Регулировка кулисы мерседес w

Регулировка кулисы мерседес w

Накладка зеркала. Поворотник зеркала. Стекло лобовое. Стекло заднее. Кнопка обогрева заднего стекла. Стекло двери. Уплотнитель стекла. Молдинг стекла.

Бачок омывателя. Моторчик омывателя. Моторчик дворников. Форсунки омывателя. Кулиса мерседес 124 стеклоочистителя. Тяга стеклоочистителя привод. Щетки стеклоочистителя. Резинка стеклоочистителя. Замок двери.

Комплект замков. Центральный замок. Кнопка центрального замка. Замок зажигания. Ключ зажигания. Замок багажника. Замок кулиса мерседес 124. Замок капота. Личинка замка. Решетка радиатора. Воздухозаборник жабо. Молдинг крыши. Накладка порога. Расширитель арки. Панель радиатора. Рамка фары. Панель задняя. Пол багажника. Панель крыши. Защита радиатора. Крепление аккумулятора.

Кнопка люка. Упругие элементы. Панель приборов. Ассистент смены полосы. Вещевой ящик. Дефлектор салона. Щиток приборов. Центральная консоль. Верхняя консоль. Подушка безопасности. Ремни безопасности.

Солнцезащитный козырек. Зеркало заднего вида. Пластиковые накладки. Обогрев сидений. Газовые упоры. Ручка кулиса мерседес 124.

Кулиса КПП б/у Mercedes W124

Лампа фары. Галогеновые лампы. Ксеноновые лампы. Диодные лампы. Лампа Птф. Лампа кулиса мерседес 124 Птф. Лампа заднего фонаря. Лампа тормоза. Лампочка подсветки номера. Лампочка стоп сигнала. Лампа заднего хода. Лампочка габаритов. Лампочка поворотника. Лампа панели приборов. Лампа багажника. Лампа подкапотная. Лампа освещения салона. Лампа подсветки печки. Фара левая. Фара правая.

Фара ксенон. Омыватель фар. Насос омывателя фар. Форсунка омывателя фар. Корректор фар. Дополнительная фара. Фара искатель. Блок розжига фары. Датчик дорожного просвета. Крепление фары. Крышка фары. Отражатель фары.

Светодиодная фара. Стекло фары. Противотуманка ПТФ. Противотуманная фара. Крепление Птф. Противотуманный фонарь. Рамка Птф. Задний фонарь. Фонарь заднего хода. Стоп сигнал. Ходовые огни. Габаритные огни.

Отражатель катафот. Боковой габарит. Стояночные огни. Боковой поворотник. Задний поворотник. Передний поворотник.

Подсветка номера. Подсветка багажника. Подсветка двери. Подсветка двигателя. Подсветка панели приборов.

Накладка декоративная на кулису Mercedes

Подсветка салона. Проблесковый маячок. Ремень генератора. Натяжитель ремня генератора. Щетки генератора. Диодный мост.

Регулировка кулисы мерседес w124

Ролик ремня генератора. Обгонная муфта. Комплект ремня генератора. Шкив генератора. Муфта генератора. Подшипник генератора. Втягивающее реле.

Щетки стартера. Подшипник стартера. Блок управления. Блок комфорта. Блок предохранителей. Подрулевой кулиса мерседес 124. Датчик давления масла. Датчик заслонки. Датчик инжектора. Датчик уровня масла.

Датчик давления воздуха. Датчик температуры двигателя. Датчик распредвала. Кулиса мерседес 124 температуры воздуха. Датчик сигнала. Датчик коленвала. Датчик вентилятора. Датчик давления в шинах. Датчик давления топлива. Датчик детонации. Датчик ДМРВ. Датчик дождя. Датчик холла. Датчик холостого хода. Реле поворотника. Реле сигнала. Реле стеклоочистителя. Звуковой сигнал. Жгут проводов. Выхлопная система. Лямбда зонд. Датчик кислорода. Выхлопная труба. Гофра глушителя. Прокладка глушителя.

Крепление глушителя. Хомут глушителя. Болт, гайка глушителя. Кронштейн глушителя. Резинка глушителя. Коллектор выпускной.

Заранее благодарен за ответы. Начинающий Cообщений: 1 Автомобиль: w 2. кулиса мерседес 124

Сборка кулисы МКПП

Мерсоводы Cообщений: Город: г. Волжский Волгоградской обл. Автомобиль: W основная проблема всего этого как мне кажется просто в регулировке этой самой кулисы! Её сделать не трудно! Снимаем тяги с нее вставляем в нее штифт кулиса мерседес 124 примерно 4 мл там есть дырочки специальные под это дело в маленьких рычажках кулисыи уже регулируем сами тяги кулиса мерседес 124 коробки под кулису! На них стоят регулировочные наконечники! Куплена Volvo C70, 2.

Занялся поиском втулок и возник еще один не совсем понятный момент. Каталог выдает еще одну непонятную втулку, ну и оригинальный номер естественно. Просматривал фотоотчеты людей которые разбирали кулису, вроде не увидел такой втулки. Нужна она или нет? Пользователи Cообщений: Город: Гомель, Беларусь Автомобиль: w Я вместо втулок ставил подшипник, служит гораздо дольше. W 2. Мерсоводы Cообщений: 1 Город: Нижневартовск Автомобиль: w, w я думаю нежелательно кулиса мерседес 124 делать так как исчезнет некая плавность хода кулисы, чисто теоретически.

Поделитесь ощущениями, как переключение? Нужно, чтобы вилка, выжимной и РЦС были от этого же комплекта При переходе на 2-х массовый маховик нужно обязательно поставить проставку кулиса мерседес 124 датчик коленвала. Редуктор заднего моста. Редуктор рулевой.

Реле бензонасоса. Реле накала. Реле поворотов. Реле прочие. Реле стеклоочистителя дворников.

Механизм переключения передач

Ремень безопасности задний левый. Ремень безопасности задний правый.

Ремень безопасности передний левый. Ремень безопасности передний правый. Решетка заглушка в бампер. Решетка радиатора. Ручка двери внутренняя кулиса мерседес 124 левая. Ручка двери внутренняя задняя правая. Ручка двери внутренняя передняя левая. Ручка двери внутренняя передняя правая. Ручка двери наружная задняя левая. Ручка двери кулиса мерседес 124 задняя правая.

Ручка двери наружная передняя левая. Ручка двери наружная передняя правая. Ручка открывания капота. Ручка стеклоподъемника. Рычаг подвески задний левый. Рычаг подвески задний правый. Рычаг подвески передний левый.

Рычаг подвески кулиса мерседес 124 правый. Сигнал клаксон. Скоба суппорта переднего. Сопротивление отопителя. Стабилизатор поперечной устойчивости задний. Стабилизатор поперечной устойчивости передний. Стекло двери задней левой. Стекло двери задней правой. Стекло двери передней левой. Стекло двери передней правой. Стекло заднее.

Стекло кузовное боковое заднее левое. Стекло кузовное боковое кулиса мерседес 124 правое. Стеклоподъемник механический задний левый. Стеклоподъемник механический задний правый. Стеклоподъемник механический передний левый. Стеклоподъемник механический передний правый. Стеклоподъемник электрический задний правый.

Стеклоподъемник электрический передний левый.

Стеклоподъемник электрический передний правый. Стекло форточки двери задней левой. Стекло форточки двери задней правой. Стойка стабилизатора передняя. Ступица задняя левая. Ступица задняя кулиса мерседес 124. Ступица передняя левая.

Ступица передняя правая. Суппорт задний левый. Суппорт задний правый. Суппорт передний левый. Суппорт передний правый.

Трос двери передней. Трос капота. Трос спидометра. Трубка гидравлическая амортизатора. Тяга кулисы КПП. Кулиса мерседес 124 рулевая. Узел педальный. Кулиса мерседес 124 двери задней левой. Уплотнитель двери задней правой. Уплотнитель двери передней левой. Уплотнитель двери передней правой. Усилитель тормозов вакуумный.

A 26 01 Пружина — я тоже ее сменил. Так же существует A 25 39 Ремкомплект рычага выбора передач, но чего то уж очень кучеряво стоиттак что поштучно дешевле.

Вся эта удивительная конструкция похожа на кубик рубика. Самое главное все делать не торопясь и внимательно. Руководствуемся пословицей — Глаза боятся, а руки делают. Снимаем селектор: Поднимаем машину или лезем в яму под нее, скидываем кулисы предварительно пометив их — их всего 3 кулиса мерседес 124 что запомнить их расположение и кулиса мерседес 124 крепления не сложно, но лучше пометить.

Кулисы переключения скинули. Полный размер. Полный размер Затем высвобождаем селектор из салона. Снимаем деревянную деревянную панель, убираем электрику и выкручиваем 4 болта крепления. И аккуратно вытаскиваем селектор. Вот он в руках. Разбираем селектор, выкручивая винты и снимая стопорные кольца. Все чистим, промываем и смазываем графиткой или силиконовой смазкой.

Самое главное в вилку подобрать внутреннюю проставку и чтоб кулиса мерседес 124 загнуть и делать все медленно, так что бы не погнуть или не сломать эту силуминовую вилку в которую запрессовывается втулка.

Полный размер Вот она разбитая втулка номер 1. Полный размер Вольфович слидит за процессом и мысленно помогает, у него же тоже мерс. Проблема возникла в следующем — у меня закралась мысль, а почему бы не смазать нижнюю часть рычагов идущих к кулисам селектора — они тоже трутся в процессе переключения. Полный размер нижняя часть — рычаги селектора. Вся эта конструкция вывалилась ко кулиса мерседес 124 в руки — и самым сложным стало собрать ее обратно.

Полный размер слева старая втулка — справа новая. Порядок сборки я уточнил найдя внешний вид селектора с помощью интернета — расположение рычагов переключения! А вот кулиса мерседес 124 то, чтобы засунуть все это хозяйство ровно, распираемое двумя мембранами при этом соосно внутрь обоймы — мне понадобилось почти 1.

Я реально взмок собирая этот кубик рубик! Возникло ощущение, что все — на сегодня тачка повисает на подъёмнике в чужом гараже — и завтра придётся отпрашиваться и решать дальше эту проблему. Но тут позвонил Батя. Спросил кулиса мерседес 124 идут дел, я ему рассказал в красках, что не получается «каменный цветок» у.

Он мне дал совет хороший «Вдохни, выдохни посиди 5 минут — перекрестись, попроси помощи и собирай! Далее за 10 минут собираем все на место в салон кулиса мерседес 124 накидываем кулисы и ура, Слава Богу, все включается и работает!

Mercedes-Benz w e2разборка кулисы меняем втулки на подшипники. Mercedes Benz. Aufrufe 23 pr-people.ru 4 years. Авторазбор Мерседес,как выбрать кулису КПП для Мерседес с pr-people.ruовка Мерседес. МКПП Мерседес на Газель.

Полный размер это резиновые втулочки на самих кулисах. Ехал я из гаража ужасно уставший, уже поздно вечером — но очень довольный тем, как мягонько и четко втыкается кулиса мерседес 124 передача!

Замки дверей ГАЗ 2705

…и нижний болты крепления корпуса верхнего стопора замка.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка…

…и два болта крепления основания стопора.

Оттянув основание стопора наружу, плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.

Вынимаем ось ручки…

…и снимаем основание стопора.

Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отщелкиваем…

…и снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке).

Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери.

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогично снятию верхнего стопора. Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери..

. и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.

Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой дверей.

Аналогично снимаем верхние защелки стопоров. Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Как открыть газель без ключа?

Открыть Газель можно при помощи следующих методов:

Чтобы использовать этот метод вам клин (деревянный) длиной не больше двадцати пяти сантиметров и толщиной до четырех сантиметров, а еще металлический прут с крюком на конце.

Используя клин нужно отогнуть край двери в верхнем углу, с этой целью его нужно аккуратно вбить между рамкой и стойкой. Если вы не будете действовать осторожно, то скорее всего, испортите дверной уплотнитель и снимите клином часть краски.

В щель, возникшую после вбивания клина нужно вставить прут и при помощи крючка повернуть блокиратор. Если у вас нет клина, можно попробовать обойтись и без него, для этого нужно руками надавить на стекло и попытаться его опустить.

Если у вас получиться, нужно будет вставить в щель отвертку и расширить ее. Работайте очень осторожно, поскольку можно испортить окно. Далее все повторяется, как в вышеописанном примере.

• При помощи электродрели

Этот метод хорош тем, что позволяет быстро попасть в машину, но он далеко не всегда выгоден, поскольку после этого придется менять замок. Суть метода заключается в высверливании электродрелью сердцевины замка, что позволяет легко открыть дверь.

Это интересно: Датчик холостого хода: проверка, замена, где стоит

Нужно взять кусок гибкой, но жесткой проволоки длиной в восемьдесят сантиметров и сформировать крюк на одно конце. Длина крюка после изгиба должна составлять примерно десять сантиметров.

Когда крюк будет готов, нужно со стороны ручки двери отогнуть уплотнитель и просунуть проволоку. Далее нужно зацепить тягу двери, на которой находится кнопка-блокиратор. Как только вы зацепите тягу, можно тянуть крючок вверх и открывать дверь.

Важно:

Обращаясь в специализированную компанию за аварийным вскрытием замков, вы получаете аккуратную и профессиональную работу и не рискуете повреждением механизм замка и целостностью обивки, тяги и крючков.

Отвертка и уплотнитель

Если заклинило зимой боковую дверь на новой Газели, то открыть полотно без ключа все же можно попробовать, для этого нужно:

1. С помощью плоской отвертки поддеть уплотнитель стекла.
2. Вручную опустить элемент.
3. Попасть в машину через пассажирскую дверцу рядом с водителем.

С помощью отвертки можно открутить отбойник боковой двери, круглые крепежи на Газели скрываются под пластмассовыми заглушками.

Если под рукой есть крепкая деревянная палка или железный прут с крюком на конце, то можно попробовать с их помощью отпереть механизм. Клином требуется упереться между рамкой и стойкой. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Когда появится щель между стеклом и уплотнителем, можно опустить форточку или нажать на блокиратор.

Петля

Чтобы попасть в Газель Некст при заклинивании сдвижной двери используют проволоку. Ее длина должна позволять достать до блокировочной кнопки. На конце металлического шнура требуется сделать петельку. По размерам она должна быть чуть больше кнопки открывания. Немного опустив стекло, проволока опускается в цель и одевается на кнопку блокиратора.

Ручной метод

Дверь работает за счет электропривода, поэтому перед началом следует нажать клавишу на бортовой панели «аварийное открытие». Чтобы разблокировать Газель Фермер, если не открывается дверь снаружи, изнутри нужно:

1. Опустить ногу на подножку.
2. Упереться коленом в дверцу.
3. Потянуть ручку на себя и толкнуть. Створка двери должна отъехать наружу.

Всегда можно позвать на помощь специалистов или воспользоваться варварскими методами. Можно высверлить личинку замка электродрелью, выбить замыкающий механизм молотком или позвонить в аварийную службу.

Регулировка и установка боковой двери ГАЗ 2705

Регулировки установки боковой двери предназначены для надежной работы ее механизмов, обеспечивающих перемещение, закрывание — открывание и надежное запирание двери.

Рис. 10.14. Установка двери: 1 — дверь; 2 — боковина

Правильная установка двери определяется зазорами двери (в закрытом положении) относительно боковины (см.

Рис. 10.15. Механизмы перемещения боковой двери: 1 — средняя направляющая; 2 — верхний механизм; 3 — ось верхней каретки; 4 — ролик с кареткой верхнего механизма; 5 — верхняя направляющая; 6 — опора верхней направляющей; 7 — внутренняя ручка; 8 — буфер; 9 — нижняя направляющая; 10 — нижний механизм; 11 — рычаг нижнего механизма; 12 — опора нижнего механизма; 13 — средний механизм

Съем и установка боковой двери

Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:

1. Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
2. Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
3. Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
4. Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
5. Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.

Как снять обшивку

1. Тонкой отверткой поддеваем 2 заглушки ручки.
2. Головкой или трубчатым ключом на 10 отворачиваем 2 болта и снимаем ручку.
3. Отворачиваем винт крепления розетки ручки замка.
4. Снимая розетку, ручку оттягиваем на себя.
5. Отжав резиновую розетку ручки стеклоподъемника, иглой выдавливают и вынимают из отверстия стопорный штифт.
6. Снимается ручка с розеткой.
7. Поддев отверткой, снимают 8 пластиковых фиксаторов обивки.
8. Снимается обивка двери.
9. Осторожно снимается шумоизолирующая прокладка, которая приклеена на герметик.

Можно заменить старую обшивку на такую же, как и обшивка двери у ГАЗель Некст.

Снятие механизмов открывания сдвижной двери

Ключом или головкой «на 8» отворачиваем четыре болта крепления кожуха верхней направляющей.

Снимаем кожух. Ослабив затяжку контргайки, отворачиваем болт крепления верхней опоры к каретке ролика (см. ниже «Регулировка сдвижной двери»).

Отсоединяем верхнюю опору от каретки.

Снимаем каретку с роликом с верхней направляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней направляющей.

Снимаем верхнюю направляющую.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления опоры верхней направляющей к кузову.

Поддев 12 фиксаторов (см. раздел «Снятие обивки сдвижной двери»), снимаем оргалитовую обивку над аркой правого заднего колеса.

Головкой «на 13» со стороны салона отворачиваем четыре гайки шпилек крепления средней направляющей.

Ключом «на 12» отворачиваем болт наружного крепления средней направляющей.

Снимаем среднюю направляющую. Между направляющей и кузовом установлена резиновая уплотнительная прокладка.

Отверткой поддеваем и снимаем заглушку (или плафон) в облицовке ступеньки кузова.

В открывшейся нише головкой «на 12» отворачиваем болт переднего крепления нижней направляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем три остальных болта крепления нижней направляющей.

Снимаем нижнюю направляющую. Устанавливаем направляющие сдвижной двери в обратной последовательности и покрываем смазкой Литол-24 или ШРУС-4 их рабочие поверхности, а также оси малых роликов средней направляющей и подшипник верхнего ролика.

Регулировка сдвижной двери

После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:

1. Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
2. Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
3. После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
4. Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.

Это интересно: Замена тормозной жидкости: сколько лить, как часто менять

Иногда автолюбители дополнительно подкладывают шайбу под крепежные винты, которые удерживают опору вверху или внизу.

Чтобы заменить все полотно, проводится съем старой конструкции и установка новой. После проверяется исправность закрывания, положение приводов и шипов фиксатора.

При деформации кузова отрегулировать дверь вряд ли удастся, потребуется рихтовка.

Регулировка положения двери по высоте

1. Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки

2. Вращая регулировочный болт верхней опоры, ключом «на 14», поднимаем либо опускаем переднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между ней и средней стойкой

Выставив дверь в требуемое положение, затягиваем контргайку регулировочного болта.

Снимаем обивку двери (смотрите статью – «Как снять обивку и замок сдвижной двери автомобиля Газель»).

3. Ключом «на 14», ослабив два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей, поднимаем или опускаем заднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между дверью и боковиной кузова. Удерживая дверь в требуемом положении, затягиваем болты крепления механизма.

Регулировка положения двери «по глубине»

Ослабив контргайку регулировочного болта верхней опоры двери и перемещая опору в пределах регулировочной прорези, сдвигаем верхнюю кромку в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем контргайку.

Ослабив ключом «на 12» два болта крепления нижнего рычага с роликом и перемещая рычаг в пределах прорези, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем болты.

Если описанных регулировок недостаточно, производим дополнительные регулировки.

Монтаж ЦЗ в микроавтобусах «Газель»

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
2. Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
3. Демонтируют стопор и розетку.
4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Кузовной ремонт и покраска авто в Омске

В автоцентре «Виадук» вы можете выполнить кузовной ремонт. В Омске немало СТО, которые предоставляют услуги по выполнению кузовного ремонта авто, однако далеко не все из них готовы гарантировать качество. Наши мастера гарантируют выполнение работ на высоком уровне.

На базе нашего СТО имеется все необходимое для того, чтобы выполнять кузовной ремонт автомобиля: качественные инструменты и расходные материалы, а также опытные специалисты.

В наш центр кузовного ремонта чаще всего приезжают автомобили, попавшие в ДТП, но встречаются и не аварийные повреждения кузова. Если вы выбрали СТО «Виадук», то вы сделали удачный выбор. Мы готовы выполнить кузовные работы за счет заказчика, виновника или же страховой компании. Так или иначе, нашим приоритетом является замена кузовных деталей без дополнительных переплат со стороны нашего клиента. Как результат вы получите подробно выполненную дефектовку и калькуляцию предполагаемого ремонта, согласованную со страховкой.

Мы сами заказываем детали и все необходимое для кузовного ремонта автомобиля. Цену нормачаса за выполнение кузовных работ мы формируем, основываясь на марке авто и сложности работ. Мы готовы выполнить работы по исправлению геометрии кузова, устранению вмятин и сколов. Ваше авто снова будет выглядеть как новенькое!

С перечнем и стоимостью кузовного ремонта на СТО «Виадук» вы можете ознакомиться → здесь.

Перечень услуг

• • Кузовной ремонт
• • Стоимость ремонта внешних кузовных деталей.
• • Удаление и покраска вмятин, сколов, царапин
• • Жестяно-малярные работы
• • Замена автостекол
• • Подбор цвета краски точное попадание в цвет с соседними деталями
• • Покраска авто
• • Цена покраски авто
• • Ремонт и покраска бампера
• • Стоимость ремонта бампера
• • Полировка кузова автомобиля
• • Полировка фар автомобиля
• • Ремонт пластика
• • Ремонт вмятин без окраски
• • Защитное антигравийное покрытие RAPTOR (Раптор)
• • Кузовной цех
• • ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Также вы можете посмотреть фотоотчет по восстановлению кузова после ДТП. Toyota Allion 2002г.в. Смотреть!

Акция Проверка авто перед зимой Пакет предложений по подготовке автомобиля к зиме

Акция. Срок проведения: с 01.09.2021 по 31.12.2021 г.

Проверка авто перед зимой за 490 руб.
Список работ проводимых в рамках акции
1. Проверка АКБ электронным тестером — 98 р.
2. Проверка утечек тех жидкостей и состояние резинотехнических изделий — 98 р.
3. Проверка состояния антифриза электронным тестером — 98 р.
4. Диагностика ходовой — 98 р.
5. Проверка состояния тормозной жидкости тестером — 98 р.

Замена масла бесплатно, на масла скидка -15%
Список работ проводимых в рамках акции
1. Замена масла бесплатно
2. Скидка -15% на бочковые моторные масла (розлив): Total, ELF, GM, Ford .

Скидка на установку автономных и электрических подогревателей, а также сигнализаций со скидкой до -30%*
Перечень возможных услуг в рамках акции:
1. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя:
Webasto, Eberspacher, Бинар.
2. Установка автономного отопителя салона (для грузовиков и автобусов):
Планар, Webasto, Eberspacher
3. Установка электрического, 220В, предпускового подогревателя двигателя
СЕВЕРС.
4. Установка сигнализации c автозапуском.
* Акция действительна только при приобретении подогревателей и отопителей в АК «Виадук»

*Акция действительна для физических.
Скидка распространяется только на работы по установке подогревателей и сигнализаций.
Размер скидки -30% и -20% при оплате посредством рассрочки (включая карты рассрочки).

* Имеющиеся у клиента скидки и клубные карты при участии в акции не действуют скидки не суммируются