Opel Astra F

Opel Astra F

Opel Astra F — первое поколение автомобиля компактного класса Opel Astra, выпускался с июля 1991 по март 1998 года (кабриолет до января 2000 года). В сентябре 1994 года модель претерпела некоторые косметические изменения. Astra F производилась в Польше под именем Astra Classic с 1998 по 2002 года для Центрально- и Восточноевропейских рынков, а также для Турции.

Opel Astra F является преемником Opel Kadett E и является шестой моделью в ряду Kadett/Astra. С сентября 1994 года начался выпуск модернизированной версии Astra F с улучшенной защитой от коррозии. Также, по желанию покупателей, стала возможна установка четырёхскоростной автоматической коробки передач от японской фирмы Aisin AW.

Содержание

Общие сведения [ править | править код ]

Изначально, с июля 1991 года, Astra F выпускалась в 3- и 5-дверном кузове хетчбек. В октябре 1991 года выходит модель с кузовом универсал (Caravan). Вслед за этим, был представлен автомобиль в кузове фургон (Lieferwagen или Lfw) В мае 1992 на рынок выходит Astra F в кузове 4-дверный седан. В августе 1993 был представлен автомобиль в кузове кабриолет.

Первоначально автомобиль поставлялся только с бензиновыми моторами объёмом от 1,4 до 2,0 литров. Все двигатели имели электронную систему подачи топлива, но на некоторые рынки, в первый год производства, поставлялся карбюраторный двигатель 14NV 1,4 л., 75 л.с. Оснащение дизельным мотором началось спустя 3 месяца после выхода модели. Первоначально был представлен единственный вариант дизельного двигателя — 17YD 1,7 л., 57 л.с.

Фейслифтинг [ править | править код ]

С сентября 1994 года начался выпуск переработанной модели Opel Astra F. Например, были заменены внешние зеркала (до этого они были идентичны зеркалам Kadett E), дверные ручки (с конца 1995 года), решётка радиатора, фары, противотуманные фары перестали ставить линзованные Bosch, а начали комплектовать автомобили более дешёвыми противотуманными фарами с обычным отражателем(светопрозрачное стекло), серийно начали красить нижнюю часть пластиковых бамперов (кроме базовой модели). У универсала до сих пор не покрывавшаяся краской нижняя планка 5-й двери теперь красилась (кроме базовой модели). Задние фонари стали тонировать.

Теперь на все модели стали устанавливать 2 подушки безопасности (у водителя объёмом 67 л., у пассажира — 120 л.). Был заменён информационный дисплей в салоне, который теперь отображал наружную температуру (TID; Triple Info Display)предупреждающий водителя при понижении температуры ниже +3 °C. Так же в TID стало возможным считывание скорости. Так же были произведены следующие технические изменения: масляные амортизаторы были заменены на газонаполненные, что позволило несколько улучшить ходовые качества автомобиля; изменено крепление стабилизаторов в треугольных рычагах независимой подвески спереди; модифицированы соединительные тяги; изменено крепление глушителя.

В последующие годы в автомобиль вносились так же незначительные изменения, например, с 1997 модельного года молдинги передних дверей имеют один винт крепления, а не два, как раньше. С 1998 модельного года на переднем крыле появился боковой сигнал поворота.

Безопасность [ править | править код ]

Astra F обладает спектром активных и пассивных систем безопасности. При проектировке автомобиля с помощью ЭВМ были рассчитаны элементы жёсткости. Кузов был разработан очень прочным на кручение [ источник не указан 1338 дней ] . Были установлены настраиваемые по высоте ремни безопасности. Сиденья и крепления ремней безопасности сконструированы с условием недопускания проскальзывания сидящего под ремнём. Для сидящих впереди предусмотрены подголовники, не стесняющие обзор назад и предотвращающие травмы шеи при столкновении. С 1992 года за дополнительную цену устанавливалась подушка безопасности для водителя. С конца 1994 года серийно устанавливались две подушки безопасности. Система ABS предлагалась только за дополнительную плату от начала и до конца выпуска модели.

Регулировка зазоров клапанов Z18XER, теория и практика. Переклейка бугеля.

Продолжаю повествование о давнишнем ремонте мотора, на этот раз о регулировке зазоров на клапанах.
Мне честно говоря не совсем нравится эта формулировка, технически правильным было бы назвать этот процесс регулировка тепловых зазоров между кулачками распредвалов и толкателями клапанов.

Думаю ни для кого не секрет что в наших самых распространённых моторах Z16XER и Z18XER нет гидрокомпенсаторов, зазоры регулируются так называемыми стаканчиками или толкателями, имеющими определенный размер. Размер стаканчиков рассчитывается для каждого клапана индивидуально.

Начало процесса и понимание в необходимости регулировки было тут: Измерение зазоров клапанов на Z18XER
Нельзя не упомянуть о нежданчиках, обнаруженных в процессе разбора Сюрпризы под КК (загадка по ГРМ)
Ремень ГРМ и ролики были сняты в этой записи Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER

Ну и разбираю дальше

Нужно снять шестерни, для этого битой Т55 выкручиваем пробки на шестернях, откроется доступ к болтам шестерен. Для удерживания распредвалов за шестигранник был куплен и изуродован ключ на 24.
Выкручиваем болты Т55, затянуты очень люто. Я тянул тянул иии ЩЩЁЛК. думаю — всё, что-то сломал, а нет, оказывается сорвал болт с места, второй также поддался со щелчком. И что интересно они оказались разного цвета, залаченный стоял на выпуске, незалаченный на впуске.

Шестерни у меня: выпускная с завода GM 12992410, впускная меняная INA F34735220 Germany 12-го года выпуска. Проточки от сальников имеются, но незначительные, на выпускной совсем чуть-чуть цепляется ногтем, на впускной — нет.

Откручиваем верхний кожух ГРМ, держится на трёх болтах Е10, затем откручиваем основной бугель, 4 болта E10, не забывая про порядок откручивая (вставил его в фото ниже). Чтобы сорвать его с места нужно постучать по нему киянкой или молотком через деревяшку. Ни в коем случае не стучать по привалочной плоскости клапанной крышки!

Что интересно — на плоскости прилегания бугеля к гбц местами есть коричневые пятна, это следы подгоревшего масла, а значит там были утечки, чем они грозят думаю понятно — на стоянке масло угодит из каналов бугеля из-за негерметичности между гбц и самим бугелем, в результате имеем кратковременное дизеление при холодном пуске так как маслоканалы бугеля частично или полностью пустые. Как раз такой симптом был у меня до ремонта.

И ещё один момент: в канале гбц подачи масла к бугелю у меня все ещё стояло масло не смотря на то что до разборки этого узла машина простояла 2 месяца без движения и без масла, хорошо видно на фото под углом (обвёл красным), раз масло не ушло из этого канала, значит обратный клапан за генератором у меня работоспособен, и нет смысла туда лезть.

Едем дальше. Старые сальники РВ стояли оригинальные — 55563374 (KACO), сливные каналы бугеля были закоксованы, оно и понятно — бугель с завода не снимался.

Снимаем распредвалы, предварительно пометив их маркером, болты Е10 — 16 шт. Тут есть несколько нюансов.
Первый нюанс в том что все бугеля распредвалов невзаимозаменяемые и пронумерованы на заводе шоб не перепутать, ниже на фото показаны первые два на впускном вале — 2-й и 3-й (обведено красным), а так их всего девять — один основной и 8 мелких. Для правильности последующей сборки достаточно сделать фото того как и где стояли бугели и при сборке пользоваться этими фото.

Второй нюанс в том что есть определенный порядок откручивания бугелей и он отличается на впускном и выпускном распредвалах. можно конечно заглянуть в мурзилку по астре на я-диске ЗДЕСЬ, но я считаю что тамошняя схема не совсем верная, суть в том что при установке валов по меткам на впускном валу оказываются нажаты впускные клапаны 3-го цилиндра, это 4-й бугель, соответственно он должен быть откручен в последнюю очередь чтобы от изгибающего момента не сломался впускной вал. На выпускном валу нажаты выпускные клапаны 2-го цилиндра, это 7-й бугель, он должен быть откручен в последнюю очередь. Хотелось бы показать весь процесс на фото, но лимит в 20 фото для каждой записи не позволяет это сделать, думаю кто возьмётся за данный процесс самостоятельно тот поймёт что к чему при определенной степени технической соображалки) Такие дела, друзья)

Осматриваем рабочие пары трения на распредвалах и бугелях на предмет царапин и задиров, у меня всё абсолютное живое, дефекты отсутствуют, а это значит что вал вращается без биений и перекосов, и что применяемые масляные фильтры справляются со своей задачей.

После снятия распредвалов протираем верхние плоскости стаканчиков (толкателей) от масла и нумеруем их, всего 16 штук.
В какой-то записи у одного шевролета здесь на Драйве читал что там возникли трудности с выниманием стаканчиков из посадочных мест ГБЦ, у меня не возникло никаких проблем, магнитная указка решает)

Собираем стаканчики и тащим домой на проведение физических измерений точным инструментом. Грязную ГБЦ оставляем пока как есть.

Дома зачищаем наждачкой внутренний выступ на каждом стаканчике, ибо нагар помешает адекватно измерить размер, я зачищал наждачкой Р2500. На фото ниже для сравнения представлен стаканчик номинального размера 32Х с зачищенным выступом и шток микрометра.

Затем измеряем размеры, во избежание температурных погрешностей я к своему компьютерному столику приладил переносные тиски и зажал скобу микрометра через кусок ветоши.

Теперь самое интересное — расчёты, вносим измеренные размеры стаканчиков в таблицу, по известной формуле из мурзилки рассчитываем "размер нового стаканчика" = "размер старого толкателя" + "измеренный зазор на данном клапане" — "номинальный зазор".

Расчёты в первом приближении получились следующие:
Верхняя таблица — фактические зазоры, взятые из записи по замерам зазоров клапанов.
Средняя таблица — расчёты новых стаканчиков
Строка "НОМЕР" — номера стаканчиков с 1-го по 16-й
Строка "идентификатор" — идентификаторы каждого стаканчика
Строка "фактический размер" — фактические размеры каждого стаканчика, кстати размеры отличаются от номинала в меньшую сторону до 15-ти тысячных мм.
Строка "необходимый размер" это расчётный размер нового стаканчика, формулу по которому я привёл выше. В строке "новый стаканчик" я подбирал имеющиеся стаканчики, перекидывая их с места на место, перемещения указаны стрелками. Жёлтым выделены новые стаканчики к закупке — 5 шт.
Строка "новый зазор" (выделена зелёным) — по названию думаю понятно что в этой строке рассчитаны новые зазоры. В первом приближении ориентировался на новый зазор 0,25 на впуске и 0,31 на выпуске.
Нижняя таблица — стаканчики к закупке.

Вышло сумбурно, но думаю разобраться можно, кстати таблица доступна для скачивания ЗДЕСЬ

По результатам расчётов с зазорами 0,25 и 0,31 получилось что нужно купить 5 новых стаканчиков (выделено жёлтым). Старые стаканчики с номерами 4, 7, 10, 14 и 15 выпали так как из-за их размеров некуда было их распределить чтобы новый зазор укладывался в допуск.

Подумал и решил прикинуть еще один вариант с зазорами 0,27 на впуске и 0,33 на выпуске, так сказать с запасом, и в допуск это укладывается. Результаты ниже.

В результате получилось что необходимо докупить 6 новых стаканчиков (выделено жёлтым), что не на много дороже чем в 1-м варианте, решил на этом остановиться. 6 старых стаканчиков, которые выпали из расчётов, теперь ожидают нового хозяина, кому интересно переходим в барахолку ЖМАК продано.

Заказал 6 стаканчиков и пока они шли я очищал ГБЦ, без распредвалов этим весьма удобно заниматься, особое внимание уделил правой части в районе датчиков, которая как правило засирается больше всего. Очистил посадочное основного бугеля от старого герметика и прошёлся наждачкой по периметру прилегания прокладки КК, сначала Р1500, затем Р2500, было несколько мелких зазубрин, через которые могло сопливиться масло.

А так же зачистил плоскости прилегания прокладки КК на основном бугеле, долго и нудно, сначала относительно крупной Р120, затем Р1500, и финишная Р2500. Всё было в дичайших зазубринах, как было до зачистки можно глянуть ЗДЕСЬ

Пришли новые стаканчики в запаянных зелёных пакетиках, произведены GM Korea Company MADE IN KOREA, полагаю это оригинал так как страна изготовления не какая-нибудь там Ирландия или Италия, что было бы нелогично для Корейской компании.

Измерил их микрометром, фактические размеры отличаются от номинала в меньшую сторону. Фактические размеры 3,23; 3,24; 3,26; 3,26; 3,255; 3,255. Подписал размер на каждом стаканчике.

Пришлось их тоже раскидывать с учётом оптимального зазора, получился такой окончательный вариант.
Стрелками показал куда будет установлен каждый новый стаканчик.

Топаем к машине и рассаживаем стаканчики согласно "купленным билетам") Перед установкой необходимо смазать боковую поверхность каждого стаканчика, а после установки проверить вращение — стаканчик должен свободно вращаться в своём посадочном месте.

Затем я хотел ставить распредвалы на место, но обнаружил масло в резьбовых отверстиях под болты бугелей. Если ставить как есть, то в этом как бы нет ничего особо страшного, кроме того что момент затяжки будет неадекватным, другими словами затянешь на ТИСовские 8 Нм, а по факту будет больше так как со смазкой виткам резьбы проще тереться друг о друга. Всё бы ничего, только вот ГБЦ у нас алюминиевая, а у алюминия прочность значительно меньше чем у стали. В общем я решил очистить это дело нехитрым наборчиком из карбклинера, шприца и ватных палочек. За несколько подходов очистил и осушил все 16 отверстий. Болты бугелей соответственно тоже были отмыты, в бензине.

Ставим распредвалы, я ставил сразу с фиксатором РВ, соответственно порядок притягивания бугелей следующий: на впускном валу первым притягивается 4-й бугель, остальные равномерно после него; на выпускном валу первым притягивается 7-й бугель, остальные равномерно после него. Почему так — я объяснял выше на стадии снятия распредвалов.

Если ставить распредвалы без фиксаторов, то надо выставить поршни в цилиндрах в среднее положение чтобы при выставлении распредвалов случайно не загнуть клапаны. Для этого достаточно провернуть коленвал на 90 градусов в любую сторону, ну и конечно же не забыть потом провернуть его обратно после выставления распредвалов по меткам.

После притягивания я поочерёдно откручивал каждый бугель и смазывал моторным маслом каждую шейку чтобы при запуске всё это вращалось не насухо пока маслонасос не прокачает масло. Открутил один бугель, смазал, закрутил, затем следующий, и так далее.
Затем протягиваем бугели моментом из ТИСа — 8 Нм. Порядок протяжки можно взять из мурзилки по астре.

Теперь очередь за основным бугелем, как известно он ставится на оригинальный зелёный герметик, плюс новые сальники распредвалов, привалочные плоскости на ГБЦ и бугеле очищены и обезжирены.

Как ставить основной бугель собственно ни для кого не секрет, можно посмотреть в ТИСе или на страничке ЗДЕСЬ

Вкратце — мажу герметик по указанным в ТИСе областям, ставлю бугель на место, от руки закручиваю 4 болта, запрессовываю новые сальники, затягиваю болты бугеля моментом 8 Нм, порядок затяжки болтов вставил в фото.

В результате имеем равномерное выдавливание герметика по наружному периметру сопрягаемых деталей.
Иии надо полагать что во внутренних каналах бугеля также выдавилось небольшое количество, но думаю это не страшно, так как этот герметик не твердеет на воздухе, его из каналов вымоет маслом при работе мотора.

Далее сборка ГРМ — установка шестерён, роликов, ремней и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Результат регулировки зазоров пока не понятен, так как первоначально я измерял зазоры в августе при температуре окружающего воздуха примерно 20 гр, а собрал всё в октябре, когда температура стремилась к нулю, адекватно измерить зазоры не получилось бы. Поэтому ждём весны)

Цены:
Стаканчик (толкатель) клапана (24Х) 55353764 — 2 шт — 2*455=910 р;
Стаканчик (толкатель) клапана (27Х) 55353766 — 4 шт — 4*386=1544 р;
Герметик бугеля, зелёный 90542114 (он же 1503170) — 1 шт — 833 р;
Сальник распредвала 55563374 — 2 шт — 2*360=720 р;
Лист наждачки Р120 — 1 шт — 32 р;
Лист наждачки Р2500 — 1 шт — 68 р;
Медицинский шприц — 1 шт — 65 р;
Пол упаковки ватных палочек — 37 р.
Гараж друга — как всегда бесценно)

Двигатель Opel X16SZR

Немецкая компания Opel известна среди отечественных и европейских автолюбителей. Компания предлагает автомобили, которые отличаются высоким качеством. Opel – давно любимое транспортное средство, которое пользуется невероятным спросом. Сборка высокого качества, бюджетность и комфортабельность – далеко не все характеристики, которые ценят любители немецкого автопрома. В целом можно сказать, что опель соответствует требованиям современного человека.

В автомобилях известного производителя используются мощные двигатели. Например, с 1996 по 2000 для некоторых моделей Opel выпускался двигатель X16SZR. Он был предназначен для автомобилей Opel Astra и Opel Vectra. Двигатель зарекомендовал себя. При этом имеет ряд особенностей.

История двигателя

Стоит отметить, что предшествующей моделью был двигатель X16SZ, который был выпущен еще в 1993 году. Данный силовой агрегат устанавливался на такие автомобили как Opel Astra и Vectra. Отметим, что он стал заменой старого 1.6-литрового C16NZ. Именно эта модификация стала стартом для разработки известного X16SZR. По факту, блок цилиндров в нем остался неизменным. В движке используется восьмиклапанная ГБЦ, которая аналогична той, что в предшествующей модели.

Кроме этого, в данной модели применялась система зажигания, в которой отсутствует трамблер.

Уже в 1996 году этот двигатель был заменен на X16SZR. По сравнению с предшествующей моделью, он отличается более улучшенной электрической проводкой, улучшенной электроникой, а также совершенным блоком управления. Благодаря внесенным улучшениям его отдача достигла показателя в 75 лошадиных сил. Механизм газораспределения на этих двух двигателях осуществляется при помощи ГРМ-ремня. В том случае, если ремень обрывается, то клапана не гнутся.

На основе этой модели силового агрегата в дальнейшем была произведена 16-клапанная версия X16XEL. Производство было завершено в 2000 году.

Технические характеристики двигателя

Производитель	Szentgotthard engine plant
Модель	X16SZR
Годы производства	1993-2000
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	81.5
Диаметр цилиндра, мм	79
Степень сжатия	9.6 (X16SZR)
10.0 (X16SZ)
Объем двигателя, куб.см	1598
Мощностные покзаатели	71/5000 л.с./об.мин
75/5200 л.с./об.мин
Крутящий момент	128/2800 Нм/об.мин
128/2600 Нм/об.мин
Топливо	бензин
Экологический стандарт	Евро 2
Расход топлива	По городу – 9,7 л/100 км
По трассе – 5,3 л/100 км
Смешанный – 6.7 л/100 км
Сколько масла в двигателе, л	03.05.2019
Замена масла проводится, км	15000
(лучше 7500)
Ресурс двигателя, тыс. км	300+

Расход масла из расчета гр./1000 км, составляет до 750. Для этого двигателя подойдут следующие масла:

• 0W-30;
• 0W-40;
• 5W-30;
• 5W-40;
• 5W-50;
• 10W-40;
• 15W-40.

Проблемы и недостатки

Как и у любых силовых агрегатов, у этого двигателя тоже встречаются определенные проблемы. Но в целом с этим мотором все довольно просто и надежно. С момента выпуска первого и последнего движка прошло уже немало лет, поэтому многие из них уже успели полностью использовать свой ресурс, поэтому теперь автовладельцы могут столкнуться с проблемами в любой части.

Чтобы сократить количество поломок, двигатель нуждается в качественном уходе. Для этого не экономьте на топливе и масле. Регулярно проводите техническое обслуживание автомобилей. При соблюдении простых правил есть все шансы продлить срок службы двигателя.

Все существующие проблемы возникают только от старости. Чаще всего причиной отказа может стать система зажигания или же возникают неполадки при работе датчиков. У ремня ГРМ не такой большой ресурс. При этом, как отмечалось ранее, в случае его разрыва клапаны не будут гнуться. Чаще всего проблемы возникают с системой EGR. По истечении определенного времени она может забиваться и в результате возникают ошибки. Как правило, данный вопрос может быть решен за счет установки клапана в рабочее состояние, с последующей заглушкой.

Во всех других аспектах ничего особенного. Представляет собой классический старый двигатель, ресурсы которого были полностью исчерпаны. Он может преподнести любой сюрприз в самый неподходящий момент. С этим сталкиваются многие пользователи. Если желаете увеличить эксплуатационный ресурс силового агрегата, то для этого достаточно просто регулярно осуществлять замену моторного масла, пользоваться качественными рабочими жидкостями, отслеживать показатели функционирования двигателя, а также выполнять обслуживание.

К сожалению, в последние года, автомобили на которых установлен этот двигатель являются устаревшими и в результате, их владельцы достаточно плохо относятся к их обслуживанию.

Итак, из всего этого следует то, что любая проблема решаем. В данном случае главное вовремя обратить на нее внимание. В общих чертах у двигателя неплохие динамические характеристики. Однако силовой агрегат нуждается в большом количестве топлива и масла.

Улучшение работы двигателя

Также, как и в случае с предшествующей моделью, для доработки X16SZR необходимо много времени и сил. Чтобы перейти на распределенный впрыск, на блок управления Январь придется немало повозиться и это только начало. Кроме того, тупиковая восьмиклапанная ГБЦ не приспособлена получать высокую мощность. В свою очередь, замена шестнадцатиклапанной ГБЦ будет дорого обходиться. В таком случае либо провести свап другого мотора, либо приобрести более мощный автомобиль.

Сложнее всего в целях увеличения мощности будет проводить расточку двигателя под поршни. Но в общем, увеличить мощность двигателя вполне возможно. Увеличение мощности можно сопоставить с переводом агрегата на распределенный впрыск, и дополнительно с переходом на новую систему управления. Следом необходимо отремонтировать двигатель, и лишь после этого ставить впуск.

Этапы проведения тюнинга

Во время проведения капитального ремонта двигателя данной модели проводится ряд последовательных работ. А именно, включает в себя выполнения работ следующего типа:

1. Промывка в моторе, очистка и притирка клапанов, замена поршней на новые.
2. Замена масла, свечей, жидкости охлаждения. Промывка топливной системы.
3. Промывка и монтаж ремонтного комплекта на форсунки.

Выполняя работу согласно этой последовательности, вы добьетесь успеха. Стоит отметить, что тюнинг является достаточно тонкой работой, которую следует доверять только проверенным мастерам.

В каких автомобилях использовался?

Двигатель устанавливался в следующих автомобилях:

• Opel Astra F/G
• Opel Vectra A/B

Покупка двигателя

В том случае, когда ситуация с двигателем была капитально запущена, то вполне ожидаемо, что в скором времени может потребоваться его замена. Провести данный вид работ вполне возможно, однако вы должны понимать, что капитальный ремонт обойдется значительно дороже покупки нового двигателя. Сложностей во время поиска нового движка не возникнет. На стоимость нового двигателя влияют многие показатели.

Таким образом, конечная сумма зависит от того, модель какого года именно вас интересует, состояние движка и многое другой. Примерная стоимость двигателя составляет 4000 долларов. Есть велика вероятность найти автомобиль-донора и купить двигатель за более низкую стоимость.

Замена двигателя является работой сложного вида с определенными тонкостями. Доверять такую работу следует лишь опытным профессионалам. Покупка нового поддержанного двигателя с высокой работоспособностью иногда может быть невозможной. Поэтому, если есть вероятность отремонтировать старый двигатель, то рекомендовано обращаться в те СТО, деятельность которых направлена на ремонт автомобилей Opel.

Перед тем, как приступить к ремонту, сотрудники СТО предварительно проводят консультацию, включая и по поводу вопроса покупки нового двигателя.

Расход топлива

На примере Opel Astra 2000 года с механической коробкой передач стоит рассмотреть расход топлива при разных условиях:

1. В городе: 9,7 литров.
2. На трассе: 5.8 литров.
3. Смешанный: 7.3 литра.

Прочие характеристики и особенности

В ДВС данной модификации используется особая система впрыска топлива, которая имеет простую схему. Она состоит из следующих систем:

1. Подача топливной жидкости.
2. Измерение потоков воздуха.
3. Электрическое управление силовым агрегатом.

В свою очередь, следует обратить внимание на то, что система, отвечающая за подачу топлива, чаще всего является заменой карбюратору. Подробные системы называют впрыском в корпус дросселя (TBI). Также нередко называют центральным (CFI) или одноточечным впрыском.

Также система включает в себя такие составляющие, как:

1. Топливный бак (в него погружен топливный насос).
2. Фильтр топлива.
3. Форсунка.
4. Регулятор давления топлива.

Это не все составляющие, помимо этого, также в систему входят шланги и трубки, которые позволяют соединить элементы системы. Насос позволяет выполнить подачу топливной жидкости через фильтр к форсунке. Уровень давления топлива здесь будет определен за счет регулятора, который в случае повышения уровня давления позволяет возвращать избытки топливной жидкости в бак.

Этот двигатель можно считать оптимальным вариантом для установки в автомобилях.

Для тех, кто хочет узнать идентификационный номер движка, нужно найти на нем наклейку с соответствующей информацией. Для тех, кто эксплуатировал автомобиль, в котором установлен этот двигатель, знакома проблема с низким ресурсом работы топливного насоса. Стоит отметить, что цепь ГРМ нельзя назвать совершенной. По этой причине многим водителям приходится сталкиваться с перегруженностью поршневой группы.

Отзывы владельцев авто с данным двигателем

Ознакомившись с отзывами автовладельцев, вы сможете более подробную информацию узнать про двигатель данной модификации. Изучить отзывы, как вариант, можно на форумах различных клубов Опель. В целом, двигатель имеет положительные отзывы. Так, например, многие считают автомобили с таким двигателем экономичными.

Также автовладельцы отмечают, что если приложить немного усилий, то можно довести до идеального состояния. Некоторые обращают внимание на то, что если вовремя выполнять замену отдельных комплектующих в двигателе и не жалеть масла, то движок будет работать бесперебойно и очень долго. Именно такими рекомендациями делятся многие автовладельцы.

Вывод

Двигатели серии X16SZR являются надежными и имеют высокий ресурс использования. Если говорить про автомобили немецкого производства в целом, то особенно привлекает их бюджетность. За высокое качество сборки транспортного средства, функциональные возможности и техническое оснащение вы платите не так много. Однако это далеко не все причины, по которым стоит обратить внимание на автомобили Opel.

С учетом хороших характеристик двигателя X16SZR, не забывайте о том, что с ним все же бывают проблемы. В таком случае необходимо вовремя обращать внимание на проблемы при работе, как только они возникнут. Затем обратиться в СТО к опытным мастерам, чтобы устранить неполадки.

Если же ситуация с двигателем будет запущена, то в большинстве случаев нет необходимости пытаться провести капитальный ремонт. Это же говорят и специалисты СТО, которые неоднократно сталкивались с подобными ситуациями. По их мнению, вероятность провести работу, подразумевающую полное восстановление функционирования двигателя – крайне мала. Поэтому, либо лучше заменить его на другой двигатель. В таком случае, проще отыскать автомобиль, являющийся «донором».

К слову, на сегодняшний день на рынке представлено достаточно много автомобилей «доноров», которые продаются на разборку. Найдя хороший вариант, существует возможность снять с него силовой агрегат и установить на ваше транспортное средство в специализированной СТО. Это позволит увеличить срок эксплуатации вашего автомобиля.

4.6.11. Проверка и регулировка зазоров клапанов (двигатели 1.7 л DOHC)

Важность правильности установки зазоров в клапанном механизме любого двигателя внутреннего сгорания трудно переоценить, ввиду ее влияния на эффективность функционирования двигателя.

1. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. С целью обеспечения к шкиву коленчатого вала снимите правое переднее колесо. При соответствующей комплектации снимите защиту картера автомобиля.
2. Снимите крышку газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма). Снимите форсунки (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Проверните двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны двигателя) за болт шкива коленчатого вала до совмещения установочной метки на шкиве последнего с указателем на крышке масляного насоса.
4. Продолжайте проворачивать вал вращайте коленчатый вал в прежнем направлении до тех пор, пока кулачки привода клапана 1-го цилиндра впускного распределительного вала и клапана 3-го цилиндра выпускного вала не развернутся пятками к толкателям (клапаны закрыты). Теперь можно приступать к выполнению проверки.
5. Начертите на листе бумаги схему (сетку) регулировки клапанов, пронумеровав клетки в соответствии с нумерацией клапанов. Заполните образовавшуюся таблицу, вписывая в ячейки номинальные значения зазоров каждого клапана.

1. Развернув валы требуемым образом (см. выше), измерьте зазоры между пятками кулачков и торцами толкателей с щупа лезвийного типа. Результаты измерений запишите в соответствующие клетки таблицы.

1. Для проверки зазоров впускного клапана 3-го цилиндра и выпускного 4-го проверните коленчатый вал еще на пол-оборота (180°). Замерьте зазоры, запишите результаты.
2. Действуя в аналогичной манере, последовательно проворачивая коленчатый вал на 180°, измерьте зазоры выпускного клапана 2-го цилиндра и впускного 4-го цилиндра, затем выпускного 1-го цилиндра и впускного 2-го. Заполните все ячейки.
3. Если результаты измерений не выходят за пределы допустимых диапазонов (см. Спецификации), установите на место крышку газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
4. Установите форсунки (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Установите защиту картера и колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
6. Если какие-либо зазоры выставлены неверно, выполните соответствующую корректировку (см. далее).

1. Поверните коленчатый вал так, чтобы кулачок привода подлежащего регулировке клапана развернулся пяткой к толкателю.

1. Разверните толкатель прорезью в верхней кромке вперед (выпускные толкатели), или назад (впускные толкатели) по двигателю.

1. При отсутствии под рукой специального приспособления KM-6090, введите большую отвертку с плоским жалом меду краем толкателя и основанием распределительного вала. Аккуратно, действуя отверткой как рычагом, утопите толкатель до появления возможности удалить регулировочную шайбу. Извлечение шайбы проще всего произвести при помощи намагниченного стержня.

1. Протрите шайбу и микрометром измерьте ее толщину.

1. Прибавьте полученному результату результат измерения клапанного зазора. Для получения требуемой толщины новой шайбы из полученной суммы вычтите величину номинального значения зазора, например:
2. Результат измерения клапанного зазора А = 0.35 мм
3. Толщина снятой шайбы В = 2.70 мм
4. Сумма S = А В = 0.35 2.70 = 3.05 мм
5. Номинальное значение зазора С = 0.40 мм
6. Толщина новой шайбы D = S — С = 3.05 – 0.40 = 2.65 мм

1. Приготовьте шайбу требуемой толщины, смажьте ее чистым двигательным маслом. Отожмите толкатель и уложите в него шайбу маркировкой вниз.
2. Действуя в аналогичной манере, откорректируйте зазоры оставшихся нуждающихся в регулировке клапанов.
3. Несколько раз проверните коленчатый вал с целью усадки шайб на толкателях, затем выполните контрольную проверку зазоров перед установкой крышки газораспределительного механизма. Установите крышку (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
4. Установите защиту картера и колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.