СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм , при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм , а для мотоцикла Урал М-62 — более 202,5 мм , при износе отверстия для подшипников — более 47 мм .

Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на под­ставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось коле­са, им.е ющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, выни­мают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.

При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, от­ворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрик­ционных накладок тормозных колодок.

Проверка биения колес: а — в тисках; б —н а специальном приспособлении.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары от­верстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствую­щие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.

На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверт­кой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.

Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь рас­положением спиц в исправном колесе. Для определения биения ко­леса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу — не более 1,5 мм и осевое — не более 3 мм .

Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно на­тянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходи­мости дополнительно регулируют натяжение спиц.

В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.

Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мото­цикла переставлять колеса.

Порядок перестановки колес

Замена накладок тормозных колодок с по-мощью :

а —з аклепок; б —клея; 1, 3 — бойки; г —тормоз­ная колодка; 4 — фрикционная накладка.

Накладки снимают с ко­лодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки алюминиевыми или медными ( желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы го­ловка каждой заклепки уто­пала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.

После замены накладок колесо проверяют на надеж­ность торможения. Для это­го внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и за­пускают двигатель. Нажи­мая на тормоз, колесо не­сколько раз тормозят, вновь снимают колесо и осматри­вают поверхность накладок.

По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормоз­ных колодок и, следова­тельно, о надежной работе тормоза. Для надежной ра­боты тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной по­верхности и соприкасание с поверхностью тормозного ба­рабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.

Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилега­ют к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы уве­личить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачи­вают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напиль­ником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.

После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3 Д поверхности накла­док не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.

Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность "подколотить" их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

С другой стороны

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана "зонт" и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

Технические характеристики мотоцикла Урал М-53

Мотоцикл Урал М-53 является машиной, отвечающей высоким требованиям, предъявляемым к тяжелым дорожным мотоциклам.

Выпускался Киевским мотоциклетным заводом и предназначены для езды в самых различных дорожных условиях как одиночкой, так и с пассажирами. В последнем случае может быть присоединена коляска.

Конструкция обеспечивает хорошую проходимость и комфортабельность. Механизмы и системы отличаются высокой износостойкостью.

Привод заднего колеса осуществляется посредством карданной и главной передач.

Передняя вилка — рычажной системы с пружинно-гидравлическими амортизаторами двойного действия. Подвеска заднего колеса выполнена также с гидравлическими амортизаторами двойного действия.

Благодаря применению прямых спиц колёса мотоцикла можно эксплуатировать продолжительное время без ремонта.

Прицепная коляска выполнена в двух вариантах — с открытым и с закрытым кузовом пассажирского типа с подрессоренным шасси.

Рама трубчатая, сварная, закрытого типа, обладает высокой прочностью, большое сдвоенное седло из губчатой резины, которое обеспечивает удобную посадку водителя и пассажира.

Технические характеристики мотоцикла Урал М-53

Общие данные

Тип мотоцикла — с коляской (одиночка).
База, мм — 1400.
Дорожный просвет, мм — 170.
Колея, мм — 1100.
Габариты, мм:
— длина — 2420;
— ширина — 1650 (760);
— высота (по ключу зажигания) — 1100.
Вес мотоцикла, кг:
— сухой — 290 (165);
— рабочий — 310 (185).
Расход топлива по шоссе, л/100 км — 5 (3,5)
Запас хода по топливу по шоссе, км — 380 (540)
Наибольшая скорость, км/час — 100 (120)
Емкость (масляная), л:
картера двигателя — 2,0
картера КП — 0,8
картера задней передачи — 0,150
воздухоочистителя — 0,2
Емкость топливного бака, л — 18.

Двигатель

Тип двигателя — четырехтактный двухцилиндровый.
Марка — М-53
Диаметр цилиндра, мм — 72
Ход поршня, мм — 61
Рабочий объем, см в кубе — 496
Степень сжатия — 6,4
Максимальная мощность, л. с. — 28
Максимальный крутящийся момент, к г м — 3,8
Материал головки блока — алюминиевый сплав
Прокладка головки блока — Асбометаллическая 0,6 мм
Материал поршня — сплав алюминиевый
Фазы газораспределения (по углу поворотакривошипа), градус:
начало впуска до в. м. т. — 76
конец впуска после н. м. т. — 92
начало выпуска до н. м. т. — 116
конец выпуска после в. м. т. — 52
Карбюратор — Два К-52

Силовая передача

Передаточное число главной передачи мотоцикла М-53 — 4,62
Сцепление —
Сухое двухдисковое в маховике двигателя
Количество дисков:
ведущих — 3
ведомых — 2
Количество пружин — 6

Коробка передач

Тип — четырехступенчатая двухходовая.

Передаточные числа:
— на первой передаче — 3,6;
— на второй передаче — 2,286;
— на третьей передаче — 1,7;
— на четвертой передаче — 1,3.

Общее передаточное число:
— на первой передаче — 16,65;
— на второй передаче — 10,56;
— на третьей передаче — 7,85;
— на четвертой передаче — 6,01.

Размер, в дюймах — 4,00-18

Давление, кг/см в квадрате:
— переднего колеса — 1,6;
— заднего колеса — 2,0;
— колеса коляски — 1,8;
— запасного колеса — 2,0.

Зажигание — электрооборудование

Тип — батарейное магнето.
Аккумуляторная батарея — 3-МТ-14.
Генератор — Г-11А.
Реле-регулятор — РР-31.
Сигнал — С-35А или С-23.
Фара — ФГ-6.

Обкатка М-53

Допустимые скорости в период обкатки нового и капитально отремонтированного мотоцикла М-53 первые 2000 километров.

Первая 1000 километров:
— первая скорость – 10 км. в час;
— вторая скорость – 20 км. в час;
— третья скорость – 35 км. в час;
— четвертая скорость – 50 км. в час.

Вторая 1000 километров:
— первая скорость – 15 км. в час;
— вторая скорость – 35 км. в час;
— третья скорость – 50 км. в час;
— четвертая скорость – 70 км. в час.

Самодельное колесо на Урал

Сказать, что колеса отечественных мотоциклов крепки и надежны, может лишь тот водитель, который эксплуатирует свой мотоцикл по ровным асфальтовым дорогам, причем не сильно его нагружая. Первенство по ненадежности колес традиционно принадлежит тяжелым «Днепрам» и «Уралам». Это, конечно, можно как-то объяснить большой мощностью двигателя и отсутствием чувства меры грузоподъемности у хозяев мотоциклов, однако никак не оправдывает производителей, выпускающих десятилетиями за- , ведомо ненадежный узел.

Вот поэтому и встречаются (и довольно часто) на дорогах мотоциклы Урал с самодельными колесами, где вместо проволочных спиц наварены то металлические полосы или прутки, то куски водопроводных труб. Но опять ошибется тот, кто скажет, что колесу «ИЖа» или, скажем, «Минска» любые дороги нипочем. Поверьте на слово, разваливаются и эти, казалось бы, крепкие изделия. Весь вопрос в том, на каких дорогах, в каких условиях эксплуатируется мотоцикл. Алексей Гарагашьян, прошедший все мыслимые и немыслимые виды бездорожья, делится опытом создания колес, рассчитанных на любые нагрузки и многократно превосходящие классические (отечественные, конечно) колеса по прочности.

Сварные самодельные колеса на Урал обладают высокой жесткостью за счет отсутствия перемещения обода и ступицы, благодаря большой упругости деталей, их составляющих. Прочность обеспечивается качественной сваркой всех деталей и достаточным сечением спиц. Сварка на кондукторе исключает осевое биение обода, а одинаковая длина спиц — радиальное. Обод для изготовления самодельных колес должен быть новым и не иметь повреждений. Кондуктор для штучного производства самодельных колес очень прост. Это ось с резьбой М10-М 12, закрепленная на идеально ровной плите, которой может быть кусок большого швеллера, балка и т.п. На ось с одинаковым боковым зазором надевается стальная ступица (без подшипников) и притягивается к плите гайкой через шайбу, При необходимости под ступицу помещается подкладка, обеспечивающая ее осевое смещение относительно обода. Здесь требуется добиться перпендикулярности оси ступицы к плоскости плиты, Затем на плиту укладывается обод так, чтобы его центр совпал с центром ступицы (измеряется линейкой), при необходимости под обод устанавливаются подкладки. После этого он прихватывается точками в 5-10 местах либо к плите, либо к приваренным к плите подкладкам. Еще раз хочу отметить, что обод изначально должен быть идеально точным.

Спицы изготавливаются из трубы прямоугольного сечения. Их количество и сечение зависят от нагрузки, назначения колеса и эстетических соображений. Практика показала, что пяти спиц сечением 25×25 мм (толщина стенки — не менее 2 мм) вполне достаточно для заднего колеса мотоцикла массой 150- 200 кг, Для переднего колеса такого мотоцикла достаточно и четырех таких спиц.

Для мотоциклов «Минск» и «Восход» я рекомендую спицы 25×28 мм (детали от школьной и конторской мебели) — 4 на переднее колесо и 5 на заднее. Спицы должны иметь строго одинаковую длину, плотно прилегать к ободу и ступице в местах сварки, вставать на место с небольшим натягом (от нажима рукой).

При сборке колеса гайка, крепящая ступицу, немного ослабляется, что дает возможность ступице точно отцентрироваться спицами внутри обода. После сборки гайка снова затягивается.

Электросварка (ручная дуговая или в среде защитного газа) производится крест-накрест прихватками. За один прием допускается приваривание одной грани трубы к ступице или к ободу. Провариваются все швы, к которым удается подобраться без снятия колеса с кондуктора. При необходимости кондуктор с колесом кантуется для обеспечения удобства работы и отсутствия вертикальных швов. Так необходимо проварить не менее 75% сварных поверхностей. Во избежание коробления обода отверстия для ниппелей спиц желательно заваривать на кондукторе после 75% сварки, но можно и по окончании работы — так удобнее. Здесь допускается газовая сварка, которой подручнее греть выступы у отверстий для их рихтовки. Значительно сложнее изготовить стальную ступицу, особенно в том случае, когда для заднего колеса требуется применить кожух цепи. Для «ИЖей» (кроме Иж Планета Спорт) следует использовать корпус подшипников с фланцем, к которому привариваются тормозной барабан и второй фланец для крепления спиц.

Спицы следует приваривать только к фланцам. Швы на цилиндрической ступице могут вызвать коробление ступицы, что влечет за собой несоосность подшипников и термическую деформацию.

Спицы могут привариваться к ободу как симметрично, гак и со смещением, или под углом. В обоих случаях прочности вполне достаточно,

Труднее всего сделать ступицу для «Минска», «Восхода» и «Явы». При этом звездочки остаются без изменений. Существует несколько способов изготовления тормозного барабана: точить из болванки всю ступицу: делать сборную ступицу, используя вырезанный из алюминиевой ступицы тормозной барабан; подобрать подходящую трубу для изготовления барабана; согнуть барабан из стальной полосы.

В любом случае (кроме первого) после сварки необходимо расточить барабан для обеспечения его соосности с осью колеса.

Стальная ступица мотоцикла Урал идеальна для изготовления самодельных колес. Ее же можно использовать и для других мотоциклов, запрессовав в подшипники переходную втулку для оси (диаметр оси «Урала» — 20 мм). Кроме готового изделия вы получите достаточно сильные тормоза. Соблюдение перечисленных выше рекомендаций позволит изготовить крепкие, красивые и долговечные колеса, избежав ошибок.