Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом.

Читать еще:  На камазе топливная аппаратура регулирует

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Какие амортизаторы лучше?

В начале надо разобраться что вообще это такое, ведь передний и задний бампер автомобиля тоже амортизаторы, они же демпферы, они же отбойники, но в этой статье мы поговорим об амортизаторах подвески. Они бывают передние и задние — видны невооруженным взглядом. Передние находятся над серединой переднего колеса, задние аналогично, но здесь бывают варианты, обусловленные конструкцией подвески, впрочем, знания об этом почерпнуты как на курсах, так и из жизненной практики. Детали эти предназначены для смягчения ударов подвески, защиты от сотрясений и больших нагрузок, но их основная задача — это стабилизировать положения кузова и не дать ему войти в резонанс. Есть еще пружины подвески, образно говоря, пружины работают на сжатие, а амортизаторы на плавный возврат, что является залогом комфортной езды. Устройство их достаточно разнообразно и для большинства автолюбителей интереса не представляет, а что реально важно знать так это типы и принципы их работы.

Какие амортизаторы выбрать масляные или газомасляные?

Существует два вида автомобильных амортизаторов подвески — масляные и универсальные (газомасляные), ошибочно именуемые газовыми, чисто газовых не существует. Теперь все это конкретизируем. По статистике диагностик машин — как минимум 25 процентов автомобилей, находящихся в эксплуатации, требуют замены амортизаторов, но в силу различных причин они продолжают ездить. При катастрофическом состоянии наших дорог даже новые машины от этого не застрахованы. Попал в яму — имей головную боль.

Чем это грозит? Падает комфортность передвижения, увеличивается раскачка машины, появляются посторонние стуки и даже увеличивается тормозной путь. В общем не комильфо, надо что-то делать. Вывод прост — менять, однако вариант не из дешевых, да и определиться, какие амортизаторы лучше, тоже надо. Фокус в том, что амортизаторы меняются только парой на оси т.к. при замене одного, изменится очень мало. Дело в том, что они работают синхронно и разность в сопротивлении не должна быть ощутимой, в противном случае дисбаланс подвески останется, который ускорит износ нового амортизатора и «добьет» старый.

Какие амортизаторы лучше?

В чем же различия между масляными и комбинированными (газовыми, назовем их так для удобства). Масляные более дешевы в производстве, поэтому и цена на них ниже, они более мягкие, но менее долговечные, хотя при наших дорогах вопрос спорный. Что касаемо газовых — они более жесткие, лучше держат дорогу при скоростной езде, так что везде есть плюсы и минусы. Ориентироваться при замене надо на основное — рекомендации и требования завода изготовителя автомобиля, без этого никак. Поставишь мягче нормы — будет «пробивать» подвеску при проезде неровностей, а они у нас всюду, пожестче — может и кузов порвать. Так что допуски завода надо учитывать. С этим вроде выяснили, теперь о брендах. Их много, только «топовых» около семи, есть еще малоизвестные, огромный пласт подделок ну и конечно подержанные оригинальные на разборках (в случае с амортизаторами – путь к финансовым потерям, максимум через неделю придется менять), как выйти из ситуации нормально и найти ответ на вопрос: «какие стойки лучше?» Качественные детали стоят не дешево, поэтому необоснованно низкая цена, особенно на известные бренды, должна как минимум насторожить. В любом случае надо своими глазами увидеть основной документ детали — сертификат.

Мы умышленно в этой статье не указали ни одной марки, а лишь рассказали принцип — как выбрать амортизаторы, дальнейший выбор за вами. Наши менеджеры профессионально, с учетом ваших пожеланий, подберут наиболее подходящий именно вашему автомобилю вариант, не только типа, но и бренда деталей т.к. в нашей компании представлена вся линейка амортизаторов. Необходимо помнить, что подбор детали еще не все — необходима правильная установка на авто, ведь неправильно поставленные запчасти сведут на нет замену — все будет плохо. Нюансов масса и все они важны, но это дело механиков. В процессе ремонтных работ могут обнаружиться другие, требующие замены, детали, связанные с амортизаторами — подушки, подшипники, втулки и т.д. Как говорится — вскрытие покажет, возникнет надобность покупки, а это расходы времени и сил. У нас все по месту:

Если вы не присутствуете при проведении работ — с вами свяжутся и подберут необходимое, что сэкономит вам время и нервы.

Компания «OILER» дает гарантию не только на произведенные работы, но и на приобретенные у нас материалы и запчасти, согласитесь, это очень важно, особенно в наших условиях.

Амортизаторы на скутер: правильный выбор из всего многообразия

Дмитрий 20 мая 2021

Без амортизаторов невозможно себе представить полноценную конструкцию скутера или мопеда, поэтому любой магазин мотозапчастей имеет широкий ассортимент этих деталей. Для того чтобы правильно выбрать, необходимо детально ознакомиться с их устройством и принципом работы.

Амортизатор представляет собой устройство, которое предназначено для преобразования энергии механической в тепловую. Эти мотодетали входят в общую систему, чтобы гасить все колебания и поглощать удары и толчки, которые во время поездки действуют на корпус мотоцикла. Ни одна подвеска без них не обходится.

Амортизаторы должны исправно выполнять свою ключевую функцию – обеспечение сцепления колес и дороги во время движения, но особенно при торможении и разгоне. Амортизаторы применяются не только в мототехнике, но и в автомобилях, самолетах и других транспортных средствах. Исправный амортизатор может сделать поездку даже по самой плохой дороге вполне сносной, а вот если в нем имеется неполадка, то ни о какой плавности в движении не может быть и речи.

Классификация амортизаторов насчитывает несколько видов, и любой из них можно купить в магазине мотозапчастей, как только возникает необходимость. Основные категории следующие:

  • фрикционные,
  • газовые,
  • гидравлические,
  • односторонние,
  • двусторонние,
  • комбинированные.

Фрикционные амортизаторы хорошо выполняют гашение колебаний, но не пользуются особой популярностью. Их особенность заключается в строении: величина сопротивления совсем не зависит от той скорости, с которой перемещается шток.

Гидравлические амортизаторы – практически лидеры на рынке. В них чаще всего присутствует конструкция из двух труб, и они состоят из таких элементов, как шток, цилиндр, поршень и направляющая втулка. Как амортизирующая жидкость применяется масло, которое во время движения оказывает определенное сопротивление пружинному механизму. Это гасит возникшие колебания, существенно уменьшая их амплитуду. Гидравлика очень хорошо смягчает большинство ударов, причем подвеска работает очень тихо.

Читать еще:  Ваз 2109 карбюратор солекс регулировка качества смеси

Профи применяют гидравлические амортизаторы, когда необходимо максимально смягчить пружину. Они отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации, что в паре с довольно бюджетной стоимостью позволяет гидравлическим амортизаторам удерживать лидирующие позиции на рынке мотозапчастей.

Единственными недостатками их использования можно назвать неэффективность на плохих дорогах, а также быстрый износ подвески. Еще гидравлические модели амортизаторов отличаются очень низким коэффициентом теплоотдачи, в результате чего во время длительной езды амортизирующая жидкость не охлаждается, поэтому ее свойства сцепления значительно уменьшаются.

Если заранее известно, что ездить придется преимущественно по плохому покрытию, то лучше всего подойдут газовые амортизаторы. У них вместо масла в камере находится газ под очень высоким давлением, что позволяет достигать улучшенных эксплуатационных параметров. Высокое давление газовой смеси влияет на поршень, максимально сжимая его. Поэтому жесткость амортизатора меняется более плавно, что сказывается на качестве езды. Выигрывает и управляемость мотоциклом.

Если амортизатор газомасляный (комбинированный), то между маслом и газом вмонтирована мембранная перегородка, которая полностью исключает возможность превращения жидкости в пену.

Повышенная жесткость газомасляных амортизаторов позволяет добиться хорошей устойчивости мотосредства на высоких скоростях и улучшения маневренности. Лучших амортизаторов для спортивных байков найти не удастся.

Амортизаторы, относящиеся к категории односторонних, работают исключительно в одном направлении. Двусторонний, соответственно, в двух, независимо от того, в какую сторону двигается шток.

Скутеры укомплектовывают в основном односторонними масляными амортизаторами или газомасляными двусторонними. Последние считаются более качественными, поскольку в них можно не только регулировать жесткость пружинного механизма, но и применить «подкачку». То значит, что можно максимально эффективно использовать амортизатор в зависимости от его массы. Для скутера особенно важна жесткость самой пружины, от которой будет зависеть дальнейшая сцепка с дорогой.

Водители выбирают мягкие пружины, когда хотят, чтобы скутер слушался малейшего движения.

Учитывая эти пожелания, каждый может зайти в магазин мотозапчастей и выбрать понравившуюся модель. Для тех, кто еще сомневается, есть оптимальный вариант – амортизатор с регулируемой жесткостью пружины.

Как настраиваются амортизаторы. Часть 2: “Устройство и настройка”

На самом деле это только кажется, что амортизатор слишком сложно устроен и разбираться в его работе нудно и непонятно. Однако, рекомендую попробовать. Я попробую упростить для вас понимание большинства моментов.

Азы:
Амортизатор называется двухтрубным. И вот почему:

"Рабочей" трубой является внутренняя труба. Она всегда заполнена маслом доверху. В ней двигается поршень, обеспечивая усилия, в нее же погружается шток, вытесняя собой масло.
Наружная труба, она же корпус амортизатора, является "расширительным бачком" для внутренней трубы. Туда вытесняется "лишнее" масло в процессе работы, оттуда же оно восполняет "недостаток" внутренней трубы.
Точь-в-точь, как расширительный бачок на радиаторе.

С этим, думаю, ясно. Это многие знали и без меня. Идем дальше.

Термины немного отличаются от общепринятых научных, но это для облегчения восприятия.

Амортизатор имеет всего четыре клапана.
1. Сжатия
2. Отбоя
3. Нижний впускной
4. Надпоршневой перепускной

Регулировка усилий осуществляется, в-основном, изменением усилий на клапанах сжатия и отбоя, то есть только первых двух.

Клапан сжатия (1) и клапан нижний впускной (3) обычно выполнены в одном “корпусе”, стоящем внизу трубы амортизатора. Их действие направлено в две разных стороны.

Аналогично этому клапан отбоя (2) и надпоршневой клапан (4) находятся на поршне и тоже функционально работают в две разных стороны.

Итак, пойдем по порядку.

Работа:
внутренняя труба постоянно заполнена маслом. Когда идет ход сжатия, то шток пытается вытеснить из внутренней трубы некий объем масла. Аналогично поршню, который выдавливает жидкость из шприца.
Куда же деваться маслу? Смотрим:

Вот два разобранных клапана. Российский "Скопин" и японский "Showa".
Правда, похожи?

Плавный ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу” а также через вырезы в дроссельном диске в наружную трубу. Величина и количество вырезов в дроссельном диске влияют на начало срабатывания клапана и “сглаживают” его работу.

Резкий ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу”, отгибает внутренние края рабочих дисков и уходит в наружную трубу. Количество и толщина рабочих дисков определяют жесткость хода сжатия в целом.

Вот отмеченные элементы клапана, работающие при ходе сжатия: "пуговица", дроссельный диск, рабочие диски

Как настраивать:
Добавив диски, вы получите более “жесткий” по ощущениям амортизатор. Крены меньше, управляемость лучше. Но и больше дискомфорт от тряски.
С количеством прорезей в дроссельном диске точно так же. Чем меньше прорези, тем меньше дроссель “вмешивается” в работу клапана.
Запомните: усилие сжатия амортизатора НЕ ЗАМЕНЯЕТ усилие сжатия пружины/подушки, а как-бы "замедляет" и "сглаживает" его. Или наоборот — делает более резким при чрезмерном усилии сжатия

Любите “спорт”? Добавьте один диск. Можете два, если любите риск 🙂 Поставьте дроссель с меньшими вырезами.

Любите “комфорт”? Уберите один диск. Раскачки больше не станет, но комфорт добавится. Дроссель лучше без нужды не ослаблять.

ФОТО: дроссели клапана сжатия хонды сивик. Передний, задние с 5 и 6 поколений.

Так называемая “пуговица” подбирается под диаметр штока для обеспечения прохождения нужного количестка масла при сжатии. То есть если вы не меняете диаметр штока, не трогайте пуговицу. Поставите меньше отверстий — получите разломанный клапан из-за гидроудара. Поставьте больше отверстий — ничего не изменится.
Запомните — пуговица — не регулятор, а скорее “предохранитель”
ФОТО пуговиц, всяких разных.

Вот пример.
ФОТО поршня и элементов клапана отбоя отечественного амортизатора и сивика.

Клапан отбоя — самый мощный клапан.
Его усилие напрямую влияет на раскачку машины, комфорт, да и в целом — противодействие упругому элементу (пружине, подушке)

Работа:
Полость над поршнем заполнена маслом. И тут шток начинает идти вверх, пытаясь сдавить это масло. Что в этот момент происходит?

Плавный ход отбоя, например, при легкой раскачке машины. Дроссельный диск пропускает через себя масло, снижая давление над поршнем

Резкий ход отбоя. Наружные края дисков отгибаются, пропуская часть масла и снижая давление над поршнем

Читать еще:  Как отрегулировать рычаг кпп камаз

Настройка:
Зависит от требований и пожеланий.
Слабое усилие отбоя нужно тому, кто предпочитает через ямы “переползать”, а комфортом дорожит больше, чем управляемостью.
Плюсы в больших рабочих ходах подвески.
Минусы в том, что отбой идет слишком быстро. Следствие: возможный “отстрел” амортизатора на отбое, невозможность пролететь ямы “на скорости”.
Любите бабушкин стиль неспешную езду и только ее? Убирайте диск или два, ставьте пружинку помягче.

ОДНАКО большей части как людей, так и дорожных условий необходимо существенно увеличивать усилия отбоя амортизатора.
Быстрая езда по ямам, скоростное вождение, установка более жестких пружин или подушек — повод добавить парочку дисков в клапан отбоя и поставить пружину помощнее.

Хотелось бы обратить внимание: не бойтесь увеличивать усилие отбоя!

Дело в том, что когда колесо идет на отбой, то вес неподрессореной массы в 20-30-40 кг просто не в состоянии настолько сильно и резко “дернуть” кузов, чтобы вы сочли это дискомфортом. Амортизатор сглаживает рывки отбоя, в результате вы воспринимаете их как “покачивание”. То есть усилие отбоя, увеличенное, допустим, в полтора раза сделают машину, скорее всего более комфортной для вас, особенно при средней или активной езде.
И вы еще мне скажете спасибо, когда на 100км/ч вы вдруг встретите на трассе яму длиной в метр и услышите лишь тихий хлопок, а не заставляющий сжаться на сидении “бабах” 🙂

Особенно это касается любителей жестких пружин или подушек типа “бублик”, где усилия сильно увеличиваются при сжатии.

Влияние дросселя… Ну, тут то же самое. Слишком большие или много отверстий заставят масло свободно циркулировать без открытия клапана, а это неправильно. Если делаете отбой жестче, ставьте и дроссель “поменьше”

ФОТО: Дросселя отбоя ГАЗ-24 перед, зад и дроссель зад хундай акцент/солярис.

ФОТО: также дроссель бывает выполнен в виде просечек на поршне. В этом случае, чтобы изменить дросселирование, придется сошлифовать поверхность и сделать новые насечки в нужном количестве (или поставить дроссельный диск)

Работа:
Когда шток выходит из трубы, создается низкое давление во внутренней трубе (как будто вы тянете поршень шприца на себя). Задача клапана — заполнить внутреннюю трубу из наружной.

В усилениях/изменениях обычно не нуждается.
На данной фотографии вот пружина этого клапана. Масло из наружной трубы, сжимая эту мягкую пружинку, приподнимая пуговицу и диски, легко должно проходить во внутреннюю трубу.

Работа:
занимается тем, что без усилий перепускает жидкость из полости ПОД поршнем в полость НАД поршнем при ходе сжатия.

Вот конструкция отечественных авто и сивика.

Как вы видите, этот клапан очень мягкий. В нем либо мало дисков, либо гнутая/витая пружина и один диск. Срабатывать он должен от минимального усилия, обеспечивая хорошее заполнение надпоршневой полости.

Ошибочно этот клапан принимают за клапан, влияющий на усилие сжатия. Это неправильно!
Да, если вы попытаетесь усилить этот клапан, усилие сжатия возрастет. Но если усилие открытия этого клапана превысит усилие клапана сжатия, то амортизатор перестанет заполнять надпоршневую полость, в результате вы получите работу амортизатора не на масле, а на пене или воздухе. Стуки, неравномерная работа и тому подобное.
Поэтому этот клапан должен быть максимально легким на открытие и ВСЕГДА слабее клапана сжатия.

— Вы НЕ ПРОВЕРИТЕ усилия амортизатора руками. Дергая и вдавливая снятый амортизатор руками вам НЕ УДАСТСЯ открыть клапана. Не хватит силы.
Руками вы можете проверить только перепускание амортизатора через дросселя.
Либо через рычаг, либо используйте “жопомер”, то бишь поставили-поездили

— Качание машины “за крыло” — это только косвенный признак работы амортизаторов. Есть машины, которые качнуть практически нереально, а есть те, которые раскачиваются легко. Но и те и те ездят по-своему нормально (или не-нормально) 🙂

— Сечения и форма отверстий в поршне не играют критической роли в жесткости. Как я уже говорил, жесткость настраивается клапанами

— Толщину дисков легко проверить пальцами на изгиб. Диски обычно стандартные по толщине и вы легко отличите 0,15 от 0,2 по упругости. естественно, нужно ставить одинаковые наборы и дросселей, и дисков.

— Собирая амортизатор, нужно всегда проверять заполнение надпоршневой полости. Например так: ставите в любую емкость (или стакан амортизатора) трубу с нижним клапаном. Наливаете полную трубу масла до края. Теперь берете шток с поршнем и аккуратно вдвигаете в трубу. Входить он должен без особых усилий. Масло должно легко проступить через поршень и начать переливаться через край трубы, вытесняемое объемом штока (привет Архимеду). Если уровень масла понижается при этом, или вы не можете легко вдвинуть шток, значит усилие надпоршневого клапана превышает усилие клапана сжатия. Это ЗЛО. Исправляйте
Вторая проверка: на собранном амортизаторе вдавливаете шток вниз и тут же дергаете вверх. Если провал явно ощутим, это, вероятно, тоже ЗЛО.

— Уровень масла в стакане со стоящей в нем заполненной трубой и вдвинутым полностью штоком должен быть от ½ до ⅔ высоты стакана

— Хотите просто “улучшить” родной амортизатор, который стал хуже держать?
Увеличьте усилие отбоя на 20-50% добавлением дисков или более мощной пружиной клапана сжатия. Тщательно промойте и проверьте все диски-дроссели-поверхности. Залейте хорошее масло и поставьте хорошие сальники. Я вас уверяю, амортизатор будет работать значительно лучше, чем аналогичный “только из магазина”

— Запомните простое правило из опыта разных амортизаторщиков: хуже дороги — делать жестче отбой, лучше дороги — делать мягче отбой. Как бы не хотелось сделать наоборот. Такие настройки удовлетворяют 90% людей

— Если у вас “пробои” в отбойник, усиление амортизатора особо в этом не поможет. Поможет замена пружин или укорачивание амортизатора, в зависимости от того, что для вас актуально.
Удары “глотают” пружины и подушки, а не перетекание масла в амортизаторе.

— Чем жестче подушки, тем слабее должна быть настройка клапана сжатия, и сильнее — клапана отбоя. Например, если у вас “рубены” на давлении 3-5 бар, то отбой придется увеличить процентов на 50% для достижения оптимального комфорта

Вопросы и добавления — прошу в комментарии. Может я что-то забыл или не упомянул.
Репосты приветствуются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector