Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления на УАЗ 469

Регулировка сцепления на УАЗ 469

Обслуживание и регулировка рычажного сцепления УАЗ и его привода, возможные неисправности сцепления

Регулировка сцепления на УАЗ 469

Во время повседневной эксплуатации, обслуживание рычажного сцепления УАЗ и его привода заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, а также проверке внешним осмотром уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доведения его до нормы, 15- 20 мм ниже верхней кромки бачка. Кроме того, периодически надо проводить проверку свободного хода педали сцепления и сливать конденсат из картера сцепления.

Регулировка положения и свободного хода педали рычажного сцепления УАЗ

Регулировка положения педали привода выключения сцепления производится изменением длины толкателя главного цилиндра. Регулировка свободного хода педали сцепления производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

— расшплинтуйте и выньте палец из вилки толкателя рабочего цилиндра, отпустите контргайку на толкателе
— прижмите толкатель к поршню и вверните или вывернете его в вилку так, чтобы ось отверстия в вилке не доходила до оси отверстия в педали на 3.5-5.0 мм, и в этом положении закрепите толкатель контргайкой, вставьте палец и зашплинтуйте.

Обслуживание и регулировка рычажного сцепления УАЗ при очередном техническом обслуживании

При очередном техническом обслуживании надо проверить и при необходимости :

— добавить смазку в подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку расположенную с правой стороны картера сцепления, выдавливая одну полную заправку колпачковой масленки. — проверить степень износа ведомого диска, толщина ведомого диска, сжатого пружинами нажимного диска, должна быть не менее 8 мм.

— через одно техническое обслуживание промыть систему гидравлического привода и залить в нее свежую жидкость.

Разборка ведомого диска выполняется только в том случае, если необходимо заменить изношенные фрикционные накладки, восстановить момент трения в демпфере или заменить сломанные детали. Для замены накладок высверливаются заклепки. Для разборки демпфера необходимо срезать расклепанные головки четырех упорных пальцев.

Ремонт рычажного сцепления УАЗ

Фрикционные накладки ведомого диска, а также фрикционные шайбы гасителя подлежат замене, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0.3 мм. При замене одной накладки следует заменить и другую.

Поверхность нажимного диска и маховика при наличии на них задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Съем металла должен быть таким, чтобы толщина нажимного диска была не менее 16.6 мм, а толщина маховика, размер от обработанной поверхности до плоскости прилегания к фланцу коленчатого вала — не менее 27.5 мм.

Подшипник выключения сцепления меняется на новый, если он имеет повреждения колец или кожуха, или если подшипник, смазанный консистентной смазкой, при осевой нагрузке имеет неровный ход, свидетельствующий о повреждении дорожек и шариков.

Регулировка механизма рычажного сцепления УАЗ с нажимными пружинами и оттяжными рычагами

— нажимной диск в сборе устанавливается на плите имеющей резьбовые отверстия для крепления кожуха нажимного диска, можно использовать свободный маховик — между плитой и нажимным диском устанавливается шаблон ведомого диска в виде кольца или трех равномерно расположенных шайб толщиной 9.5 мм — кожух нажимного диска крепится на плите шестью болтами — положение головок регулировочных винтов выставляется путем их заворачивания или отворачивания до размера 51.5+-0.75 мм от поверхности плиты до головок винтов, разница в расстоянии от плиты до головок винтов не должна превышать 0.2 мм

— винты рычагов стопорятся путем загибания края рычага в паз хвостовика винта.

Установка рычажного сцепления на автомобиль

Перед установкой сцепления надо добавить смазку Литол-24 в шариковый подшипник находящийся в заднем торце коленчатого вала, очистить и промыть поверхности трения на маховике и нажимном диске. Ведомый диск устанавливается короткой стороной ступицы к маховику. При установке нажимного диска необходимо :

— совместить метки 0, выбитые на кожухе сцепления и маховике, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе
— перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасный ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника в коленчатом валу и оцентровать ведомый диск относительно маховика
— равномерно затянуть болты крепления кожуха во избежание его коробления.

Контроль и осмотр деталей гидравлического привода рычажного сцепления УАЗ

Все резиновые уплотняющие манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие и разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях порывы и трещины заменяются на новые. На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительного износа. Небольшие следы коррозии или износа зеркала цилиндра можно устранить хонингованием с размерами внутреннего диаметра не более 24.15 мм для рабочего цилиндра и 22.2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

На присоединительных конусах и на резьбе штуцеров трубопроводов не должно быть механических повреждений. Концы толкателей и сферические впадины в поршнях не должны иметь неравномерной выработки. При правильном сопряжении след на концах толкателей от контакта со сферической впадиной на поршне должен быть в виде сплошного пятна, расположенного в центре конца толкателя.

При сборке главного цилиндра надо убедится, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение и при помощи мягкой проволоки диаметром 0.3-0.5 мм проверить, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие.

Неполное выключение сцепления, сцепление ведет, не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

— увеличен свободный ход педали сцепления, свыше 55 мм — деформирован ведомый диск сцепления — разрушены детали ведомого диска — заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала — не лежат в одной плоскости рычаги выключения сцепления

— в систему гидропривода попал воздух

Неполное включение сцепления, сцепление буксует при полностью отпущенной педали, ощущается специфический запах, замедленный разгон и замедленное преодоление подъемов

— отсутствует свободный ход педали сцепления — заедает механизм нажимного диска — ослабление или поломка нажимных пружин — замасливание фрикционных накладок ведомого диска — чрезмерный износ фрикционных накладок — засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие из-за набухания манжеты

— перегрев сцепления вследствии длительного буксования

Не плавное включение сцепления, с рывками и вибрацией

— замасливание и прихватывание дисков, поверхностей трения — износ фрикционных накладок до заклепок — не лежат в одной плоскости головки регулировочных болтов рычагов выключения сцепления

— деформация или неравномерная толщина ведомого диска

Шум в механизме сцепления при нажатой педали

— изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки

Шум в механизме сцепления при отпущенной педали

— разрушение или износ деталей ведомого или нажимного диска

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии па педаль, при плавном нажатии педаль доходит до упора в пол, а сцепление не выключается

— загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра
— большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра сцепления

— износ или затвердение манжеты поршни рабочего цилиндра
— нарушение герметичности соединения трубопроводов с главным и рабочим цилиндрами.

Регулировка сцепления УАЗ 3303: принцип работы, техобслуживание

Регулировка сцепления на УАЗ 469

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • ведущий диск;
  • ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Читать еще:  Как отрегулировать на камазе ступицы с одной гайкой

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Когда требуется регулировка механизма сцепления Патриота

Сцепление на рассматриваемом нами автомобиле, как и на другой любой современной машине – это один из важнейших. Если данный механический узел неисправен, то вы не сможете эксплуатировать УАЗ Патриот. Когда внедорожник эксплуатируется довольно активно, различные детали сцепления начинают приходить в негодность, а в некоторых случаях они нуждаются в регулировке. Важно грамотно использовать автомобиль, и его сцепление, тогда агрегат способен прослужить исправно 60-80-тыс. км пробега. Многие сейчас зададут вопрос: что значит, грамотно использовать автомобиль? Это значит, что необходимо регулярно производить профилактику, а также регулировку обозначенного нами механизма. Важно помнить, что на УАЗ Патриот непосредственно регулировка педали сцепления в обязательном порядке должна осуществляться или ежегодно, или же по пробегу через каждые 20-тыс. км.

Бывают и другие моменты, когда требуется регулировка агрегата: например, возник шум, или при полностью выжатой педали происходят рывки, при пробуксовке, когда у педали свободный ход достаточно маленький. В подобных случаях нужно произвести ремонт и профилактику, дабы выявить и устранить причины возникновения дефектов.

В чем заключается суть регулировки механизма? Требуется настроить величину непосредственно полного хода педали сцепления. Далеко не все знают, что свободным ходом педали является расстояние, обязательно которое педаль механизма проходит без какого-либо сопротивления. На UAZ Patriot так называемый свободный ход каким-то способом отрегулировать нет возможности, он получается всегда конструктивно, но важно знать, что он всегда равен ориентировочно 8-30мм.

Основные признаки, когда необходима регулировка педали сцепления:

  1. При выявлении, когда ведет сцепление.
  2. При пробуксовке непосредственно на высоких оборотах.
  3. Появились вибрации.

Рассматривая Патриот, у которого установлен 409 двигатель, мы указали все признаки, при которых требуется настройка механизма. Далее рассмотрим, как отрегулировать своими руками сцепление.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • ведущий диск;
  • ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Вернуться к оглавлению

Настройка датчика сцепления УАЗ Патриот

Сенсор предназначен для формирования сигнала о состоянии муфты (включена или отключена) и передачи его в электронный блок управления. При получении команды о выключении сцепления автоматика уменьшает количество впрыскиваемого топлива в цилиндры, тем самым снижает частоту вращения двигателя при сбросе нагрузки.

В случае неисправности датчика или его неправильной установки, обороты во время переключения передач возрастут, и при включении муфты будут наблюдаться рывки автомобиля. При наличии бортового компьютера на экране появится сообщение об ошибке 0704. Некорректная работа сигнализатора отразится не только на качестве движения автомобиля, но и повысит вероятность выхода из строя демпферных пружин.

Читать еще:  Зазоры регулировки сцепления газ

Контактный датчик сцепления находится в салоне и размещается над педалью.

Для его регулировки необходимо:

  • ослабить крепеж сенсора;
  • переместить датчик в нужное положение;
  • закрутить и обжать гайки.

Правильно отрегулированный сигнализатор должен подавать команду на уменьшение подачи топлива в момент начала отключения муфты.

Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

  1. Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
  2. Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
  3. Снимается коробка переключения передач.
  4. Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
  5. Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Виды сцепления

Сцепления УАЗ Патриот на бензиновые моторы слабее. А с наиболее сильными крутящими моментами дизельные — они сильнее. Вот почему сцепление остается слабым местом на УАЗ Патриот и требует усиления. И в том и в том варианте двигателя замена сцепления желательно производить не дожидаясь скрипа и посторонних звуков.

SACHC

Германский диск сцепления. Цена высока, но прослужит дольше. Хватит на 100 000 км. Отличие — что прижимное усиление корзины больше. Педаль сцепления не проваливается и нет посторонних звуков.

LUK

Для бензиновых и дизельных УАЗ Патриот, которые эксплуатируются по городу подходит сцепление LUK. Оно дешевле предыдущего, но тоже долговечно. Хорошее качество, присутствует демпфер. Нет вибраций и посторонних шумов.

Регулировка сцепления уаз 469

Дык вот — по поводу ремонта корзины сцепления. Давно обещался написать но все не получалось дела заели всяческие, НЕ автомобильные, да до такой степени, что второй месяц не могу заняться сборкой нового мотора. Ну, да ладно, успеется.
А теперь послушайте очередную Батькину сказочку.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ. НЕ НУЖНЫ ПОКА СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ.

В преддверии вышеупомянутой сборки нового мотора, пришлось столкнуться со следующим явлением вполне, впрочем, ЗАПРОГРАММИРОВАННОМ всем ходом НАШЕЙ истории а именно: КАЧЕСТВОМ ЗАПЧАСТЕЙ . Выглядело это так.
Лежало у меня несколько корзин от 21-й и УАЗа, разных лет выпуска, начиная с 50-х годов и до сего времени. Все — Б.У., ессно, но с целыми кожухами и очень приличными нажимными дисками ровными, без к.л. следов работы по заклепкам . И плохо в них, на первый, опытный взгляд, было только состояние осей-лапок-грибков: на осях и в отверстиях лапок — следы от иголок и роликов, а грибки, ессно, были изрядно подработаны выжимными подшипниками. Попутно я отметил, (и в свое время сообщил уважаемой Конфе свой наблюдения), что КАЧЕСТВО ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ВОЗРАСТУ — чем больше их возраст, тем больше (выше) их качество, тем чише они изготовлены и тем выше качество их материала.
Но, будучи человеком русским (это — не национальность, а образ жизни + судьба), и, ессно, питая известные (и неискоренимые в нас всех) иллюзии, и давимый жабой в финансовом отношении (ну, действительно какой смысл покупать две новые корзины, если ВПОЛОНЕ ВОЗМОЖНО починить 4 имеющиеся в наличии) , я взял 200 р и пошел в магазин. И купил (ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями!) 2 комплекта этих самых деталей. Принес их домой, поклал в отдельную коробочку, потом навалились всякие заботы и взял я их в руки только недели через 2 (менять — поздно!). Когда я их ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрел, то понял, что, фамилия моего прямого предка в первом колене (я ношу фамилию матери) ни о чем не говорит — Я РУССКИЙ 10 000 раз.
ВСЕ детали были сделаны из того материала, что должен идти на изготовление ГВОЗДЕЙ они прекрасно обрабатывались не первой свежести
напильником, а подшипниковые поверхности отверстий в лапках, долженствующие быть ровными и блестящими, были выполнены тупым сверлом диаметром ровно на 0,5 мм больше, нежели требовалось. Ставить такие детали на любимую Машеньку было бы МНОГОКРАТНЫМ преступлением как против нее, так и против самого себя, тем боле, что в отношении мотора предполагалась многолетняя перспективная программа а именно балансировка нового, сальникового КВ С ДВУМЯ КОРЗИНАМИ.
Поняв про себя ВСЕ, и решив, что трат не избежать, я отправился обратно по магазинам. Но теперь я был уже умный — взял с собой маленький надфиль. Прихожу, прошу показать корзину, верчу ее в руках и так незаметненько пробую ее детальки надфилечком. Один магаз, второй, пятый. НАДОЕЛО! ВСЕ КОРЗИНЫ СДЕЛАНЫ ИЗ Ст3. . ВСЕ ИХ ДЕТАЛИ.
Через 5-10 тыс. км. пробега такие корзины надо будет бросать в орешник или ремонтировать с той же перспективой, тратя силы и нервы и СБИВАЯ БАЛАНСИРОВКУ. Значит — деньгами проблему — НЕ РЕШИТЬ.
Прихожу домой, очищаю верстак, раскладываю ИМЕЮЩЕЕСЯ, внимательно смотрю. УАЗовская корзина 95-го года чуть лучше, чем те, что я видел в магазинах, но то же г но., да и выступы нажимного диска, призванные ходить в прорезях кожуха низковаты и здорово пропилили своими литого качества краями эти самые прорези НА ПОМОЙКУ! Остается 3 корзины от 21-й Волги. Но у них внутренний диаметр нажимного диска на 5 мм меньше, чем у УАЗовского наш ведомый диск — не входит! Ладно, можно и проточить, это нам не помеха, тем более, что все равно — балансировать. Смотрим дальше. Оси и лапки — из ХОРОШЕГО металла, напильник их не берет (как и нажимные диски!). Ну, есть, конечно, следы вдавливания иголок и ролика, но, с другой стороны, можно расценить их, как максимально возможную деформацию. Площади контактов увеличились МНОГОКРАТНО, и вряд ли увеличатся еще, тем более, что я ничего не разукомплектовывал — каждая деталь помечена, и продолжит работу НА СВОЕМ МЕСТЕ со старыми друзьями. Покопался в закромах нашел горсточку старорежимных нехоженых грибков — их напильник тоже не берет. ХОРОШО.
НО СУММАРНОЯ ДЕФОРМАЦИЯ всей системы лапок составляет порядка 1 мм. При сборке корзины это приводит к тому, что грибковый конец лапки уходит в направлении к маховику приблизительно на 5-7 мм и, для выдерживания штатного размера от верщины грибка до плоскости маховика, придется грибок сильно вывернуть из лапки. А грибок деталь хитрая: вывернул чуть больше — его контровочная прорезь уйдет внутрь резьбового отверстия в лапке не законтришь его! И наоборот — если его вкрутить почти до отказа — дно прорези выйдет из резьбы опять не законтришь! А выдерживать упомянутый размер — НЕОБХОДИМО, иначе сильно изменится геометрия работы всех рычагов и самой лапки, и, что наиболее важно, вилки выжимного подшипника, что приведет к увеличению усилия на педали и ее хода.

Читать еще:  Как отрегулировать газ на ниве карбюраторная

Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ ОПОРЫ лапки на кожухе.

Путем измерения, нашел отношения плеч рычага (лапки). Эта величина- 5.2.
Собираю корзину на 3-х пружинах (для облегчения работы), ставлю ее на маховик на 3 гайки, высотой 9,5 мм, вворачиваю грибки на некую среднюю величину, позволяющую впоследствии надежно их законтрить.
Замеряю расстояние от верха грибков до пл. маховика, записываю. Это- величина В1. Для того, чтобы грибок принял НУЖНОЕ положение (скажем В , См. инструкцию), надо уменьшить высоту вилочки на (В В1) : 5,2 = А.
Разбираю корзину. Снимаю вилки с лапок (НЕ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ДЕТАЛИ. ). Измеряю расстояние от опорной поверхности до лыски отверстия под ось. Записываю. Замерить надо с обоих сторон вилка м.б. немного кривовата. Скажем, получились значения С1 и С2. Берем среднее- (С1+С2) : 2 = С.
Эту вел-ну НАДО уменьшить на А . Т.е. размер вилки от опоры до лыски отверстия д.б.: С А = Д.
Беру напильник, и, не спеша, обрабатываю опорную поверхность вилки, часто замеряя штангеном. Надо помнить, что промашка в 0,2 мм вызовет смещение грибка аж на целый 1 мм. Поэтому-то и НЕ СПЕША . Вилка — единственная деталь, сделанная из мягкой стали, пилить ее легко. Если ее щечки сильно изношены смело можно ставить новые, из магазина.
Как Вы поняли, речь идет о корзинах старого образца с грибками . Изначально эти корзины комплектовались 6-ю пружинами (хотя мест под них 9). С увеличением мощности мотора, потребовалось увеличить усилие прижима начали ставить все 9 пружин, но это вызвало перегрузку болтов крепления вилок к кожуху. Болты стали нередко рваться. И не мудрено — всего М8х1 . Перешли на ГАЗовскую конструкцию там силовая деталь выглядит как М10х1. У меня самого в прошлом годе именно это и случилось оборвался болт. А с 9-ю пружинами все-же лучше! А вилочки на болтиках 8х1! Что делать, дорогая редакция?
Рассверливаю отверстия в вилках и нарезаю М10х1. Рассверливаю до 10 мм отверстия в кожухах. Подгоняю болты М10х1 по высоте до 15 мм.
Собираю корзину на 6 пружинах чтобы выбрать ВСЕ зазоры, ставлю на маховик, несколько раз прожимаю ее, для того, чтобы детали заняли свое привычное положение. Контрольный замер. Вот эту лапку надо еще немного подпилить. Разобрал собрал. Замерил. ХОРОШО. Чуть подправил положение грибков. Снова разобрал осторожно, чтобы не изменить их положение. Снял лапки с диска, законтрил грибки. Смазал (НЕ ЛИТОЛОМ, а ТРАНСМИССИОНКОЙ. ) . СОБРАЛ на 9 пружинах. ВСЕ!
Да, совсем забыл перед всем этим сходил в троллейбусный парк, там мужик мне за 70 р все 3 диска проточил минут за 40- что бы родной ведомый встал на место.
Может кто скажет: Возни-то сколько! Да я лучше ежегодно, а то и чаще — на сервисе ВСЕ сделаю! . ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ, да и свои проблемы у каждого! Я, например, за четверть века езды ни разу на сервисе не был и не собираюсь, а кто-то там просто живет . Каждому — свое! Спорить не буду. А кому-то, м.б., мой опыт поможет старенькую машинку на ноги поставить, и ездить на ней в свое удовольствие, не тратя на ее содержание и ремонт бешенных денег.

НУ, ЧО, СЫНКУ, ХОРОШАЯ СКАЗОЧКА? АХ ТЫ СПИШЬ УЖЕ! НУ- СПИ, СПИ! БАЮШКИ-БАЮ!

Со всеобщим уважением. Андрей. 20.05.2000 г.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На некоторых автомобилях Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 вместо диафрагменного сцепления может быть установлено пружинно-рычажное сцепление с гидравлическим приводом механизма выключения.

Пружинно-рычажное сцепление Уаз-31512, 31514, 31519, устройство и принцип действия.

По принципу действия и конструкции большинства элементов, пружинно-рычажное сцепление подобно диафрагменному сцеплению. Основное отличие заключается в конструкции ведущего диска (корзины), который состоит из кожуха нажимного диска, рычагов выключения сцепления и нажимных пружин.

Конструкция ведущего диска обеспечивает передачу крутящего момента через кожух сцепления, а также центровку нажимного диска и его осевое перемещение при выключении сцепления. Нажимной диск выполнен с тремя выступами, в пазах которых на осях установлены рычаги выключения сцепления. Рычаги соединены с кожухом сцепления опорными вилками. На резьбовую часть вилок навернуты сферические гайки.

Хвостовики опорных вилок раскернены для предотвращения отворачивания гаек. Гайки прижимаются к сферическим поверхностям кожуха коническими пружинами. Шарнирное крепление опорных вилок компенсирует изменение расстояния по радиусу между осями рычагов при выключении сцепления, а также позволяет концам рычагов самоустанавливаться.

Оси рычагов установлены на игольчатых подшипниках. В кожухе пружинно-рычажного сцепления выполнены три прямоугольных отверстия под выступы нажимного диска. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Под кожухом расположены девять пар цилиндрических нажимных пружин.

Регулировка пружинно-рычажного сцепления Уаз.

Величина свободного хода педали привода выключения сцепления, должна быть в пределах 35-55 миллиметров. Полный ход педали сцепления должен быть равен 185 миллиметрам. Изменение положения педали производится через вращение штока главного цилиндра сцепления.

Расстояние от перегородки моторного отсека до центра оси штока главного цилиндра сцепления при отпущенной педали должно быть 96 миллиметров. Свободный ход нижнего конца вилки выключения сцепления должен быть не менее 17 миллиметров. При необходимости он регулируется изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

Механизм пружинно-рычажного сцепления требует регулировки, если контролируемое расстояние от поворотной головки регулировочных винтов на оттяжных рычагах до плиты приспособления не соответствует величине 51.5+-0.75 мм.

Расстояние до головки каждого из винтов не должно отличаться более чем на 0.2 мм. Нужный размер устанавливается путем откручивания или закручивания регулировочных винтов. Винты рычагов контрятся, осаживая край рычага в паз хвостовика винта.

8.2 Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм


ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Регулировка сцепления уаз 469

За много лет, я понял, что выставление конкретных размеров от лапок до диска, не всегда работают. Предвижу много возражений. Я хочу рассказать о том как делаю я. Допускаю, что это не по-книжному, но всё же. Было раз на уазе, выставил мне спец, зазор по книжке. Потом обнаружил, что выжимной (его втулка на которую но запресован) ходит на самом кончике вала, того опорного фланца, на котором он сидит. И толкатель вилки выкручен на всю длинну. Получается так, что выжимной глубоко входит в корзину. Кончилось тем, что выжимной совсем залез в корзину, начал там задевать, плюс выжима вилки и цилиндрика стало не хватать. Причины могут быть разные, и подкладка под корзину шайб, и износ в лапках, и износ диска, и корзины сделаны разными заводами. Моё мнение мерить это разнообразие одним размером — нет смысла.
Когда поменял выжимной, корзину и опорный фланец, задумался. И сделал так.

Когда всё собрал, выжимной отвёл к коробке. Не в плотную, но близко. И затем к нему подвёл лапки, оставив зазор в спичечную головку, между лапками и выжимным. Тут важно, чтобы зазор этот, между всеми лапками и подшипником был одинаковый. Делаю так теперь всегда и на уазе и на камазе. Работает всё нормально и давно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector