Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Амортизаторы с регулировкой жесткости для мотоциклов

Настройка подвески. Часть 1: методика

Узел настройки поджатия пружины и демпфирования отбоя вилки Ohlins

«Зачем чинить то, что не сломано», – спросят многие. Ведь даже при стандартных настройках японские спортбайки управляются на десять порядков лучше любого совкоцикла. Причин ковыряться в подвеске несколько. На заводе подвеску настраивают под определенный «средний» вес пилота. Из-за того, что вы можете быть тяжелее или легче этого среднего веса, настройка подвески для вас окажется неоптимальной. Второй случай, когда имеет смысл «подшаманить» настройки – езда с пассажиром или с багажом. Помните, как фара превращалась в зенитный прожектор, когда вы ехали с пассажиром в темноте? Или пробой заднего амортизатора при езде с тем же пассажиром по колдобинам? Еще одна причина «колдовства» с подвесками – активная езда и гонки. Здесь главная задача подвески – не комфорт, а нечто иное.

Идеальный комфорт – это когда подвеска в точности отрабатывает неровности дороги, не передавая удары мотоциклу и пилоту. Но вот беда, одна и та же колдобина на разных скоростях приведет к ударам разной силы. А ведь колдобины бывают различной высоты, глубины, продольные и поперечные, той или иной формы. И на дороге они разбросаны в живописном беспорядке. Это приводит к огромному диапазону скоростей движения подвески: от небольшой (скажем, на асфальте с плавными «волнами») до гигантской (при наезде на серьезную колдобину). Представляете, насколько сложной оказывается задача?

Узел регулировки демпфирования отбоя и поджатия пружины вилки

Поджатие пружины определяет статическую просадку

А ведь характеристики большинства амортизаторов постоянны (если не принимать во внимание их колебания из-за изменений температуры и износа, а также не рассматривать более современные амортизаторы с раздельной регулировкой демпфирования для разных скоростей движения подвески) и рассчитаны на узкий диапазон скоростей движения подвески. Это противоречие приводит к выводу: универсальной настройки, которая работала бы одинаково хорошо в любых условиях, не существует, поэтому приходится искать компромисс.

Узел настройки демпфирования сжатия вилки

Обращаться с алюминиевым винтом следует нежно

Но кроме колдобин существуют еще большие силы, с которыми приходится считаться. Они вызваны переносом веса мотоцикла при ускорениях и торможениях, а их величины настолько велики, что удары от среднестатистических дырок в асфальте не идут ни в какое сравнение. В экстремальных случаях вес мотоцикла целиком переносится либо на переднее колесо (стоппи во время торможения), либо на заднее (вилли во время ускорения). Чтобы вилка и задний амортизатор могли справиться с такими жестокими истязаниями, их настраивают гораздо жестче, чем это нужно для комфортной езды. Поэтому на многих современных мотоциклах (особенно на спортбайках и стритфайтерах) удобство части тела пилота, отвечающей за усидчивость, принесено в жертву управляемости.

Поджатие пружины регулируется гаечным ключем или головкой

Если просадка отличается от нормы, отрегулируйте поджатие пружины

Первый шаг – настройка предварительного поджатия пружин и высоты подвески. Прежде чем рассказать, как это делается, давайте разберемся, что же именно регулирует предварительное поджатие пружин. В рабочем состоянии (с пилотом, сидящим на мотоцикле в полном обмундировании) подвеска должна быть настроена так, чтобы не быть полностью сжатой или разжатой, иначе она сможет работать только в одну сторону. Отношение расстояния, на которое подвеска сжимается под весом мотоцикла и пилота к полной длине хода подвески, называют статической просадкой. Изменяя предварительное поджатие пружины, мы меняем статическую просадку, т.е. выбираем, какая часть хода подвески отвечает за сжатие, а какая – за отбой. А вместе с этим меняем и вес, необходимый для полного сжимания подвески (внимание: жесткость при этом не меняется!). Оптимальная статическая просадка должна быть в пределах 25-30 процентов.

Для регулировки предварительного поджатия нам в помощь потребуются два мускулистых мужика. Начнем с вилки. Попросите «шкафов» приподнять переднюю часть мотоцикла так, чтобы колесо повисло в воздухе. В таком положении замерьте длину вилки в полностью разжатом состоянии. Поставьте мотоцикл на землю и влезьте в седло в полном обмундировании. Измерьте длину подвески в сжатом состоянии. Используя данные производителя о длине хода вилки и результаты замеров, вычислите статическую просадку по формуле

(< Длина_в_разжатом_состоянии> – <длина_в_сжатом_состоянии>) X 100%
<ход_подвески>

Узел настройки поджатия пружины и демпфирования отбоя вилки Ohlins

Для регулировки демпфирования отбоя вилок Ohlins нужна не отвертка, а шестигранник

Если статическая просадка отличается от 25-30 процентов, отрегулируйте предварительное поджатие пружины. Узел регулировки расположен в верхней части перьев и регулируется гаечным ключом или головкой. Не забудьте: оба пера должны быть настроены одинаково. Во время регулировки будьте осторожны, так как регулировочный узел сделан из алюминия, и его очень легко повредить. Если необходимый результат достичь не удается, значит, жесткость пружин не соответствует вашему весу. Придется установить пружины другой жесткости.

Узел регулировки поджатия пружины моноамортизатора

Для регулировки поджатия пружины штатного амортизатора Yamaha YZF-R1 нужен С-образный ключ

Аналогичным образом настройте задний амортизатор. Полезный совет: при регулировке удобнее измерять не собственно длину вилки/амортизатора, а расстояние между определенными контрольными точками, например, между осью колеса и нижней траверсой или задним подрамником.

Закончив с предварительным поджатием, самое время перейти к настройке высоты подвески. Этот вид регулировки непосредственно влияет на управляемость мотоцикла, причем в обе стороны: можно ее существенно улучшить, или опасно ухудшить. Так что отнесемся к делу серьезно. Беда многих мотоциклистов в том, что они кидаются крутить подвески, не научившись чувствовать свой мотоцикл.

Чтобы ощущать и понимать управляемость мотоцикла и возможности ее изменения, надо себя «откалибровать». Для этого проделайте две вещи: протестируйте мотоцикл с задранным «носом» и опущенным «задом», и наоборот – с опущенным «носом» и задранным «задом». Первая крайность покажет, насколько можно «затупить» управляемость, а вторая – «заострить». Но будьте осторожны: с «заостренной» управляемостью мотоцикл может стать опасно нестабильным при жестком ускорении на неровном асфальте. Так что контролируйте себя – газуйте с умом и будьте готовы к воблингу.

Моноамортизатор Ohlins

Узел регулировки демпфирования сжатия – на газовом резервуаре

В небольших пределах высоту подвески можно регулировать, изменяя предварительное поджатие пружин. Например, если ход вилки 120 мм, то диапазон 25-30% позволяет играть высотой вилки в пределах 6 мм. Если же требуется ее изменить в больших пределах, то придется менять положение перьев в траверсах и/или высоту заднего амортизатора. Так что запомните: сначала крутим предварительное поджатие, и только если этого не достаточно, двигаем перья и меняем высоту моноамортизатора.

Моноамортизатор Ohlins

Ohlins производит одни из самых качественных элементов подвески

Прочувствовав, как меняется поведение байка в обоих случаях, верните настройки поджатия на стандартные. Пользуясь приобретенным чувством мотоцикла, выберите компромиссный вариант, когда мотоцикл будет достаточно быстро управляться, но все еще останется стабильным на прямых и при жестком ускорении. Не забудьте, если на мотоцикле установлен демпфер руля, он может существенно маскировать ощущения. Для целей калибровки узел регулировки демпфера установите на минимум демпфирования.

Узел регулировки демпфирования сжатия вилки

Демпфирование сжатия влияет на стабильность во время торможений

Разобравшись с просадкой и высотой подвески, пора перейти к демпфированию. Дурацкое слово с тремя согласными подряд на самом деле очень точно вмещает в себя смысл физического понятия. Возьмите крышку от армейской кастрюли размером с люк подлодки и попробуйте резко толкнуть ее плашмя в бассейне. «Мпф!», – вырвется у вас. Тяжело, да? Это и есть деМПФирование. А теперь попробуйте толкнуть крышку медленнее, чем в первый раз. Легче? Вывод: демпфирование зависит от скорости. В подвесках происходит примерно то же самое. Обычно имеется два вида регулировки демпфирования: сжатия и отбоя. Более современные вилки и амортизаторы имеют раздельные регулировки демпфирования для разных скоростей перемещения подвески, но на дорожных мотоциклах это пока редкость.

Винт регулировки демпфирования сжатия - красного цвета

Винт регулировки демпфирования сжатия вилки – рядом с передним тормозом

Для настройки демпфирования потребуется найти несколько 50-70 км/ч – поворотов с качественным асфальтом и ненапряженным движением. Прикатайтесь к повороту, а затем попробуйте пройти его «с энтузиазмом». Настройка вилки прежде всего влияет на начальную часть виража вплоть до того момента, когда мы начинаем плавно наваливать газ. Классический сценарий прохождения поворотов такой: жестко тормозим перед поворотом, отпускаем тормоз, валим мотоцикл, проходим поворот на небольшом, но мягко нарастающем «газу» и жестко ускоряемся на выходе из поворота.

Вилка Ohlins: узел настройки демпфирования сжатия

Узел настройки вилок Ohlins отличается от привычных штатных

Так вот, в момент, когда вы начинаете жестко тормозить перед поворотом, обратите внимание, как быстро сжимается вилка. Происходит ли это настолько резко, что мотоцикл теряет стабильность и рыскает? Если это так, то увеличьте демпфирование сжатия на один-два «клика» и повторите эксперимент. Перебор с демпфированием сжатия ощущается, как дубовый «перед» и повышенная склонность к блокировке колеса во время энергичного торможения. Идеал найден? Переходим к демпфированию отбоя. В момент, когда вы отпускаете передний тормоз и начинаете валить байк в поворот, насколько быстро вилка разжимается? Если есть ощущение, что переднее колесо готово отскочить от асфальта, добавьте пару кликов демпфирования отбоя. Если переусердствуете с отбоем, то ощущения будут такими: после наезда на неровность вилка не будет успевать разжиматься и следующая кочка сложит ее еще больше. Мотоцикл приобретает тенденцию приседать на «перед».

Читать еще:  Регулировка заднего моста мотоцикла урал

Винт регулировки демпфирования сжатия моноамортизатора

Узел регулировки демпфирования сжатия моноамортизатора расположен рядом с компенсационным газовым резервуаром

Закончив с демпфированием вилки, переключаемся на моноамортизатор. Принцип его настройки такой же, как и у вилки, но диагностика производится на выходе из поворота. Когда вы ускоряетесь из виража, обратите внимание, как ведет себя зад при энергичном открывании газа. Если он чрезмерно приседает (иногда это сопровождается ощущением, что он вот-вот соскользнет), то необходимо увеличить демпфирование сжатия. Жадность в этом вопросе проявляется как ощущение «дубового» зада и склонность к пробуксовкам. Когда на выходе из поворота вы резко сбрасываете газ или переключаетесь «вверх», есть ли ощущение, что зад подбрасывает? Если ответ положительный, то прибавьте клик-два демпфирования отбоя. Если перегнуть палку с этим делом, возникнет ощущение, что мотоцикл едет с опущенным задом и плохо обрабатывает колдобины, а в поворотах не держит линию и стремится выйти на более широкую траекторию.

Узел регулировки демпфирования сжатия моноамортизатора

Если при ускорении “зад” сильно приседает, увеличьте демпфирование сжатия

Научившись чувствовать мотоцикл и осознав, как влияет настройка подвески на его поведение, поговорим о материях тонких. Все мы прекрасно знаем: сколько существует пилотов, столько есть и стилей пилотирования. Одни предпочитают жестко тормозить при входе в поворот, а на выходе скромничают с газом, другие, наоборот, входят мягче, но на выходе уподобляются снаряду. Третьи выбирают сбалансированный подход. Так вот, подвеска должна быть настроена в соответствии с вашим стилем. Если вы из тех, кто уверенно тормозит даже внутри поворота, вам имеет смысл уделить больше внимания вилке, и, может, настроить демпфирование чуть жестче. Если ваш козырь – рано открывать газ, не дожидаясь апекса, потратьте больше времени на шаманство с моноамортизатором. Во всем руководствуйтесь своими ощущениями и не бойтесь экспериментировать. Не забывайте, правильная настройка та, которая позволит вам максимально реализовать потенциал мотоцикла и себя самого при данных дорожных условиях.

Разговор о настройке подвески был бы неполным, если не уделить внимания техническим нюансам. Пожалуй, самое главное правило при работе с подвеской и оценке поведения мотоцикла – делать это на новой или почти новой резине. Неравномерно изношенные дубовые покрышки полностью меняют поведение мотоцикла и никогда не позволят точно почувствовать его истинный характер. Не забудьте проверить давление в шинах – отклонение всего в две-три десятые атмосферы может полностью дезинформировать ваши чувства. Бывают ситуации (и мотоциклы), когда диапазон регулировок стандартных подвесок оказывается недостаточным. Например, если на Yamaha YZF-R1 2001 года или на Suzuki GSX-R1000-K5 демпфирование отбоя вилки даже на «максимуме» вас не удовлетворит, и мозг будет подсказывать, что неплохо бы его добавить еще, верьте своим чувствам. Такие ситуации действительно случаются. Выход – глубокий тюнинг. В случае вилки скорее всего придется заменить систему гидравлических клапанов с пружиной. Задние амортизаторы, к сожалению, часто неразборные, поэтому их проще заменить целиком.

Ремонт амортизаторов SHOWA

После длительного перерыва, решил продолжить свой мото-блог!

Сегодня речь пойдет о ремонте задних амортизаторов фирмы SHOWA, такие стоят практически на всех хондах «сибишках»!

Так как мотоцикл я купил на закате сезона, поэтому я старался накататься, и только остро необходимое обслуживание выполнил на нем в первую очередь.

Пришли осенние холода с дождями и в ожидании «бабьего лета» я засел в гараже с целью восстановить задние амортизаторы. Так как я решил ими заняться уже давно, то к этому моменту успел изучить разную информацию об их восстановлении и прикупить необходимые детали.

В общем купил я:

— масло Liqui Moly 5W — 0,5 л;

— сальник размером 12x32x7 мм — 2 шт;

— манжету 24х12х5 мм — 2 штуки;

— кольцо уплотнительное 36х32х2,5 мм — 2 штуки

Разобрал я один амортизатор:

снял пружины, сдвинув тарелки при помощи отвертки;

просверлил отверстие в заглушке бачка, вскрыл его, спустил давление, был небольшой «п-ш-ш-ш»;

подходящей по размеру головкой осадил слегка крышку бачка, вынул стопорное кольцо;

на ниппель накрутил металлический колпачок и за него потянул пассатижами, крышка с грушей вышли без проблем;

слил старое масло – больше похоже было на грязную жидкость;

легкими ударами отвертки выбил заглушку стоящую на штоке, зафиксировал ее хомутами;

лёгким нажатием отверткой на крышку амортизатора слегка осадил ее вниз, что позволило вытащить второе стопорное кольцо;

резко потянув за шток амортизатора, вытащил его из корпуса

Так как у моих амортизаторов немного под ржавел хром, я зашкурил его наждачкой №600 и покрасил аэрозольной краской серебристого цвета.

Пока они сохли приступпил к замене резинок:

Чтобы открутить гайку, наждаком слегка сточил развальцовку,после чего она выкрутилась с небольшим усилием;

Аккуратно снял шайбочки нахомутик и закрыл его;

Произвел замену манжет;

Сальники оказались немного другого исполнения, пришлось ставить их к верх ногами и в крышку амортизатора;

Устанавливаем набор из шайб и закручиваем гайку. Если отбойник порван ставим половинку сайлентблока реактивной тяги от классики (нужно сделать до установки резинок и шайб)

Гайку посадил на фиксатор резьбы и с четырех сторон накернил

Пружину, кстати, тоже окрасил

Собираем все в обратном порядке

Перед установкой груши, заливаем масло сначала слегка наклонив амортизатор, чтобы вышел воздух из камеры где ходит поршень) до края оставив миллиметров 3-4, при установке груши лишнее масло выйдет наружу, но при этом не попадет воздух в систему;

Осадив грушу так чтобы можно было установить стопорное кольцо, стопорим крышку, и прокачиваем несколько раз амортизатор, убеждаясь что ничего не булькает и не вытекает;

Качаем грушу давлением 8 – 10 атм. (у меня бытовой китайский насос для накачки колес, если верить его манометру, то накачал я около 6 атм.). До нужного давления можно их качнуть применив насос высокого давления, который применяют для накачки вилок велосипедов, но в нашем городе я ни у кого их не смог обнаружить. В идеале это нужно сделать азотом, так как азот имеет низкое температурное расширение. После накачки груши шток амортизатора начал возвращаться сам ;

Второй амортизатор я перебрал аналогичным образом. Только он оказался полностью сухим и пришлось поменять отбойник. Отверстие в сайлентблоке от реактивной тяги классики чуть больше диаметра штока, поэтому чтоб зафиксировать его хоть на время вверху, мне пришлось подмотать изоленту ( а куда же без нее?)

Субъективно, второй амортизатор у меня получилось перебрать немного хуже.

Ниппеля я закрыл колпачками слегка их обточив

Установив амортизаторы на штатное место, я проверил их как показывают в разных видео по осмотру б/у мотоциклов перед покупкой . Если верить обзорщикам, работающий амортизатор должен медленнее возвращаться в исходное положение и быстро сжиматься. Но мои так работать не захотели.

Первый выезд показал, что мотоцикл стал лучше вести себя на ямах, пропали пробои.Но посадив пассажира их стало пробивать, надеюсь это потому что я не накачал груши нужным давлением и регулировка жесткости стоит на самом минимуме!

Чуть позже заменил и втулки амортизаторов, котыре крепятся к раме

заказал оригиналы по 250 р штука, вот номер по каталогу: 52489-GS3-003

а вот как выглядели старые

Новы е втулки сели плотнячком без всякой изоленты на свои места, перед установкой немного смазал их для простоты установки

Разборка и сборка амортизатора 63-26 подвески с регулировкой жесткости

На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода с третьего квартала 1975 г. устанавливаются амортизаторы, имеющие ступенчатую регулировку жесткости.

При разборке и сборке амортизатора необходимо обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить детали амортизатора.

При разборке амортизатора необходимо:

1. Поставить амортизатор в вертикальное положение и зажать нижний его наконечник в тисках.

2. Нажав на верхний кожух, отпустить его на 5—10 мм и вынуть сухари.

Читать еще:  Подножки с регулировкой для мотоцикла

3. Снять верхний кожух 3 (рис. 51), пружину 4, нижний кожух 6, опорное кольцо 11 и подвижный кулачок 12.

4. Вынув кверху верхний наконечник 1 со штоком 10, специальным ключом отвернуть гайку 7 резервуара и вынуть кверху шток 10 в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром 9. При этом следить, чтобы не повредить сальник гайки резервуара.

5. Придерживая одной рукой рабочий цилиндр 9, вынуть из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Вылить жидкость из рабочего цилиндра 9 и корпуса 5 амортизатора.

6. Впрессовать клапан 27 сжатия в сборе из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке.

7. Установить шток в зажимных губках и зажать губки в тисках, отвернуть гайку 16 клапана отдачи.

8. Снять поршень 28 со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальников в сборе.

9. Осторожно вынуть из обоймы войлочный сальник, снять сальник гайки резервуара и вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальник.

Разобранные детали промыть в керосине и внимательно проверить, нет ли забоин, задиров, следов износа, трещин, течи жидкости из резервуара. Детали, имеющие дефекты, заменить.

Войлочный сальник после промывки в керосине перед установкой пропитать горячим моторным маслом. Собирать амортизатор следует в обратной последовательности.

Во избежание повреждения резинового сальника при надевании обоймы сальников на шток пользоваться монтажной оправкой.

Для обеспечения нормальной работы в амортизатор заправить 105 см3 (в качестве амортизаторной жидкости) смесь состава: 50% турбинного “22” (турбинное “Л”) и 50% трансформаторного масла.

Заменитель — масло индустриальное “12” (веретенное “2”) или веретенное “АУ”.

Жидкость необходимо залить при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпус амортизатора. Жидкость залить в рабочий цилиндр доверху, а остаток ее — в корпус амортизатора. После этого вставить в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрыть цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув корпус сальников вплотную к направляющей, завернуть гайку резервуара.

После затяжки гайки резервуара прокачать рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

Для проверки герметичности выдержать собранный амортизатор (без пружин и кожухов) в горизонтальном положении в течение 10—12 ч.

Рекомендуется испытать и отрегулировать амортизаторы на специальном стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при 107 качаниях в минуту.

При разборке или ремонте амортизаторов необходимо проверить состояние сайлент-блоков, крепление их и в случае обнаружения разрушения резины заменить резиновые втулки.

Примечание. Ирбитский амортизатор 63-26, изготовляемый Киевским мотоциклетным заводом, имеет обозначение по каталогу КМЗ-8 152.26.001 и отличается тем, что не имеет нижнего кожуха 6 (рис. 51).

Глава первая. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОЦИКЛОВ КМЗ……………………………………………………………………………………………………….. 2

Техническая характеристика мотоциклов …………………………………………………. 5

Глава вторая. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА МОТОЦИКЛОВ …………………………………………. 9

Кривошипно-шатунный механизм …………………………………………………………. 9

Механизм вентиляции картера двигателя …………………………………………………. 11

Механизм газораспределения ………………………………………………………………. 12

Кривошипно-шатунный механизм ………………………………………………………….. 17

Механизм вентиляции картера двигателя …………………………………………………. 21

Система выпуска отработавших газов ……………………………………………………………. 33

Уход за силовой установкой ………………………………………………………………………. 39

Неисправности силовой установки и способы их устранения …………………………………. 40

Глава третья. СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА МОТОЦИКЛОВ ……………………………………………. 42

Механизм автоматического выключения муфты

сцепления при переключении передачи ……………………………………………………. 43

Устройство коробки передач 6204 …………………………………………………………… 45

Регулировка коробки передач 6204 …………………………………………………………. 47

Устройство коробки передач МТ-804 ……………………………………………………….. 48

Механизм переключения передач …………………………………………………………….50

Работа механизма переключения передач ……………………………………………………50

Механизм включения заднего хода ………………………………………………………….. 51

Карданная и главная передачи ……………………………………………………………………… 52

Устройство карданной передачи ………………………………………………………………52

Устройство главной передачи …………………………………………………………………54

Устройство главной передачи с дифференциальным механизмом …………………………55

Неисправности силовой передачи и способы их устранения ………………………………………59

Глава четвертая. ЭКИПАЖНАЯ ЧАСТЬ МОТОЦИКЛОВ …………………………………………. 62

Рама с подвеской заднего колеса ………………….…………………………………………………62

Пружинно-гидравлические амортизаторы …………………………………………………………..64

Седло водителя и заднее седло ……………………………………………………………………….70

Крепление и регулировка коляски ……………………………………………………………………74

Неисправности экипажной части и способы их устранения ……………………………………….76

Глава пятая. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ …………………………………………………………78

Регулировка механизма управления и уход за ним …………………………………………………84

Неисправности механизма управления и способы их устранения …………………………………85

Глава шестая. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОТОЦИКЛОВ ……………………………………..85

Аккумуляторная батарея ЗМТ-12 ………………………………………………………………88

Аккумуляторная батарея 6МТС-9 ……………………………………………………………. 89

Особенности установки генератора Г-424 и его техническое обслуживание ……………… 92

Вибрационный регулятор напряжения ……………………………………………………….. 93

Реле управления контрольной лампой …………………………………………………………93

Задний фонарь и стоп-сигнал мотоцикла ……………………………………………………. 96

Передний габаритный фонарь коляски ……………………………………………………….. 96

Вспомогательное электрооборудование …………………………………………………………….. 97

Реле-прерыватель указателей поворота ……………………………………………………… 97

Центральный переключатель и замок зажигания …………………………………………… 98

Уход за электрооборудованием ……………………………………………………………………. 100

Неисправности электрооборудования и способы их устранения …………………………………. 101

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛОВ

Глава седьмая. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МОТОЦИКЛОВ ……………. 102

Особенности эксплуатации мотоцикла в летних условиях ………………………………… 105

Особенности эксплуатации мотоцикла в зимних условиях …………………………………106

Глава восьмая. ВОЖДЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ ………………………………………………………107

Вождение мотоцикла по дорогам ………………………………………………………………. 110

Вождение мотоцикла по местности ………………………………………………………………… 111

Вождение мотоцикла в колонне ……………………………………………………………………..113

Особенности вождения мотоцикла с приводом

на колесо коляски (МВ-750, МВ-750М и МВ-650) …………………………………………………113

Глава девятая. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛОВ…………………………..114

Объем и периодичность технического обслуживания мотоциклов ………………………………..116

Ежедневное техническое обслуживание …………………………………………………….. 117

Техническое обслуживание № 1 ………………………………………………………………119

Техническое обслуживание № 2 ………………………………………………………………120

Техническое обслуживание через 8000 км пробега ………………………………………….122

Глава десятая. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МОТОЦИКЛОВ, ПРОИЗВОДИМЫЙ В ПРОЦЕССЕ

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ………………………………………………. 123

Общие требования к организации и производству ремонтных работ ……………………………..124

Порядок работы при демонтаже и монтаже шин …………………………………………………. 126

Замена и ремонт отдельных узлов мотоцикла ………………………………………………………126

Замена пружинно-гидравлического амортизатора …………………………………………. 128

Порядок разборки амортизатора ………………………………………………………………128

Разборка и сборка амортизатора 63-26 подвески с регулировкой жесткости ……………. 129

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется проверить базовые настройки подвески. Заводская настройка всегда рассчитана на Райдера среднего веса и роста.

Неправильные настройки, например преднатяга (Pre-load) пружины или неверно выбранная жесткость пружины, может изменить углы подвески, что вызовет или избыточную или недостаточную поворачиваемость и тем самым будет очень сильно повлиять на управляемость мотоцикла. После настройки подвески под индивидуальные требования райдера также необходима проверка и коррекция базовой настройки подвески.

ШАГ 1. ИЗМЕРЕНИЕ.

Преднатяг пружин передней и задней подвески. Очень важная установка влияющая на высоту мотоцикла и угол вилки. Что в свою очередь влияет на управляемость мотоцикла. Все операции проще выполнять вдвоем. Все замеры записывайте.

mv2.png» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Мотоцикл на центральной подставке

mv2.png» alt=»Настройка подвески кроссового мотоцикла» width=»» height=»» />

mv2.png» alt=»Настройка SAG» width=»» height=»» />

Мотоцикл на колесах

Мотоцикл с водителем

1.Установите мотоцикл на подставку, что бы колеса мотоцикла не касались земли.

2.Измерьте расстояние, например от нижней точки заднего крыла до оси заднего колеса. (R1)

3.Сделайте такое же измерение для передней подвески. В качестве контрольных точек можно выбрать верхнюю траверсу и ось переднего колеса. (F1)

4.Снимите мотоцикл с центральной подставки и произведите те же измерения без райдера (R2 и F2)

5. Повторите измерения в третий раз с райдером. (R3 F3).

Райдер обязательно должен принять правильную посадку, что бы правильно распределить нагрузку по осям мотоцикла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРОГИБА (FREE SAG) И ПРОГИБ ПОД РАЙДЕРОМ

МОТОЦИКЛ / ОСЬ СВОБОДНЫЙ ПРОГИБ (FREE SAG) R1-R2 И F1-F2 ПРОГИБ ПО РАЙДЕРОМ R1-R3 И F1-F3

MX/ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 30 + — 5 ММ 80 + — 5 ММ

MX/ENDURO ЗАДНЯЯ 30 + — 5 ММ 100 + — 5 ММ ИЛИ 30% ОТ ПОЛНОГО ХОДА

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ДОРОЖНЫЙ ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

Если значения отличаются в большую сторону (клиренс меньше) то установленна мягкая пружина или недостаточный преднатяг ее, если в меньшую (клиренс больше), то пружина жесткая или большой преднатяг.

ШАГ 2. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка предварительного сжатия пружины амортизаторов выполняется либо специальным инструментом, либо рукояткой, в зависимости от исполнения вашего амортизатора. Для амортизаторов с классическим механизмом регулировки, необходимо отпустить ключом верхнюю специальную гайку, далее выполнить регулировку нижней гайкой и в заключении обязательно затянуть верхнюю гайку. Рис. 1.

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА

mv2.jpg» alt=»Настройка амортизатора мотоцикла» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка, конструктивно, может быть выполнена как с возможностью регулировки преднатяга так и без нее. В случае отсутствия такой возможности потребуется замена пружины на более мягкуюжесткую в зависимости от результатов измерения.

Читать еще:  Подножки с регулировкой для мотоцикла

НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ДЛИНЫ АМОРТИЗАТОРА

Если амортизатор имеет возможность регулировки длинны, то изменяя только этот параметр вы можете изменять чувствительность рулевого управления не затрагивая других характеристик.

Никогда не закручивайте и не выкручивайте полностью регулировочный болт на амортизаторе.

mv2.jpg» alt=»Регулировка длины амортизатора» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

Правильная настройка амортизатора непосредственно влияет на безопасность и управляемость мотоцикла. Придерживаясь следующих рекомендаций вы можете вносить изменения методом контрольных заездов. Изменив значение на один два «клика» — пробная поездка. И так далее.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТБОЯ (REBOUND)

mv2.jpg» alt=»rebound» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»настройка rebound» width=»» height=»» />

+ Увеличение усилия демпфирования

— Уменьшение усилия демпфирования

Характеристика влияет на скорость с которой амортизатор возвращается в исходное положение после цикла сжатия. Слишком слабое усилие вызывает раскачку мотоцикла, сильно жёсткое не позволяет подвески быстро вернуться в исходное положение на мелких неровностях, что в свою очередь приводит к полному сжатию подвески.

Регулятор расположен в нижней части штока. Позиции определяются с характерным «кликом».

Если вы не чувствуете «кликов», то это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Например низком давлении газа или низким уровнем масла.

Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико- его нужно уменьшить. Регулировку выполняете в диапазоне не более 2-х кликов за один раз.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (COMPRESION)

Регулировка расположена в верхней части амортизатора.

В зависимости от модели амортизатора регулировка быстрой

и медленной скорости сжатия может быть разнесена

Регулировка низкой скорости сжатия выполняется отверткой и имеет 25 «кликов»

Регулировка высокой скорости сжатия выполняется ключом (чаще 17 мм) в диапазоне 2 ¼ оборота. При регулировке вращайте за одну тестовою поездку не более ½ оборота. (180 град)

mv2.jpg» alt=»настройка compresion» width=»» height=»» />

Что бы правильно считать клики, полностью закрутите регулировочный узел и открутите на заданную величину.

Выражение высокая и низкая скорость относится к скорости движения штока амортизатора, а не к скорости движения мотоцикла!

mv2.jpg» alt=»регулировка сжати аморизатора» width=»» height=»» />

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Если мотоцикл чувствуется мягким и имеет тенденцию к глубоким «провалам», то недостаточно усилие демпфирования сжатия.

Если мотоцикл жесткий и при наезде на неровность жестко накатывается на нее, подвеска «неохотно» сжимается на неровностях, Необходимо уменьшить усилие демпфирования сжатия.

За один прием рекомендуется делать не более ½ оборота. После пробной поездки вносить дальнейшие изменения.

Перед началом тонких настроек убедитесь в правильности настройки преднатяга/жесткости пружин. Простое правило, при увеличении жесткости/преднатяга пружины должно быть увеличено усилие отбоя на 2 «клика».

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

ОБШИЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и тп.

mv2.jpg» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Очень острая реакция в поворотах (избыточная поворачиваемость) Особенно в песке.

Передняя часть мотоцикла ниже чем задняя. Прогиб передней подвески больше чем задней.

Увеличить жесткость усилия сжатия передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Перья «просажены» в передней траверсе. (Опустить Перья в траверсе пр имерно на 5 мм).

Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость мотоцикла.

Передняя часть мотоцикла выше чем задняя. Прогиб передней подвески меньше чем у задней.

Уменьшите усилие демпфирования передней вилки. Установить более мягкие пружины в переднюю вилку. «Просадите» перья передней вилки в траверсах на 5 мм.

Передняя часть мотоцикла нестабильна при торможении.

Большой прогиб передней вилки при торможении, как следствие более острый угол передней вилки.

Уменьшить люфт камеру передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Увеличить усилие сжатия передней вилки.

Симптом. Нет полного хода передней вилки при движении. Переднее колесо жёстко «встречает» все неровности. Подвеска кажется очень жёсткой.

Действия. Уменьшить усилие сжатие передней вилки. Заменить пружины на более мягкие

Симптом. Подвеска слишком мягкая. Легко «срабатывает» до конца полного хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру на 5 мм. Увеличить усилие демпфирования. Увеличить жесткость пружин.

Симптом. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности.

Причина. Высокое усилие демпфирования передней подвески. Усилие демпфирование не достаточно прогрессивно.

Действия . Уменьшить усилие демпфирования. Уменьшить люфт камеру.

Симптом. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, но только в начале хода вилки.

Причина. Большое усилие сжатия в конце хода вилки.

Действия. Увеличить люфт камеру.

Симптом. Очень мягкое начало хода вилки.

Причина. Недостаточная жесткость пружина или недостаточный прелоад.

Действия. Увеличить жёсткость/ прелоад пружины.

Симптом . Ощущения ударов в переднюю вилку на небольших неровностях в сочетании с возможным полным ходом вилки.

Причина. Слишком сильный преднатяг пружины или большое усилие сжатия в начале хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру. Уменьшить преднатяг/ жесткость пружины. Очистить сальник и пыльник вилки и смазать специальной смазкой.

Симптом. Хорошо отрабатывает первую серию неровностей, но становится жестче после серии неровностей. Плохое сцепление на мелких неровностях.

Причина. Большое усилие отбоя. (Rebound)

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Быстрый возврат колеса в исходное положение после сжатия.

Причина. Недостаточное усилие отбоя или излишний преднатяг пружины.

Действия. Увеличить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины.

Симптом. Нет полного хода задней подвески. Подвеска очень жесткая. Плохо работает (скачет) на неровностях.

Причина. Очень большое усилие сжатия или большой преднатяг пружины.

Действия. Уменьшить усилие сжатия. Уменьшить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины. Заменить пружину на более мягкую.

Симптом. Подвеска полностью срабатывает, подвеска мягкая на всем ходе.

Действия. Увеличить усилие сжатия. Заменить пружину на более жесткую.

Симптом. Подвеска жесткая к концу полного хода, но сильно прогибается под райдером в статике.

Причина. Пружины слишком мягкие или недостаточное усилие сжатия.

Действия. Увеличить преднатяг пружины. Установить более жёсткую пружину. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Увеличить усилие сжатия.

Симптом. Заднее колесо перепрыгивает мелкие неровности при торможении или при движении под гору. Сцепление заднего колеса на «стиральной» доске недостаточно.

Причина. Слишком большой преднатяг пружины а сама пружина слишком мягкая.

Действия. Заменить пружину на более жесткую, установить преднатяг пружины на рекомендованное значение. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Симптом. Задняя подвеска плохо отрабатывает острые неровности, но неплохо работает на неровностях с пологими краями.

Причина. Большое усилие сжатия.

Действия. Уменьшить усилие сжатия.

Симптом. Работа задней подвески ухудшается после серии неровностей. Плохое сцепление на «стиральной доске» и при ускорении и при замедлении.

Причина. Высокое усилие отбоя.

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Задняя часть мотоцикла очень нестабильна. Амортизатор не реагирует на настройки. Амортизатор плохо гасит колебания.

Причина. Нет давления газа. Не качественное масло или недостаточный уровень масла. Разрушение внутренних элементов амортизатора

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector