режиме скушает гораздо больше топлива и в этом случае тоже. А после его преодоления, излишки газа следует сбросить и перейти в крейсерский режим.
Если же вы планируете купить надувную лодку из ПВХ для рыбалки с лодочным электромотором, как основным двигателем, то выбирайте модели без вклеенного транца. Плоскость вклеенного транца, уходящая под воду — это глиссирующая геометрия лодки. Такой транец будет создавать сильное разряжение за кормой лодки, которое будет в прямом смысле, тянуть ее в обратную сторону. Для рыбалки в водоизмещающем режиме лучше купить надувную лодку с навесным транцем.
Общеизвестные расчеты для выхода на глиссирование — 1л.с. двигателя на 25 кг водоизмещения (общего веса лодки с мотором, шкипером, спиннингом, пивом и собакой) (. ). При увеличении килеватости лодки, вес на лошадь придется снизить до 22 — 20 кг.
Это приблизительный расчет. Многое зависит от конструкции лодки, плотности воды, настройки лодочного мотора, правильной развесовки и грамотных конструкторов. К примеру, на надувную лодку ПВХ, следует устанавливать лодочный мотор заведомо большей мощности, нежели на пластиковый корпус.
Помимо всего прочего, глиссирующие корпуса имеют продольные и поперечные реданы — уступы на днище лодки, для уменьшения смачиваемой поверхности и отсечения излишков воды, транцевые пластины — для стабилизации лодки и снижения излишнего дифферента и прочие ухищрения.
Грамотно спроектированный глиссирующий корпус, даже не только корпус, а вся лодка целиком, имеет очень высокую мореходность, скорость и безопасность. Кроме того, от этого зависит и экономичность лодочного мотора, что на мощных больших катерах является довольно актуальным.
