Замена сцепления Лада Ларгус

Замена сцепления Лада Ларгус

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

• При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
• Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
• Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
• Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка JH3 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Как отрегулировать сцепление на Рено Логан (Сандеро, Ларгус, Дастер)? | myLOGAN.info | Новый Logan

Регулировка привода сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4 позволит избавиться или предотвратит появление таких неисправностей как: сцепление «ведет», сцепление «буксует», задняя передача включается с «хрустом», затрудненное включение передач, рывки при трогании с места или при переключении передач.

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

— Два рожковых ключа на «10»

— Один рожковый ключ на «7»

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

При помощи двух ключей на «10» ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки привода сцепления.

— Изменяем регулировочный размер

Ключом на «7» удерживаем наконечник троса за шестигранник, ключом на «10» вращаем регулировочную гайку. При этом если гайку затягиваем – размер увеличивается, педаль сцепления будет подниматься, гайку отпускаем – размер уменьшается, педаль падает. Линейкой периодически измеряем регулируемый размер и при достижении им требуемого значения вращение регулировочной гайки прекращаем.

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Используем, как и ранее, два рожковых ключа на «10». После стопорения несколько раз нажимаем на педаль сцепления и еще раз проверяем регулируемый размер. Если есть необходимость, немного его корректируем.

Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее (12,5 – 13,5 см от пола до края педали при снятом коврике), а ход вилки выключения сцепления находиться в пределах 28-35 мм. Передача заднего хода должна включаться при работающем двигателе без посторонних звуков и затруднений.

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

ход вилки выключения сцепления 28-35 мм

Примечания и дополнения

— Дополнительными признаками необходимости регулировки сцепления на автомобиле Рено Логан 1 будет расположение педали сцепления выше или ниже педали тормоза и «схватывание» сцепления слишком высоко или слишком низко.

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Весьма часто возникающей неисправностью, с которой сталкиваются владельцы модели Рено Логан, является появление скрипа педали привода механизма сцепления, а порой и выход всего узла из строя по причине износа. Для профилактических и ремонтных мероприятий в отношении данного механизма владельцы направляются в специализированную мастерскую, что влечет существенную трату финансового ресурса.

Многие любители авто склоняются к экономии средств за счет собственноручного диагностирования и ремонта сцепления, а также механизма его привода.

Эта статья поможет вам приобрести навыки по самостоятельному устранению причин, вызывающих скрип. Узнаете, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать на машине сцепление, еще многих интересует вопрос, сколько ходит сцепление.

Средний ресурс сцепления автомобиля Рено Логан составляет 100-110 тысяч километров. В редких случаях (при неправильной эксплуатации) узел изнашивается раньше и требует замены через 70-80 тысяч километров. И в первой, и во второй ситуации приходится менять ведомый диск и корзину в комплекте, для чего требуется снятие КПП.

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

• Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
• Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

• Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
• С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
• Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

• Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
• Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
• Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
• Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

• Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
• Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
• Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

• корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
• ведомый диск зажат в пружинах корзины;
• подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Узнайте больше о новом логан

• Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan
• Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan
• Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan
• Регулировка привода сцепления Рено Логан 1 |
• Как отрегулировать сцепление на Рено Логан (Сандеро, Ларгус, Дастер)? | myLOGAN.info
• Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения
• Замена сцепления Рено Логан своими руками
• Замена сцепления Рено Логан 1,4и 1,6 своими руками: артикул и как отрегулировать

Регулировка свободного хода педали сцепления рено логан

Отзыв владельца Renault Logan (1st generation) — самостоятельный ремонт. Для всех у кого прошла гарантия на авто, у кого есть нежелание задирать ногу на сцеплении и для тех кто не боится менять авто под себя. Писать много не стану, только если будут вопросы. В сервисе выставили педаль сцепления выше чем педаль тормоза. Решил уменьшить рычаг выжима сцепления на коробке. Усилие на педали станет больше в 1,3 раза но ход будет мм (если не ошибаюсь то на Калине норма мм) и будет более спортивные переключения передач. Реальный ход пружины корзины сцепления останется как настроили на сервисе. ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ по порядку работы.

Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления. Перед регулировкой металлической щеткой очищаем резьбовой наконечник троса привода сцепления от грязи и коррозии. Для регулировки на резьбовом наконечнике троса ключом «на 10» отворачиваем контргайку 1, удерживая регулировочную гайку 2 вторым ключом того же размера.

Как правильно отрегулировать педаль и трос сцепления на рено логан, сандеро, лада ларгус,Ниссан Альмера Кайфовые знания о Рено IQOTVET.RU ВКонтакте IQOTVET.RU Инстаграм IQOTVET.RU По вопросам рекламы пишите [email protected] 5 ВЕЩЕЙ ЗА КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ И НЕНАВИДЯТ RENAULT LOGAN — Продолжительность: PRO АВТО просмотров.

Как все сложно…я даже и не задумываюсь как гнотоам работаете…все на автомате. Замените сильно замасленный диск. Повышенный шум при выключении сцепления. На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Регулировка Сцепления Рено Сандеро Степвей

Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление. Клуб автолюбителей Рено Логан Форум портала Logan. Установите проигрыватель Adobe Flash Player. Загрузить с сайта Adobe. Обсуждение тормозной системы, трансмиссии КПП , сцепления, рулевого управления и подвески. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода.

На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления. Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. С уважением, Александр Темно-синий Logan, комплектация L0. Киа Рио седан , люкс, AT. Помогает, можно педаль сделать чуть пониже. ПолитЛекс — клубный автосервис нашего форума Подменный автомобиль «ротмистр Чачу» Задняя балка — регулируем нерегулируемое.

Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу: Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки. Дилинный ход педали сцепления просто замучил. Только чтобы не буксовало На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен Наверное можно просто трос укоротить или ограничить ход педали механически, но тут возникает вопрос относительно правильности включения самого механизма сцепления.

Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления,. Мне кстати авто от «блондинки» досталось, она не выдержала Администраторы , Модераторы Ответить Сообщений: А сцепление не будет вести при этом?

Питерские мы Вернуться к началу Re: Ну я имел в виду регулировку не ради уменьшения хода, а ради установки размеров, рекомендованных инструкцией. Я когда у себя подрегулировал до требуемых параметров, то педаль стала немного ниже исходного положения. Вешняки Вернуться к началу Re: У сцеплениея всего два дефекта: Делать педаль ниже и утверждать что ход сокращен Педаль газа приподнять так можно до утра под Луной мы бродили с тобой, потому что с тобою мы- дрожжи! Наверное, это и подразумевается автором?

И почему ниже то? Дилинный ход педали сцепления просто замучил смириться.. Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления, Привыкните через неделю Питерские мы Вернуться к началу След. Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию Ответить Сообщений: Petrovskiy Rally Team Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают:

Регулировка сцепления ларгус 8 клапанов

Критика автовладельца по имени Фёдор : Экономичный, надежный. симпатичный.

Категория: Устройство автомобиля

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3537, ширина — 1100, высота — 1165 мм. Колесная база составляет 2476 мм. Дорожный просвет 212 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 71 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 7000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Кадваллона

Оригинальное название: Udar prilagodavanje kvacila Lada largus

Смех в теме: Люся расхотела жить со свои парнем. Она морально не была готова к тому, что её феном будут сушить носки.

При возникновении следующих неисправностей необходимо проверить систему гидравлического привода сцепления на отсутствие утечек жидкости и удалить воздух из системы:

– появление свободного хода педали сцепления;

– нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

– затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению. Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:

– невозможность переключения передач;

– повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

– утечкам из гидравлического привода сцепления.

Для удаления воздуха из гидравлического привода сцепления использовать следующее оборудование:

– установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. "ОМА" (Италия);

– шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедуры по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления

Если сняты части гидропривода сцепления

Выполнять операции удаления воздуха с помощью устройства для удаления воздуха через бачок для тормозной жидкости или с помощью нового шприца через штуцер для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018).

Если части гидропривода сцепления не сняты

Выполнять операции удаления воздуха шприцом только с помощью впрыска тормозной жидкости через штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять защиту картера двигателя (см.тут)

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. "ОМА", Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

1 – заглушка штуцера для удаления воздуха;
2 – фиксатор;
3 – трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;
4 – рабочий цилиндр привода сцепления;
5 – коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Удаление воздуха с помощью шприца

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки гидравлического привода сцепления.

Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости (шприц технологический).

Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.

Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Процедура подготовки удаления воздуха, если части гидравлического привода сцепления сняты

Заполнить трубопровод, рисунок 8-2, гидравлического привода сцепления с помощью шприца.

Присоединить заполненный трубопровод к рабочему цилиндру привода сцепления для предотвращения утечки тормозной жидкости.

Подготовка рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления

Заполнить рабочий цилиндр, рисунок 8-3, гидравлического привода сцепления с помощью шприца под собственным весом.

Установить соответствующую деталь (или детали) на автомобиль

Процедура удаления воздуха, после снятия части гидравлической системы

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода сцепления.

Подсоединить новый шприц к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости.

Медленно и полностью вытеснить жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Установить заглушку на штуцер для удаления воздуха. Довести до нормы уровень тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления.

При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Установить защиту картера двигателя

Видео

Найдено по запросу Регулировка сцепления лада ларгус 8 клапанов два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: 1.Удобный салон2. Богатое оснащение для авто подобного класса3. Хорошая шумоизоляция4. Низкий расход топлива (в смешанном цикле 8.4 л/100км) 92 го бензина5. высокий клиренс

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Януарий

Основное видео: регулировка сцепления лада ларгус 8 клапанов

Еще видео: как отрегулировать педаль сцепления на рено

Сейчас читают про Фотон

© Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Загружаем трудоголиков Renault Dokker и Lada Largus

Dokker с 90-сильным турбодизелем 1.5 — это минимум 1 079 990 рублей. Stepway в единственно возможной комплектации Drive на 100 тысяч дороже. Но Fiat Doblo Combi и Volkswagen Caddy стоят ещё больше. Ближе других покатился топовый Largus CNG, за который просят минимум 897 900.

Здесь почти все. Настя, Роберт, Кирилл, два Алексея… Загрузив багажники и набившись в салоны, мы оцениваем грузопассажирские возможности соплеменников по платформе В0, никогда прежде не попадавших на Драйв. Пусть форма кузова и ценники разводят компактвэн Renault Dokker Stepway и универсал Lada Largus CNG по разным углам погрузочной площадки — иной альтернативы Доккеру в пределах миллиона рублей, кроме Ларгуса, у россиян всё равно нет.

До средней стойки кузова Largus — что твой Logan первого поколения. То же убогое креслице без боковой поддержки, та же рулевая колонка, лишённая телескопического механизма, тот же невидимый с места водителя блок микроклимата. Разве что потолок повыше, да изменённая кинематика стеклоочистителей доводит правый дворник до зоны очистки левого, предохраняя лобовое стекло от потёков.

Широкий проём задних дверей облегчает посадку пассажиров, но трём плечистым мужикам на втором ряду тесновато. Толкаются локтями, ёрзают в поисках более-менее удобный позы. Тому, кто посерёдке, и вовсе не позавидуешь: высокий напольный тоннель вынуждает сидеть с задранными коленями, руки деть некуда. А ещё нужно как-то изловчиться, дотянувшись до пряжки ремня безопасности, которая висит на потолке, в дальнем углу салона.

В Ларгусе CNG, работающем на метане, места для багажа — кот наплакал. Баллон объёмом 90 л, подпирающий спинку заднего дивана, уменьшил полезное пространство отсека почти вполовину. Сиденья второго ряд складные, но о перевозке длинномеров можно забыть: заводская инструкция не рекомендует размещать поклажу так, чтобы та соприкасалась с резервуаром. Но как соблюсти предписание, если в багажнике лишь четыре напольных петли для крепления груза?

После Лады Renault поначалу радует. На место водителя попадаешь, едва пригнув голову. Переднее кресло плотно обнимает тело, обеспечивая более-менее удобную посадку даже без регулировки руля по вылету. Тут уже пахнет «вторым» Логаном. Эргономика продумана лучше. Обзорность вперёд хороша, но боковые зеркала искривляют картинку сильнее ларгусовских, а глядеть назад мешают не только вертикальные стойки дверей, но и более высокие, чем в Ладе, подоконники. Мутноватая картинка с камеры заднего вида выручает лишь отчасти.

Сдвижные двери Доккера открывают узковатый проход на второй ряд. Зато сам диван удобен. Места по ширине и особенно над головами больше, чем в Ларгусе. Благодаря почти ровному полу средний пассажир уже не подпирает коленями щёки. А те, что сидят по краям, расправляют плечи, закинув руки на широкие подоконники. Однако чтобы разложить столики (!), парням приходится неэстетично раздвигать ноги. Да и стёкла не опускаются — доступ свежего воздуха обеспечивают приоткрытые форточки.

Багажник Renault огромен. Даже в пятиместном варианте объём достигает 800 л. А если попросить ребят покинуть салон и сложить второй ряд — аж трёх кубометров. Однако удобств никаких, даже кармашки в дверцах отсутствуют. Скользкое напольное покрытие не способствует фиксации груза, в поворотах рюкзаки с грохотом перемещаются от одного борта к другому. За эластичную сетку придётся доплатить пять тысяч, даже выбрав топ-комплектацию Drive.

Владельцу Renault вообще трудно отделаться от ощущения, что его обокрали. Второстепенные кнопки лишены подсветки, рамки дверей и стойки кузова — облицовки. Из неглубоких подстаканников вываливаются бутылки с водой, норовя закатиться под педали. При этом небрежно состыкованный пластик передней панели поскрипывает на ходу, пока салон основательно не прогреется. А дело это небыстрое, поскольку полуторалитровый турбодизель «оттаивает» лишь после десятка километров пути. Противосолнечные козырьки продолжают грохотать и после.

Порожний Largus со 106-сильным моторчиком еле едет. До двух тысяч оборотов динамики, считай, нет. Чтобы добиться внятного ускорения, приходится держать обороты выше трёх с половиной тысяч. Постоянно орудовать рычагом «механики», подкидывая орущему на верхах мотору свежую передачу. В заторах иные проблемы. Акселератор напрочь лишён чувствительности в первой четверти хода. Отсутствует линейная зависимость между перемещением педали и ростом оборотов. Сцепление срабатывает резковато. Каждый из наших водителей с непривычки заглох при старте по паре раз.

Промежуточная остановка на маршруте — подмосковный завод молочной продукции, где Renault и Lada берут на борт коробки с сырьём для оценки ходовых качеств под нагрузкой. Ни один из автопроизводителей не указывает грузоподъёмность, поэтому мы её определяем как разницу между полной массой и снаряжённой. Получается, что Largus CNG способен взять всего 340 кг, а дизельный Dokker — 525.

С грузом (включая двоих) Lada и вовсе превращается в черепаху. При движении в натяг движок недовольно ворчит, отказываясь разгонять присевший на заднюю ось универсал. Чтобы не выпасть из потока, приходится чаще использовать низшие передачи, доводя стрелку тахометра почти до красной зоны. Кроме того, Largus окончательно отказывается держать прямую. Он и порожним-то не отличается твёрдостью курса, а с разгруженной передней осью начинает плавать из стороны в сторону с вызывающей амплитудой.

Умеренные до визита на завод крены достигают теперь такой интенсивности, что вынуждают проходить повороты на минимальной скорости. Хотя обратная связь на руле неплоха в любой ипостаси. Понравилась и плавность хода: без груза жёсткость упругих элементов немногим выше комфортного порога, а с коробками на борту проезд неровностей среднего размера отзывается в салоне лишь небольшим потряхиванием. На волнах задок не раскачивается, но на малой скорости крупные ямы заставляют амортизаторы легонько постукивать.

Реношный дизелёк, подобно вазовскому шестнадцатиклапаннику, раскрывается ближе к 2000 об/мин, а до этого не балует эластичностью. Далее тянет, словно паровоз, но недолго: уже после четырёх тысяч разгон притупляется, а ближе к пяти срабатывает электронный ограничитель. В итоге езда превращается в утомительный квест «угадай передачу». Зато, в отличие от Лады, груз в салоне не оказывает какого-то заметного влияния на динамику.

Шасси порожнего Доккера жестковато. Но если пружины задней полузависимой подвески под весом коробок заметно мягчеют, то передок невозможно загрузить так, чтобы он перестал брыкаться. Крены в поворотах глубже, чем у Ларгуса, однако поведение Renault не меняется столь радикально. Связь с передними колёсами менее чёткая: электрогидравлический усилитель формирует более синтетическую обратную связь. При этом на прямой Renault также пошатывает из стороны в сторону — что с грузом, что без. Вдобавок Dokker очень чувствителен к поперечным порывам ветра.

Разгружаемся, рабочий день окончен. Голова побаливает от какофонии шумов, правая рука ноет после несчётных переключений. Устал! Пожалуй, стоит признать, что Dokker и Largus не самые идеальные напарники для бизнеса или дачных приключений. Однако Renault всё же лучше приспособлен для перевозки людей и грузов. Водителю удобнее, пассажирам — просторнее. Дизельный двигатель тарахтит и вибрирует, но снижает расходы на топливо.

Однако цены Доккера, который везут к нам из Марокко, отпугивают: от 904 990 рублей за дохленький бензиновый 1.6 (82 л.с.). Такие мало покупают — и правильно. А парк версий Stepway (от 1 059 990 рублей) дизельный на две трети. Но зато уже 1 179 990. Неудивительно, что за весь прошлый год Dokker нашёл всего 1431 покупателя. Всё-таки выкладывая миллион с гаком, хочется почувствовать себя человеком, а не просто чернорабочим. Однако шумный медленный и конструктивно устаревший Largus не лучше, а раскупали его в 30 раз охотнее — 43 123 штуки в 2019-м!

Причина банальна — Lada существенно дешевле. За грузопассажирские модификации просят от 615 900 рублей до 769 900. Приподнятый Cross обходится в 775 900–798 900 рублей. Хорошим подспорьем для успеха оказываются и семиместные версии, дающие около 40% спроса. Что касается битопливной модификации CNG (897 900–962 900 рублей), то смысл её покупки мне неочевиден. А как, по-вашему, — в этом специфическом сегменте стоит ли переход на дешёвый природный газ отказа от вместительного багажника?