Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать заднее колесо мотоцикла

GreyWolf.ru

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер

Когда едешь за каким-то мотоциклом или наклонишся к земле и посмотришь на свой мотоцикл, когда на нем едет (по прямой на тебя или от тебя) друг бывает, в какой-то момент оба колёса оказываются на линии взгляда. Иногда при этом такое увидишь! Плоскости вращения колес не совпадают и мотоцикл едет боком. А ведь бывает, что увидишь букву «Х» когда из-за заднего выглядывает край переднего колеса!

Колеса буквой Х или не вращающиеся в одной плоскости выглядят некрасиво и оскорбительно для технического авторитета владельца.

И дело не в том, что зрелище некрасивое – это опасно!

На мотоцикле это опасно – мотоцикл не едет по прямой, заваливается (если отпустить на секунду руль), норовит пойти боком. На скользком и неустойчивом покрытии становится неуправляемым.

Почему мотоцикл, у которого колёса вращаются в разных плоскостях, неустойчив не только в поворотах, но и на ровной дороге, станет яснее, если чуть преобразуем автомобильные понятия «развал» и «схождение» применительно к «двум колёсам».

Понятия

«Развалом» назовём угол между плоскостью вращения колеса (колес) и вертикальной плоскостью (плоскостью рамы).

«Схождение» – угол между горизонтальными осями плоскости вращения колеса (колес) и горизонтальной осью рамы или вектором скорости (направлением движения).

Есть ещё «касТер» – угол наклона передней вилки к вертикали, но он, если мотоцикл не побывал в серьёзной аварии, обычно в порядке так как задан при изготовлении рамы и неизменяем.

Когда займётесь измерениями, может быть, обнаружите, что, при вертикально стоящей раме, плоскости колёс вовсе не вертикальны, а продольная плоскость рамы вовсе не совпадает с плоскостями вращения колёс, а направление движение с продольной осью рамы. Или руль при прямолинейном движении немного повернут в сторону.

Так многие и ездят «боком» и «с креном» и повернутым рулем, просто не обращают внимания и привыкли.

Казалось бы, что такое 1-2°? На глаз и не заметишь. Но не пренебрегайте такими мелочами – когда приведёте мотоцикл в порядок – сразу почувствуете разницу.

ИЖмаш, например, оставляет владельцу полную свободу для регулировки. И помощи от него не жди – риски на маятнике для выравнивания заднего колеса, не только расположены не напротив друг друга – интервалы между ними бывают разными, сделаны по принципу «не верь глазам своим». Это несложно проверить измерив штангельциркулем и линейкой расстояния от рисок до оси маятника и конца маятника с обеих сторон.

Казалось бы, уж переднее колесо, точно стоит вертикально – куда оно в вилке денется? Как бы не так! Даже если перья выставлены в траверсах на одном уровне, расположение колеса непредсказуемо. Это связано с тем, что при сборке можно по-разному затянуть регулировочные гайки на пружинах, пружины сами разной длины. Это просто проверить даже на мотоцикле, точно измерив длину каждого пера в разгруженном состоянии, а еще лучше снятые с мотоцикла перья.

Перед тем, как поправить «геометрию» мотоцикла, устраните «восьмёрки», «овалы» и дисбаланс колёс. Или, хотя бы доведите всё это до минимума – такие дефекты тоже ухудшают управляемость, но не в такой степени, как неправильно установленные колёса.

Какими должны быть углы?

«Кастер» задан производителем. Изменить его можно, въехав в бетонный забор или переварив рулевую колонку.

«Развал» должен быть равен 0°. То есть, плоскости вращения колес при езде должны быть перпендикулярны дороге и совпадать с плоскостью рамы.

«Схождение» – тоже 0°. Плоскости вращения колёс и Горизонтальные оси, лежащие в плоскости вращения каждого колеса должны совпадать /параллельны/ не только между собой, и с горизонтальной осью рамы.

Чтобы всё это проверить, нужно изготовить несложный, но многофункциональный стенд.

Впрочем, стенд это громко сказано. Сначала изготовьте из прочной жести маркеры по два на каждое колесо. Это две пластины (см. рисунок) с винтом М3 с гайками. Гнутая деталь вставляется между ободом и покрышкой для этого надо будет несколько уменьшить давление в покрышке, а положение второй (стрелки) регулируется гайками. Установив два маркера, друг напротив друга с одной стороны колеса, крутаните колесо. Подкручивая гайки установите стрелки так, чтобы они вращались в одной плоскости.

Ещё понадобятся: прочная нитка, грузики 20-50 гр. и стойки из стальной проволоки диаметром 4-4,5 мм длиной 2,5-3 м. Впрочем, можно обойтись удочками или рейками.

Как работать со стендом.

Установите мотоцикл на центральную подставку так, чтобы можно было вывесить одновременно оба колеса. Это делается так : установить мотоцикл на центральную подставку, отклонить мотоцикл на одну сторону и под поднятую часть подставки подложить твердый предмет, кирпич например. Затем отклонить мотоцикл в другую сторону и подложить предмет под другую часть подставки подкладывая кирпичи до тех пор, пока оба колеса не повиснут в воздухе (касалось больше Ижа, так как поднять его было непросто).

Снимите с мотоцикла бак, седло и переднее крыло, все что мешает обзору. Поставьте стойку с отвесом рядом с рамой и, регулируя высоту предметов под подставкой, добейтесь, чтобы рама приняла строго вертикальное положение.

Установите по два маркера на каждое колесо и отрегулируйте, их стрелки, чтобы при вращении колеса, они находились в одной плоскости. Смотря сбоку на кончики маркеров надо подкрутить так кончики, чтобы они вращались в одной плоскости. Так мы получаем точную плоскость, которая не зависит от покрышки и диска и можно опираться на эту плоскость как на идеальную.

Продольная ось рамы

Продольную ось рамы обозначить легко: закрепите нить на земле перед передним колесом и за задним на довольно большом расстоянии – 2-3 метра то концов рамы. Взгляните сверху – нить должна проходить над «хребтом» рамы. Прямая образованная нитью и хребтом рамы должны совпадать и являться базовой.

Переднее колесо рис 5А

«Развал». Установите стойки напротив осей колёс и поверните колёса так, чтобы маркеры расположились напротив нитей. Перья передней вилки только кажутся монолитными. На самом деле, при неправильной установке, они легко перекашиваются, да и качество изготовления хромает*. В результате, вроде бы всё собрано правильно, а плоскость колеса не перпендикулярна земле. Это уже выше обьяснено.

Ослабьте неподвижные трубы в траверсах, вытащите вверх на 5-10 мм и, поочерёдно постукивая по ним сверху киянкой, опускайте понемногу вниз. Добейтесь, чтобы маркеры оказались на равном расстоянии от нити и затяните болты траверс. Не пугайтесь, если трубы при этом будут выглядывать из траверс на разную величину. Пометьте их, чтобы впредь устанавливать только в этом – правильном положении. Пометить для правильной установки можно поставив «точки» кернером на траверсе и трубе вилки.

Читать еще:  Регулировка реле зарядки на мотоцикл урал

Теперь проверьте пружины. Пусть помощник придерживает руль в среднем положении, а вы подложите под колесо доску узким концом у колеса и поднимайте её понемногу автомобильным домкратом (как показано на рис 6), наблюдая за уходом колеса то вертикали. Если перья вилки работают неодинаково, то колесо начнет уходить в сторону. Перья придется ремонтировать или регулировать затяжку пружин и количество жидкости, иначе колесо будет постоянно уводить в сторону.

Если пружины имеют разные характеристики, колесо перекосится, а доска с домкратом «уйдёт» в сторону.

Конечно, проще всего сделать ругулировку когда вы разбираете-собираете перья и меняете масло.

Собрав вилку (или только пружинную часть) положите на перо пару блинов от гантелей и посмотрите сжатие, можно также измерить сжатие нагрузив перо своим весом.

Иногда это видно невооружённым взглядом, иногда дефект можно разглядеть только с помощью маркеров. В этом случае подкрутите пружины одинаково. Если оставить всё как есть, при быстрой езде по мало-мальски неровной дороге, колесо будет «гулять», а мотоцикл будет «плавать» вправо-влево.

«Схождение» переднего колеса проверяется установкой стойки возле колеса горизонтально (см рисунок 8) и обычно регулировки не требуется. Регулировка в данном случае невозможна, так как правильность установки колеса определяется только ровными перьями, траверсами и осью колеса. Если все детали без деформаций, то и колесо стоит ровно, если нет то исправить можно только выпрямлением перьев, траверсы и оси, а иногда и самой рамы.

Установив перья вилки в траверсу и отрегулировав (если перья кривые и надо точно собирать в одном положении) надо поставить керном точки напротив пера и траверсы. Иначе потом придется опять регулировать после каждой разборки-сборки или удара.

Заднее колесо

Отрегулируйте положение заднего колеса в вертикальной плоскости аналогично переднему. Сложность заключается в том, что при регулировке заднего колеса приходится одновременно регулировать его положение и по «развалу» и по «схождению», то есть обычной регулировкой натяжения цепи колесо приходится отклонять и вертикальной и горизонтальной плоскости.

Так же, с помощью доски и домкрата, проверьте работу задних амортизаторов.

«Схождение» регулируют изменяя положение оси заднего колеса в горизонтальной плоскости. Поэтому, натягивать цепь нужно равномерно, чтобы колёса всегда вращались в одной плоскости. Установите руль «прямо» и затяните демпфер, чтобы колесо двигалось туго. Закрепите стойку так, чтобы натянуть нить от переднего до заднего колеса возле маркеров. Вам будет мешать мотор – передвиньте маркеры немного ниже, но так, чтобы они по-прежнему вращались в одной плоскости или сделайте несколько нитей-растяжек одну на переднем колесе, одну на заднем, одну сверху рамы. При взгляде сверху если нити достаточно длинные паралельность их будет отчетливо видна.

Совместите плоскости Отрегулируйте «схождение» проще говоря добейтесь чтобы все нити- растяжки при взгляде на мотоцикл сверху-сзади были строго параллельны.

Отметьте это положение на трубах заднего маятника надфилем или кернером.

При необходимомти можно с помощью кернера и штангельциркуля сделать свои правильные метки вместо заводских на шкале регулировки.

Доработка натяжителя цепи

Ровно установить заднее колесо, отрегулировать натяжение цепи непросто из-за конструкции натяжителя. Регулировочные тяги оси удерживаются от перемещения гайками только в одном направлении. При затяжке гайки оси колеса и движении мотоцикла из-за того, что цепь тянет левый конец оси вперед, правый смещается назад и колесо изменяет свое положение. Это происходит из-за отсутствия в узлах натяжителя упорных гаек. Упорные гайки необходимо добавить в оба механизма и регулировка станет легкой, а колесо не надо будет придерживать затягивая гайку оси.

Регулировка руля

Часто после ударов и выпрямления передней вилки остаются остаточные деформации. Перья вилки выпрямить можно, а траверсы выпрямить не всегда возможно. Когда все таки руль не стоит ровно нужно отрегулировать нейтральное положение руля. На мотоциклах Иж это можно сделать отрегулировав нейтральное положение пластины демпфера руля под рулевой колонкой. В сложных случаях можно изменить положение руля немного увеличив отверстие в траверсе в нужную сторону и использовать прокладки так, чтобы изменить положение руля относительно траверсы.

А проще и чаще всего приходится снять руль, найти прочную конструкцию и зажав или засунув руль внутрь выгнуть его в правильную сторону, постоянно контролирую чтоб не переборщить…

Дополнительное использование

С маркерами удобно регулировать натяжение спиц и выпрямлять восьмёрки. Установите 4 маркера крест на крест так, чтобы они попали в самые деформированные места. Их нужно отрегулировать так, чтобы стрелки находились на равном расстоянии от обода. Теперь можно после каждой подтяжки спиц крутануть колесо и увидеть результат своего труда.

Если колесо было ровное, но получило удар можно проверить не поврежден ли обод не снимая колеса с мотоцикла и не снимая покрышку. Для этого установите четыре маркера на колесо, штангельциркулем установите стрелки маркеров на одинаковые расстояния от края обода и покрутите колесо. Если стрелки маркеров лежат в одной плоскости, значит удар не повредил обод.

Часто после сильного удара кажется, что колесо получило «восьмерку» или «овал», но зачастую это не так. Просто покрышка получив сильный удар смещается со своего правильного положения и кажется, что колесо «бьет». Если маркерами удалось установить, что обод ровный снимите колесо с мотоцикла, полностью спустите воздух из камеры. Сдавив покрышку с боков сместите края покрышек к центру, затем медленно немного накачайте колесо чтобы оно было только чуть-чуть накачано и несколько раз постучите им по земле по всему периметру, покатайте его нагружая своим весом. Покрышка займет правильное положение и снова как можно медленнее накачайте его. Проверьте на биение покрышка должна занять правильное положение и биение колеса исчезнуть.

Предупреждение

После регулировки изменится положение колеса относительно неподвижного тормозного барабана и поскольку колесо будет двигаться несколько по другой траектории, то начнет задевать барабан и появится скрип. Пугаться не надо, колесо быстро поточит новую канавку и скрип прекратится.

*О том, как проверить кривизну перьев передней вилки описано в «Мото» №…..

Правильная регулировка подвески мотоцикла

Множество возможностей регулировки подвески мотоцикла может привести в замешательство. Не знаешь с чего начать и как правильно отрегулировать подвеску. В этой статье мы как раз поговорим о регулировке подвески учитывая такие параметры: рост мотоциклиста, пружина и две регулировки амортизатора – отбой и сжатие.

Читать еще:  Прибор для регулировки качества смеси на мотоцикле

Перед проведением всех работ нужно поставить точку отсчета для изменений проведенными Вами. Всегда нужно начинать с установки заводских регулировок подвески. Их можно найти в инструкции по эксплуатации.

После, возьмите лист бумаги на который Вы будете записывать все то что Вы изменяли в настройках подвески. Сделали и сражу же записали, если же так не делать, то у Вас большие шансы на неудачу.

Первым делом устанавливаем свободный ход подвески. Чтобы это сделать Вам понадобится помощь трех людей. Первым делом нужно замерять расстояние между осью заднего колеса и седлом (перпендикулярно земле), чтобы это сделать правильно заднее колесо нужно поднять, чтоб оно повисло в воздухе. Затем надеваете всю свою экипировку (шлем, куртку и т.д.) и садитесь на байк, ноги при этом нужно поставить на подножки, ну как приезде. Один человек должен удерживать Вас с мотоциклом, пока второй человек будет замерять расстояние, которые мы замеряли перед этим. Так же само нужно сделать и с передней подвеской.

Теперь развесовка. Данное понятие определяет сколько веса приходится на каждое колесо, с учетом роста и веса байкера. Каждый мотоциклист хочет чтобы мотоцикл мог хорошо управляться на большой скорости, оставался стабильным. Как правило такой эффект достигается путем увеличения высоты задней подвески, при помощи тюнинговых амортизаторов и увеличения жесткости передней вилки.

Последним моментом является настройка амортизаторов, хотя амортизаторы являются лишь малой частью в системе работы всей подвески. Задача амортизаторов – рассеивать энергию в пружинах, которая там запасена. Правильно настроить амортизатор можно лишь тогда, когда правильно выполнены работы перечисленные выше.

Выбрать оптимальную настройку можно методом подбора. Сперва нужно установить общее число возможных регулировок. И по очереди их менять и записывать, что меняется при каждой из них, таким образом можно выбрать самый оптимальный вариант настроек.

Сильный отбой амортизатора, может вызывать реакцию, похожую на недостаточное демпфирование сжатия. Откроем Вам секрет если Вы при торможении и не торможении чувствуете повышенную вибрацию в руле – значит отбой высок, а гидравлика не поглощает энергию пружин. Так же если чувствуется что заднее колесо подпрыгивает как пушинка, то установлен очень большой отбой. При установленном сильном отбое на переднем амортизаторе, при наезде на несколько бугров подряд, амортизатор будет не успевать реагировать на изменения покрытия и поглотить лишь первый удар, а на последующих будет подпрыгивать весь мотоцикл, так можно и потерять управление.

Регулировка установки коляски на оппозитных мотоциклах

20.11.2016 NEMEC Добавить комментарий 5427

%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb

Особой сверх технологии, в принципе, не нужно чтобы прицепить к мотоциклу Урал и других оппозитов сородичей не нужно. Но я столкнулся с проблемой, когда коляска стояла под неправильным углом относительно мотоцикла ( у меня К-750) и это негативно влияет на управление. Порылся немного и нашел в книге эксплуатации мотоцикла «Урал М 63» как правильно сделать «развал-схождение» для мота. Так как все колясычи родственники то, думаю, особого отличия в регулировке нет.

Итак приступим: Коляска (боковой прицеп) должна быть установлена по от-ношению к мотоциклу в строго определенном положении. Это положение определяется двумя показателями: развалом и схождением колес мотоцикла и коляски. Мотоцикл с правильно установленной коляской, как я уже и говорил, хорошо «держит» дорогу и легко управляем. В противном случае будет «тянуть» в ту или другую сторону, можете клюшуть носом коляски, будет постоянно на кочках подрывать её, и, немаловажно, происходит интенсивный износ протектора колес. А резина нынче дорогая.

Проверка и замеры производятся на ровной горизонтальной площадке.

Схождение колес мотоцикла и коляски проверяют при помощи двух прямых брусков длиной 2000—2100 мм, приложенных к боковой плоскости колес на высоте 90—100 мм. Величина схождения колес на длине базы мотоцикла должна быть в пределах 10—12 мм, т. е. расстояние на линии оси переднего колеса должно быть на 10—12 мм меньше, чем расстояние на линии оси заднего колеса. При регулировке следует отсоединить наклонные тяги крепления коляски к мотоциклу, отпустить два стяжных болта, зажимающих задний коленчатый рычаг, выдвинуть рычаг (при разнице замеров меньше 10—12 мм) из задней трубы рамы или вдвинуть (при разнице замеров больше 10—12 мм) до получения необходимого схождения колес и затянуть стяжные болты крепления рычага.

Угол наклона мотоцикла по отношению к вертикальной плоскости (угол развала) должен быть равен 1—2° (или 10—20 мм при замере расстояния между точками проекций верхней и нижней боковой части покрышки переднего или заднего колеса мотоцикла.

img_20161113_151209

Наклон мотоцикла проверяется уровнем, транспортиром с отвесом, или отвесом и линейкой.

aaa4444

Регулируют угол развала колес двумя — наклонными тягами. Для регулировки необходимо отсоединить тяги верхней части крепления вилок и отвернуть контргайки вилок. Установить наклон мотоцикла от прицепной коляски в пределах 1—2° (10— 20 мм между точками проекций верхней и нижней боковой части покрышки переднего и заднего колеса мотоцикла). Вывинчивая или завинчивая вилки, подобрать нужную длину тяг. Соединить вилки тяг с кронштейнами рамы, закрепить болтами и завернуть контргайки. Угол наклона можно проверить на ходу. При правильно отрегулированном развале колес, мотоцикл не должен при движении отклоняться в сторону…….

Колеса

Колеса мотоциклов "Восход" легкосъемные, взаимозаменяемые (без тормозных барабанов), с прямыми спицами одинаковой длины.

Колеса мотоцикла "Восход-3" вращаются на двух шарикоподшипниках № 204, а ведомая звездочка 15 заднего колеса — на одном подшипнике № 304. От попадания пыли и грязи звездочка защищена алюминиевым кожухом и войлочными сальниками, Они смазываются несколькими каплями масла через каждые 3000 км пробега. С подшипников предварительно удаляют старую смазку, не выпрессовывая их из ступицы колеса.

Подшипник звездочки заднего колеса смазывается через каждые 3000 км пробега техническим вазелином или универсальной смазкой. Устройство переднего и заднего колес показано на рис. 6.19 и 6.20.

В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" звездочка заднего колеса прикреплена непосредственно к правому перу маятника посредством полуоси. Звездочка сидит на отдельном шарикоподшипнике.

Ступица колеса литая из алюминиевого сплава. С обоих сторон ступипы сделаны выточки под шарикоподшипники. Спицы колеса прямые и короткие. Соединение заднего колеса со звездочкой осуществляется шлицами. На звездочке с обратной стороны тормозного барабана нарезаны наружные зубья, которые входят в зацепление с внутренними зубьями шестерни, привернутой шестью болтами к ступице.

С наружной стороны маятниковой вилки мотоциклов К-175 и "Ковровом-175А" размещены регуляторы натяжения цепи, которые имеют вид архимедовой спирали. Натяжение цепи производится путем поворот регуляторов, вследствие чего они, упираясь в штифт, перемещают колеса.

Читать еще:  Мотоцикл урал регулировка бсз

В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" соединение звездочки заднего колеса с колесом осуществляется резиновой муфтой (рис. 6.21). При таком соединении улучшаются условия работы двигателя и цепи, так как резиновая муфта частично гасит динамические удары.

УХОД ЗА КОЛЕСАМИ, ЗВЕЗДОЧКАМИ И ЦЕПЬЮ

Основным фактором сохранения долговечности колес является своевременная подтяжка спиц и смазывание подшипников. Неправильное положение колес отрицательно влияет на устойчивость, ходовые качества мотоцикла и на продолжительность срока службы покрышек. Уход за ведомой звездочкой заднего колеса и цепью заключается в своевременном натяжении цепи и смазывании их. Основным условием правильной работы цепи является наличие некоторой ее свободы при любом натяжении маятника в пределах хода гидравлических амортизаторов задней подвески.

Нормально натянутая цепь должна иметь ход верхней ветви цепи вверх-вниз (от усилия пальца) в месте выхода ее из картера около 20 мм. Чтобы натянуть цепь, необходимо:

— ослабить гайку крепления оси заднего колеса;

— ослабить гайку втулки заднего колеса;

— ослабить наружные гайки натяжек цепи;

— завернуть внутренние гайки натяжек цепи, обеспечив нормальное натяжение;

— закрепить последовательно ослабленные для натяжения цепи гайки. После натяжения цепи надо проверить положение переднего и заднего колес. Они должны находится в одной плоскости (допустимое отклонение 5 мм). Для увеличения долговечности службы цепи через каждые 3000 км пробега ее необходимо снимать и промывать в бензине, а затем проварить ее и смеси, состоящей из 95 % универсальной смазки и 5% графитного порошка.

При установке цепи после смазывания для обеспечения равномерности износа и, соответственно, увеличения срока службы цепи, ее нужно перевернуть, т. е. поменять рабочую поверхность соприкосновения со звездочками. Крайние звенья цепи соединяются замком, Защелку замка следует установить таким образом, чтобы разрез защелки был направлен в сторону, противоположную движению цепи. Затем, отрегулировать натяжение цепи, проверить и отрегулировать задний тормоз. Укорачивать вытянутую цепь путем удаления звеньев нельзя, так как это приведет к быстрому износу звездочек. Запирающая пружина (защелка) соединительного звена цепи должна быть расположена с внешней стороны цепи и надежно скреплена стяжкой замка цепи.

РЕМОНТ КОЛЕС

Колеса мотоцикла подлежат ремонту при следующих неисправностях:

— загрязнены или замаслены тормозные колодки;

— изношены тормозные колодки;

ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Для снятия переднего колеса необходимо:

— ослабить натяжение троса привода тормоза регулировочным винтом и снять трос;

— отвернув на два-три оборота болт, крепящий ось колеса в левом наконечнике пера вилки с помощью воротка отвернуть и вытянуть ось колеса (резьба левая);

— вместе с основанием 16 (рис. 6.19) тормозных колодок и крышкой 2 ступицы вынуть из вилки колесо;

— отделить от колеса основание тормозных колодок и крышку ступицы;

— вставить выколотку в торец распорной втулки 10 подшипников и легкими ударами молотка по выколотке вы прессовать из ступицы колеса подшипник, расположенный на другом конце втулки, вместе с манжетным уплотнением и втулкой;

— выпрессовать второй подшипник вместе с манжетным уплотнением. Изношенные шарикоподшипники заменить новыми. Если имеются оторванные спицы, необходимо снять шину, камеру, ободную ленту, вывернуть ниппели из оборванных спиц и заменить их новыми. Далее надо проверить биение колеса. Допустимое радиальное биение полок посадочных поверхностей обода и торцовое биение наружных поверхностей бортовых закраин 1 мм, Сборку колеса производят в обратном порядке. Перед запрессовкой второго подшипника полость между распорной втулкой и ступицей колеса следует обильно смазать смазкой.

Для снятия заднего колеса необходимо:

— отвернуть винт, крепящий тормозную планку к основанию тормозной колодки;

— отвернуть гайку с тормозной тяги и вынуть тормозную тягу из тормозного рычага;

— отвернуть гайку оси колеса;

— движением влево сдвинуть колесо до вилки маятника (отделить колесо от ведомой звездочки);

— вынуть колесо. Установка колеса про изводится в обратной последовательности.

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ КОЛЕСА

Биение — это термин, обозначающий отклонение колеса от правильной геометрической формы. Биение бывает радиальное и осевое. Радиальное биение характеризует несоответствие наружной линии обода идеальной окружности (эллипсность). Осевое биение показывает, насколько линия симметрии обода отклоняется от плоскости.

Любое реальное колесо имеет отклонение от идеальной формы, важно, чтобы это отклонение не выходило за допустимые границы.

Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм заметно ухудшает управляемость мотоциклом, снижает его устойчивость, приводит к неравномерному износу шин. Радиальное биение меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но резко ускоряет неравномерный износ шин. Нужно следить за тем, чтобы биение ободьев колес мотоцикла было не более 1 мм.

Устранение биения обода — операция довольно сложная, для ее выполнения нужно иметь определенную слесарную подготовку. При выполнении работы ось жестко закрепляется в тисках, на нее надевается ступица (рис. 6.21, а), затем колесо начинают вращать и медленно придвигать к нему закрепленный на жесткой опоре мел или графит. Если мел придвигать к ободу параллельно оси вращения колеса (рис. 6.21, б), то первые метки выявят места наибольшего осевого биения ("восьмерки"). В случае если мел придвигается по радиусу в направлении центра колеса (рис. 6.21, в), то первые штрихи покажут места наибольшего радиального биения (овала), т.е. отклонения от идеальной формы окружности. Спицы в местах наибольшего отклонения подтягиваются, а в местах наименьшего — отпускаются. Проверку и подтяжку нужно начинать с осевого биения, затем перейти к проверке и устранению радиального отклонения и снова вернуться к проверке и устранению осевого биения. Операции производятся многократно, постепенно приближая обод колеса к правильной геометрической форме.

Для устранения (уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки обода, отмеченной мелом (рис. 6.21, б, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Одна группа состоит из 3-5 спиц.

Чтобы устранить радиальное биение, нужно отпустить ниппели спиц, расположенных на стороне обода, диаметрально противоположной от точки касания мела (рис- 6.21, в, группы 3 и 4), затем на одинаковое число оборотов нужно завернуть ниппели группы спиц, расположенных непосредственно возле метки (группы 1 и 2).

Добившись биений в пределах 1 мм, регулировочные работы можно считать выполненными. Затем нужно проверить и отрегулировать равномерность натяжения спиц. Выступающие из головок ниппелей концы спиц необходимо спилить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector