Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

• корпус;
• электроусилитель;
• датчики вращения ротора и крутящего момента;
• фиксирующие контргайки;
• пыльники;
• наконечники рулевых тяг;
• шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

• появились посторонние звуки (скрипы или визг);
• машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
• четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
• рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
• резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
• «баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
• при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
• завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

• ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
• слабой затяжкой шаровых;
• увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
• вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
• «завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

• Изношенные рабочие соединения насоса;
• Ошибки при регулировке реек;
• Сломанный торсион распределителя;
• Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
• Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
• Истершийся или треснутый ремень насоса;
• Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

• перегоревших предохранителей;
• пришедших в негодность контактов;
• сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

• состояние пыльников;
• наличие повреждений на резьбах;
• отклик колес на действия рулем;
• люфт опорной втулки и крестовины вала;
• затяжка и состояние тяг с наконечниками;
• сохранность червячной пары;
• жидкость (ее количество и цвет);
• целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

1. Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
2. Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
3. Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
4. Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
5. Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
6. Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

1. Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
2. Извлекают чехлы.
3. Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
4. Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
5. Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
6. Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
7. То же проделывается и со статором.
8. Теперь можно вытащить из рейки шток.
9. Все детали обязательно снимают и моют.
10. Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
11. Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

• Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
• Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
• Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
• Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
• Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
• Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Mazda Xedos Форум

ОТЧЁТ.Регулировка и подтяжка рулевой рейки без снятия

• Форум предназначен исключительно для обсуждения всего, что касается Mazda Xedos 6. Оффтопик допускается только в Форуме «Болтовня обо всем на свете».
  Флуд и флейм запрещены во всех технических форумах группы «Обслуживание и ремонт».
  В форуме недопустимо использование ненормативной лексики и личных оскорблений в адрес участников. При общении следует высказывать свое мнение в соответствии с понятием этики.
  Запрещена провокация участников на использование ненормативной лексики. Так же как запрещено явное оскорбление третьих лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к членам Клуба.
  В общих «Некоммерческих» форумах запрещена прямая и косвенная коммерческая реклама в любом виде (в том числе в подписях), все предложения по теме следует направлять участнику по электронной почте/в личку, если она указана.
  В целях читабельности форума размер размещаемых изображений не должен превышать 800 пкс по ширине. Как уменьшать картинки, [External Link Removed for Guests]
  Если вы хотите что-то купить или продать, создавайте тему в разделе [External Link Removed for Guests]
  Не озаглавливайте тему общими фразами типа «ПОМОГИТЕ», «ПРОБЛЕМА» — тема будет удалена а вы получите предупреждение. Лучше кратко опишите суть или тему задаваемого вопроса.
  Пишите по-русски, не используйте транслит. Темы транлитом удаляются сразу

• Версия для печати

Artemmka Модератор форума
Сообщения: 3442 Зарегистрирован: 20 апр 2008, 01:58 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1992 Страна/город: Рига, Латвия Имя: Артём

ОТЧЁТ.Регулировка и подтяжка рулевой рейки без снятия

• Цитата

Сообщение Artemmka » 30 май 2013, 01:59

В данном отчёте описывается как отрегулировать рулевую рейку на Xedo6 без снятия самой рейки.
Также информация будет полезна владельцам всех мазд 1992-1997 года, в основном владельцам двигаталей К серии т.е. V6

Как мы знаем, снятие рейки это дорогостоящее, сложное и долгое занятие. Инженеры мазды не предусматрели регулировку без снятия. Инструкция глаголит, регулировку динамометрическим ключём, зажав рейку в тисках.
При переборке рейки я так и сделал, но при установки и тесте мне показалось, что недостаточно подтянули.
Снимать всё по новой меня не вдохновляло. В и-нете есть инфа по разборке рейки на ГФ мазде, где описывается регулировка рейки по месту, долго думал как он это сделал, но выясняли, что машина оказалась праворукой
В общем, мы решили стать первоткрывателями. Людей дурят в сервисах, снимают рейку, якобы делают, но на самом деле зачастую тупо подтягивают. Так что теперь подтягивать можно хоть каждый вечер))
Смотрим отчёт!
Было забавно, купили новый огромный, блестящий ключ на 41мм за 40$ и через 10 минут разспилили его вдоль и поперёк)
Необходимо доработать накидной ключ на 41мм

Blog Post

Мазда 6 – один из самых популярных автомобилей в нашей стране.

Три года подряд он возглавлял сразу два рейтинга: самых продаваемых и самых угоняемых машин в России. Ибо, как сказал классик, какой русский не любит быстрой езды, а Мазда 6 именно та машина, на которой прокатиться с ветерком – одно удовольствие. Мощный двигатель, эргономичная форма кузова, комфортный салон – этот автомобиль буквально создан для любителей скорости.

Но, к сожалению, быстрая езда приводит и к быстрому износу ходовой части, в частности, рулевого управления. Добавьте к этому невысокое качество российских дорог – и становится понятным, почему ремонт рейки Мазда 6 2008 года – услуга весьма востребованная.

Рулевая рейка Мазда 6 GG: ремонт

Ничего сложного для опытного мастера в процедуре ремонта рулевой рейки: процедура эта не требует больших временных затрат, но требует высокой точности исполнения, которой можно добиться только в условиях автосервиса, где у мастера окажутся под рукой и нужное оборудование, и необходимые запчасти.

Рулевая рейка Мазда 6: устройство

Устройство рулевой рейки на этом автомобиле достаточно стандартное: сама рейка управляется рулем посредством передаточной шестерни. Перемещаясь в горизонтальной плоскости, она воздействует на наконечники, которые, в свою очередь, и поворачивают колеса автомобиля. Все просто и понятно, вот только и владельцы Мазда 6, и автомеханики жалуются на ненадежность этого агрегата, которая, ко всем прочему, усугубляется присутствием системы EPS с электроусилителем руля.

Рулевая рейка Мазда 6 GG: система EPS

Электроусилитель представляет собой мотор, питаемый от аккумулятора автомобиля и снабженный двумя датчиками. Его назначение – компенсировать усилие, прикладываемое водителем к рулю, и осуществлять возвратное движение колес и руля по окончании поворота. Этот механизм, во-первых, считается менее надежным, чем гидороусилитель, а во-вторых, в случае поломки не подлежит ремонту – он просто меняется на новый.

EPS, или электронная система стабилизации автомобиля, представляет собой весьма сложное устройство, состоящее из электромагнитного клапана и ряда датчиков, информация с которых стекается в центральный блок управления системы. Когда устройство понимает, что с системой управления автомобилем что-то пошло не так, оно автоматически распознает опасность, и самостоятельно корректирует скорость и траекторию движения автомобиля.

Неполадки в этом узле чреваты кратковременным, но при этом резким ухудшением управляемости автомобилем. EPS сконструирована таким образом, что при даже незначительной поломке она отключается сама, после чего ответственность за поддержание правильной траектории движения полностью ложится на водителя. По счастью, японская электроника отказывает крайне редко, а блок EPS на все мазды – американской, японской и российской сборки – устанавливается только японский.

Ремонт рулевой рейки Мазда 6: диагностика

Диагностику рейки этого автомобиля осуществляют сразу два специалиста: электрик и механик. Один осматривает на предмет износа и наличия механических повреждений собственно рейку и стыкующиеся с ней механические узлы – направляющую шестерню, подшипники и наконечники; другой тестирует электронику. Разобраться в «электронных мозгах» без специального образования невозможно, поэтому описание процесса починки EPS мы приводить не будем. Скажем лишь, что в большинстве случаев целесообразнее просто заменить вышедший из строя блок на новый. Другое дело – механическая часть.

К поломке рейки приводит, в первую очередь, попадание посторонних предметов в соединительные узлы ее компонентов: между зубьями рейки и шестерней, между рейкой и наконечниками, в подшипники. Если вылетевшие из-под колес мелкие песчинки постепенно приводят к истиранию деталей, то даже небольшой камешек, попавший в зубчатую передачу, может погнуть или даже сломать зуб шестерни или рейки. В первом случае, сперва возникнет небольшой люфт в рулевой колонке, который со временем будет постепенно увеличиваться; во втором – ощутимый люфт в отдельном секторе поворота руля появится моментально. Причем сопутствовать ему будут стуки или скрежет, раздающиеся из-под капота автомобиля в районе передней оси. Разумеется, все это будет негативно сказываться на управляемости автомобилем – даже исправная система EPS не сможет компенсировать поломку рейки в полной мере.

Сложность диагностики и ремонта рейки Мазда 6 заключается в неудобном для ее визуального осмотра и демонтажа положении – здесь без подъемника или эстакады не обойтись.

Диагностика рейки осуществляется следующим образом: в то время как один из мастеров сервиса при отключенной EPS медленно вращает руль, другой внимательно следит за углом поворота передних колес автомобиля и прислушивается к звукам, доносящимся из-под капота автомобиля. Тем самым определяется наличие в системе рулевого управления люфта и поломок зубчатой передачи.

Ремонт рейки Мазда 6 GG: регулировка

Все компоненты рулевой рейки, подвергшиеся износу, подлежат замене. Однако заменой вышедших из строя деталей ремонт рейки не ограничивается. После сборки рейки приходит время самой ответственной операции: ее регулировки. Осуществляется она на специальном стенде, имитирующем рабочие условия этого механизма. Здесь важно максимально точно выставить угол поворота обоих наконечников, чтобы при вращении руля они равномерно поворачивали передние колеса автомобиля на заданный угол. Регулировка соединения наконечников с колесами осуществляется мастером после установки рейки на автомобиль.

Ремонт рейки Мазда 6: заключение

Подтяжка рулевой рейки

С начало маленькое вступление.
Когда пересели с ГУР за ЭУР, все поняли что пропала былая легкость, и обратная связь. Мазда наверное один из первых азиатских производителей, который заставил ЭУР быть легким и с хорошей обратной связью. И действительно когда сел в новую Шестерку GH, сначало и не понял что там НЕ ГУР. Но сделали они это очень бюджетно и примитивными технологиями. Всё базируется на простом электро датчике и точных заводских зазорах. Датчик оказался очень ненадежным а заводские зазоры и наши дороги оказались вещами несовместимыми..

Основные проблемы рейки всем известны:
— это стук с правой стороны — износ втулки;
— увод в право, это датчик момента с пластиковой втулкой;
— отказ электромотора — чаще из-за попадания воды, т.к. электро мотор находится на валу.

Но есть и другие проблемы:
— в рейке есть два косозубых зубчатых зацепления. Которые собственно тоже разбиваются.
1-й это соединение рулевой колонки через датчик момента с самой рейкой. Там собственно и есть регулировочная гайка.
2-й это соединение рейки с электромотором. Там регулировка не предусматривается.

Что стало происходить у меня:
— появился стук при вращении на месте слево;
— назовем так, динамический люфт. Как такого люфта не было, но при малейшей неровности машину начинало в зависимости от профиля вести в разные стороны. Иногда было невозможно разогнаться вообще.
— любой стык сопровождался дребезгом слево и ударами в руле.
— управление в целом стало расшатано и расхлябано.

Сделал калибровку. Прошла успешно. Ноль вернулся в правильное положение.
Я вывесил машину, завел, руль не повернулся никуда из нулевого положения.
Сделал вывод что датчик тоже в порядке.

Многие конечно отговаривали, говорили что это не правильно. Но регулировочный винт на то и предназначен что бы регулировать данный зазор. Если оставить всё как есть, то будет дальше продолжать разбиваться.
Ну и вот данное видео с подвигло меня на подтяжку. Проконсультировался конечно с Андреем Penoplast

По самой подтяжке.
1. Необходимо изготовить ключ. Обычно берется ключ от ВАЗ 2108 для рейки и стачивается до квадрата 10х10мм. Но он у меня очень быстро загнулся и сломался, т.к. изготовлен некачественно, сварки очень мало, она сточилась в процессе изготовления и полученный квадрат тут же отвелился.

Можно применить вороток или трещетку 3/8 дюйма. Пространства там очень и очень мало, мешает крепление втулки стаба. Поэтому ключ должен быть максимально плоский. Я не смог подобрать малогабаритный вороток.

Или купить ключ квадрат (типа мебельного), подрезать его и подточить. Что я и сделал. Нарастил его длину с помощью трубки.

2. Необходимо открутить стопорную гайку. Обычно это делают зубилом или стаместкой. Я залез туда маленьким газовым ключом.

3. Подтянуть там можно максимум на 45-60 градусов (меньше четверти оборота), больше нет хода, мешают элементы подвески. Собственно больше и не надо

В моем случае пропал люфт и бряканье. Машину перестало вести, перестало отдавать каждая кочка в руль. Пропал дребезг и на месте стук остался совсем незначительный. Стало приятно и комфортно. Но вот руль стал ТУГОВАТ особенно в крайних положениях в движении. Поэтому было решение расслабить на 10-20%. Разбиваться там будет и дальше все (процесс этот не обратим), но чем меньше зазор, соответственно меньше люфт и меньше разбивается. Оставшиеся 10-20% лучше дотяну тыс. через 10.

Не знаю мог ли я его перетянуть, так то там под этой гайкой прижимная пружина. Но ездить стало однозначно комфортнее и повысилась точность управления, несмотря на то что руль крутится чуть туже, и чуть хуже возвращаться в исходное положение (хотя и до этого на летней резине он не спешил вернуться в исходное положение).
Как рекомендуют в инструкциях по подтяжке: один тянет, другой крутит руль, проверяет насколько легко он крутится и ждет момента когда пройдет стук — с Маздой GH так не получается, т.к. стук все равно до конца не проходит, а руль на месте, даже на земле крутится без изменений, но вот в движении уже понимаешь, перетянут или нет. Поэтому делать эту процедуру можно одному и только методом проб и ошибок.

Возможно после данной процедуры косозубое зацепление начнет сильнее подъедаться и само тефлоновое покрытие на прижиме тоже начнет изнашиваться.
Так же нужно понимать что подтяжка убирает только люфт в соединении колонки с рейкой, каких либо других задач она не решает и решить не может.

Я понимаю что это временная мера. Не уверен до конца насколько это безопасно (т.к. зимой в мороз руль в самом начале пути тоже туго крутится, возможно замерзает смазка, незнаю как будет сейчас). Но вцелом стало намного приятнее и комфортнее, чем было. Хотелось бы что бы хватило на 20-30тыс, а там я думаю ремонт будет неизбежным. Если еще есть такой, кто думает что проблема рейки на Мазде 6 GH вас обойдет стороной, то вы просто наивны.

От себя хочу еще добавить:
Если бы Официальный диллер делал подтяжку например каждые бы 15тыс на 10-20градусов (для рейки это точно не критично) на своих ТО, то зазор бы всегда оставался в пределах заводского (возможно это было бы сделать достаточно на первых трех ТО), не было бы люфта и соответственно ничего бы не разбивалось и данные рейки на наших дорогах ходили бы намного дольше. Всё равно все рано или поздно приходят к этой процедуре, но когда на 100тыс уже всё разбито до предела, мы начинаем перетягивать рейку, просто усугубляя ситуации, т.к. уже на самом деле поздно…