Загрузка...Замена сцепления Daewoo Nexia
Замена сцепления Daewoo Nexia
Конструкционные особенности сцепления автомобиля марки Daewoo Nexia
Для автомобиля Daewoo Nexia предусмотрена установка сухого сцепления, с одним диском и наличием пружины диафрагменной.
Нажимной диск или, есть еще одно его название, корзина сцепления для Daewoo Nexia вмонтирована в стальной штампованный корпус, который прикрепляется к маховику двигателя с помощью шести болтов. Ведомый диск помещен на шлицы первичного коробочного вала. Он зажимается между корзиной и маховиком диафрагменной пружиной.
Гидравлический привод для выключения сцепления в своем составе имеет: главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, находящийся на картере сцепления, трубку, шланг, педаль сцепления и кронштейн. Для возвращения положения педали сцепления в исходное положение применяется пружина.
Полезные советы:
Если одна из деталей узла сцепления выходит из строя, то рекомендуется замена одновременно всех элементов. Это актуально потому, что работа, которая связывается с заменой сцепления, очень трудоемка, у неповрежденных деталей присутствует некоторый износ и может возникнуть ситуация, что потребуется повторная разборка и замена элементов, которые выйдут из строя раньше времени.
Для увеличения срока службы сцепления, старайтесь избегать постоянного удержания ногой педали сцепления. Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке. В таком положении нога будет быстро уставать, а сцепление окажется слегка выжатым, что приведет к пробуксовке и износу. Не удерживайте педаль сцепления надолго, оптимальным будет включить нейтральную передачу и отпустить педаль.
Если появилась пробуксовка сцепления, то она легко определяется по показаниям тахометра. Во время передвижения, если сильно нажать на педаль газа, при этом обороты вырастут, затем немного снижаясь, машина начнет разгон, то сцепление требует ремонта или замены.
Возможные неисправности сцепления:
- Повышение уровня шума при его включении.
- Во время работы присутствуют рывки.
- Сцепление включается не полностью, начинается пробуксовка.
- Сцепление не выключается до конца, значит, его ведет.
Как заменить сцепление на Daewoo Nexia своими руками?
Чтобы произвести операцию по замене сцепления вам необходимо подготовить: монтажную лопатку, ключ на 11, оправку, которой центрируется ведомый диск.
- Снимите коробку переключения передач.
- Если, при выполнении работ, вы решите, что нажимной диск или, его еще называют корзиной, не требует замены и может остаться прежней, то следует пометить положение кожуха диска относительно маховика. Эта информация потребуется вам при обратной установке и позволит сохранить балансировку.
- Возьмите монтажную лопатку или отвертку и зафиксируйте маховик от проворота. Открутите все болты, которыми крепится кожух корзины сцепления к маховику. Откручивание болтов следует производить равномерно, поочередно, по всему диаметру нажимного диска, оборачивайте ключ дважды вокруг каждого болта. Снимите с маховика корзину сцепления вместе с ведомым диском, придерживайте диск.
- Прежде чем установить новый комплект сцепления необходимо убедиться, что ведомый диск с легкостью перемещается по шлицам на первичном коробочном валу. Если обнаружилось заедание или другие признаки неисправности, то детали с дефектами необходимо будет заменить.
- Вам потребуется консистентная тугоплавкая смазка. Нанесите ее на ступичные шлицы диска сцепления.
- При осуществлении установки нового сцепления, возьмите оправку и с ее помощью наденьте ведомый диск, следующее звено – корзина сцепления. Совместите метки, которые нанесли перед снятием, установите корзину сцепления и вкрутите обратно, болты, которыми кожух крепиться к маховику. Болты заворачиваются с моментом 15 Нм, так же равномерно, как и при выкручивании. Производите один оборот ключа на каждый болт, поочередно перемещаясь по всему диаметру.
Важно! Чтобы отцентрировать сцепление понадобится изготовление оправки. Установите диск сцепления, с фрикционными накладками в такое положение, чтобы фраза «FLYWHEEL SIDE» была по направлению к маховику. Ступица диска, часть которой выступает, в это время будет обращена на диафрагменную пружинку кожуха сцепления. - Удалите оправку и можете приступить к установке коробки переключения передач.
- Все действия по замене завершены, теперь вам только остается проверить, как работает новое сцепление.
Как проверить работу замененного сцепления и отрегулировать ход педали?
Чтобы оценить техническое состояние и эффективность работы сцепления, необходимо произвести проверку хода педали сцепления. Для этого необходимы: линейка, отвертка и два ключа на 13 и 12.
Замена сцепления в Москве СВАО Медведково.
Цена замены сцепления
В этой страничке коротко описано устройство сцепления и для чего оно необходимо. Автомобиль движется благодаря передаче крутящего момента от двигателя к колесам. Но машина не может постоянно двигаться при работающем двигателе, поэтому на пути от силового агрегата до колес есть коробка передач, в которой наборы шестерен соединяются определенным образом по положению рычага, заданному водителем — включение передачи. Шестерни находятся либо в разомкнутом состоянии- в нейтральном положении, либо сомкнуты — под нагрузкой. В момент переключения передач ведомый и ведущий валы КПП вращаются с разными скоростями, через шестерни на валах передается крутящий момент, зубцы находятся под нагрузкой. Выключение передачи под нагрузкой может привести к поломке шестерен, а последующее включение передачи крайне затруднительно.
Для размыкания крутящего момента между двигателем и колесами устанавливается сцепление. Немного терминологии: сцепление считается выключенным, когда нажата одноименная педаль, если педаль находится в отпущенном состоянии — сцепление считается включенным.
На большинстве автомобилей с механической коробкой передач сцепление состоит из следующих частей:
— маховик — он же является инерционной частью двигателя, на маховике есть гладкая обработанная поверхность, с которой соприкасается ведомый диск сцепления;
— ведомый диск сцепления, соединенный с первичным валом КПП, ведомый диск может передвигаться вдоль вала, но проворачиваться не может, рабочие поверхности ведомого диска представляют собой фрикционные кольца;
— нажимной диск сцепления, соединенный с корпусом сцепления (корзиной) посредством пружин. Корзина жестко закреплена на маховике;
— выжимной подшипник — необходим для соединения невращающегося привода сцепления с вращающейся корзиной сцепления в момент выключения (педаль сцепления нажата);
— привод сцепления состоит из вилки — своеобразного рычага, подвижно соединенного с корпусом коробки передач, с одной стороны вилка соединяется с выжимным подшипником и давит на него в момент выключения сцепления, с другой стороны вилка соединяется либо с гидроприводом, либо с тросом. Трос и гидропривод получают усилие от педали сцепления.
Итак, в момент выключения сцепления (нажимаем на педаль), усилие передается на вилку, она давит на выжимной подшипник, далее давление передается на лепестки корзины, которые отводят нажимной диск от ведомого. Далее ведомый диск отходит от маховика и начинает проскальзывать. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. Когда мы включаем сцепление (отпускаем педаль), лепестки корзины под действием пружин отходят назад, нажимной диск под действием пружин снова начинает давить на ведомый диск и прижимать его к маховику.
Получается, что ведомый диск зажимается между маховиком и корзиной, жестко соединенной с маховиком.
Тут может возникнуть вполне резонный вопрос: как же сцепление не прокручивается, ведь мощность двигателя так высока, а зацепление обеспечивается за счет давления каких-то «пружинок». Ответ прост — инженеры, которые проектировали автомобильное сцепление рассчитали необходимые параметры пружин и площади фрикционного материала, зацепляющегося с маховиком и нажимным диском.
 Корзина с прямыми пружинами |
 Корзина с обратными пружинами |
Признаки необходимости замены сцепления
Внимание! Наша позиция такова, что в случае поломки или неправильной работы сцепления, желательно менять комплект. Обычно, он состоит из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Аргументируем позицию тем, что для замены сцепления необходимо снимать КПП, а это длительная и дорогостоящая процедура. Также производители сцепления при расчете закладывают примерно одинаковый ресурс на все детали.
К наиболее частым признакам неисправности сцепления относятся:
— Пробуксовка сцепления — возникает в случае значительного износа фрикционных накладок ведомого диска. Это наиболее часто возникающая неисправность. Она начинает проявляться при движении на высших передачах или движении в горку, при нажатии на педаль газа стрелка тахометра начинает ползти вверх, а скорость не изменяется. Также пробуксовка может возникнуть вследствие износа сальника коленвала или прокладки поддона, при замасливании фрикционных накладок. Но в этом случае оно буксует рывками (масло на фрикционных накладках при перегреве начинает выгорать). Также сцепление может начать буксовать из-за ослабления диафрагменной пружины в корзине, неравномерного износа или деформации маховика (может возникнуть в случае сильного перегрева).
— Сцепление ведет — сопровождается тем, что при нажатой педали сцепления (выключено) не удается включить передачу, либо включение затруднено и сопровождается хрустом. Данные признаки наблюдаются: при короблении ведомого диска, возникающего в случае значительного перегрева; при утечке жидкости или завоздушивании гидропривода; при поломке демпферных пружин ведомого диска; при неправильной регулировке педали сцепления (если она возможна); заедании ведомого диска на первичном валу КПП.
— При нажатии на педаль сцепления раздается шум — это возникает из-за неисправности выжимного подшипника или диафрагменных пружин корзины.
— Вибрация при нажатии на педаль сцепления — данная неисправность возможна из-за деформации деталей, поломке, либо износе демпферных пружин ведомого диска. Неравномерное изменение жесткости диафрагменных пружин может также привести к вибрации.
Чем грозит езда с неисправным сцеплением?
Неисправное сцепление автомобиля может отрицательно влиять как на двигатель, так и на коробку переключения передач. Если маховик относит к элементу двигателя, то изношенный ведомый диск до заклепок может задрать маховик, также постоянная пробуксовка ведомого диска может привести к перегреву маховика и изменению его геометрии. Еще одним отрицательным моментом при пробуксовке может быть повышенный расход топлива, работа двигателя на повышенных оборотах, что может привести к перегреву двигателя.
На КПП сильно влияет сцепление, которое “ведет”. Ведь передачи приходится включать с не до конца выключенным сцеплением, передачи включаются с хрустом, очень туго, идет повышенная нагрузка на синхронизаторы. Длительная езда в таком состоянии может привести к поломке коробки передач и последующему дорогостоящему ремонту.
Что делать, если сцепление сломалось в дороге?
Ситуация с поломкой сцепления в дороге очень неприятная, но выход есть всегда и доехать до сервиса своим ходом можно в большинстве случаев. Если сцепление начало буксовать — оно может находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время и автомобиль может наездить до нескольких тысяч километров, пока станет недвижимым. В этом случае нужно заехать на диагностику, ведь может получиться так, что из-за неисправности сальника коленвала сцепление могло забросать маслом.
Если сцепление начало вести, в первую очередь, необходимо проверить привод, что педаль находится в правильном положении, регулировка соблюдена, тросик не заедает, гидропривод не пропускает, ход вилки соответствует норме и только после этого делать заказ на комплект сцепления.
В случае невозможности выключения сцепления (нажимаете на педаль, а передачу включить не получается) очень аккуратно можно доехать до сервиса. Нужно исключить пробки, ехать по дороге с минимумом светофоров. Время выбрано, маршрут построен, с сервисом о приеме договорились. На заглушенном автомобиле включаем первую передачу, включаем зажигание и заводим автомобиль. Автомобиль начинает двигаться, заводится, и едет на первой передаче. Отлично, мы уже едем. На современных автомобилях есть защита, которая не дает завести автомобиль на передаче, попробуйте нажать на педаль сцепления, возможно это поможет. На первой передаче далеко не уедешь, поэтому плавно разгоняем автомобиль примерно до 2000-2500 об/мин, затем начинаем плавно отпускать педаль газа и одновременно пытаемся включить вторую передачу. В момент, когда скорости валов в КПП совпадут, вторая передача включится. Сильно давить на рычаг не нужно, с первого раза такое включение может не получиться, не отчаивайтесь. Так же можно включить третью и четвертую передачу. Обратно со второй на первую и с третьей на вторую переключить уже не получится, Как остановиться? Просто давите на тормоз, машина глохнет, а дальше ехать в той же последовательности, что описано выше.
С какими автомобилями работаем
Мы работаем с любыми автомобилями, у нас наработан значительный опыт замены сцепления, в том числе на французских автомобилях Пежо, Ситроен, Рено. Также через наш сервис прошло много автомобилей Опель. Также свое предпочтение нам отдали владельцы корейских автомобилей Kia (Киа) и Hyundai (Хендай), особенно частыми гостями являются владельцы автомобилей Хендай Акцент, Солярис, Соната, Гетц, Элантра, Киа Спектра, Сид, Рио. Часто заезжающие владельцы автомобилей Nissan (Ниссан) Кашкай, Примера, Тиида, Алмера классик. Бывают владельцы и других японских производителей, таких как Toyota (Тоета), Mazda (Мазда), Subaru (Субару), Honda (Хонда).
Наши цены по замене сцепления
Наши цены на работы по замене сцепления начинаются от 2000 рублей, что является ниже рыночной по Москве, но особо хочется отметить автомобили с повышенной трудоемкостью замены сцепления, примером таких автомобилей является Опель Астра — тут необходимо демонтировать подрамник, вывешивать все оборудование, которое крепилось на подрамнике. Еще одним примером повышенной трудоемкости замены сцепления является Пежо 207 — тут, чтобы снять коробку, необходимо демонтировать радиатор охлаждения, передний бампер. К стоимости работ таких автомобилей добавляется стоимость демонтажа дополнительных элементов.
Также осуществляем замену отдельных деталей:
— Замена главного цилиндра сцепления
— Замена рабочего цилиндра сцепления
— Замена тросика сцепления
— Замена шланга / трубки сцепления с прокачкой
Особенности замены сцепления на KIA Ceed (Киа сид) и Hyundai Elantra (Хендай Элантра)
Рассмотрим пример замены сцепления на автомобиле KIA Ceed (Киа сид) 2007 года выпуска. Этот популярный автомобиль выпускался с 2007 до 2012 года с небольшим рестайлингом. Также на этой платформе выпускался автомобиль Hyundai Elantra (Хендай Элантра) c 2006 по 2010 годы. Какие особенности замены можно отметить на данных автомобилях?
В первую очередь — это необходимость снятия подрамника для возможности демонтажа коробки передач. Примечательно, что на предыдущем поколении Элантры и соплатформенных автомобилей можно было просто отодвинуть коробку в сторону между подрамником и лонжероном и через образовавшийся зазор произвести замену сцепления. Еще одна особенность — перед началом демонтажа КПП необходимо проверить работу привода сцепления. Ход штока рабочего цилиндра сцепления должен быть примерно 2 см. Если ход штока меньше — необходимо снимать педаль — достаточно частое явление — лопнувший кронштейн педали сцепления. В этом случае нужно менять или заваривать кронштейн педали. Данная поломка возникает вследствие прослабления болтов.
Особенности замены сцепления на Skoda Oktavia 1999 года с двигателем AGU
Пример замены сцепления на Skoda Oktavia 1999 года с двигателем AGU. На данном автомобиле нет подрамника, присутствует только поперечная балка, поэтому снятие коробки передач не вызывает никаких сложностей. Все в штатном режиме. Но особенность есть: болты крепления корзины закисают намертво. Даже если их греть, есть большой шанс свернуть им головки. Затем начинаются “танцы с бубном” — снятие маховика, высверливание остатков болтов из маховика, поиск новых болтов крепления корзины и, возможно, поиск маховика на замену (в случае неудачной попытки выкручивания остатков болтов). Маховик можно купить и от Ауди, но он большего диаметра, поэтому под него нужен другой комплект сцепления.
Замена сцепления на ВАЗ
Замена сцепления на ВАЗ — это настолько отработанная и отлаженная процедура, что не может вызвать у опытного мастера вопросов и поиска на них ответов. На классических моделях ВАЗ 2101, 2106, 2105, 2107, Нива коробка снимается на раз-два, нет никаких особенностей, которые можно было бы отметить. А вот на переднеприводных автомобилях 2108, 2109, 2110, Приора, Калина, Гранта особенность демонтажа коробки присутствует. При снятии привода на его место необходимо установить некую заглушку до того, как начнете снимать второй привод. Связано это с тем, что в отсутствии приводов дифференциал может развалиться и придется полностью разбирать и собирать КПП
Замена сцепления на Ford Focus 2 (Форд Фокус 2)
Замена сцепления на Ford Focus 2 (Форд Фокус 2) с одной стороны ничем не примечательна, подрамник снимать не надо, коробка снимется просто, но хотелось бы отметить такой факт, что главный цилиндр сцепления выполнен из пластика и является расходным материалом. Его срок службы порядка 150000 км. Выжимной подшипник выполнен в одном корпусе с рабочим цилиндром сцепления. Многие его не меняют, так как цена запчасти «кусается», но лучше заменить комплект сразу. Очень обидно повторно снимать КПП для замены выжимного.
Особенности замены сцепления на Nissan X-Trail T31
Замена сцепления на Nissan X-Trail T31 сопряжена с некоторыми особенностями. Во-первых, чтобы снять коробку передач необходимо полностью демонтировать подрамник, открутить рулевую рейку. Во-вторых, для поддержки двигателя на месте необходимо использовать вторую трансмиссионную стойку, так как траверсу сверху установить нет возможности из-за технических особенностей кузова.
Процедура прокачки сцепления также имеет свои особенности. На Ниссан х-трейл Т51 выжимной подшипник и рабочий цилиндр выполнены в одном пластиковом корпусе, который не имеет штуцера для прокачки.
Работа по замене сцепления в нашем сервисе на Х Трейл обойдется в 5500 рублей. При этом замена масла в коробке производится бесплатно.
Kia ceed регулировка сцепления рабочий ход
| К странице. |
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
1
| Меню пользователя вам |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные вам |
| Найти все сообщения от вам |
1409 17
Да ты дерзок, как я погляжу. Разрешите доложить.
Мож лучше засунешь свое личико под руль и поведаешь окружающим чего там регулируется, надеюсь в паре гаек разберешься.
К сожалению не могу тебе помочь, нету у меня на рио пендаля сцепы
Хош про другие авто расскажу, в основном бывают конструкции со "свободным" выжимным подшипником- этим люфт в приводе нужен, но встречаются машины и с конструкцией "поджатого" выжимного, коий вращается все время- у этих люфт не предусмотрен.
На Рио с МКПП ,насколько я понимаю конструкция сцепы со свободным выжимным, посему люфт в приводе должен быть и иметь регулировку.
| Меню пользователя Roman1975 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Roman1975 |
| Найти все сообщения от Roman1975 |
1
| Меню пользователя вам |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные вам |
| Найти все сообщения от вам |
121 10
| Меню пользователя дакота |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные дакота |
| Найти все сообщения от дакота |
1
Сообщение от Roman1975
Да ты дерзок, как я погляжу. Разрешите доложить.
Мож лучше засунешь свое личико под руль и.
ща звонил дилерам в киа и хендай.Оба сказали регулировок момента схватывания нет.А под педалью регулируется высота педали
| Меню пользователя вам |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные вам |
| Найти все сообщения от вам |
121 10
| Меню пользователя дакота |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные дакота |
| Найти все сообщения от дакота |
1409 17
Не знаю че Вам там рассказали ОД и лень заглядывать на схему устройства привода выжимного на Рио. Ниче там заумно-интересного не отыщется,просто при отпущеной педали сцепы выжимной должен заведомо отходить от пятака корзины сцепы и переставать вращаться, иначе у него ресурса не хватит совершить столько же оборотов за свою жизнь как у колена движка. Для этого и нужен зазор в приводе сцепы.
А, если ОД имел ввиду под "схватыванием" именно момент сцепления фрикционных дисков сцепы, то да, привод сцепы тут не особо рулит, тут рулит состояние корзины (в основном лепестков), состояние ведомого диска , ну и нынче там действительно ниче не регулируется, лечится тока заменой на новое (заведомо исправное ).
Это на гораздо более древних авто встречалась регулировка нажимного диска в корзине сцепы.
Ремонт автомобилей
Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?
к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)
Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?
если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))
Если есть возможность — отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.
Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.
Всё поняла,спасибо за помощь))
Когда сцепление ГИДПАВЛИКА — не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости — только на нитралке!
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.
Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину — передаче или нейтрали.
Ты прав. В общем я подумал — ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует — когда её как насосам качают — сопротивление должно быть если сцепление герметично. — что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!
Упорный болт- это что такое.
Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.
Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!
Так вот в рабочем есть пружинка — которая отвечает за ход поршня!
В общем если пружинка потеряла свою упругость .
Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.
Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.
вилка выжима достает в самом конце — упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!
Это в самой педали упорный болт — его регулируют.
ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.
Тогда ход вилки увеличится.
Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!
Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.
На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))
((клапан регулировки давления)) — расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать — расскажи
Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.
Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.
И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).
А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.
Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.
Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))
