Mazda4you.ru

Мазда №4
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевые рейки для авто ЛАДА ПРИОРА 2170/2172 купить рейку рулевую ВАЗ 2170/2172 ПРИОРА на сайте

Рулевые рейки для авто ЛАДА ПРИОРА 2170/2172 купить рейку рулевую ВАЗ 2170/2172 ПРИОРА на сайте Автомания-Шоп.ру

Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

Lada Priora sedan 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

Only registered users can participate in discussions.

1e126ecs-60.jpg

Вот и я 5лет назад купил, подтянул и забыл прт неё)

bf2121s-60.jpg

-wAAAgNKCOA-60.jpg

нее, буквально на градусов 20 хватает

bf2121s-60.jpg

zWAAAgN70-A-60.jpg

Есть еще эта мерзкая втулка, которая начинает стучать намного раньше чем появляеся люфт в шлицах. И гайку эту с завода очень не легко провернуть, хз на фиксатор что ли они её садят.

d11b7d1s-60.jpg

да ну на фиг, че то я полез и не нашел паз под ключ

d11b7d1s-60.jpg

а на ГУРе не подтянешь да вроде?

-wAAAgNKCOA-60.jpg

7ae0e55s-60.jpg

Без проблем тянется? Просто одно время были статьи что там завальцовка и ее не провернуть.

7a3a1aas-60.jpg

Регулировочный винт может закиснуть. Пару дней опрыскивания вдешкой и дело пойдет

1a5de6ds-60.jpg

4728e3es-60.jpg

Ключ только фиговый, надо брать с плоской ручкой, им удобнее, как мне кажется

4e8f66u-60.jpg

Просто все бояться перетянуть и я тоже))) Сколько крутить ?

871c3eas-60.jpg

Ну обычно даже оборота не надо) совсем немного тянешь. Если чувствуешь что эур задыхается аж или руль подклинивает то точно перетянул. Просто не всегда подтяжка помогает, иногда просто рейка уже ушитая и надо перебирать.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Вступление

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Рейка рулевая в сборе, ВАЗ-2192
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки «Приоры», вам потребуется наличие определенных инструментов и приспособлений. В частности, нужны такие инструменты:

  1. Отвертки шлицевые (плоские).
  2. Ключи накидные, рожковые, головки на 13.
  3. Спецключ на 17 для регулировки рейки рулевого механизма.

Чтобы все работы сделать как можно быстрее, нужно установить машину на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Помощь вам тоже не помешает, поэтому напарник должен быть. От него не потребуются знания узлов и агрегатов автомобиля, поэтому можно воспользоваться помощью ребенка или жены.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

  • Удары в руль при проезде неровностей
  • Скрип при повороте руля
  • Закусывание руля в различных положениях
  • Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

  • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
  • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
  • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
  • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Короткоходная

Короткоходная рулевая рейка больше подходит для спортивных автомобилей, но, как это часто бывает, «спортивная» деталь дает много плюсов в ежедневном использовании:

Вас может заинтересовать

Ремонт рулевой рейки Ваз 1118 Калина

Основные признаки того, что необходим ремонт рулевой рейки.Для владельцев автомобиля ВАЗ 11183 первыми «звоночками» того, что грозит

Ремонт рулевой рейки своими руками

Признаки того, что необходим ремонт рулевой рейкиЕсли вы слышите стуки и посторонние шумы в районе передней подвески, то вполне возвожно,

Ремонт рулевой рейки: без полезных знаний – никуда

Рулевое управление в целом – это совокупность механизмов, которые обеспечивают движение автомобиля по направлению, заданному водителем.

Основные типы поломок рулевой рейки

Рулевая рейка – это один из наиболее значимых узлов рулевого механизма в автомобиле.

Автомобили активно продаются посредствам интернета.

Особенности конструкции элемента

Для таких авто, как, например, «Калина», постоянный ремонт каких-либо узлов и агрегатов – это нормальное состояние. Даже самая надежная деталь имеет свойство рано или поздно выходить из строя, поэтому всех владельцев ждет ремонт рулевой рейки. «Калина» имеет следующее устройство данного механизма:

Читать еще:  Регулировка клапанов газ 330232

Регулировка рулевой колонки приора эур

здрасьте всем! сегодня хотел добраться до этого колесика,который регулирует люфт в ЭУРе,ничего не получилось.Три винта открутить не удалось. Спецы,подскажите пожалуйста,как до него все-таки добраться!? Расстояние до печки около 5 см..вообще нереально открутить,звук уже достал! кто то писал раньше,что можно ,не снимая ЭУР,НО как? Если можно,поподробней..буду очень благодарен!Звук(назову его так) проявляется только на 1 и на 2 передачах,когда движешься по неровностям,сегодня еще заметил,что этот звук похож на то,когда крутишь колесик от мышки вниз,только естественно громче)))) Вообщем помогите,что конкретно нужно снимать,можно без фото ,и так пойму. спасибо заранее!

Добавлено через 1 минуту
может ссылку дадите,поиск не дал результата

kazackov.ig Сейчас внимательно прочитал твоё сообщение,где ты про переворачивание руля писал,и хочу уточнить.Я руль повернул не на пол оборота(в этом случае люфт не пропадает),а на 1/4(90градусов).Как я уже писал,проверить "на люфт" можно ничего не разбирая,а просто повернув руль на 1/4 вправо или влево и "подёргать" его.В моём случае "звуки" пропадали, а вот при повороте руля на пол оборота люфт не пропал(стал чуть тише-вероятно червяк в таком положении касается шестерни изношеной частью,т.к. из-за меньшего диаметра, при повороте руля на пол оборота ,делает большее количество оборотов-я как-то так думаю).Результатом доволен-не стучит.Этот звук-стук меня долго нервировал.

Добавлено через 1 час 26 минут
можно по-подробнее про перестановку руля?Попробую подробно и понятно(фото не будет-нет нормального "цифровика".Извиняйте).Я поставил руль прямо и сделал метку на резиновом пыльнике вала рулевой рейки и на крышке картера этой же рейки(метку ставил маркер-краской,можно еще корректором).Разъединил между собой карданчики(можно попробовать просто ослабить соединение карданчиков),открутил гайку и снял болт,фиксирующий верхний карданчик на валу руля(болт нужно снимать,иначе карданчик не снимется).Для этих операций нужен ключ на 13 такая же головка и,мне понадобилась,отвёртка(чтобы разжать хомут карданчика-не хотел сниматься).Снял верхний карданчик и перешел к снятию рулевого колеса."Бибикалку" снимал вытягиванием из защелок на себя(начал с левого верхнего угла).Спасибо форумчанам-в мурзилке написано по другому.Потом,с помощью отвертки,разъединил колодку с проводами и отложил"бибику" в сторону.Открутил гайку на 24 на валу руля(не до конца-чтобы не получить по лбу при снятии раскачиванием рулевого колеса).Руль сдёрнул со шлицов расшатыванием(не бойся приложить усилие)но не снимал.Повернул руль вместе с валом на 90градусов(1/4 оборота) вправо и, в таком положении, установил нижний карданчик на вал руля(и, соответственно,соединил карданчики между собой).Теперь снимаем руль(я, на всякий случай, поставил метку как руль стоял на валу изначально) и переставляем его на шлицах в положение"прямо".Шлицы имеют малый шаг ,поэтому с точной установкой руля у меня проблем не возникло.Всё устанавливаем,закрепляем,получаем удовольствие.Мурзилка рекомендует снимать "минусовую" клемму с АКБ перед работой с проводами.

Добавлено через 12 минут
установил нижний карданчик на вал руля(Пардон-естественно правильно будет читать :"верхний" карданчик на вал руля.

Все таки снял я рулевую колонку, не выдержал)
Крутил, вертел, слушал откуда идет бряконье. Выяснил, что бренчит все же шестерня ЭУРа и звук передается по валу дальше, на карданчики, но добраться до неё не смог. Открутил все видимые болты и винты, но половинки корпуса так и не разошлись, большую гайку на 27 на самом валу не трогал, да и подобраться ключом не реально, надо высокую головку.
В итоге снял торцевую крышку под тремя винтиками про которую тут много раз упоминалось (на фото снятый блок), она закрывает блок оптопар на печатной плате, в центре есть спец гайка с двумя отверстиями, вот её и нужно крутить.
Как я понял, эта гайка-упор предназначена для регулировки вала червяка ЭУРа. При её затяжке вал червяка зажимается и руль может стать тугой. Нужно подтянуть её до определенного момента, лишь бы не было люфта этого вала.
Рулевую колонку я снял в сборе с рулевым колесом и отнес домой, так удобнее проверять, крутить и слушать, поэтому ставим руль на пол и крутим сам ЭУР (только ключ в замок вставьте), вот вам и моделирование ситуации руления.
Я подтянул гайку-упор немного, покрутил все это дело, вроде нормально, не зажал рулевое. Гайку-упор можно подтягивать ключом для натяжения ремня ГРМ. Собрал ЭУР, поставил обратно на машину. Весь день ездил и слушал, бряконья замечено не было))) Буду дальше тестировать и слушать.
На картинке я красной стрелкой обозначил место, где стоит гайка-упор.

Кстати, снимать с машины ЭУР не обязательно, достаточно открутить 4 гайки крепления рулевой колонки и положить её на пол, и поворачивать как нужно вместе с ЭУРом.

Все таки снял я рулевую колонку, не выдержал)
Крутил, вертел, слушал откуда идет бряконье. Выяснил, что бренчит все же шестерня ЭУРа и звук передается по валу дальше, на карданчики, но добраться до неё не смог. Открутил все видимые болты и винты, но половинки корпуса так и не разошлись, большую гайку на 27 на самом валу не трогал, да и подобраться ключом не реально, надо высокую головку.
В итоге снял торцевую крышку под тремя винтиками про которую тут много раз упоминалось (на фото снятый блок), она закрывает блок оптопар на печатной плате, в центре есть спец гайка с двумя отверстиями, вот её и нужно крутить.
Как я понял, эта гайка-упор предназначена для регулировки вала червяка ЭУРа. При её затяжке вал червяка зажимается и руль может стать тугой. Нужно подтянуть её до определенного момента, лишь бы не было люфта этого вала.
Рулевую колонку я снял в сборе с рулевым колесом и отнес домой, так удобнее проверять, крутить и слушать, поэтому ставим руль на пол и крутим сам ЭУР (только ключ в замок вставьте), вот вам и моделирование ситуации руления.
Я подтянул гайку-упор немного, покрутил все это дело, вроде нормально, не зажал рулевое. Гайку-упор можно подтягивать ключом для натяжения ремня ГРМ. Собрал ЭУР, поставил обратно на машину. Весь день ездил и слушал, бряконья замечено не было))) Буду дальше тестировать и слушать.
На картинке я красной стрелкой обозначил место, где стоит гайка-упор.

Кстати, снимать с машины ЭУР не обязательно, достаточно открутить 4 гайки крепления рулевой колонки и положить её на пол, и поворачивать как нужно вместе с ЭУРом.

Привет. Тоже достали стуки в рулевом. Есть пару вопросов:
1.Гайка-упор это то что на четвертом фото держишь пальцами?
2. Можно ли её подрегулировать не снимая рулевую колонку?
3.Стуки в рулевом у тебя были постоянно? А то у меня день стучит сильно, на сл. день чуть слышно.

Привет. Тоже достали стуки в рулевом. Есть пару вопросов:
1.Гайка-упор это то что на четвертом фото держишь пальцами?
2. Можно ли её подрегулировать не снимая рулевую колонку?
3.Стуки в рулевом у тебя были постоянно? А то у меня день стучит сильно, на сл. день чуть слышно.

Отвечаю по порядку)
1. Да, это она.
2. Можно: достаточно снять пластик вокруг рул.колонки, отсоединить все провода, снять подрулевые переключатели и открутить 4 гайки, крепящие рул.колонку к кузову, опустить её на пол и можно работать с ней.
3. Тоже не постоянно стучало, по настроению)

п.с. у меня ЭУР стоит Махачкалинский.

реально под конец темы кто о чем. читать сложно.

Поясните знатоки, я не понял, почему нельзя заварить этот "люфт" ведь как отписывались тут резину рано или поздно разбивает почему нельзя жестко зафиксировать эту лабуду зачем он там вообще реально же неудобно ездить поставил прямо руль чуть наклон дороги и поехала она в сторону наклона сама по себе постепенно. напрягает так кататься + ещё эти "закусоны" бред. кто вообще придумал эту фигню.

кстати это есть на всех эурах или только на махачкале? я тож что-то не понял этого.

А вопрос про люфт, тему извините за наглость, вы читали, хотя бы название))? Фотографии конструкции и способы решения проблемы смотрели?) Если всё так замечательно у вас может посмотрите есть ли он в реальности т.е. может видео запишите как нибудь под руль камеру направите покачав чуть чуть без усилия руль будут ли отзываться карданчики это видно сразу невооруженным глазом или всё же есть у руля "мертвая зона" которую в этой теме устранить пытались и даже успешно разве что не на долго, как я понял.

Одного я не догнал почему сварка противопоказана в решении этой проблемы.

Карданчики,кстати,заводские гавно,надо было старые оставить,пожалел денег(2000р) на СС20,купил такие же,когда недавно снимал(баранку перекручивал)нижний вообще в жутком состоянии,а отходил месяц,это к слову. таже фигня. заводской по глупости на сервисе мне подпортили, приобрел новый-поездил с ним дня 3-4. потом вернул заводской, он хоть и подзагнут, но люфта в нем намного меньше, чем в новом. Присматриваюсь к СС, у нас стоит 1650 руб

Добавлено через 3 минуты
Вообще когда кардан менял, то руль не вставал прямо, просто перекидывал руль по шлицам. Потом еще раз перекидывал, когда родной кардан обратно ставил. Теперь есть ощущение, что на 100 кмч и выше в нуле какая-то легкость появилась, раньше не было. может я как-то ЭМУР перекрутил, вроде как он не в исходном заводском положении. или это все фигня?

Читать еще:  Как отрегулировать рулевую рейку на ваз приора

Добавлено через 1 минуту
стоп. всего 3 раза просто руль перекидывал

может я как-то ЭМУР перекрутил, вроде как он не в исходном заводском положении. или это все фигня?
У ЭУРа нет нулевого положения, ему всё равно на сколько его перекрутили.

У себя тоже победил люфт методом подкладывания упругих элементов из полиуретана между валами. Крепление стакана датчика в моей модификации ЭУРа оказалось немного не таким, как на фото с первой страницы: на стакане выполнена резьба и он накручивается на вал с герметиком. Никаких гаек под спецключ, разгибаем загнутые края стакана и выкручиваем его.
Как оказалось прокладки получились слишком жесткими, ЭУР практически не усиливал даже с выкрученным до упора резистором усиления (резисторы у меня расположены тоже по-другому), поэтому пришлось заново всё разбирать и уменьшить ширину рабочей зоны в 2 раза, до примерно 4-х мм.
Что в итоге. Усилие на руле всё-таки заметно выше чем до переделки, но меня устраивает. Небольшая пустота в нуле тоже осталась, но в общем цель достигнута, рулиться тачка стала более адекватно, едет туда куда ей велено, теперь её не швыряет из стороны в сторону на неровном покрытии, появилась какая-то обратная связь. Ещё как-нибудь соберусь кастер увеличить, и надеюсь будет вообще хорошо. Главное чтобы подкладок надолго хватило.
Выражаю благодарность первопроходцу Bi11i, его репортаж очень помог.
Вот кое-какие фото процесса.

Сегодня тоже "заневолил" торсион ЭУРа. На всю работу ушло примерно 4часа. Особых сложностей не возникло. Усилитель снимал полностью, так разбирать намного проще и удобнее. Стаканы не откручивал совсем, просто выбил штифт, вставил полоски резины и собрал обратно. Штифт выбивал строительным дюбелем, подтачивая его по мере необходимости. Перед сборкой рекомендую снять фаски с обеих сторон штифта чтоб легче входил. По усилию руль остался почти таким же. Вообще ощущения от езды с переделкой положительные, если резинки со временем разобьются, просто заменю их. Несколько фоток процесса:

Дубров Евгений, первая страница темы.

Добавлено через 5 минут
В нашем полку прибыло 🙂
По-хорошему бы вообще торсион заменить, но это заметно сложнее и дольше. Изготовить его в общем-то не проблема, но вот выполнить в нем настолько точно отверстие под штифт не выйдет, скорее всего оно сверлится с уже запрессованным торсионом.

А мне кажется отверстие под штифт не проблема, а вот подобрать сталь и термоообработку для торсиона будет очень сложно. Сталкивались на работе с торсионом петель пятой двери на 23-ей ниве то очень жесткий, то слишком мягкий.

Дубров Евгений, первая страница темыСпасиб.

Добавлено через 34 секунды
скорее вторая

Всем привет. Тоже одалели стуки в эур и рулевом карданчике. Рулевые карданчики разобрал и вместо родных игольчатых подшипников, запрессовал капролоновые втулки, по размерам которые ранее выкладывались в этой ветке. Спасибо огромное за размеры. Рулевой вал с карданчиками как новый , работает без заеданий и люфтов. А вот победить стуки в эур Махачкала не так уж и просто. Я не знаю какой он ревизии или версии у меня. Короче машина 2007 года выпуска. Ну и вот собственно сам процесс- снял рулевую колонку полностью, открутил вот эту гайку
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30959&c=112&userid=87386
Потом три болта крепления картера редуктора
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30958&c=112&userid=87386
Легкими постукиваниями по валу киянкой, редуктор разобрался, и о чудо сам механизм предстал перед нашими глазами, смазки конечно кот наплакал, но это мы исправим. Самое главное найти причину стука. Покрутил вал эл. Двигателя на котором сидит червяк,
И был замечен небольшой люфт в этом месте
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30960&c=112&userid=87386
Решил разобрать эл. Двигатель
Открутив эти винты , необходимо извлечь ротор двигателя,
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30961&c=112&userid=87386
Берем две отвертки с плоским шлицом, и аккуратно загоняем их по бокам между статором и крышкой(не повредите обмотку статора), и потихоньку расшиперивая, сдвигаем крышку с ротором
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30962&c=112&userid=87386
И видим что этот подшипник
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30960&c=112&userid=87386
не дает нам пройти вот здесь
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30963&c=112&userid=87386
Чтобы снять подшипник необходимо снять стопорное кольцо
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30964&c=112&userid=87386
Сняв стопорное кольцо пинцетом или ножом , извлекаем ротор с задней крышкой из статора.
Надеваем обратно наш снятый подшипник на вал ротора
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30965&c=112&userid=87386
И видит следующую кошмарную картину, подшипник спокойно передвигается по валу от стпорного кольца до проточки где начинается червяк. Грубо говоря гуляет по этому месту.
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30966&c=112&userid=87386
Вот от куда это люфт в эур, и стук при езде по неровностям. Проблему решил следующим образом, нашел в гараже полиэтиленовую(лучше фторопласт или капролон) трубочку соответствующую диаметру вала, надел подшипник и прикинул сколько нужно отрезать, получилось где то 2мм. Отрезал необходимое колечко, надел его, затем подшипник, внутренняя обойма подшипника как раз получилась западлицо с пазиком под стопорное колечко. Самое оно!
Собираем все , не забываем все хорошо смазать. И самое главное , болты крепления картера ТЯНУТЬ ОЧЕНЬ УККУРАТННО , НУ ОЧЕНЬ.
Собрав все. Поехал испытывать. Вот оно , тишина, проверял при езде по грунтовке.
Рузультатом доволен как слон. Надеюсь дынный манул кому ни будь поможет.

Добавлено через 7 минут
Не получилось с первого раза влепить картинки в текст. Завтра сделаю. 🙂

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Ремонт и обслуживание

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Рулевая рейка

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Инструменты для подтяжки рулевой рейки

Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

  • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
  • Гаечный ключ на 13;
  • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Крепление рейки

Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

  • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
  • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
  • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Читать еще:  Как отрегулировать сцепление на новом уазе

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

  • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
  • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
  • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
  • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Электроусилитель руля Приора: цена, как снять, плюсы и минусы

Бывает два вида усилителей электроусилитель руля и гидроусилитель. Приора компоновалась и тем и другим. Цена больше у эур, но и он иногда не работает. Электроусилитель руля автомобиля Приора имеет аналог АЭНК-К, но он дороже штатного усилителя Лада Приора в 2 раза.

С Эур руль автомобиля Приора становится гораздо легче. С гуром чувствуется дорога. Гур в сравнении с Эур, на Приору имеет больше запчастей, привязан к жидкости pentosin, за ней нужно следить, доливать — чтобы не произошло голодание! Цена по замене — тоже отличается в зависимости от системы, эур проще заменить и можно прозвонить диагностическим разъемом, так это электромотор. Электроусилитель(эур) руля для Приоры бывает 2 видов: редукторный и безредукторный — причем первый это уже устаревшая технология, которая ставилась на первые приоры — читайте об этом в статье ниже.

Наличие электроусилителя руля на Приоре стало незаменимым требованием каждого автолюбителя. Это обоснованно: когда-то владельцы отечественных «Жигулей» с первых лет за рулем учились крутить руль двумя руками с максимальным усилием. На современных автомобилях крутить рулевое колесо даже на месте в сугробе можно одной рукой, поэтому, выбирая в салоне Ладу Приору, электроусилитель руля для многих был первым обязательным пунктом в комплектации. Позже во все комплектации стали ставить гур и эур.

Электроусилитель руля на Приору ставится не во всех комплектациях – в самой простой стоит ГУР. Знать устройство ЭУР и уметь «приводить его в чувство» — прямая обязанность водителя Приоры, который любит свой автомобиль.

эур приора

Зачем он нужен и его устройство

ЭУР – это электромеханизм, который снижает управляющее усилие, с которым водитель крутит руль. Получается, что это хитрое устройство берет большую часть усилий на себя, оставляя водителю ответственность за безопасность маневра. Устройство ЭУР таково:

  • Электронный блок управления и электродвигатель;

Контроллер и периферия

  • Рулевое колесо;
  • Выходной/ входной вал;
  • Шпильки, гайки, болты и т.д.;
  • Кронштейн;
  • Рулевая рейка;
  • Соединения;
  • Рычаг регулировки наклона руля.

Он работает как обычный электронный механизм – например, как протез: получая от датчиков данные о сопротивлении дорожного покрытия, скорости автомобиля, оборотов коленвала, усилии, которое прикладывает водитель к повороту руля, «мозг», электронный блок управления, выводит электродвигатель на достаточную мощность для того, чтобы машина управлялась одним пальцем.

Рулевая колонка становится практически невесомой, даже не отдает знакомой многим вибрацией от длительного удержания в крайнем положении.

Штатный электроусилитель – артикул и цена

На рынке можно встретить редукторные (устаревшие) и безредукторные ЭУР (электромеханические усилители руля) для Приоры. Стоит сконцентрироваться на втором варианте, тому есть свои причины:

Быстрая обработка запроса: пропадает «посредник» — редуктор – ЭБУ быстрее справляется с командами водителя;
Более долговечен. Зубчатая передача редуктора может сломаться в неудобный момент, а в безредукторном ЭУР на рулевую рейку момент передается напрямую.
Снижается уровень шума.
Артикул безредукторного ЭУР для ВАЗ 2170 Приора — 2172-3450008-02. Цена составляет от 20 000 до 25 000 рублей. Стоимость редукторного ЭУР на две тысячи ниже, но стоит ли оно того – поскупиться, заплатить меньше денег, чтобы затем разбираться с частыми поломками?

Технические характеристики:

  • Сила тока – не более 55 А; во время ожидания команды от водителя – 0,5 А;
  • Напряжение – 13,5 В;
  • При скорости вращения руля 360˚/сек компенсирующий момент равен 28 Нм.
  • Масса – 9,3 кг;
  • Рабочая температура от -40˚С до +65˚С.

Преимущества и недостатки перед ГУРом

ГУР (гидроусилитель руля) когда-то был пределом мечтания для многих, но с ним приходилось возиться – чего стоил только постоянный долив рабочей жидкости в бачок, плюс бережливое отношение к механизму.

Преимущества, которые получает владелец Приоры с ЭУР:

Более надежный механизм. Все просто – нет того, что часто ломается (шкивы, шланги) или заканчивается (жидкость). Кроме того, с ЭБУ можно получить диагностические данные по неисправностям.
На установку, по заявлению производителя, уйдет не более 1,5 часов – с проводами все выйдет гораздо проще, чем с подключением шлангов. Кроме того, залезать в моторный отсек не придется.
Пассивная безопасность при ударе
Регулируемость. Изначально, после установки, усилие будет увеличиваться с ростом скорости движения автомобиля. Это можно изменить, перепрограммировав данные в ЭБУ – например, снижать усилие от механизма с повышением скорости движения.
Энергосбережение. Электродвигатель внутри не работает постоянно – он запускается только лишь тогда, когда водитель начинает поворачивать руль.

Неправильно было бы умолчать о недостатках:

Не «чувствуется» дорога – ГУР делает машину более чувствительной, опытный водитель ценит это.
Механизм ЭМУР (электромеханический усилитель руля) стоит дороже, чем ГУР.
Основные неисправности

Лучший расклад – это выявление неисправности устройства перед началом движения, иначе сюрприз во время движения может привести к неожиданностям. Получается, что человек во время движения продолжит прикладывать малое усилие к повороту руля, из-за чего во время предполагаемого поворота автомобиль может уйти прямо.

Включая зажигания, всегда дожидаются загорания всех лампочек датчиков. Загорится и датчик ЭУР в виде руля. В течение двух секунд электронный блок управления проводит диагностику всей системы, если по истечении этого времени датчик не перегорит, ЭБУ нашел неисправность.

Не всякое нарушение работы ЭБУ отражается на приборной панели:

Толчки в рулевом колесе;
При выключеном двигателе и при включенном, усилия рук, практически одинаковы.
Как было сказано ранее, управляет всем ЭБУ. Конечно же, о любой поломке можно узнать через диагностический разъем, к которому можно подключиться самостоятельно. Он может выдать следующие коды ошибок, которые касаются ЭУР:

Если электроусилитель руля на Приоре не работает, и даже нет возможности подключиться к диагностическому разъему, можно попробовать старый «дедовский» метод:

Вставить ключ в замок зажигания
В восьмиконтактном разъеме блока управления замкнуть контакты 6 и 7 (первый – около защелки, верхний правый);
Включить зажигание, но не включать двигатель. При этом необходимо смотреть на приборную панель – на то место, где загорается иконка ЭМУР.

Расшифровка такова:

  • 1 длинный 1 короткий Система исправна;
  • 1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя;
  • 1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента;
  • 1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР;
  • 1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала;
  • 1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР;
  • 1 длинный 7 коротких Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В);
  • 1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР;
  • 1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля;

Производители и цены аналогов

Нельзя сказать, что аналог лучше штатного ЭУР, но, тем не менее, единственный доступный аналог ЭУР калужской сборки – это АЭНК-К (стоимость от 37 000 до 40 000 рублей).

Снятие и установка электроусилителя — инструменты

Даже вручную диагностировать что-то с ЭУР будет трудно – так или иначе, придется его вынимать. Для этого стоит подготовиться и достать:

  • Молоток;
  • Зубило;
  • Удлинитель;
  • Вороток (трещотка);
  • Головки на 8 и на 13.

Разбираем

  • Разобрать и демонтировать рулевую колонку. Снять минусовую клемму с АКБ;
  • Восьмой головкой снять контактную группу;
  • От металлического блока серого цвета отсоединить всю проводку. Каждый провод под фиксатором, поэтому обращайтесь с ними аккуратно, старайтесь не повредить контакты;
  • Разъединить крепление рулевой рейки и кардана, отсоединив болт. С зубилом и молотком ослабить стяжку кардана;
  • Открутить четыре гайки, которые крепят усилитель к кузову;
  • Вытащить ЭУР.

Для установки ЭУР все действия производятся в обратной последовательности. Крайне рекомендуется во время демонтажа запомнить (лучше – сфотографировать!) подключение всех проводов, чтобы установка прошла плавно с первого раза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector