Калина вут регулировка штока

Калина вут регулировка штока

Вот и меня коснулась эта же проблема.

Добрый день всем!
Lada Granta АКПП 2014 года, Люкс.
В общем, прогрессирует болячка. Очень МЕДЛЕННО и ПЛАВНО проваливается педаль тормоза в пробках, либо когда несколько минут стоишь на месте даже в режиме P. На скорости проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу, но машину поставил, езжу на другой. Думал, что поможет прокачка и замена тормозной жидкости. Нет, не помогло. Также были заменены передние тормозные диски и колодки, задние колодки и тормозные цилиндры.
Гугл и Яндекс сказали, что возможно проблема в главном тормозном цилиндре. Купил Lada 11180350501082 — от Калины, других не продают на Гранту. Не подошел. Оказывается, бывают только в сборе есть с вакуумным усилителем. Кто-нибудь может подсказать, как лучше поступить и артикулы, если известно? Хочется выяснить причину неисправности.
Менял все в сервисе, там не могут сказать причину, не сталкивались.

Как и iobox тоже поменя всё в сборе. Однако мне тяжело подбирали по образцу, были несоотстветствия крепления трубок к вакуумному.
В итоге 20 мину пока нормально. В пробках и на светофоре стоится теперь.

Однако вылещает сразу ошибка 0504 (она и до замены вылезала) и сейчас прям сразу вылезает — сбросишь и опять через минут 5 загорается. Лягушку менял сам в прошлом году. Не может она так быстро кончится.

Лягушка рено-ниссан по разъемам подходит один к одному?

И еще, мне сказали на СТО что у меня вакуум стоял старый и там была регулировка, а сейчас новый и там нет регулировки. О чем речь? (жена на СТО машину отдавала и забирала)

Решил проблему с Р0504. Знаете что было?

Поделись, не томи!

Поделись, не томи!

В общем я год назад покупал хорошую качественную лягушку, сам поставил и весь год было всё ОК (не единого разрыва) и вот давеча началось — чек задолбал своим 0504. Сбрасывал с помощью Torque Pro.
В итоге в выходной думаю дай свинчу эту лягушку и понесу на базар. Стал смотреть, а ее кнопка белая прижата наполовину. Но сама лягушка не открутилась, и гайка ее держащая тоже затянута! Я так и не понял почему железочка прижимающая белую кнопку отошла, а может железочка держащая лягушку отошла. Не понятно почему железочки разошлись.
В итоге ослабил гайку и подкрутил к железке которая теперь нажимает белую кнопку до конца (при отпущенной педали тормоза). Ошибка не появляется.

Почему вообще произошел случай регулировки если всё было прикручено? Железо так и будет каждый год уходить пока резьбы лягушки не хватит?

21920351000600 — вакуумный в сборе с цилиндром и бачком подошел на мою Гранту АКПП Люкс только ABS без ESP. Проблема с медленным опусканием педали в пробках, да и на месте, ушла. Но пока всего полчаса потестировал.

Сегодня поигрался с вакуумным и с главным тормозным. (которые остались после замены — старые запчасти с собой забираю)
Вакуумный разобрал, посмотрел, вроде всё ок, резина хорошая, всё ходит как надо. Сосет.
А вот в главный залил в бачок воду и стал надавливать, там давление если резко нажимать прям двумя струями как из брызгалки, а потом не делаешь и оно не держится, а как будто спадает и приходится снова накачивать. Так быть не должно, сразу почувствовал что вот она причина нашей проблемы — когда педаль во всех случаях нажимается легко (т.е. вакуум делает свою работу), а потом при нажатом положении тормоза давление потихоньку падает.
Короче при такой проблеме надо менять только главный тормозной цилиндр. Если педаль нажимается легко, то вакуум рабочий.

Мой пробег сейчас 43 тыс. с копейками.
Да, на таком пробеге не очень приятно. Но "автомат" для автоваза это что-то новое и видимо неподрасчитали с тормозами.
Проблема именно у тех, кто на автомате и постоянно жмет тормоз.
Я вот в полную силу вообще редко жму по тормозам. Только когда резко торможу. Но там и перепустить не успеет.

А сколько в среднем или обычно ходит этот узел на иномарках? (естественно не коренных японцах, там сделано на совесть и стоить будет опять же раза в 2-3 дороже контракт)

А на 43 км это не гарантийный случай?

Да, на таком пробеге не очень приятно. Но "автомат" для автоваза это что-то новое и видимо неподрасчитали с тормозами.
Проблема именно у тех, кто на автомате и постоянно жмет тормоз.
Я вот в полную силу вообще редко жму по тормозам. Только когда резко торможу. Но там и перепустить не успеет.

А сколько в среднем или обычно ходит этот узел на иномарках? (естественно не коренных японцах, там сделано на совесть и стоить будет опять же раза в 2-3 дороже контракт)

А на 43 км это не гарантийный случай?
Гарантия кончилась по сроку времени.

Почему на акпп иномарках такой проблемы нет, а на гранте есть? Это же не нормально!
А про порванные тормозные шланги я вообще молчу, это ад и израиль!

Почему на акпп иномарках такой проблемы нет, а на гранте есть?
На иномарках тоже такая проблема есть, вопрос на каком пробеге. У меня у зятя на чистокоровном японском ниссане произошло где-то на 200-250 ткм.
Думаю не собранных у нас эта граница будет поменьше где-нибудь на 150 ткм.
Но опять же, и разница в ценах порой очень значительная.
Там почти за любую запчасть можно купить наших запчастей от 2 до 10.

А машин, которые не ломаются не бывает. Это всё сказки. Всё когда-нибудь, да сломается, тут уже вопрос цена/качество.

А вот про тормозные шланги да. Неприятный случай. Но тут надо было им всё изучить, подавать иски на поставщика и иметь его по полной.

Хотя опять же тут надо исследовать процент брака. Может он тоже ничтожен. Или вы думаете, что на иномарках такого не бывает и шланги не могут лопнуть?

Что-то стало ширкать в районе заднего левого колеса,
У меня было на машине детеныша, когда
поменял диски (хоть и штамп на штамп),
болтик крепления колеса задевал ))) .

Поднять машину на домкрате, покрутить колёсико,
возможно увидите, что шоркает .

Народ, подскажите, есть проблема такая.
Что-то стало ширкать в районе заднего левого колеса, звук довольно сильный, ненадолго затихает и опять появляется, щас после дождя проехал, стало потише, что это может быть?
попала грязь или барабану ппц? ну или еще что может быть.
спасибо за советы

Посмотрите https://www.drive2.ru/l/8375109 или https://www.drive2.ru/l/9456823 или https://www.drive2.ru/l/10590014

Народ, подскажите, есть проблема такая.
Что-то стало ширкать в районе заднего левого колеса, звук довольно сильный, ненадолго затихает и опять появляется, щас после дождя проехал, стало потише, что это может быть?
попала грязь или барабану ппц? ну или еще что может быть.
спасибо за советы

Вскрытие покажет. Может грязь ,а может и накладку с колодки сорвало.

болтик крепления колеса задевал ))) .
сначала это попробую, если не поможет к Дилеру загоню, пусть занимаются

Добавлено через 38 секунд
Посмотрите
спасибо)
может и правда сам займусь

Может проще найти станцию ТО с устройством для замера исправности тормозной системы. по цифрам уже станет понятно какое колесо виновато, отсюда уже и делать выводы. Или не?

так и хочу сделать, на станцию тех осмотра сгонять, замерить разность, но я в принципе уверен % на 70 что сзади проблема, но не могу понять толи левый не дотормаживает, толи правый перетормаживает))

При нажатии на тормоз машина останавливается без проблем, педаль твердая. Но потом, если долго жать на педаль, то она начинает медленно проваливаться, и тормоза ослабевают (на АКПП четко видно, машина ползти начинает). Если дожать педаль, машину тормоза держат.
Вопрос — что это? ГТЦ?

Недавно тормоза прокачивал, воздуха в тормозной системе точно нет.

15 000, после ТО1 (меняли ступичный подшипник сзади и колеса местами) появилось биение при торможении на 90-110 км/ч

Если вибрация передается в педаль, или ощущает на ручнике при попытке им притормозить, нужно искать почему барабан бьет.
Если на педали и ручнике не ощущается — просто колесо неправильно прикрутили. Возможно при этом убив одно отверстие под болт (просто берется колесо, прислоняется к ступице, прибивается гайковертом на один болт, а потом уже заворачиваются остальные болты. Ёсе. Первое отверстие деформировано, колесо зафиксировано со смещением и перекосом)

При нажатии на тормоз машина останавливается без проблем, педаль твердая. Но потом, если долго жать на педаль, то она начинает медленно проваливаться, и тормоза ослабевают (на АКПП четко видно, машина ползти начинает). Если дожать педаль, машину тормоза держат.
Вопрос — что это? ГТЦ?

Недавно тормоза прокачивал, воздуха в тормозной системе точно нет.

5-й случай.
Менять Главный Тормозной Цилиндр.
4 человека уже прошли через это, ты пятый.

педаль тормоза стала проваливаться. продают только 21920351000600 в сборе по 9 рублей. ГТЦ отдельно не могу найти (может есть у кого арт.) Возможно ли установка вместо комплекта 21920351000600, установить другой вакумник + ГТЦ ?

Так, как Гранты с АКПП в основном с АВС, то подходят ГТЦ от Калины-2, Датсун. Смотрите на сайте Автостолица63 — цена вопроса 2000 руб. + пересылка в пределах 500 руб. через ПЭК, ЕСДК.

Добавлено через 7 минут
Сам уже поменял, но нашел на авторынке в первом попавшемся павильоне за 2500 руб. Педаль перестала проваливаться, стали держать тормоза, но Сервисмены видно поставили ГТЦ не регулировав шток и поэтому свободный ход педали стал большим по ощущениям. А Сервисный Центр уверял, что на рынке нет отдельно ГТЦ и предлагал только в сборе за 8 р. Вот барыги.

Добавлено через 8 минут
Мой случай, это уже 6-й. Пробег 68 т.км. Фирма TRW по моему Англия. Если да, то вот вам и импорт. С нашими ГТЦ на таких пробегах не встречалась эта хрень.

vict. При пуске двигателя она должна немного проваливаться т.к. усилие добавляет ВУТ. Или она полностью утопает?? Если полностью, то проблема в ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр). Он перепускает, и вы уже 7-й на этом форуме.

Педаль проваливается не полностью, до пола не достаёт.

При длительной стоянке от 2-х часов и более, педаль тормоза становится тугой. После пуска двигателя — проваливается. Тормоза хорошие. Машине пол года. Может кто знает причину тугой педали?
На заведенной машине педаль легко нажимается из-за ВУТ (Вакуумный усилитель руля), вакуум в нем берется именно при сгорании газов. Когда машина заглушена, то педаль можно нажать легко раз, может 2, потом педаль становится тугой. То есть ВУТ уже не помогает (так ездили ещё лет 30-40 назад). Когда машина долго стоит, видимо обратный клапан понемногу запускает воздух в ВУТ.

В общем это нормальное явление. Вам не о чем беспокоится. Кстати, по причине тугой педали, с заглушенным двигателем запрещено спускаться с гор и необходимо быть осторожней при буксировании машины на гибкой сцепке (чтобы не въехать в зад буксиру)

Долго была проблема перетормаживания зада, особенно заднего правого колеса. Тормозить было страшно,особенно зимой. Было заменено колодки 3 компл.,барабаны,задние цилиндры, прокачаны литры тормозухи в поисках воздуха,проточены передние диски. Помогла замена колдуна. Тормоза стали почти как после салона

Добавлено через 5 минут
Разобрал старый колдун. Снаружи ржавый,внутри как новый. Ни задиров,ни корозии, ни порваных манжет. Воабщем некчему придраться, но не работал.

Coelurus, вакуум пропускает?

https://fastmb.ru/autoremont/9-vakuumnogo-usilitelya-tormozov.html
3 условие не работает.
В общем, на сервисе поиграли с вкл/выкл двигателя, нажатиями тормоза, прослушиванием тормозного цилиндра при этом, подтянули ручник и ничего больше предложить не смогли. Конечно, ГТЦ и вакуумный усилитель поменять можно, но это хороший удар по карману.
Все, что идет с района капота к колесам и в районе колес в отличном состоянии.
Буду на уклонах посильнее тормоз жать.

Полгода назад выяснилась такая особенность.
При длительной остановке на светофоре (секунд больше 20) на склоне жму тормоз. Педаль продавливаю где-то на 1/3. Через этот промежуток времени машина начинается ползти вниз, если хоть чуть-чуть ослабить давление на педаль тормоза, а давление все-таки ослабляется — ноги легкие. Если продавить педаль больше 1/2 хода, то давление на педали чутка можно уменьшать — машина не покатится. Стал такое замечать с осени.
Зимой поставил новые задние колодки, тормозные цилиндры, сменил тормозную жидкость. Ничего не изменилось.
Это нормально, никто не знает?

Уже писано-переписано, я даже статистику собирал в этой же теме.
Меняй главный тормозной.
А усилитель не трогай, он в порядке.

Полгода назад выяснилась такая особенность.
При длительной остановке на светофоре (секунд больше 20) на склоне жму тормоз. Педаль продавливаю где-то на 1/3. Через этот промежуток времени машина начинается ползти вниз, если хоть чуть-чуть ослабить давление на педаль тормоза, а давление все-таки ослабляется — ноги легкие. Если продавить педаль больше 1/2 хода, то давление на педали чутка можно уменьшать — машина не покатится. Стал такое замечать с осени.
Зимой поставил новые задние колодки, тормозные цилиндры, сменил тормозную жидкость. Ничего не изменилось.
Это нормально, никто не знает?
https://fastmb.ru/autoremont/9-vakuumnogo-usilitelya-tormozov.html
3 условие не работает.
В общем, на сервисе поиграли с вкл/выкл двигателя, нажатиями тормоза, прослушиванием тормозного цилиндра при этом, подтянули ручник и ничего больше предложить не смогли. Конечно, ГТЦ и вакуумный усилитель поменять можно, но это хороший удар по карману.
Все, что идет с района капота к колесам и в районе колес в отличном состоянии.
Буду на уклонах посильнее тормоз жать.

Братан, ситуация 1 в 1. Больше полу года с такой херней езжу, понимаю что гтц стал перепускать, но как обычно, то денег нет, то времени.

Так вот. месяцев восемь так ездил, ну покатится — придавил педаль и все. неудобно, да.

А вчера чуть не УЁП приору в задницу — ПЕДАЛЬ ПРОВАЛИЛАСЬ, естественно, ничто не предвещало.

МОРАЛЬ — кузовщина в любом случае дороже встанет, чем новый гтц (или даже вут+гтц!)

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2. Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

• Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
• Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
• Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
• Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
• После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

• Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
• Отсоедините шток от педали.
• Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
• Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
• Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
• Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
• Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
• Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

1. Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
2. Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения
3. Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110
4. Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов
5. Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110
6. Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
7. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
8. Видео: Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Как проверить вакуумный усилитель? Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими руками

Вакуумный усилитель тормозов или сокращенно ВУТ – является одним из главных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От его исправности во многом зависит эффективность торможения, а значит и ваша безопасность. Следовательно, ВУТ необходимо регулярно проверять для своевременно обнаружения его неисправностей или нарушений в работе.

В этой статье вы узнаете о неисправностях вакуумного усилителя, о признаках свидетельствующих о проблемах в работе ВУТ, а также о том, как проверить и заменить ВУТ на ВАЗ 2114 в домашних условиях.

Как проверить вакуумный усилитель ВАЗ 2114?

Для того чтобы проверить ВУТ не нужно никаких инструментов, довольно просто обратить внимание на педаль тормоза. Если вы однажды обнаружили, что для торможения необходимо крепче давить на педаль тормоза или, что тормоза стали менее эффективными — это явный признак неисправности ВУТ.

1. Для проверки вакуумного усилителя остановите машину и заглушите мотор.
2. Нажмите пару раз с усилием на педаль тормоза, затем остановите ее на середине хода.
3. Дальше, не снимая ногу с педали тормоза, заведите машину.

Если ВУТ исправен — педаль тормоза немного провалится вниз, если же этого не произошло с усилителем или тормозной системой что-то не так.

Произведите визуальный осмотр вакуумного усилителя ВАЗ 2114

1. Проверьте герметичность соединения патрубка с обратным клапаном.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений фланца.
3. Далее произведите осмотр всех изгибов патрубков, обнаружив трещинки или мокрые следы — немедленно замените их.
4. В случае повреждения уплотнителя хвостовика, который расположен под рулевой колонкой, автомобиль может начать самопроизвольно подтормаживать. Для того, чтобы проверить это достаньте коврик и проведите внимательный осмотр защитного колпачка, если он присасывается — можно предположить, что он неисправен.
5. Дальше нужно снять колпачок и завести мотор. Качните пару раз хвостовик клапана, шипение — верный признак поломки.
6. Обнаружив малейший намек на неисправность — замените ВУТ ВАЗ 2114, учитывая его невысокую стоимость и простоту процедуры замены, это будет лучше чем надеется на исправность и рисковать собственным здоровьем.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция

Для работы вам потребуется:

• Набор ключей, рожковые и торцовые на «10, 13, 17»;
• Купить новый ВУТ;
• Пару часов свободного времени.

Непосредственно замена

1. Отсоедините от педали тормоза шток, торчащий из вакуумного усилителя.

2. После этого в моторном отсеке необходимо открутить тормозной цилиндр (ТЦ) от ВУТ.

3. Далее многие «мануалы» рекомендуют отсоединять все трубки, которые якобы усложняют процесс снятия вакуумного усилителя тормозов. Однако я не люблю прокачивать тормоза, это лишняя трата времени, которого и без того не так уж много, поэтому решил, что обойдусь без этого пункта и сделал по-своему.

4. Три из четырех трубок, идущих от ТЦ крепятся к кузову, они не позволяют снять цилиндр с вакуума. Если открутить лишь одну гайку на «10», можно без особого труда снять цилиндр с вакуума.

После того как вы устранили помеху — тормозной цилиндр, отключите шланг, который идет от впускного коллектора к клапану ВУТ.

Далее необходимо открутить от кузова кронштейн крепления, для этого лучше иметь специальный карданчик см. фото. Сам вакуумник крепится к кузову на четыре гайки под ключ на «13».

Когда снятие выполнено, переставьте кронштейн крепления на новый ВУТ, для этого необходимо открутить две гайки на «17». Сборка выполняется в обратном порядке.