Mazda4you.ru

Мазда №4
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Регулировка цепи на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства. Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи. Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.
2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Регулировка натяжителя цепи

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?
Ответ:

Башмак натяжителя цепи фото

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Замена ремня ГРМ и его регулировка

Замените ремень привода распредвала, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня распредвала;
— следы износа зубчатой поверхности ремня распредвала, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня распредвала;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня распредвала.

ПРИМЕЧАНИЯ
Перед началом работы снимите ремень генератора (Замена и регулировка натяжения ремня генератора).
Для удобства восприятия процесс замены и регулировки натяжения ремня привода распредвала на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 показан на снятом двигателе.
Для натяжения ремня распредвала требуется специальный ключ. Если ключа нет, вставьте в отверстия ролика два подходящих по диаметру металлических стержня. Зафиксируйте между стержнями отвертку и поворачивайте ролик, натягивая тем самым ремень распредвала. После этого затяните гайку.

крышка привода распредвала
1. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распредвала.

установка поршеня 1-го цилиндра в ВМТ
2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого поверните коленвал за болт крепления шкива коленвала так, чтобы метка ВМТ на шкиве распредвала встала напротив метки (усика) на задней крышке привода распредвала.

болт крепления шкива коленвала
3. Отверните болт крепления шкива коленвала, зафиксировав коленвал от проворачивания с помощью отвертки.

шкив с коленвала
4. Снимите шкив с коленвала.

гайка крепления натяжного ролика
5. Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.

ремень распредвала
6. Снимите изношенный ремень распредвала.

ремень распредвала - зубчатый шкив коленвала
7. Установите новый ремень распредвала на зубчатый шкив коленвала.

шкив распредвала
8. . затем на шкив распредвала, натягивая ведущую ветвь ремня, чтобы она не провисала. Убедитесь, что метки на шкиве и задней крышке совпадают.

привод распредвала - зубчатое колесо водяного насоса - натяжной ролик
9. Наденьте ремень привода распредвала на зубчатое колесо водяного насоса и натяжной ролик.


10. Установите шкив коленвала и затяните болт его крепления моментом затяжки 99-110 Нм (9,9-11,0 кгс-м).


11. Натяните ремень, повернув соответственно ролик и затянув гайку его крепления.

ремень распредвала
12. При правильном натяжении ремень распредвала на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 можно повернуть двумя пальцами на 90° (усилие 15-20 Н). Проверните на два оборота коленвал и еще раз проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.

Установите переднюю крышку привода распредвала. Затем установите ремень привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня генератора.

P.S. От себя ещё добавлю, что после натяжения ремня ГРМ необходимо завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и ещё раз проверить натяжение ремня.

Объясню почему. При нагреве, как известно, материалы расширяются и двигатель не исключение. Расстрояние между шкивами, пусть немного, но также увеличивается. И не редко ремень оказывается перетянутым на основном режиме работы двигателя (на прогретом двигателе), отсюда и повышенная шумность нового ролика (вой), а также и его скорая кончина. При этом на холодном двигателе ремень будет немного прослаблен, пугаться этого не стоит, при прогреве натяжение ремня вернётся к норме.

Также довольно частое явление при замене ремня ГРМ — сползание ремня к двигателю или от него, а также истирание его о бортики натяжного ролика.

В данной ситуации необходимо проверить ровный ли ремень ГРМ. Кладём боком ремень ГРМ на какую нибудь ровную поверхность (типа стекла) и смотрим, по всей ли длинне ремень плотно прилегает к поверхности, нет ли щелей. Если ремень кривой, то нормального положения его на шкивах вы вряд ли добъётесь. Только замена.

Затем проверяем натяжной ролик. Сначала внешне. Проверяем на отсутствие браков литья на беговых поверхностях ролика и диаметр в разных точках штангельциркулем, всё должно быть одинаково. Затем внутри. Чем нибудь поддеваем и снимаем боковые защитные пыльники подшипника и смотрим наличие смазки и её объём. Частенько недобросовестные производители или не кладут смазку вовсе, или добавляет её в малом количестве. Если что-то не понравилось, то промываем подшипник и закладываем новую смазку.

Виновными при сползании ремня бывают также шкивы распредвала и коленвала, а также шкив помпы. Если на них заметны следы износа (шкивы коленвала и распредвала), небольшой люфт (шкив помпы), то тоже под замену.

Если всё нормально, а ремень всё равно сползает, то в этом случае необходимо заняться точной регулировкой положения ролика натяжения относительно двигателя. Для этой цели вырезаем из тонкого металла (например из железной банки от пива) небольшой сектор, который подкладываем между натяжным роликом и двигателем. Путём перемещения этого сектора добиваемся ровного положения ремня ГРМ на шкивах. Рекомендую начать подкладывать с 11 или с 5 часов (если смотреть по циферблату часов) в зависимости от того, куда сползает ремень (наружу или внутрь).

Цепь ГРМ. Регулировка или замена в Казани

Цепь ГРМ. Регулировка или замена в Казани

Технический центр «Гвардейский» в Казани оказывает услуги по квалифицированному обслуживанию газораспределительного (ГРМ) механизма двигателей внутреннего сгорания легкового автомобиля. Опытные мотористы выполняют широкий спектр работ, в том числе такие как регулировка цепи ГРМ и замена цепи ГРМ. В случае, когда установлена цепь замена и регулировка производится с учетом конструкционных особенностей ГРМ отдельно взятого двигателя с использованием современной материально-технической базы центра, в соответствии с рекомендациями и требованиями автопроизводителя.

Читать еще:  Как регулировка рулевой редуктор ваз 2121

Поршневой двигатель внутреннего сгорания, который устанавливается на преобладающее число автомобилей, имеет в своей конструкции такой важный узел как газораспределительный механизм (ГРМ). Не вдаваясь в подробности, он необходим для обеспечения работы силового агрегата, то есть создания условий формирования топливно-воздушной смеси и отвода выхлопных газов. Схема реализуется с использованием различных конструкционных решений. Основные виды газораспределительных механизмов:

  • клапанные;
  • поршневые;
  • золотниковые;
  • гильзовые.

Наиболее часто встречаются клапанные ГРМ (в этом случае ГРМ отвечает за открывание и закрывание впускных и выпускных клапанов в нужный момент). Основной элемент такого узла – распределительный вал (он же распредвал, существуют двигатели без распредвала, но это экзотика, и с несколькими распредвалами, классическая схема – DOHC). С целью обеспечения его вращения используется привод ГРМ. Он отвечает за передачу крутящего момента от коленчатого вала (элемент кривошипно-шатунного механизма) к распределительному валу и обеспечивает синхронизацию их работы.

То есть не будет этой связи, не будет работать двигатель. Мало того – это неизменно приведет к очень серьезным поломкам, вплоть до необходимости проводить капитальный ремонт мотора. Данную услугу в Казани также предлагает технический центр «Гвардейский».

Связь между распредвалом и коленвалом обеспечивает привод ГРМ. Конструкционные схемы используются разнообразные, основных типов привода три:

  • шестеренчатый;
  • ременной;
  • цепной.

Шестеренчатый – архаичная схема, сейчас используется редко. Также редко применяется и комбинированная схема, которая предполагает установку одновременно двух типов привода (шестеренчатого и цепного, ременного и цепного). А вот ременной и цепной привод ГРМ – очень распространенные виды. Поэтому на том, чем отличаются ремень ГРМ и цепь ГРМ, надо остановиться более подробно.

Ремень ГРМ и цепь ГРМ отличаются по множеству параметров. Начнем с условий эксплуатации. Ременной привод работает «по сухому», цепной привод, как правило, «по мокрому». Когда установлена цепь замена производится именно с учетом этого важного нюанса. Если проще, цепь ГРМ требует смазки в процессе своей работы, смазка выполняется с использованием моторного масла, которое подается при помощи масляной форсунки или другим способом. Именно эта особенность предопределяет во многом отличия в месте установки. Ремень ГРМ деталь открытая, иногда прикрытая кожухом, а цепь ГРМ спрятана от глаз. Конструкционных схем используется масса. В основном цепь ГРМ находится частично в блоке цилиндров, частично в ГБЦ (головке блока цилиндров). Тут все зависит от месторасположения распредвала или нескольких валов и других конструкционных особенностей двигателя.

Мало того, когда выполняется замена цепи ГРМ, важно знать, как расположен двигатель (продольно или поперечно) и с какой стороны находится привод ГРМ. У некоторых «немцев» это «задняя» сторона двигателя (он ставится со стороны маховика и коробки передач). Более распространенное решение – с «передней» стороны, там, где привод вспомогательных агрегатов.

Следующее существенное отличие – материал изготовления и конструкционные особенности. Ремень ГРМ производится из специальной резины, упрочненной текстильным кордом. Сейчас также используются особые полимерные составы и высокопрочное стекловолокно. Цепь ГРМ изготавливается из высокопрочной стали и ее сплавов.

Смотреть на сайте Онлайн

Что касается конструкции. Ремень ГРМ и цепь ГРМ имеют внешние визуальные различия не только между друг другом, но еще между собой. Ремни бывают:

  • клиновыми;
  • поликлиновыми;
  • зубчатыми.

И это далеко не все виды ремней ГРМ.

Самые распространенные варианты цепей ГРМ:

  • роликовые;
  • втулочные;
  • зубчатые.

Помимо этого цепи бывают одно-, двух-, трехрядные, а ремень, даже поликлиновый, это цельная конструкция. Об этом ниже.

И последний момент – отличие в приводе. У ременного привода на распредвале и коленвале ролики, у цепного привода – звездочки (шестерни). Существуют, конечно, и другие отличия.

Смотреть на сайте Онлайн

Цепной привод ГРМ на разных двигателях отличается. Это обуславливает специфику таких видов услуг как регулировка цепи ГРМ и замена цепи ГРМ в техническом центре «Гвардейский». Классическая схема предполагает использование таких деталей как:

  • цепь;
  • натяжитель цепи ГРМ;
  • планка-успокоитель;
  • масляная форсунка (не всегда);
  • звездочки (шестерни), как правило, верхняя распредвала и нижняя коленвала (распределительный вал может иметь не только верхнее расположение в ГБЦ);
  • ограничительный палец;
  • «башмак» (не на всех моделях).

В целом такой вариант привода с различными вариациями на тему встречается наиболее часто. Прежде чем купить цепь ГРМ, надо посоветоваться в мотористами нашего техцентра. Все дело в том, что цепи отличаются по конструкции и количеству рядов. Количество рядов от одного и более, одно-, двух-, реже трехрядные цепи – самые распространенные решения.

По конструкции цепь ГРМ, как отмечалось выше, бывает роликовой, втулочной и зубчатой. Автопроизводитель подбирает тот или иной вид цепи в зависимости от технических и эксплуатационных характеристик двигателя.

Роликовая цепь ГРМ состоит из наружных и внутренних звеньев. Они включают такие элементы как пластины, валики, ролики и втулки. Данные цепи встречаются одно-, двух-, трех- и четырехрядные, имеют целый ряд разновидностей.

Втулочная цепь ГРМ по конструкции схожа с роликовой. Единственное отличие заключается в том, что отсутствуют ролики. Такие цепи выпускаются одно- и двухрядными.

Зубчатая цепь ГРМ – это по своей сути набор двух видов пластин, основных и направляющих, а также шарнира качения.

Именно цепь выполняет передачу крутящего момента от звездочки (шестерни) коленчатого вала к звездочке распределительного вала. Звездочки бывают и прорезиненные.

Стальные соединения, в отличие от ременной конструкции, не могут при необходимости растягиваться или сжиматься, обладают низкой степенью гибкости. Это обуславливает необходимость использования такого элемента как натяжитель цепи ГРМ и корректирования состояния передачи крутящего момента. Данные устройства подразделяются на механические и автоматические. Принцип работы, по которому действует механический натяжитель цепи ГРМ, основан на использовании плунжерной пружины. Регулировка цепи ГРМ во многом зависит от ручной настройки данного узла. В настоящее время широко применяются так называемые гидронатяжители, где шток плунжера приводится в действие путем нагнетания давления масла. Такой вид конструкции имеет обратный ход. Автоматический натяжитель цепи ГРМ отличается по конструкционным особенностям. Из основных схем отметим устройства с храповым механизмом, работают по принципу фиксируемого храповика, но без обратного хода, второй вариант – использование штока и пружины с обратным ходом, но только при работающем двигателе.

В полной зависимости от того, сколько распределительных валов имеет ГРМ двигателя, натяжителей бывает от одного до трех.

Отметим такой момент. Цепь ГРМ способна развить большую инерцию. Когда двигатель работает, возникают колебательные движения и их надо гасить. С этой целью устанавливается планка-успокоитель или просто успокоитель. Эта деталь также требует внимания при обслуживании. По своей сути успокоитель – это прижимная подпружиненная планка с каркасом из стали, покрытым слоем высокопрочной резины, и пружинами, которые допускают колебания цепи, но в ограниченных пределах.

Натяжители цепи ГРМ и успокоители способны гасить возникающую вибрацию и значительно понижают уровень шума, появляющегося при работе.

Цепь ГРМ может отличаться по конструкции и в ряде случаев существует вероятность, что она спадет вследствие определенных причин. Поэтому одним из распространенных решений является использование ограничительного пальца из стали. Он вкручивается либо в блок цилиндров, либо в ГБЦ. Если двигатель и цепной тип привода ГРМ работают нормально, то палец и цепь не соприкасаются. Как только цепь пытается соскочить, ограничительный палец сразу препятствует этому движению, что позволяет сохранить целостность силового агрегата.

Наши мотористы досконально знают особенности конструкции и принцип действия цепного привода двигателей семейства ВАЗ, моторов многих иностранных автопроизводителей, что значительно облегчает и упрощает обслуживание цепи ГРМ, повышает качество и оперативность выполнения работ.

Читать еще:  Сборка редуктора заднего моста регулировка газель

Сразу отметим следующий момент. Целый ряд автовладельцев считает, что цепь ГРМ «вечная» деталь, что ее ресурс равен ресурсу двигателя. Может оно и было так, но в старые, добрые времена. Современные двигатели с цепным приводом ГРМ капризны и от этого факта никуда не денешься, особенно однорядные, от классической двухрядной схемы уже отказываются. Плюс пошла такая тенденция, что у ряда автопроизводителей, как ни странно, немецких и совместно немецко-французских разработок, изначально конструкционная схема двигателя уже с просчетами и ошибками, цепь ГРМ вылетает на раз. Есть такие «проблемные», очень нехорошие моторы.

Поэтому в Казани обязательно проходите плановый технический осмотр и обращайтесь к мотористам технического центра «Гвардейский». Пусть посмотрят, в каком состоянии цепь и привод ГРМ в целом. В обрыве цепи хорошего мало.

Характерных неисправностей цепного привода несколько:

  • растяжение цепи;
  • обрыв цепи, что характерно для однорядных элементов;
  • выход из строя натяжителя;
  • поломка успокоителя;
  • засорение масляной форсунки (при наличии);
  • критический износ звездочек.

Все это может привести к выходу из строя цепного привода ГРМ, а в дальнейшем, если не предпринять срочных мер (сразу выключить двигатель и остановиться, иначе заклинит), и капитальному ремонту силового агрегата. Некоторые современные моторы не ремонтопригодные. Так что это сразу замена двигателя, которую также могут выполнить мотористы нашего техцентра.

Причин поломок огромное количество, начиная от износа и некачественных комплектующих, заканчивая отсутствием смазки и конструкционными просчетами.

Основные признаки неисправностей:

  • появление посторонних шумов (звуки дребезжания и трения цепи);
  • нарушение, сдвиг фаз газораспределения, что сказывается на работе двигателя;
  • сбои в функционировании электронного блока управления двигателя по причине неправильной работы датчиков, которые устанавливаются на распределительный и коленчатый валы (не на всех моделях).

Существует целый ряд других признаков, говорящих о том, что пора обратиться в технический центр «Гвардейский» с целью проверки состояния цепного привода ГРМ.

Мотористами нашего техцентра выполняется в большинстве случаев визуальный осмотр цепного привода ГРМ и инструментальная диагностика степени натяжения цепи. Если это возможно, применяется и компьютерная диагностика. В зависимости от того, какую электронику поставили в двигатель. Проверяется все – исправность и уровень износа натяжителя, цепи, звездочек, планки-успокоителя, уровень масла и работоспособность других элементов при наличии. С этой целью приходится частично разбирать двигатель.

После принимается решение что делать и согласовывается с автовладельцем. Основная операция – это регулировка цепи ГРМ путем изменения ее степени натяжения. При угрозе обрыва производится замена цепи ГРМ. Все дело в том, что отремонтировать можно только роликовую цепь, но этим никто не занимается, ресурс такой восстановленной детали невелик и смысла нет. Поэтому необходимо купить цепь ГРМ и поменять. Что надо приобрести – подскажут наши мастера. Покупку можно сделать в магазине, который работает при нашем техцентре, с гарантией качества, оперативно и по доступной цене.

Специфика работ напрямую зависит от конструкционных особенностей цепного привода определенного мотора.

Необходима регулировка цепи ГРМ или замена цепи ГРМ, требуется купить цепь ГРМ в Казани?

Обращайтесь в технический центр «Гвардейский» 7 дней в неделю.

Как проверить натяжку ремня грм ваз 2112



Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Ремень привода ГРМ ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма) следует заменять через каждые 45 000 км пробега. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять натяжение и техническое состояние зубчатого ремня газораспределительного механизма. Для проверки его натяжения необходим специальный индикатор. Но работу по регулировки натяжения можно выполнить с достаточной точностью и без него. Ремень ГРМ должен быть чистый — без следов грязи и масла на его поверхности. Ремень ГРМ с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит немедленной замене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировку ремня ГРМ следует выполнять на холодном двигателе.
Для выполнения регулировки натяжения потребуются:
— ключ для натяжения ремня привода ГРМ;
— штангенциркуль;
— бытовой безмен.
Зацепляем крючок безмена за рукоятку удлинителя торцового ключа. Изоляционной лентой или скотчем закрепляем крючок безмена на удлинителе.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. Подготовка автомобиля к ТО и ремонту).
2. На инжекторном двигателе ВАЗ 21124 (l,6i) снимаем верхнюю часть передней крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. п. 3, 4 Передняя крышка ремня привода ГРМ — снятие и установка).

На инжекторном двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для проверки состояния и натяжения ремня газораспределительного механизма на инжекторном двигателе ВАЗ 2112 достаточно извлечь заглушку из передней крышки.


3. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. п. 1-4 Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка).
4. Вращая коленчатый вал (по часовой стрелке за болт шкива) торцовым ключом на 17 мм, осматриваем ремень газораспределительного механизма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попадание на ремень газораспределительного механизма масла и грязи сокращает срок его службы.

5. Натяжение ремня ГРМ проверяем в средней части ветви между шкивами распредвалов. Укладываем на шкивы распредвалов отвертку с длинным лезвием. Через удлинитель, надавив на ремень газораспределительного механизма с усилием 10 кгс, штангенциркулем замеряем его прогиб, который должен составлять 5,4 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле с двигателем 2112 прогиб ремня газораспределительного механизма можно измерять от кромки передней крышки (если она не снята). Предварительно необходимо определить расстояние от кромки крышки до ремня и учитывать этот размер при измерениях.

Если прогиб больше указанного — натягиваем ремень газораспределительного механизма, если ремень перетянут — ослабляем его натяжение.

Регулировка натяжения
1. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.
2. Специальным ключом, поворачивая натяжной ролик, регулируем натяжение ремня ГРМ. Не отпуская натяжной ролик, затягиваем гайку его крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезмерное натяжение ремня газораспределительного механизма сокращает срок его службы и может привести к выходу из строя подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

3. Устанавливаем на автомобиль снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Рекомендации

Слишком сильное натяжение ремня приводит к повышенному износу подшипников водяного насоса и натяжного ролика.
При слабом натяжении ремня возможно нарушение фаз газораспределения из-за перескакивания ремня по зубьям на шкиве распределительного вала. Кроме того, нарушение регулировки приводит к повышенному износу ремня.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Натяжной ролик поворачивают специальным ключом. При его отсутствии можно воспользоваться отверткой и двумя подходящими штифтами ∅ 4 мм (например, сверлами), плотно входящими в отверстия ролика.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

Читать еще:  Ваз 2107 регулировка зажигания зазор в контактах

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в "Руководстве", подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь "комнатную" температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

FakeHeader

Comments 48

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector