Винты нержавеющие

Винты нержавеющие

Т ермин винт произошел от немецкого слова Gewinde — нарезка, резьба, в России перешло через польский язык gwint.

Д елятся на установочные и крепежные. Установочный винт нужен для регулировки расстояния между деталями (фиксации) — например петля в дверце кухонного шкафчика регулируется установочным винтом, для выравнивания дверцы, чтобы висела ровно (см. DIN 913, ГОСТ 11074). Крепежные винты наиболее рапространенные — стержень с резьбой и головкой на конце — используется везде, где надо разьемное крепление деталей (например офисная и прочая мебель).

В инт по сути выполняет ту же функцию что и болт — вместе с ответной деталью (гайкой) или без нее (когда где-то нарезана резьба), он соединяет, закрепляет фиксирует две или более деталей, элементов конструкций.
Винты в отличие от болтов закручиваются отвертками, а не гаечным ключом, поэтому есть возможность делать различные головки винтов для различных применений. Т.е. можно сказать, что с помощью винтов конечное может быть более эстетичным, эргономичным и даже безопасным.
1. Э стетичность — можно использовать потайные винты, устанавливать их в специальные посадочные места с зенковкой заподлицо, и с внешней стороны изделие будет гладким.
2. Э ргономичность — шестигранная головка болта как правило более массивна и занимает больше пространства, которое может быть рабочим или которое необходимо минимизировать.
3. Б езопасность — см. пункт один — винт заподлицо нельзя зацепить и он не может помешать каким-то рабочим частям соседнего механизма или проходящего мимо человека.

Все винты делятся на простые и самонарезные (самонарезающие) винты.

Винты как простые так и самонарезные классифицируются по форме головки и по конструкции к различным видам отверток

П о форме головки:
— с полукруглой головкой (например, ISO 7380)
— с цилиндрической головкой (например, DIN 912)
— с потайной головкой (например, DIN 7991)
— с полупотайной головкой типа «чечевица» — с потайной и полукруглой частями совместно (например, DIN 966)
— без головки, или установочные (например, DIN 913)

П од разный инструмент
— шлиц под плоскую отвертку (например, DIN 84)
— шлиц под крестовую отвертку (например DIN 965)
— шестигранник под ключ (например, DIN 912, 7991, ISO 7380)
— специальные шлицы типа Torx
— антивандальные для специального инструмента (без стандартов, как правило)

Для чего нужны такие винты — это к вопросу для чего нужен нержавеющий крепеж как таковой. Т.е. там где необходима красота, прочность, долговечность, выдерживать низкие и высокие температуры, кислотостойкость.

Рым-болты ГОСТ 4751-73

Основными конструктивными элементами рым-болта являются стержень с резьбой и головка в форме кольца. Изделия изготавливаются методом штамповки или ковки из сталей марок 20 или 25. Качество используемых заготовок обязательно должно подтверждаться сертификатом производителя металла.

Чертеж, размеры, теоретическая масса 1 штуки в килограммах указаны в ГОСТ (см. таблицу ниже).

Конструкция и размеры посадочного гнезда также регулируется ГОСТ 4751-73. Оно должно чистым, без раковин и надломов. Сорванные нитки на резьбе не допускаются.

Назначение

Рым (от нидерландского ring — кольцо) — металлическое кольцо, закрепленное в обухе, в которое можно завести трос, цепь, канат, крюк, талреп, монтажную скобу или другой такелаж. Рым-болт ввинчивается в специально предназначенное посадочное отверстие с резьбой и служит для захвата с целью последующего подъема и манипуляций грузом. Крепеж незаменим при погрузке, выгрузке, установке станков, двигателей и других видов тажеловесного оборудования. Активно применяется для буксировки транспортных средств, закрепления конструкций. Ранее рым-крепеж больше ассоциировался с морским делом, но сегодня изделия также активно используются в машиностроении, строительстве, при грузоперевозках и в других отраслях народного хозяйства.

Материалы изготовления

Согласно ГОСТ 4751-73 рым-болты изготавливаются из сталей марок 20 и 25. Это стали конструкционные углеродистые качественные. Используются для изготовления труб и проката, в котлостроении, для крепежа и деталей с повышенными требованиями к твердости поверхности и без особых требований к прочности сердцевины. Сталь хорошо сваривается, поддается ковке. Не склонна к отпускной хрупкости. Содержание углерода 0,17-0,24 (сталь 20), 0,22-0,30 (сталь 25). Не флокеночуствительны.

Особенности эксплуатации

ГОСТ 4751-73 при выполнении такелажных и монтажных работ устанавливает различную грузоподъемность крепежа в зависимости от:

направления стропа относительно вертикальной оси

размещения стропа относительно плоскости кольца

Максимальная грузоподъемность рым-болтов при совпадении направления стропа и вертикальной оси изделий. При отклонении стропа на 45 градусов относительно вертикальной оси крепежного изделия и от плоскости кольца грузоподъемность крепежных изделий уменьшается. Не допускается подъем груза при отклонении стропа более чем на 45 град. относительно вертикальной оси крепежа.

Полная информация по грузоподъемности рым-болтов согласно ГОСТ 4751-73 всех типоразмеров ниже:

Маркировка, условное обозначение

На образующую опорную часть наносится маркировка крепежного изделия, которая включает условное обозначение резьбы и товарный знак изготовителя. Рым-болты М8-М16 по ГОСТ 4751-73 могут маркироваться только товарным знаком изготовителя, а условное обозначение должно быть указано на бирке к партии товара.

В соответствии со стандартом крепежные изделия должны фасоваться в дощатые ящики, выложенные упаковочной бумагой. Предельная масса брутто ящика — 60 кг.

К каждой партии метизов прикрепляется бирка с указанием наименования производителя, условным обозначением, количеством, результатами контрольных испытаний.

Для крепежного изделия с мелкой резьбой, цинковое покрытие с хроматированием (01) толщиной 9 мкм, условное обозначение:

Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

Эту простейшую и самую распространенную операцию — установку колеса на автомобиль — наверняка выполнял или как минимум видел, как это делается, каждый автомобилист. Идеально ее проводят на конвейере. На это и будем ориентироваться.

Представьте — вы конвейерный рабочий и занимаетесь этим по восемь часов ежедневно! Что, тяжко? Согласен, спина будет болеть, и вас моментально скрючит от непрерывного тягания тяжелой обувки автомобиля. На конвейере колесо в сборе весь путь от стеллажа до ступицы проделывает на специальной тележке. Рабочий лишь перекатывает его с одной ячейки в другую. Это не только забота о здоровье человека, но и обеспечение скорости и качества операции на протяжении смены. Без нее к концу рабочего дня усталые руки и спины были бы способны лишь на черепашью скорость. Тележка — с регулировкой по высоте, что позволяет не держать колесо на весу, а совместить отверстия и надеть его прямо на ступицу.

конвейер

конвейер

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

конвейер

конвейер

Имея представление о конвейерной технологии, нетрудно применить знания на практике при выборе автосервиса или шиномонтажной мастерской. Если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, не наживив вручную, — бегите от таких ремонтников. Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить/вытянуть шпильку или сорвать резьбу в ступице колеса.

Но, допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь попрыгал на рукоятке баллонного ключа, но резьба при этом выдержала. «Ничего страшного, скажете, зато с запасом»? А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. Придется изобретать рычаг из подручных средств. И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. Как правило, в любом руководстве пользователя есть прямой запрет на такую «хитрость». Не менее опасен и плохо затянутый крепеж — колесо может открутиться на ходу, а это чревато серьезной аварией.

Доверять можно лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу. Только они помогают затянуть крепеж колеса положенным моментом, как при конвейерной сборке. Так что советуем обзавестись подобным инструментом и сервис выбирать такой, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажей затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с ремонтной литературой производителя.

Крепления автомобильного глушителя: виды, причины выхода из строя и порядок замены

Глушитель выполняет важную роль в работе автомашины, но немаловажным является и то при помощи чего он крепится к кузову этой техники. Подобные крепления в зависимости от марки авто отличаются друг от друга. Они имеют разную форму, конфигурацию и строение, могут быть выполненными из разных материалов.

Для фиксации глушителя могут использоваться специальные хомуты, которые охватывая его, крепятся через специальные подвесы к кронштейнам, расположенным на кузове авто. В некоторых моделях авто применяется для этого целая амортизационная система. Но на отечественных машинах они фиксируются при помощи специальных подвесов, которые удерживаются на скобах крепления глушителя. При этом подвесы производят из качественной, надежной резины, прочной на разрыв и способной выдерживать воздействия факторов окружающей среды.

Люди практичные со смекалкой изготавливают из подручных материалов собственные крепления, и необходимо отметить они показывают неплохие результаты, надежно удерживают этот элемент авто, не дают возможности оторваться ему при сильных механических воздействиях.

Выхлопная система работает в достаточно агрессивной среде, он подвергается резким колебаниям, тряске, повышенным и пониженным температурам, работает в условиях повышенной влажности. По этой причине его крепление, должно выдерживать сильные нагрузки на растяжение и быть устойчивым к факторам окружающей среды. Кроме этого, крепление не должно допускать возможности соприкосновения глушителя с кузовом авто или прочими деталями, так как от его повышенной температуры они могут повредиться. Также постоянно находящаяся в движении выхлопная труба может нанести им механические повреждения.

Составные части

Состоит крепление глушителя из кронштейнов, установленных на кузове машины и специальной резинки, которая носит название подушки или подвеса. Скоба крепления глушителя устанавливается на болты и гайки. На нее одевается подушка, которая предназначена для создания определенного расстояния между глушителем и кузовом, а также для гашения его колебательных и вибрационных движений.

Ремонт крепления глушителя

Как бы ни были прочны подушки, но время и суровый режим эксплуатации отражаются на них негативным образом. По причине повышенного износа они тоже выходят из строя. Поэтому со временем требуют замены. Ремонт крепления кажется на первый взгляд делом простым и незамысловатым. Но это не так, ведь учитывая то, что на находящиеся под днищем авто крепления постоянно воздействует влага они могут заржаветь и отвинтить их будет достаточно сложно. Также, если нет ямы, нужно будет барахтаться под самой машиной, что существенно утрудняет процесс отсоединения глушителя.

Но если при этом еще и нет денег для приобретения подушки или для обращения в сервисный центр, тогда приходится включать смекалку и придумывать крепление самому (создавать из подручных материалов) – не будешь же ездить без глушителя.

Несколько вариантов установки крепления глушителя своими руками

В первую очередь необходимо расположить авто на ровной поверхности без уклона, поддомкратить заднюю часть машины со стороны размещения глушителя. Подставить полена или кирпичи под балку, прочие жесткие места авто, способные выдержать его тяжесть и не деформироваться при этом. Установить под колесами опорные элементы, которые не позволят машине покатиться, когда вы будете отвинчивать соединения, прилагая достаточно большие усилия и используя рывки.

Убедившись что авто надежно зафиксировано, стелим под него теплую подложку, чтобы не простудиться, и приступаем к отсоединению глушителя. Для этого понадобятся 2 ключа на 10 и пассатижи. Перед тем как отвинчивать соединения рекомендуем их обработать водой или специальными разъедающими ржавчину составами, это существенно облегчит труд, и резьбовые соединения при этом останутся целыми. Далее снимаем старый подвес и устанавливаем новый. Фиксируем в нем хомут и охватываем его концами тело глушителя, соединяем их и, продев в отверстия болт, надежно прижимаем при помощи гайки к этому элементу авто. Вуаля. Вот мы и отремонтировали крепление глушителя.
Если нет денег на приобретение запасных частей, вместо крепления можно использовать ремень ГРМ, который по причине износа вы уже собирались выбросить. Для его установки понадобится:

• дрель;
• 4 болта с шайбами и гайками длиной не менее 2-3 см.;
• головка на 13;
• ключи на 10.

Снимаем кронштейн, вытаскиваем из него поврежденный подвес, просверливаем в кронштейне с одного и другого края отверстия в том мете, где стоял подвес, отрезаем кусок ремня, проделываем в нем отверстия, привинчиваем при помощи болтов и гаек его концы к кронштейну. Вот и готово крепление для глушителя.

Также можно создать цанговое соединение. Порывшись в старых вещах можно найти, отвинтить или снять цангу из других изделий и применить ее в качестве зажима для скоб.

Для фиксации глушителя можно использовать зажимы из нержавейки. С их помощью производится поочередное соединение кронштейна с подвесом и самой подушки с трубой глушителя.

Как показывает практика, эти соединения также достаточно долго служат и надежно удерживают глушитель на безопасном от земли и кузова расстоянии.