Mazda4you.ru

Мазда №4
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автомобили на заказ

Регулировка дверей, положения капота и замка капота на УАЗ-469

Давайте разберем: какие качества необходимы для вождения?

Вот человек, а вот автомобиль. Как они взаимодействуют?

И чем водитель отличается от человека, который ни разу не сидел за рулем?

В первую очередь, нужно знать, где и какие у автомобиля органы управления. Проще говоря, с помощью чего подавать ему команды, смотрите купить бу авто в кредит.
Дверная оттопырка на буханку (амортизатор салонной двери)

Второе, что требуется — это навыки управления. Это значит — уметь, когда нужно, одно нажать, другое отпустить, третье повернуть – иными словами, выполнить определенную манипуляцию.

Если совсем коротко:

Для того, чтобы водить автомобиль, нужно научиться выполнять определенные движения в определенной последовательности.

Неужели это всё?

Представьте себе, этого вполне достаточно. Если вы этим овладели, то уже можете водить.

Вся сложность заключается в том, что эти особенные действия нормальный человек в повседневной жизни не выполняет и поэтому к ним не привык. Это все равно, что попросить вас сыграть на пианино. Если вы не обладаете навыками определенной последовательности движения пальцев и не знаете, какие нажимать клавиши, то и сыграете . . . понятно как.

Так что работа инструктора, прежде всего, состоит в том, чтобы научить человека двигать нужным образом руками и ногами по определенному алгоритму.

Во время вождения активно работают все органы чувств водителя. Но основной (и самый важный) поток информации доставляет зрение. Нужно умудряться постоянно контролировать дорожную обстановку спереди и сзади, следить за поведением автомобиля, да еще и находить время поглядывать на приборную панель.

Обычному человеку (не водителю) не приходится обрабатывать такой поток специальной информации, поэтому неудивительно, что первое время новичок за рулем испытывает стресс. Если же вы до того, как сесть за руль, умели ездить хотя бы на велосипеде, а еще лучше — на скутере или мотоцикле, то вам, без сомнений, будет легче пересесть на автомобиль.

Для полноценной езды нужно выработать так называемое « водительское мышление» . А именно: уметь воспринимать дорожную обстановку, правильно перерабатывать полученную информацию и принимать верные решения. И особенно важно научиться делать все это быстро.

Передние и задние двери на УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ взаимозаменяемые с каждой стороны. Все двери имеют металлические надставки , представляющие собой верхнюю съемную часть. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Регулировка дверей автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка дверей включает в себя регулировку :

— зазоров по контуру дверных проемов,

— положения направляющих шипов относительно гнезд в стойках кузова

— тормозного механизма и фиксации положения поворотных форточек.

Регулировка зазоров дверей по контуру дверного проема.

Производится за счет перемещения двери в проеме после ослабления затяжки болтов крепления петель на кузове . После регулировки болты необходимо тщательно затянуть. При этом двери кузова должны свободно открываться и закрываться и иметь западание или выступание наружной поверхности относительно наружной поверхности кузова не более 2 мм.

Регулировка зацепления языка замка на защелку.

Производится установкой подкладок между защелкой и кузовом. Величина указанного зацепления должна находиться в пределах 6-10 мм.

Регулировка положения направляющего шипа.

Производится после регулировки равномерного зазора по контуру двери следующим образом :

— открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом;

— закрыть дверь, при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали, снова открыть дверь и подвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова;

— закрепить шип и проверить его контакт с гнездом в стойке, используя мел.

Регулировка тормозного механизма и фиксации положения поворотных форточек.

Производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Регулировка положения капота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка капота включает в себя регулировку :

— положения панели капота относительно панели передка и облицовки радиатора,

— зацепления крючков запоров

— предохранительного крючка замка капота за защелки.

Регулировка положения панели капота.

Производится за счет овальных отверстий крепления петель. При правильном положении зазоры между панелью передка и задней кромкой панели капота должны находиться в пределах 2-6 мм, а между облицовкой радиатора и передней кромкой в пределах 4-10 мм и быть равномерными по всей ширине капота. При этом выступание или западание панели капота относительно накладок облицовки радиатора должно находиться в пределах +-3 мм.

Регулировка зацепления крючков запоров замка капота.

Производится за счет изменения положения защелок запоров в продольном направлении и перемещения крючков в вертикальном направлении. После регулировки, кнопки запоров при нажатии должны без заеданий перемещаться в отверстиях облицовки радиатора.

Полнота зацепления замка капота обеспечивается при условии, что крючки запоров не должны открываться при утапливании кнопок на величину менее 5 мм. Запоры замка капота должны запираться при свободном падении крышки капота с высоты не более 200 мм над облицовкой радиатора.

Регулировка зацепления предохранительного крючка замка капота.

Производится за счет перемещения крючка и его защелки в продольном направлении. В случае отсутствия возможности добиться полноты зацепления таким образом,, необходимо увеличить угол поворота крючка вокруг его оси за счет спиливания фланца упора крючка в выступ основания.

Уаз буханка регулируем двери

Стекла двери кабины на УАЗ 452 Буханка сплошные (цельные) с электрическим стеклоподъемником от «AUTOGUR73»

Компания « AUTOGUR 73» разработала конструкцию сплошных стёкол двери кабины с электроподъемником и с возможностью вывода кнопки управления на ручку открывания двери для автомобилей УАЗ моделей 3303, 3909, 3741, 39625, 2206 и их модификаций.

Данное решение было спроектировано на основе анализа опыта множества владельцев автомобилей УАЗ, делавших подобную установку самостоятельно. Инженеры компании испытали установочный комплект, после чего было налажено его массовое производство.

1.jpg

Основной задачей разработки было упрощение процесса установки и устранение возможных проблем.

1. Электростеклоподъемники «ГРАНАТ» — 2 шт.

2. Стекло сплошное каленое (4 мм) с кронштейном – 2 шт. (правое и левое)

3. Уплотнитель рамки – 2 шт.

4. Уплотнитель нижней кромки – 2 шт.

5. Подлокотник пластиковый – 2 шт.

6. Направляющая планка стекла = 2 шт.

7. Кронштейн крепления направляющей планки стекла – 2 шт.

8. Адаптер тяги открывания двери – 2 шт.

9. Переходная пластина крепления ручки открывания двери – 2 шт. (левая, правая)

10. Декоративная накладка внутренняя – 2 шт. (левая, правая)

11. Комплект метизов – 1 шт.

12. Инструкция по установке – 1 шт.

13. Список назначения метизов и комплектность – 1 шт.

1_1.jpg

В данном установочном комплекте используется оригинальное каленое стекло, изготовленное на заводе по производству автостекол «Стекло-Люкс» (г. Бор), основанном в 1997 году. ООО «Стекло-Люкс» является поставщиком стекол на ряд автомобилестроительных заводов России.

Вся продукция сертифицирована и прошла омологацию в Государственном комитете РФ по стандартизации и метрологии.

3.jpg

Каленое стекло, примененное в комплекте « AUTOGUR 73» имеет более узкий по сравнению со штатным стеклом размер , благодаря чему были достигнуты следующие преимущества:

Читать еще:  Ваз 2109 карбюратор солекс регулировка качества смеси

1. Стекло свободно вставляется в проем.

2. Обеспечивается большая боковая поверхность прилегания стекла в передней направляющей и, как следствие, меньшая вероятность перекоса.

3. Стекло имеет идеальную развесовку относительно точки крепления к стеклоподъемнику, что обеспечивает стабильную работу.

4. Передняя направляющая выполнена одной деталью, что упрощает установку и исключает вероятность перекоса и вибрации стекла.

5. Обеспечивается герметичное закрытие угла.

Особое внимание было уделено подбору уплотнителей и их стыковке для обеспечения герметичности и улучшения внешнего вида установки

Все крепления кронштейнов подходят к штатным отверстиям.

Во всех соединениях заложены регулировки, что обеспечивает легкость установки.

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СПЛОШНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ НА УАЗ 452 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1. Понадобится инструмент:

— «болгарка» с отрезным кругом,

— дрель со сверлми диаметром 6,5 мм и 13 мм,

— ключ на 10 – 2 шт,

— ключ на 8 – 2 шт.

— Откручиваем ручку стеклоподъемника, ручку открывания двери, ручку замка.

— Снимаем две накладки, закрывающие технологические отверстия двери (или обшивку двери).

— Демонтируем механизм ручного стеклоподъемника: откручиваем болты ручки стеклоподъемника и натяжителя.

— Опускаем стекло так, чтобы крепления планки к тросу находилось напротив технологического отверстия двери.

— Освобождаем трос, скидываем трос с верхнего ролика, откручиваем планку стекла.

— Демонтируем планку (направляющую стекла) для этого откручиваем два винта сверху на торце двери и болт крепления в нижней части планки. Для того, что бы вынуть планку, опускаем стекло в нижнее положение, откручиваем кронштейн от планки.

— Вынимаем планку и штатное стекло.

— Снимаем механизм ручного стеклоподъемника, для этого откручиваем два болта крепления направляющих роликов, убираем их.

— Открутив 3-и гайки крепления механизма стеклоподъемника, убираем и его.

— Далее демонтируем рамку форточки. Для этого откручиваем саморезы крепления рамки по торцу и два винта крепления к усилителю, вытаскиваем вместе со стеклом форточки.

5.jpg

— Вытаскиваем резиновые направляющие-стекла (бархотки) и откладываем их в сторону для дальнейшего использования.

— Удаляем нижние уплотняющие резинки, для чего выдергиваем клепки, на которых они крепятся.

— С помощью болгарки срезаем внутреннюю планку (усилитель), на которой держалась рамка форточки.

— Убираем верхний ролик внутри двери, для чего стачиваем болгаркой и высверливаем дрелью шляпку оси крепления сверлом d 6,5 мм.

6.jpg

7.jpg

3. Переделка ручки открывания двери.

— Снимаем ручку открывания двери и сам механизм.

— Снимаем замок с тягой.

— Отрезаем болгаркой тягу на расстоянии 415 мм от края корпуса замка.

— На расстоянии 10 мм и 50 мм от отрезанного края сверлим отверстия на 6,5 мм.

— Теперь к тяге прикручиваем адаптер тяги, для чего на адаптере имеются два паза с возможностью дальнейшей регулировки. Адаптер должен быть прикручен так, чтобы в сборе его конец приходился под отверстие ручного стеклоподъемника.

— Устанавливаем замок на место.

— Прикручиваем механизм открывания к переходной пластине. Пластины разные для правой и левой двери. Пластину берем ту, у которой глубокая фаска под винт крепления со стороны, противоположной относительно того, куда отогнут язычок механизма. Перед закручиванием устанавливаем винт М 5 потайной с обратной стороны в отверстие с фаской.

— Механизм открывания двери с пластиной закручиваем на место, где до этого штатно стоял ручной стеклоподъемник, предварительно зацепив язычок за адаптер тяги.

— На адаптер цепляем отрезок уплотнителя для предотвращения дребезга.

— Проверяем работоспособность. При необходимости регулируем длину тяги, ослабив болты соединения тяги и адаптера.

— Устанавливаем заглушки в штатные отверстия от ручки двери.

8.jpg

9.jpg

4. Установка и регулировка направляющих стекла.

— Сначала необходимо перевернуть или совсем убрать штатный ограничитель опускания стекла. Это Г- образный кронштейн в самом углу двери, который держится на двух винтах. Если этого не сделать, есть вероятность, что стекло не будет опускаться до конца.

— Далее необходимо проверить правильность регулировки нижней направляющей стекла, которая находится под замком двери. Он закреплен на два винта. Ослабляем их.

— Берем любую ровную планку (рейку, линейку) и прикладываем к задней направляющей стекла так, чтобы внизу она входила в нижнею направляющую. Двигая за ослабленные винты рукой, определяем положение, при котором нижняя направляющая прижата к планке, и, значит, находится с ней на одной линии. Затягиваем.

— Устанавливаем переднюю направляющую (потом ее демонтируем, необходимо определить ее правильное положение). Для этого устанавливаем кронштейн нижнего крепления. Это гнутая полоса с двумя отверстиями на концах и пазом посередине. Разные для каждой стороны. Прикручиваются к гайкам двери, к которым прикручивается накладка технологического отверстия. Кронштейн прикручивается с внутренней стороны болтами так, чтобы резьба болтов выступала из двери, чтобы потом на них закрепить накладку при помощи гаек в комплекте.

— Устанавливаем саму направляющую. Она тоже правая и левая. Сверху она крепится к нижнему отверстию в торце двери, где была закреплена рамка форточки. Внизу она крепится к ранее установленному кронштейну. Замеряем расстояние между направляющими, вверху и внизу. Для правильной работы расстояние должно быть равным 605 мм. Замер делаем от внутренней поверхности направляющей в двери и до кромки установленной направляющей. При необходимости добиваемся этих значений при помощи регулировки и отмечаем положение.

10.jpg

5. Установка и регулировка механизма электростеклоподъемника.

— Откручиваем переднюю направляющую.

— 3аводим механизм стеклоподъемника через технологическое отверстие. Стеклоподъемник крепится верхней частью к отверстию, которое осталось от верхнего ролика, а нижней частью крепится к пазу от блока роликов через дистанционную втулку 10 мм, чтобы находился на одной линии с направляющими стекла.

— После установки проверяем правильность установки, а именно — параллельность рейки относительно направляющих. Для этого меряем расстояние от рейки стеклоподъемника до направляющей в верхней и нижней части. Значения должны быть 225 мм с допуском З мм, но обязательно одинаковым вверху и внизу. При необходимости делаем регулировку, двигая нижнее крепление.

11.jpg

6. Установка и регулировка стекла.

— Отрезаем от ранее снятой резиновой направляющей две полоски длиной 480 мм и 350 мм, в направляющую со стороны замка, вставляем деталь длинной 350 мм так, чтобы не доходило до уровня оконного проема 20 мм.

— Вторую деталь длиной 480 мм вставляем в переднюю направляющую снизу, вровень с самого начала. Стекло идет с установленной планкой крепления. Правое и левое. Ставим стекло, у которого выступы крепления направлены вовнутрь салона.

— Подключив электропитание, двигаем мотор стеклоподъемника и выставляем его напротив технологического отверстия.

— Заводим стекло через оконный проем сверху, в правильном положении, не поворачивая.

— У механизма стеклоподъемника выкручиваем винт соединения стальной пластины и корпуса редуктора.

— Убираем пластиковую шайбу.

— Крепим планку стекла к отверстиям стеклоподъемника, к ранее выкрученному винту, и к уху крепления винтом М5 и гайкой.

Читать еще:  Колесо регулировки сиденья ваз 2110

— Максимально прижимаем стекло к задней направляющей.

— Проверяем, чтобы планка стекла была перпендикулярна рейке стеклоподъемника. Регулируем с помощью паза на планке.

— Прикручиваем переднюю планку.

— Проверяем работу. При поднятии вверх, верхняя кромка стекла должна быть параллельна верхней кромки оконного проема двери.

12.jpg

7. Установка уплотнителей (бархоток).

— Пассатижами по кругу выгибаем кромку оконного проема, чтобы было расстояние 24 мм между кромками. Нижнюю часть не отгибаем. УГЛЫ НЕ РЕЖЕМ!

— Берем широкий уплотнитель и устанавливаем вовнутрь салона узкой стороной с полоской, наружу — широкой ровной. На конце делаем два разреза на длину 50 мм. Начинаем его устанавливать с нижнего угла возле замка. Определяем место начало уплотнителя. Весь радиус закругления 90 градусов делим пополам, и потом нижний сегмент делим еще пополам, ставим отметку, это и есть место начала уплотнения. Расправляем их по радиусу, внутренняя часть уходит ровно вниз, внутри по направляющей. Дальше расправляем уплотнение по оконному проему, при этом всегда подталкиваем на сдавливание уплотнение, особенно на углах, чтобы потом углы не провисали. Стараемся вправлять наружною часть, потом внутреннюю, так будет легче. Определяем место и отрезаем, чтобы остался зазор 3-4 мм до нижней кромки оконного проема.

— Устанавливаем нижние уплотнители. Отрезаем один край особой формой (смотрим рисунок). Надеваем на кромку оконного проема и сильно прижимаем к заднему уплотнению. Если есть необходимость, поправляем форму отрезанного края. Сдавливая по длине, вставляем уплотнение до конца и отрезаем, оставив запас 15 мм. Теперь срезаем у края уплотнения верхнюю часть, и заводим под боковое уплотнение.

— Устанавливаем декоративные накладки (металлические). Ставим в угол и соединяем винтом.

13.jpg

8. Протягиваем и подключаем проводку, монтируем кнопки управления.

Проводка сделана так, чтобы была возможность устанавливать ее двумя способами: вывести кнопки на панель или на подлокотник водительской двери. Для этой цели есть разрыв в проводах. Между дверью и стойкой устанавливаем защитную гофру. Для этого под ограничителем сверлим отверстие диаметром 13 мм. Расстояние по высоте между отверстиями не более 100 мм, в торце двери металл двойной, поэтому конец гофры полностью проталкиваем внутрь. Подключаем провода к питанию. Как и говорилось ранее, кнопки можно установить на ручки двери или на панель. Перед установкой проверяем полярность (правильное направление опускания и поднимания стеклоподъемника)

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

  • пластина;
  • скоба;
  • кривошип;
  • возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

  1. Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
  2. Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
  3. Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
  4. Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
  5. Снять замок с усилителем и приводом.
  6. Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Регулировка дверей уаз буханка

Ниже смотрите видео про регулировка замка двери уаз буханка и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: PDTV

Видео загружено админу от пользователя Авл: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Регулировка замка двери уаз буханка нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. Поэтому уравнения приходилось решать молча.

Двери головастиков и буханок – предмет особой зависти козловодов всех времен и народов. Буханочникам неведомы проблемы продувания и протекания через дверь, не говоря уже о наличии опускного стекла, которое остается для козловодов несбыточной мечтой. Вместе с тем, вышеупомянутая дверь содержит большое количество деталей, не доступных в продаже, а также подвержена быстрой коррозии без должного ухода.

Читать еще:  Регулировка газового редуктора на инжекторе 2107

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

Дверь имеет очень большое количество регулировок, с помощью которых иногда удается исправить многие недостатки:

  • Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
  • Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
  • Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
  • Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
  • Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей "жигулей" 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

"Дедушки" подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?

Метки: двери, уаз, регулировка

Комментарии 15

я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались

Может болты с патаями

Не понял куда болты ставить?

Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу 🙂

Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?

Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?

Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)

Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.

Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector