Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После регулировки клапанов пропала тяга калина

После регулировки клапанов пропала тяга калина

А дилера заставить по гарантии исправлять не пробовали?

На гарантию забил, так проще.

Добавлено через 39 секунд
toxa_001, кстати, мало ли вдруг — при движении на высокой скорости (120-140) не ощущалось запаха разогретого металла или сгорающего антикора? Тоннель под ручником не нагревается?

Не. запаха нет. Все в норме.

Добавлено через 1 минуту
Есть процедура обучения контроллера по пропускам зажигания.
Необходимо 6 раз вытормозить двигателем на 2-ой передачи с 4000 оборотов до 1000 за одну поездку.

Вот это попробуем, тоже где-то слышал.

Появилась такая проблема. Пошел я на обгон и при оборотах >4000 машина резко затупила, пропала тяга, так и пришлось возвращаться в свою полосу. Загорелся чек. Бортовой показал 4 ошибки: 0301, 0303, 0304 (Цилиндр 1,3,4, обнаружены пропуски воспламенения), 0363 (
Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах). Двигатель естественно работает неустойчиво. Сбросил ошибки. Поехал дальше.
На любой передаче при об. больше 4000 выскакивают эти ошибки.
Что успел сделать: поменял свечи, провода (снял со старой 2115) — безрезультатно. Сегодня собираюсь заменить Модуль зажигания (также взять с 2115). Если не поможет, то я думаю замер компрессии и далее регулировка клапанов, если где-то компрессия отличается.
Какие у кого мысли по этому поводу?
У меня такая проблема с новья прям!!вы как её решили?Газ у меня не стоит,ничё не менял.езжу и мучаюсь!!в основном -на трассе.Лечу только одним способом-резко выключаю зажигание и поновой завожу двигатель-едет дальше-как не в чём не бывало..Особенно опасно это когда при обгоне переходит двигатель в аварийный режим и надо успеть выключить зажигание и завести снова!!Помогите кто знает как исправить этот трабл.

Добавлено через 13 минут
Карту подправил. Стало отлично. Вчера решил подрегулировать клапана. Был в ужасе — понадобилась регулировка всем 8-ми клапанам. Причем 1 выпускной был хорошо зажат 0.15. Делали регулировку на 1 ТО (мастер сказал что регулировка не требуется, все в норме). С этого момента проехал 9 тыс. Вообщем я понял одно правило: хочешь сделать хорошо — сделай это сам.

у меня МАШИНА С НОВЬЯ ТАК ХАНДРИТ,В ЧЁМ ПРОБЛЕМА-НЕПОЙМУ,СЕГОДНЯ ВЫТОРМОЗИЛ 6 РАЗ,как написано при обучении пропускам-посмотрим.

Была такая же проблема как у автора темы, провели диагностику по гарантии, все ок. Диагност сказал про обучение на второй передаче, про что уже писали. Вроде пока работает хорошо

та же проблема, ГБО, АКПП. машина прошла 5 000 км. сделал чип-тюнинг, проблема остается.
как обучать на АКПП и помогает ли обучение на механике?

та же проблема, ГБО, АКПП. машина прошла 5 000 км. сделал чип-тюнинг, проблема остается.
как обучать на АКПП и помогает ли обучение на механике?

Про обучение , всё это херня , её придумали в начале 2011го года когда не могли победить ошибку 2135 на Самарах.
Обучение вам конечно не помешает , но и не множет. Блок умный — там адаптируется , вы даже этого и не заметите.

Причин у пропусков воспламенения может быть несколько сотен. Все не перечислишь и не проверишь. Проще (реально проще) заехать к диагносту , чем наугад менять свечи , модуль , провода , форсунки , датчики , регулировать клапана , выставлять метки ,устранять подсосы .

У меня начало колбасить (16кл), только при прогреве а потом изредка, сразу поехал
по гарантии, думал катушка, — привентивно заменил свечки и собрались пробовать катушку, но вроде все перестало . так и катаю уже тыщь десять .

Свечки на вид нормальные, дефектов не видно.

У меня начало колбасить (16кл), только при прогреве а потом изредка, сразу поехал
по гарантии, думал катушка, — привентивно заменил свечки и собрались пробовать катушку, но вроде все перестало . так и катаю уже тыщь десять .

Свечки на вид нормальные, дефектов не видно.
Начало колбасить при каком пробеге?

1302 и 1303 — это 2 и 3 цилиндры.

1301 и 1304 — это 1 и 4 цилиндры.

Начало колбасить при каком пробеге?
на десятке примерно .

не ожиданно, завел — троит, выпали ошибки, посмотрел — пропуски в третьем цилиндре.
завел еще раз вроде по лучше, вроде заработало — ну думаю, ерунда — мао ли что.
опять завожу на холодную — колбасит, прогрелось, все равно бывает . ну и поехал чинить .

История такая.
Поменял свечи на старые, рабочие (стоковые) Изменений нет, как троило — так и есть!
Далее, не выдержал, по каждому ВВ проводу снимал со свечек:
С первой снял — движок стал "глохнуть", так же как и на третьем и четвертом (одинаково), при этом по проводу заметно чувствовалась искра (хрюкала)
Со второй снял — двигатель даже не отреагировал и "хрюкания" почти нет (в темноте видно что искра есть но слабая, думаю)
Перекинул провод с первой свечи на вторую (проверить ВВ провода) и при снятии ВВ провода на рабочем двигателе с первой свечи двигатель заметно просел, а вот переставленный с первой — не оказал заметного проседания.
Отсюда делаю вывод, что с катушки выходящий разряд на 2 свечу, либо сильно мал, либо не стабильный.
Ошибку предварительно скинул перед манипуляциями. Причем ошибка не сразу появляется на БК Штат и на приборке чек светится не постоянно — он мигает.
Ваши мысли?!

Сегодня попробую замерить давление в цилиндрах. Заодно посмотрю ГРМ, может перескочил ремешок на пару зубов ((
На сегодняшний момент пробег около 51 тыс. Двигатель 8 клопов. Ничего не делал, кроме замены ДК2. Для проверки катушки запасной нету ((

Добавлено через 4 минуты
А катушку?А как я её посмотрю? Мерять приборами всякими — не умею.

Добавлено через 1 минуту
1302 и 1303 — это 2 и 3 цилиндры.
1301 и 1304 — это 1 и 4 цилиндры.ну да, у меня после сбрасывания показывало ошибку второго цилиндра. Пока ехал до дома 7 км выскакивали только ошибки 1302 и 0363

Как вариант умирает катушка, но ещё не умерла. Искра работает сразу на 2 цилиндра, но под давлением только один. Т.е. 3й цилиндр по количеству пропусков ещё видимо не вызвал ошибку, а второй ЭБУ отключил.

Просто чуть чуть видимо на 3м проще пробить искру под давлением.

Про иску — катушка подаёт напряжение между двумя высоковольтными проводами. Корпус автомобиля в этом случаем только лишь промежуточная точка.
Т.е. искру надо проверять сразу на двух цилиндрах одновременно. Можно даже свечи не ложить на корпус, главное медлу собой корпус обеих свечей (например изолентой) скрутить.

Да вроде те же, что и на калинах были. 8v вообще с катушками проблем не было (редкость). Были, пока транзистор стоял в катушке, но это другие совсем катушки.

У меня отец вообще на разборке её купил (он машину переделывал) и в магазинах она лежит (тот же производитель вроде) — была 820 руб в том году.

Про БОШ даже не интересовался.

Добавлено через 11 минут
Ссылка на предписание АВТОВАЗа диллерам по замене катушек: https://cloud.mail.ru/public/33b2a94896c1/%D0%BF%D1%80_31_20800_1840.zip

У меня такая же проблема была. Диагност обнаружил сгоревшие ключи в мозгах. Никаких пердпосылок к катаклизмам не было. Ключи перепаяли. Стоимость рубль с небольшим. До сих пор работает нормально. Катушку тоже заменил, старая взорвалась.)))

один в один на пятнашке было)))

Добавлено через 11 минут
Ссылка на предписание АВТОВАЗа диллерам по замене катушек: https://cloud.mail.ru/public/33b2a94896c1/%D0%BF%D1%80_31_20800_1840.zip

Это для 16v c ИКЗ, мне меняли по предписанию. А у вас вроде 8ки. Там катушка другая.

Читать еще:  Как регулировать дпдз ваз

Перекинул провод с первой свечи на вторую (проверить ВВ провода) и при снятии ВВ провода на рабочем двигателе с первой свечи двигатель заметно просел, а вот переставленный с первой — не оказал заметного проседания.

Провода на свечках второй и третьей поменяйте местами. Заводите двигатель. Смотрите какой цилиндр не работает. Опять второй, или третий перестал. И провод и катушку проверите таким образом.

Звоню катушку
1. На замыкание обмотки на массу — бесконечность
2. Первичная цепь на обрыв — 0,02
3. Вторичная обмотка: 1 и 4 выходы — 4,53
4. 3 и 2 выходы — 4,60

Вот те раЗЗЗ. СССссссссссссс.
Получается катушка в норме, замыканий нет, обрывов нет!

Далее. звоним ВВ провода:

4 провод — 3,41 (в тысяч.)
3 провод — 3,02 (в тысяч.)
2 провод — 3,10 (в тысяч.)
1 провод — О

Это тестером, без нагрузки

Если на провод 1-го одеть свечу, то скорее всего искра там будет нормальная, как положено. Надо конечно это устранить (я вроде где то это писал уже, жилку провода под наконечник зажать), но для пробоя там хватает энергии, а тестер показывает обрыв — для него 1мм по воздуху — это обрыв, для 35кВ — 1мм, да ещё с тонкого провода — не проблема.

А вот отличая по сопротивлению катушки это может быть и межвитковое (не знаю на сколько допустимы там отличия), но если к примеру есть место нарушение изоляции и межвитковые замыкания в катушке, они во время работы забирают на себя часть энергии магнитного поля, заметно ослабят искру.
Но погрешность может быть из-толщины провода (т.е. нет межвиткового), из-за числа витков — сомнительно, просто не представляю как на катушку намотали бы на 100 витков больше на автомате (там более 10 000 витков по высоковольтной стороне и автомат на заводе думаю мотает точно). А так может быть межвитковое (от перегрева или ещё чего то нарушена лаковая изоляция провода).

Если бы был пробой, то скорее всего вообще бы отключилось оба цилиндра, а искра шила бы постоянно там внутри. А так искра ослабла и 3-ему цилиндру её даже хватает, на втором может чуть компрессия больше (такое бывает) и в такт сжатия 3-го цилиндра искра ещё пробивает, а такт сжатия 2-го уже нет.

Кстати при работе катушка греется? Это негативно на транзисторах сказывается.
Штатный ток насыщения катушки около 8А(вроде в ТИ было, мож ошибаюсь) и он очень быстро достигает т.е. это позволяет не тратить энергию на активное сопротивление, иначе ток был бы около 20А (это исходя из сопротивления катушки).

Если есть не запланированная трата мощности, транзистор в ЭБУ может не выдержать. Трата мощности как раз выражается в перегреве катушки. Там уже всё равно из-за чего — такую катушку надо менять. Встречал нагрев выше +100С на не исправной катушке (вода на ней закипала, но в те времена не было отсечки по току).
Про нашу судить не берусь, может даже если просто тёплая, то плохо, даже не знаю. Свою не проверял, а то может она тоже тёплая или наоборот. Сопротивление померить не успеваю (корпаратив у нас вечером) — это чтоб о погрешности изготовления катушек судить. Может кто измерит и подскажет.

Если не читать всё что выше, то надо искать исправную катушку и проверять. Просто вариант с СТО — может быть соизмерим с покупкой новой. Могу посоветовать повспоминать кто может одолжить свою на время. От Калины 8V тоже подойдёт.

Ну если сильно не греется, по крайней мере ЭБУ должен выдеражть.
Сильно — это когда на холодном моторе утром катушка будет заметно горячей (может даже обжигать слегка) после 5 минут работы. Причём элементы рядом даже тёплые от ДВС ещё не станут.

На время зазор на 2м цилиндре до 0,2. 0,4 сбить зазор — всё таки одна катушка и на 2 и на 3й цилиндры. Если 3й как то работает , то второй тоже должен заработать. Зазор хоть и мал, но мотор будет работать (не так хорошо может), но троить должен перестать.

Если второй не при каких условиях не хочет, может там ещё в чём то косяк. Про катушку уже все сказали, а на фоне этой проблемы может не получается увидеть другую (не такую очевидную).

Я всегда стараюсь исключить остальные неисправности: хотя бы проверить гарантированное наличие компрессии во всех цилиндрах, проверить напряжение на катушке (может там 10В — мало ли не контакт где то). Ну и проверить ЭБУ — для этого нужна исправная катушка, хоть с неё и надо начинать тест, просто за неимением остальные узлы проверить.

Это тестером, без нагрузки
А сервисами как в Вашем регионе? Диагностика-штука тонкая. Лучший вариант -достать аналогичную катушку (от мотора 1.6л 8кл.) и проверить, делов то на 5 мин. А вот если это не катушка или вв, учитывая нормальные свечи, то похоже что-то с клапанами или кольцами. Компрессию бы замерить.

А сервисами как в Вашем регионе?Кормить дармоедов? ))) Попробую сам исправить. Да и за диагностику, которая увидит то что и я вижу, отдавать 800 р — не хочу!

Лучший вариант -достать аналогичную катушку (от мотора 1.6л 8кл.) и проверить, делов то на 5 мин.Ясен перец, что на 5 минут, но не имею такой возможности (пока)

если это не катушка или ввВчера тестил ВВ провода — по первому ваще тока нет (сегодня заменю все на новые)

учитывая нормальные свечи100%

похоже что-то с клапанами или кольцами. Компрессию бы замерить.Сегодня буду мерить компрессию вечером (щас на работе), уже и компрессометр одолжил. Вчера по темноте одному было лень! )))

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Читать еще:  Регулировка поплавка карбюратор дааз 4178 на уаз

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Перебои двигателя ВАЗ Калина

Добрый день. Двигатель заводится нормально. Сильные перебои через пару минут после старта двигателя, особенно при температуре воздуха ближе к 0 градусов. При более 2 и выше троит меньше. И после выключения и паузы, 4-5 минут, пропадают. Но, при езде чувствуется, что тяга меньше чем раньше. Загорается «Чек». Подключал, у знакомого прибор, результат, множественные пропуски зажигания, во всех цилиндрах. Менял свечи на новые, прозванивал высоковольтные провода. Еще заметил, что клапан продувки адсорбера не щелкает.

ЭБУ ЭБУ.

Двигатель без датчика фаз и частотным ДМРВ ДМРВ

Читал в интернете много тем, но не смог разобраться сам. Покупать все датчики по одному, накладно. Подскажите, с чего начать и что делать.

Постоянно начал гореть чек и в холодную двигатель троит, а при трогании дергается. Почему, кто знает.

Пропала этикетка с контроллера, сам контроллер подгорел в 2-х местах, как выяснить какой у меня стоял контроллер.

ВАЗ Калина, 8V, 2011 г.в. После запуска двигателя, примерно через полминуты, начинает троить. Горит чек, бортовой компьютер Штат указывает на пропуски зажигания во 2 цилиндре. Так .

Пропуски после того, как температура двигателя становиться выше 90°. Заменил свечи, ВВ провода, модуль зажигания, проблема осталась. Проверял искру во время двоения двигателя, ее и.

При запуске подтраивает и дымит. После перегазовки сизый дым проходит, работа двигателя выравнивается, чек не горит.

Собственно они ничем не держатся, только уплотнительными кольцами в гнездах. Тяните не стесняйтесь, бывает что и кольца в гнездах остаются.

Ну измерение компрессии вам и покажет, если низкая то или клапана или кольца. Если впрыснуть в цилиндр масло и снова замерить компрессии, то если она возрастет, вероятно что кольца залегли. Если останется низкой, то виноваты клапана, или прогорели, или ещё что-то.

ВВ провода нужно проверять, или менять на новые или заведомо исправные, с рабочей машины. Проверка мультиметром не всегда даёт точный результат, шить их может при разной частоте вращения и при разной влажности.

чем смог, тем помог

Проверить ДПКВ и проводку к нему идущую + дмрв, дпдз.

Проверил провода к ДПКВ, все чисто без повреждений и окислений.

Прозвонил ДПКВ 656Ом в пределах нормы. Диагностика показывает только эти ошибки:

    Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)

После сброса ошибок на прогретом двигателе нет троения и Чек не загораетя можно ездить. Но утром завожу и через минуту начинает трясти и горит Чек. Причем сначала появляются ошибки: Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)и Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора), а потом начинает еще сильней трясти и появляется третья ошибка-Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора).

Проводка ДМРВ и ДПДЗ тоже в норме, без обрывов, и окислений, и в списке ошибок нет их кодов. То, что появляются ошибки в 4 и 1 цилиндрах, наводит на мысль о неисправной катушке(модуль зажигания). Но почему тогда через несколько пусков двигателя троение исчезает и можно ездить?

Забываю написать — машина 2011 г выпуска, ноябрь. Пробег чуть больше 42000 км.

Не думали сменить заправку и топливную систему промыть. Проверить форсунки, возможно они у вас «подвисают», льют в цилиндры, вот и включается защита нейтрализатора.

Никак не получается снять топливную рампу с форсунками. Все сделал по инструкции.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу(вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Форсунки не выходят из гнезд впускной трубы, поддевал даже отверткой по одной форсунке. Рампа с форсунками сдвигаетя немного вверх-вниз, но из гнезд не выходят. Смотрел видео, как снимают рампу с форсунками, там все легко снимается. Не пойму в чем дело, может я что-то упускаю, или есть какая-то особенность в моем случае, подскажите пожалуйста?

Наконец снял рампу с форсунками. Подключил обратно бензошланг и включив зажигание дал подняться давлению топлива. Потом посмотрел на форсунки, подтечек нет. Промыл форсунки промывкой Wynn’s в снятом состоянии, заменил уплотнительные кольца, снова проверил на подтекание и поставил на место. Завел машину и все то же самое, через минуту троит, через две уже трясет. Ошибки те же, сначала Р0363 и Р1304, потом еще и Р1301 добавляется.

Читать еще:  Как регулировку сцепления на уаз 469

После появления этой проблемы новые свечи стали с черным налетом(нагаром), а старые свечи были с коричневым, причем все четыре свечи.

Что-то мы модуль зажигания совсем без внимания оставили, Р0363 и Р1304 как раз 1 и 4 цилиндры на одной катушке. В темноте под капот не заглядывали? Возможно где-то шьет. Модуль бы подкинуть. Есть где позаимствовать? В конце концов в магазине под залог взять, не прикручивать, а просто вставить в новый провода и проверить. Троение пропадает, потому что прогревается двигатель, и на высоких оборотах троение можно не заметить, но тяги не будет, машина будет жутко тупить, может временами «просираться». То, что все свечи почернели, возможно и катушка 2-3 цилиндров умирает.

Взял у человека компрессометр и отключив бензонасос, газ в пол, замерил сначала на холодном двигателе компрессию. Начал с четвертого цилиндра-6,5 потом третий цилиндр-около 13, второй-13 с плюсом, первый-12 с плюсом. Впрыснул масло в четвертый цилиндр, снова замерил-9. Прогрел двигатель до 90 градусов и снова замерил в четвертом цилиндре-8. Масло не стал снова заливать.Получается кольца или клапана — значит ремонт ДВС.Что то рановато на пробеге 42000.Клапана не зажаты, масло с фильтром менял вовремя — Ликви Моли, ездил всегда аккуратно, движок никогда не перегревал.

4 цилиндр3-цилиндр

3-цилиндр2-цилиндр

2-цилиндр1-цилиндр1-цилиндр

Great Wall Hover Клуб

  • Просмотр новых публикаций
  • Больше
  1. Great Wall Hover Клуб
  2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
  3. → Двигатель
  4. → Бензиновый двигатель Н3 4G63S4M 2.0

Пропадает тяга

  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Отправлено 22 ноября 2014 — 23:30

  • Гости
  • Регистрация: —

h7TT 13 649 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 23 ноября 2014 — 06:29

  • 13 649 сообщений
  • Регистрация: 21.11.10
  • Город: Оренбург
  • Авто:Hover H2
  • Е2 ГБО ДАК 100/90;НИРФИ,Хабы.

Далее подключили ПК и начали тестить на ходу и обнаружили только одно, что в момент этого "глюка" температура катализатора поднимается в пределах до 800-900 градусов. При стоянке как не раскручивали двигатель температура катализатора не поднималась выше 600 градусов. Кто что подскажет.

ded.mazay.56 3 356 сообщений
Авто:Hover H5 Отправлено 23 ноября 2014 — 08:11

  • 3 356 сообщений
  • Регистрация: 08.10.12
  • Город: Москва
  • Авто:Hover H5
  • Чанган CS75 1.8 турбо.

до 3000 после переключаюсь на следующую передачу, и при нажатии на газ пропадает тяга полностью даже если педаль нажимать в пол до упора, обороты начинают падать, если и дальше держать педаль то машина вобще глохнет.

Отправлено 23 ноября 2014 — 19:20

  • Гости
  • Регистрация: —

Интересно!, а как температуру ката по компьютеру замерили. может это была температура второй лямбды?, менять не пробовали. или вообще перепрошиться и обманку воткнуть.

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:05

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

М.А.А. 9 019 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:07

  • 9 019 сообщений
  • Регистрация: 15.02.11
  • Город: СЫЗРАНЬ
  • Авто:Hover H2
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:17

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

Да вот сижу мучаю тему РГМ и думаю, может поменять его сразу? Брал с рук, хрен его знает сколько он реально пробежал(((((!

И ведь, зараза, едет, но чуть чуть не так))))))))

М.А.А. 9 019 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:20

  • 9 019 сообщений
  • Регистрация: 15.02.11
  • Город: СЫЗРАНЬ
  • Авто:Hover H2
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:37

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

М.А.А. 9 019 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:42

  • 9 019 сообщений
  • Регистрация: 15.02.11
  • Город: СЫЗРАНЬ
  • Авто:Hover H2
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L

Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 ноября 2015 — 19:43

h7TT 13 649 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:46

  • 13 649 сообщений
  • Регистрация: 21.11.10
  • Город: Оренбург
  • Авто:Hover H2
  • Е2 ГБО ДАК 100/90;НИРФИ,Хабы.

Всем привет! Бензин 2,0, пробег 43000. Год 2012.
В общем проблема такова.
На днях заметил что на 5 передаче в районе 100 км в ч не могу никого обогнать, педаль до упора ехать не хотим.
Скорость выше набирает, но очень медленно.
При этом также .

Сообщение отредактировал h7TT: 27 ноября 2015 — 19:48

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 19:56

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

h7TT 13 649 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 20:03

  • 13 649 сообщений
  • Регистрация: 21.11.10
  • Город: Оренбург
  • Авто:Hover H2
  • Е2 ГБО ДАК 100/90;НИРФИ,Хабы.

Извините, если я что-то нарушил из правил, ни Вам ни себе настроение я портить не хотел, конечно же! Но эту тему в три ответа и кучей сарказма по температуре я прочитал. В моей теме мне дали больше информации, чем написано в той, куда Вы меня кид.

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 20:19

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

Такое впечатление, что при регистрации ты это вообще не читал http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules , просто ткнул "галку", что согласен и "поехали &q.

Я знаю, что вы немного противный:). Но Вашу помощь помню, вы были правы, по моей проблеме, в которой я просил вашей помощи))). Но я вас прошу, не надо мне кидать различные ссылки и всякие правила))). Уж поверьте мне, глупому инженеру, я, прежде чем спросить — копаю, ищу, смотрю! Так что давайте прекратим этот глупый и никчёмный спор Бога и бренного жителя этого форума.

PloHisH
какая разница на какой .

М.А.А. 9 019 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 20:33

  • 9 019 сообщений
  • Регистрация: 15.02.11
  • Город: СЫЗРАНЬ
  • Авто:Hover H2
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L

veps 2 199 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 20:35

  • 2 199 сообщений
  • Регистрация: 13.11.10
  • Город: Санкт-Петербург
  • Авто:Hover H3
  • салон Н2 МКПП ГБО 3

h7TT 13 649 сообщений
Авто:Hover H2 Отправлено 27 ноября 2015 — 20:52

  • 13 649 сообщений
  • Регистрация: 21.11.10
  • Город: Оренбург
  • Авто:Hover H2
  • Е2 ГБО ДАК 100/90;НИРФИ,Хабы.

Так что давайте прекратим этот глупый и никчёмный спор Бога и бренного жителя этого форума.

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 27 ноября 2015 — 21:16

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт

. Служителя "закона форума" и. далее любая ваша формулировка,- спор прекратим. но темы объединим. ибо нех множеству тем с одними или похожими вопросами и названиями существовать на форуме, инче вопит лояльный форумчанин,- " поч.

PloHisH 210 сообщений
Авто:Hover H3 Отправлено 28 ноября 2015 — 16:36

  • 210 сообщений
  • Регистрация: 20.08.14
  • Город: Волгодонск
  • Авто:Hover H3
  • Лада Калина Спорт
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector